Wir waren gestern fassungslos. Sprachlos. Nicht nur einmal sondern alle paar Minuten. Stundenlang. Wie es dazu gekommen ist? Wir sind 200 Kilometer von Marrakesh bis Ouarzazate, von der roten Stadt über das verschneite Atlasgebirge in die Wüste gefahren und haben an diesem Tag Bilder mitgenommen, deren Vielfalt unser Wahrnehmungsvermögen beinahe überstiegen hat. Hinter jeder Kurve der gefühlt 597 Kurven erwartete uns eine neue Perspektive dieser spektakulären Landschaft. Was heißt dieser Landschaft!? Dieser vielen unterschiedlichen Landschaften, eine märchenhafter als die andere.
Aber beginnen wir mal mit Marrakesh, unserer ersten Etappe des Roadtrips, zu dem wir uns aufgrund von Wind aus der falschen Richtung, zu viel Wind und zu viel Welle (die üblichen Probleme halt) kurzfristig entschlossen haben. Maha Nanda liegt gut bewacht in einem Fischerhafen und wir haben ein supergünstiges Hotel gebucht. Wir brauchen nicht viel zu unserm Glück, nur eine Heizung und eine Badewanne. Aaaach, welch ein Luxus!!!
Das wirklich Beeindruckende spielt sich selbstverständlich außerhalb des Hotels ab (Ich wollte nur betonen, wie bescheiden unsere Wünsche sind ;). Zum Beispiel im Jardin Majorelle. Auch wer mit Mode gar nichts am Hut hat, muss den Garten, entworfen vom Künstler Jacques Majorelle, später vom französische Modedesigner Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten Pierre Bergé neu gestaltet, gesehen haben. „Hätte ich hier im ersten Stock mein Atelier, würde ich vermutlich auch ausreichend Inspiration finden“, seufzte der Künstler an meiner Seite, als wir vor Saint Laurents Villa – in wunderbarem Majorelle-Blau leuchtend, eingesäumt von riesigen Kakteen und Bambus – standen.
Kontrastreicher kann eine Stadt nicht sein. Von der magischen Stille der Gartenlandschaft wurden wir wenige Minuten später in eine Kakophonie von Geräuschen – Musik aus allen Richtungen, Rufen und Singen, Pfeifen und Trommeln – geworfen. Wir befanden uns auf der Djemaa el Fna, dem ehemaligen Henkersplatz und heutigem Marktplatz von Marrakesh. Hier tummeln sich in erster Linie Tausende Touristen, ansonsten Gaukler, Schlangenbeschwörer, Musiker, Händler, Geschichtenerzähler, Hennamalerinnen – und die vergangenen Tage auch Filmstars. Das jährliche Filmfestival Marrakesh fand diese Woche statt und etliche Hollywood-Größen wie Robert Redford, Robert De Niro und Tilda Swinton beehrten die Stadt.
Wir haben keinen von ihnen gesehen – haben aber auch nicht nach ihnen gesucht. Statt dessen haben wir den Ausgang gesucht. Wie es sich für jeden vernünftigen Fremden gehört, haben wir uns nämlich – absichtlich – im Souq verirrt. Wer das nicht tut, verpasst etwas. Denn entweder gehst du ein paar Meter geradeaus und wieder zurück und siehst nicht viel oder du gehst ein paar Meter weiter – und findest garantiert nicht wieder zurück. Der Souq von Marrakesh ist unbeschreiblich und wir fragen uns, wie hoch der Wert der Gesamtware in diesem Gassenwirrwarr, bis obenhin vollgestopft mit Zeugs, ist. Und wie viel Dirham hier täglich, jährlich umgesetzt werden. Welche unvorstellbare Mengen an … Dingen (aufzuzählen, was hier alles verkauft wird, würde den Rahmen des Blogs sprengen) gehen pro Minute über den Ladentisch? Und wie gut leben die Geschäftsinhaber von den Einnahmen? So richtig gut? Uns fehlt jegliche Vorstellungskraft, wir können nur staunend mit offenem Mund durch das Labyrinth aus 1001 Nacht schlendern.
Gestern dann Szenenwechsel. Raus aus der Stadt und hinauf in die Berge, deren schneebedeckte Gipfel vom Balkon unseres Hotelzimmers zu sehen sind. Die Landschaft ändert sich. Von Ackerland und Olivenhainen in der Ebene bewegen wir uns in Serpentinen bis auf 2260 Meter Seehöhe. Wir fahren über den Tizi n’Tichka, einen Pass im Zentralaltlas, und kurven durch Berberdörfer, sehen Terrassenlandschaft, rote Erde, graue Steinwüste, verschneite Hänge und fruchtbare Täler. Bei Schneefall ist der Pass im Winter manches Mal gesperrt, allerdings nie für lange Zeit, da es auch hier auf über 2000 Meter untertags so gut wie immer Plusgrade hat. Erst gestern am Freitag hat es geschneit, unter 2000 Metern Seehöhe geregnet, und die Straße – die gerade neu ausgebaut wird und auf 50 Kilometern Baustelle ist – gleicht einem Schlammbad in Rot. Zum Glück war das geliehene Auto schon vorher ungewaschen, da brauchen wir kein schlechtes Gewissen zu haben, denn wir fühlen uns als würden wir die Rallye Paris-Dakar bewältigen.
Nach dem Pass ändert sich die Landschaft erneut, rote Felsformationen prägen das Bild, erinnert uns ein bisschen an Colorado in den USA. Am Fuße des Hohen Atlas halten wir an einem Riad und trinken einen Thè à la menthe. Auf einmal herrscht Sommer, wie ziehen die Pullis aus, sitzen auf der Terrasse in einem liebevoll angelegten Obstgarten und halten die Nasen Richtung Sonne.
Weiter geht es um rote Steinkegel herum, um vor Millionen von Jahren ausgewaschene Felsen, die wie Schlammhaufen aussehen, durch das von Dattelpalmen gesäumte Ounila-Tal, über Hochplateaus bis Ait Ben Haddou. Und jetzt wird es unwirklich. Rote Häuser am roten Fels vor blauem Himmel mit weißen Wolkenfetzen und im Hintergrund leuchten die verschneiten Atlas-Gipfel. Diese Kulisse wirkt wie die Welt auf einem anderen Stern und tatsächlich. Diese entlegene Ecke der Erde war Schauplatz zahlreicher Filmdrehs. Laurence von Arabien, Star Wars, Gladiator und – in jüngere Zeit – Game of Thrones wurden unter vielen anderen Hollywood-Produktionen hier gedreht. Die Stadt wurde zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert gebaut, die aus Lehm gefertigten Wohnburgen des Berber-Stamms Ben Haddou sind bis heute erhalten und teilweise bewohnt. Jahrzehntelang lebten die Menschen hier von Ackerbau und Viehzucht, heute ist Ait Ben Haddou mehr Freilichtmuseum als Wohnort und wurde zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt.
Übernachtet haben wir schließlich in „Mollywood“. Die 30 Kilometer entfernt gelegene Stadt Ouarzazate ist Standort von Marokkos größten Filmstudios,in denen vor allem Bibel- und Monumentalverfilmungen produziert werden. Überdies beherbergt die Stadt seit kurzer Zeit das größte solarthermische Kraftwerk der Welt, ein Klimaschutzprojekt, an dem sich unter anderem die EU, die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank beteiligt haben. Für Zahlen-Affine habe ich gegoogelt: Die jährliche Sonneneinstrahlung in Ouarzazate liegt bei 2.635 kWh/m², das ist einer der höchsten Werte weltweit.
Hoffentlich hat unser Pass genügend Seiten. Wenn wir noch lange in Marokko bleiben, müssen wir ein paar dazukleben, denn jedes Mal, wenn wir einen Hafen verlassen, bekommen wir einen Ausreisestempel und wenn wir in den nächsten Hafen einlaufen, einen Einreisestempel. Bis wir den erhalten, müssen wir etliche Formulare ausfüllen und davor müssen wir einige Zeit warten. Warten gehört bei den Behörden zum Normalzustand. Wir wissen nicht, warum man uns warten lässt, wir sitzen in Büros und Vorräumen von Büros, hören den Beamten bei ihren Schwätzchen zu – verstehen leider kein Wort arabisch – bekommen zwischendurch the à la menthe angeboten, schauen uns in jedem Office das überlebensgroße Porträt des Königs an und… warten. Wir warten im Büro der Hafenbehörde, beim Zoll und bei der Polizei. Beim Anlegen und beim Ablegen.
Am Zollsteg vor der Tankstelle, Marina Bou Regreg. Wir warten… und warten…Leidensgenossen: Captain Christoph und Captain Remis warten auf ihre Pässe
Als wir in Rabat, in der Hoffnung, bald ablegen zu dürfen, zum dritten Mal um die Ecke schauen, ob die Pässe gestempelt wären, bittet uns der Polizist – sehr zuvorkommend – doch bitte an Bord zu gehen, man würde, wenn man soweit sei, mit den Pässen nachkommen. Irgendwann, eine Stunde später kommt der Uniformierte mit unseren Unterlagen und auch mit dem Pass von Rémis, einem französischen Einhandsegler, der ebenfalls die günstigen Wetterbedingungen nutzen und Rabat verlassen will. Dann kommt noch mal der Zöllner – wir könnten ja inzwischen unser Boot mit Drogen vollgestopft haben – schaut ins Klo und in den Kleiderschrank und dann dürfen wir endlich die Leinen losmachen.
Endlich, wir dürfen aus dem Hafen raus!
Ein Pilotboot fährt vor uns, gleich hinter uns folgt Remis, der das Vorsegel setzt. Sein Motor ist ziemlich schwach und die Brandung an der Hafenausfahrt ist nichts für schwache Motoren und schwache Nerven. Da heißt es im richtigen Moment Gas geben, Augen zu und durch. Danach wird alles gut. Wir haben Windstärke 4 bis 5 aus Nordost, zwei Meter Welle und strahlend blauen Himmel. Auf geht’s Richtung El Jadida, 100 Meilen südwestlich von Rabat, eine 24-Stunden-Fahrt.
Brandung am Molenkopf von Rabats Hafen Bou Regreg an einem ruhigen Tag.Starke Maschine oder zumindest starke Nerven sind gefragt.
Unsere Kalkulation ist perfekt und zu unserer Freude – wider vergangener Erfahrungen – völlig unspektakulär. Bei unserer Wachablöse gegen 1 Uhr Früh liegt Casablanca querab, unschwer durch einen spektakulär beleuchteten Turm zu erkennen. Jedoch weist uns nicht der Leuchtturm den Weg, es ist die größte Moschee des Maghreb (zumindest bis Frühjahr 2019, als Algier Casablanca übertrumpfte) und ihr grüner Laserstrahl leuchtet vom Minarett Richtung Mekka.
El Jadida eine Meile voraus.Fischerboote vor El JadidaDie Einfahrt in den Fischerhafen, rechts die Mauer der Altstadt von El JadidaSo empfing uns der Fischerhafen.
Vor El Jadida wimmelt es vor winzigen Fischerbooten. Jeweils zwei bis drei Mann sind auf den keinen Holzbooten unterwegs, angesichts der zwei Meter hohen Brandung vor der Küste wirken die Fischerboote nicht gerade vertrauenserweckend, aber romantisch ist an der Fischerei absolut nichts, das wird uns in jedem Fischerhafen, aber ganz besonders in jenem von El Jadida, klar. Ganz am Rand desselben, unterhalb eines Restaurants, erlaubt man uns, festzumachen (Marina gibt’s hier keine), schon die Einfahrt ins Hafenbecken ist ein Erlebnis für alle Sinne. Knallbunte Boote, strahlend blauer Himmel, Fischgeruch und Möwengeschrei. Fisch wird gleich an Ort und Stelle verkauft, Fischer reparieren ihre Netze, bereiten die Boote für die Ausfahrt vor, laden ihren Fang aus. Nix Romantik. Dirty, hard and dangerous – ist die Kurzformel der Fischerei.
Ein Fest der FarbenUnd über alles die Möwen…
Überraschung! Hier gibt es tatsächlich so etwas wie einen Club, es handelt sich um eine Segelschule für die Jugend, weil heute ein Feiertag ist, tummeln sich tatsächlich etliche Halbwüchsige mit Laser und Surfbords im Hafenbecken. Raschid hilft uns beim Festmachen, stellt uns einem offensichtlich wichtigen Mann in weißem Hemd und mit Sonnenbrille vor, Monsegineur Berrazouk, Präsident des Clubs. Wir schütteln uns die Hände versichern uns gegenseitig unsere Freude, uns kennenzulernen, verleihen der Schönheit des Ortes Ausdruck, dann schreitet der Präsident mit zwei Begleitern würdevoll Richtung Ausgang.
Hier regieren Zoll- und Polizeibehörde
Inzwischen ist der nächste important man aufgetaucht, der Hafenmeister, ebenfalls angetan mit Sonnenbrille und weißem Hemd. Er geleitet uns ins Vorzimmer seines Büros, wo wir – eh schon wissen – warten, bis wir in seinem Office Platz nehmen dürfen. Sind endliche alle Formalitäten erledigt (unseren Seebrief behält er vorsichtshalber ein) geht es quer durch den ganzen Hafen zum Einfahrtsschranken, wo Polizei und Zoll in je einer Hütte residieren und wir ebenfalls ein bisschen warten dürfen. Zwei Stunden später haben wir einklariert, Hamdullilah und dann diskutieren wir noch eine weitere halbe Stunde, ob wir eh bleiben dürfen, wo uns Raschid verortet hat.
Fischerhafen von El Jadida, MarokkoFischerhafen von El Jadida, Marokko
„Very dangerous“, meint der wichtige Hafenkaptiän, denn das Hafenbecken sei hier nicht tief genug. 1,50 Meter Tiefgang, er wiegt bedächtig den Kopf, schüttelt ihn dann und entscheidet: „You must anchor outside!“ So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Wir zahlen hier einen stolzen Preis für die Benutzung des Steges des Club Nautique inklusive Strom und Wasser und jetzt sollen wir raus ins Hafenbecken? „Raschid sagte, der Platz sei sicher“, argumentieren wir. „Raschid hat nicht die Verantwortung“, entgegnet der wichtigste Mann im Hafen. „Dann übernehmen wir die Verantwortung“, meint mein Captain. Das Gespräch dreht sich im Kreis und erst als wir vom ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein des Hafenmeisters ausreichend überzeugt und bereit sind, alle eventuell an diesem Liegeplatz auftretenden Probleme höchstselbst zu lösen und in der Nacht jede Stunde die Lage zu überprüfen, dürfen wir bleiben. (Wir hatten bei Niedrigwasser noch 20 Zentimeter Wasser unter Kiel, also no problem.)
Bei diesem Anblick hebst du ab: die Hassan-II.-Moschee, Casablanca
Gestern besuchten wir Casablanca, Marokkos größte Metropole, 100 Kilometer nördlich von El Jadida. Warum die Fahrt mit dem Taxi nur 5 Euro pro Person kostet, dämmerte uns erst, als wir eine halbe Stunde auf der Rückbank gewartet hatten. „I’m sorry, this is for four people“, teilte uns der Taxifahrer entschuldigend mit und öffnete die hintere Wagentür. Was er meinte: Hinten sitzen vier Fahrgäste, vorne zwei. Zu siebent fuhren wir eine Stunde lang mit einem Mercedes 230 Diesel aus den 80er-Jahren mit 120 km/h über die regennasse Autobahn. Fenster offen, Scheiben beschlagen… kuschelig war’s. Zum Glück erwies sich der Fahrer als Blues-Fan sodass wir immerhin von Muddy Waters‘ Klängen durch Marokkos Ackerlandschaft begleitet wurden.
Chaos in der Medina von Casablanca
Wie kann man Casablanca beschreiben? Schwierig. „Inhomogen“ vielleicht… Ein Großteil der Stadt ist modern aber ungepflegt. Viele neue Wohnhäuser, Büro- und Geschäftsgebäude und viel Geschmack- und Lieblosigkeit. Dazu extrem dichter Verkehr und etliche Fußgänger auf den Straßen. Das Erscheinungsbild der Menschen ist so wie die Stadt: inhomogen. Du triffst Männer in Anzug und Frauen in knallengen Jeans genauso wie Berber in ihrer Djellabah und Musliminnen mit Niqab.
Die Medina von CasablancaDie bunten Märkte in der Medina von Casablanca
Die Medina – die Altstadt – ist wild und umtouristisch. Hier scheint Chaos zu regieren, dafür erspart man sich angenehmerweise die typischen Touristen-Ramsch-Geschäfte mit Ledersouvenirs und Pseudo-Handwerkskunst. Am nordöstlichen Rand der Medina befindet sich eine weitere Touristenattraktion Casablancas: Rick’s Café. Das Lokal ist dem Café aus dem berühmten Hollywood-Drama der 40er-Jahre nachempfunden, jener Film, der Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann berühmt gemacht hatte. Nicht eine Szene aus „Casablanca“ wurde in Marokko gedreht und erst 2004 erzeugte eine – wie könnte es anders sein – amerikanische Diplomatin aus der Fiktion der Hollywood-Studios die Realität und ließ ein traditionelles Wohnhaus, ein Riad, detailgenau nachbauen. Piano inklusive. Wir tranken Martini an der Bar – aber Bogart ließ sich nicht blicken.
Und dann ist da noch die Hassan-II.-Moschee. Der Hauptgrund für viele Casablanca-Besuche. Erst 1993 wurde sie fertiggestellt und ihr 200 Meter hohes Minarett galt bis vor kurzem als das höchste religiöse Gebäude der Welt. Vom großen Platz, auf dem bis zu 80.000 Gläubige Platz finden, blickt man Richtung Norden auf die Atlantikdünung und nach Westen zu Casablancas Leuchtturm. Hier bei der Moschee beginnt die Corniche, Casablancas zehn Kilometer langer Strandboulevard und die Stadt zeigt wieder von einer völlig anderen Seite: wilde Brandung am zehn Kilometer langen Sandstrand, Vergnügungsmeile mit Restaurants, Bars und Shoppingzentren, Familienausflugsziel und Touristen-Hotspot. Venice Beach, Miami Plage und Tahiti Ressort lesen wir etwas befremdet an den Eingängen der Strandclubs. Marokkos Tausend Facetten.
El Jandias Altstadt
Sightseeing in El Jadida, MarokkoBlick Richtung Norden über die Altstadt von El Jadida Richtung Atlantik
In El Jadida erleben wir schließlich die portugiesische Seite dieses Landes. Im 15. Jahrhundert bauten die Portugiesen im Fischerort El Jadida die Festung Mazagão. Eine riesige Zisterne und die acht Meter hohen und ebenso breiten Festungsmauern aus Sandstein prägen das Bild der Altstadt und vom Wehrgang aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt, auf den Hafen und unsere Maha Nanda.
Da liegt sie ja: Maha Nanda im Fischerhafen von El Jadida.
Vor langer Zeit in einem anderen Leben arbeitete ich zehn Stunden am Tag als Journalistin, in der Mittagspause erledigte ich private Mails und Bankangelegenheiten, fuhr abends noch schnell beim Supermarkt vorbei, um Lebensmittel zu besorgen, kümmerte mich zu Hause um Familie und Haushalt. An manchen Abenden schrieb ich noch bis spätnachts meinen Blog oder half dem Künstler an meiner Seite bei den Vorbereitungen für seine nächste Vernissage. Oder wir surften auf der Suche nach den günstigsten Festmacherleinen und der besten Rettungsinsel durchs Internet und lasen uns bis Mitternacht durch sämtliche Seglerforen, deren wir fündig wurden. Vor ganz ganz langer Zeit gab ich noch zusätzlich in meiner nicht vorhandenen Freizeit Nachhilfe – einem Sohn in Mathematik, dem anderen in Deutsch.
Am linken nördlichen Ufer des Bou Regreg liegt Salé. Um die Marina herum entstand in den vergangenen Jahren ein ultramoderner Stadtteil.
Heute haben wir zwei Dinge erledigt. Christoph war beim Frisör und danach waren wir am Postamt. Ein tagesfüllendes Programm, wenn man in Rabat ist – und Zeit hat. Vielleicht ginge es ja ein bisschen schneller (viel schneller ginge es allerdings sicher nicht), aber wir müssen und wollen nicht mehr den ganzen Tag mit To-Do vollpacken. Nicht in diesem Jahr, unserem Segel-Reisejahr.
In dieser Werkstatt schweißte der Mechaniker unsere Ruderanlage.
Ein bisschen fühle ich mich wie vor einem Vierteljahrhundert in Indien, als ich gemeinsam mit Christoph mehrere Monate für meine Diplomarbeit von Nordindien bis Goa recherchierte und interviewte. Wenn du ein fremdes Land nicht als Tourist bereist, erlebst du es anders, als mit Reiseführer und Hop-on-hop-of-Bus im Herdentier-Feeling. Besser. Du kannst es dir leisten, einen halben Tag mit der Suche nach dem Postamt zu „vergeuden“ und dich dabei in Gassen zu verirren, in die sich garantiert kein anderer Europäer verirrt. Dabei lernst du eine Menge Leute kennen, denn schließlich musst du ja viele anquatschen, bis du den/die einen findest, der wirklich weiß, wo das Postamt ist. (Nicht in der Nähe der Medina von Salé, durch die wir stundenlang geschickt wurden.)
Ist hier der Weg zum Postamt?
Al-Hamdu li-Llāh, wir haben am Nachmittag, eine Stunde vor Schließen des Postamtes, ebendieses – eh nur vier Kilometer entfernt von jenem Ort, an dem wir am Vormittag herumgeirrt waren – gefunden. Diese letzte Stunde war knapp bemessen, denn so lange dauerte es, bis alle Formulare ausgefüllt und ordnungsgemäß gestempelt waren.
Über den Bou RegregDie marokkanischen Fischer fahren auch raus, wenn der Hafen Rabat gesperrt ist.
Rabat hat aber noch mehr als das Postamt zu bieten. Vom nördlichen Flussufer, an dem die Marina liegt, bringt uns der Fährmann für 5 Dirham (50 Cent) zum Südufer des Bou Regreg. Hier beginnt Rabat. Gleich rechts vor uns liegt der schönste Teil der Stadt. Die Kasbah des Oudayas, eine Festungsanlage, die im zwölften Jahrhundert von den Almohaden errichtet wurde und dann zur Heimat der aus Andalusien vertriebene Mauren wurde. Die Festung wurde in dieser Zeit als Hauptquartier im Kampf gegen die Spanier genutzt.
Rabat: Der Blick auf die Kasbah des Oudayas vom Ufer des Bou Regreg aus.Rabats Altstadt ist unglaublich bunt.
Marokkos Farbenpracht: Es lohnt sich, in den verwinkelten Gassen der Kasbah des Oudayas herumzustreifen.
Ihr heutiges Gesicht zeigt die Kasbah in Form von weiß-blau getünchte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Liebevoll restauriert und wunderbar geeignet, um zu schlendern und zu genießen. Nach der letzten Biegung taucht plötzlich das Meer vor uns auf. Wir stehen oberhalb der Hafeneinfahrt, über die wir erst vor wenigen Tagen Marokko erreicht haben, und sind ziemlich beeindruckt. Durch diese Brandung sind wir durchgefahren? Wow. Auch heute ist der Hafen gesperrt – wie an den meisten Tagen in den vergangenen vier Wochen. Gar nicht so einfach, aus Rabat wieder rauszukommen. Übermorgen geht die Welle auf unter zwei Meter runter, verspricht der Hafenmeister, dann dürfen wir raus. Das sagte er allerdings auch schon gestern und vorgestern und…
Hafeneinfahrt von Rabat: weil die Einfahrt im Laufe des Jahre versandet, ist die Dünung hier eine wirkliche Herausforderung.
Salz in der Luft. Die Atlantik-Dünung ist beeindruckend.
Na gut, dann sehen wir uns eben noch mehr von Rabat an. Zum Beispiel die Medina mit ihrem Souq, der offensichtlich noch nicht von Europäern entdeckt worden ist. Hier sind hauptsächlich Marokkaner unterwegs und die Läden bieten nicht nur die üblichen Berberteppiche und Lederhandtaschen für Touristen sondern viele Alltags-Gebrauchsgegenstände. Im Souq von Rabat bekommst du alles, es gibt Geschirr und Gewürze, Armaturen und Autoteile, Kaftans und Klobrillen, Früchte und falsche Markenware. Gemütliche Plätze, wo du Thé à la Menthe trinken kannst findest du auch zur Genüge und außerdem wirst du hier so gut wie nie lästig angequatscht und zum Einkaufen genötigt. Das finden wir richtig fein, denn als Indien-Fans vergleichen wir Marokko immer wieder mal – vieles ist ähnlich – aber die noble Zurückhaltung der marokkanischen Straßenhändler liegt uns dann doch mehr, als das offensive Zum-Kauf-Nötigen in Indien.
Im Souq von RabatIn der Medina von Rabat gibt es alles, was man braucht und nicht braucht.
Und noch etwas. Marokko ist ein sicheres Reiseland. Unkenrufe von wegen Menschenansammlungen meiden und keine Taschen sichtbar bei sich tragen könnt ihr getrost vergessen. Klar trage ich meine Geldbörse nicht in der Gesäßtasche der Jeans wenn ich durch belebte Straßen gehe und natürlich schließe ich den Zipp meiner Handtasche. Aber das tu ich auch in Wien. Und in der Nacht gehe ich nicht in irgendwelchen finsteren Gassen spazieren. Aber sonst? Keine Sekunden haben wir uns bisher gefürchtet. In keinem Moment gab es eine bedenkliche Situation. Marokko ist ein Land zum Wohlfühlen – sofern man sich darauf einlässt, denn wie zu Hause ist hier weniges. Al-Hamdu li-Llāh, sonst hätten wir ja gleich daheim bleiben können.
Blau, blau, blau ist alles, was ich habe…Am Weg zur Kasbah des Oudayas, Rabat.
Einstein, schau obe! (Hochdeutsch: Einstein, blicke herunter!) Zeit ist relativ, der Beweis liegt auf der Hand, Entschuldigung, auf der Yacht. Heute hat Christoph den Diesel- und den Vorfilter ausgebaut. Und sonst? Irgendwie ist der Tag in rasendem Tempo vergangen und keiner weiß wie obwohl wenig geschehen ist. Aber heute war auch wieder so ein besonderer Tag, denn es herrschte hier in der Marina Bouregreg Aufbruchstimmung.
Abreisetag: Frank und Rita fahren Richtung La Graciosa.
Wir sind noch hier geblieben, aber viele Freunde und Stegnachbarn sind heute, vor wenigen Stunden, Richtung Kanaren losgefahren. Warum so viele auf einmal? Erstens warteten alle auf ein Fünf-Tage-Wetterfenster ohne Starkwind und ohne Südwest und zweitens warteten alle auf einen Tag, an dem der Hafen nicht gesperrt ist und wie wir gelernt haben, ist das nicht so häufig der Fall, hier hat’s nämlich sehr oft über zwei Meter Welle und dann hat sich’s mit Ausklarieren.
In der Marina Bouregreg. Es gibt so viel zu tun an Bord: Segel, Lack, Motor, Deck…
Heute hatte die Warterei für viele ein Ende, an die zehn sind heute gestartet und obwohl sich alle bereits gestern in der Office abgemeldet und auch bereits bezahlt hatten, war hier an den Stegen von zehn Uhr vormittags bis 16 Uhr Hochbetrieb, denn – Polizei, Zoll, Marine und Tankstelle – das ganze Prozedere erfordert Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Man wird geduldig, wenn man in Marokko segelt, etwas Anderes bleibt einem auch nicht übrig. Die Leute in der Marina Rabat, Segler aus der Schweiz, aus Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen, sind durchwegs cool und relaxed. Ist ja auch kein Revier für Ein-Wochen-Chartertörns während der die Crew mindestens sieben Häfen und/oder Ankerbuchten zu absolvieren hat. Hier hat man Zeit. Wenn sich das Wetterfenster schließt, bleibt man eben eine Woche länger in Rabat. Man muss ja ohnehin noch Wäsche waschen (im Kübel), Taue reinigen, Deck schrubben, Roststellen spachteln, Filter tauschen… Es gibt immer was zu tun und egal was man tut, man muss mehr Zeit als gewohnt einplanen.
Das Eingangstor zur Medina von SaléDie Befestigungsmauer der Altstadt von Salé
An unserem zweiten Tag in Marokko marschierten wir schnell mal in die 500 Meter entfernt gelegene Medina (Altstadt) von Salé, um eine SIM-Card für unser mobiles WiFi-Gerät zu kaufen. Hihi, schnell mal. Man schickte uns – außergewöhnlich höflich – von Geschäft zu Geschäft, schließlich gerieten wir an zwei extrem bemühte Burschen, die uns erklärten, dass wir eine marokkanische Karte kaufen müssten und erst im zweiten Schritt diese mit einem Guthaben aufladen könnten. Dazu müsste die Karte in ein Handy gesteckt und dann über einen PIN entsperrt werden, schließlich müsse man eine Telefonnummer (marokkanische Hotline) anrufen, dann würde die SIM-Karte freigeschalten und das Guthaben gültig werden.
Welcome to Marokko: Wenn Sim-Karten-Kauf zum Erlebnis wird.
Wow, diese marokkanischen Jungs können super englisch, denkt ihr jetzt wohl. Falsch gedacht. Die Jungs sprachen arabisch (und ein bisschen französisch) und trotzdem haben wir uns blendend verstanden. Denn unsere fließend geführte Konversation führte über einen Sprach-Translator: Wir quatschten englisch in das Handy der beiden, sie lasen und antworteten arabisch, wir lasen…
Wir amüsierten uns bestens, versichterten uns gegenseitig ins Smartphone hinein, dass wir Marokko lieben würden, dass diese Form der Unterhaltung perfekt wäre und wir uns hier absolut wohl fühlen würden. Ungefähr eine Stunde dauerte der SIM-Card-Kauf. Währenddessen bekamen wir Pistazien zum Knabbern gereicht, zeigten auf dem Smart-Phone unsere Blog (den Google ins Arabische übersetzte) und verabschiedeten uns schließlich, als wir unter Jubel und Applaus Internet-Empfang bekamen, wie gute Freunde. Christoph wurde zu guter Letzt, wie hier unter Männern üblich, umarmt und links und rechts auf die Wange geküsst, bei mir zeigte man sich – zum Glück – etwas reservierter und verabschiedete sich mit High Five. Kann mich nicht erinnern, in einem österreichischen Handyshop jemals bei einem Verkäufer solch überschäumende Freude ausgelöst zu haben…
Die Medina von Fès, MarokkoDer alte Esel von Fès, MarokkoDer Souq von Fès, Marokko
Euphorisiert von so viel Herzlichkeit mieteten wir tags darauf ein Auto und besuchten Fès, neben Rabat, Meknès und Marrakesh eine der vier Königsstädte Marokkos. Ich kann nur sagen: Fès muss man gesehen haben. Über das kleine aber feine Reiseunternehmen „From Bremen to Morocco“ über das ich zufällig durch einen deutschen Segler-Blog gestolpert bin, haben wir ein Riad gebucht. Absolut genial mitten in der Medina von Fès gelegen, geführt von einer toughen, freundlichen und kompetenten Frau. Riads sind traditionelle Häuser mit Innenhof, viele von ihnen wurden zu Touristenunterkünften umgebaut. Das Riad „Dar Saida“ hat drei Stockwerke, die Räume sind über einen Gang, der rund um den Hof führt, erreichbar, Türen und Fenster führen in den Innenhof. Im Sommer sorgt diese Bauform für perfekte Kühlung, im Winter hat sie den Nachteil, dass es kühl wird… Denn Zentralheizung existiert in den traditionellen Häusern nicht, wozu auch? Frost gibt es (außer im Gebirge) keinen und die Temperaturen gehen selten mal auf 10 Grad hinunter.
Transportmittel in allen Varianten. Fès, Marokko.Duft- und Farbexplosion. Fès, Marokko
Fès zeigte sich uns leider von seiner nassen Novemberseite und wir bekamen ein paar Regenschauer ab. „Kühl ist es hier, nur 17 Grad“, jammerte der frierendste aller Ehemänner am Telefon und sorgte für Unverständnis am österreichischen Ende der Leitung. „Ich gehe gerade in Wien am Gürtel entlang und es hat 4 Grad“, antwortete unser Älterer. „Wollt ihr mit mir tauschen?“ Zum Glück stellte uns unsere zuvorkommende Gastgeberin – sie hatte offenbar Mitleid mit dem leidenden Österreicher, eingehüllt in Schal und Pudelhaube – einen strombetriebenen Heizkörper ins Zimmer und alles war gut.
Wunderschöne Tore in der Medina von Fès, Marokko.Das blaue Tor, Eingang zur Medina von Fès, Marokko.Ein Künstler zeigt uns sein Atelier in Fès.
Die meiste Zeit waren wir ohnehin nicht im Zimmer sondern zu Fuß in den verwinkelten Gassen der Altstadt, in denen sich zuverlässig jeder Tourist verirrt, unterwegs. So viel Orientierungssinn kannst du gar nicht besitzen. Einmal von der Main Street abgebogen und du findest nie wieder zurück. Willst du auch gar nicht, denn an jeder zweiten Ecke gibt es etwas zu entdecken, Fès ist ein Fest der Farben und Gerüche. Lässt sich mit Worten nicht beschreiben und auch die Bilder vermitteln nur einen kleinen Eindruck des überwältigenden Sinnenrausches.
Frische Hühner im Souq.Im Babuschen-Paradies. Fès, Marokko
Faszinierend und auch erschreckend wirkten die Gerbereien auf uns, Orte an denen Menschen wie vor Hunderten Jahren in den mit Chemikalien gefüllten Becken stehen und per Hand Lederteile präparieren. Zum Teil barfuß und ohne Handschuhe. „They don’t need protection, it’s all natural colours made of Safran and Indigo.“ Ja und gegerbt wird mit Kalk, Taubenkot und Rinderurin. Wie es in den Gerbereien riecht, kann sich nur vorstellen, wer vorort war, nur so viel: Die Minzsträußchen, die Touristen in die Hände gedrückt bekommen, sind nicht dafür gedacht, sie zur Zierde ins Knopfloch zu stecken. Milliarden Felle werden hier jährlich präpariert, die Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe, die Menschen stolz auf ihr traditionelles Handwerk. Stolz hin oder her, jene, die hier ihr Leben lang schuften, erledigen allerdings Sklavenarbeit. Punktum.
In Fès‘ Gerbereien.Welch harter Job: in einer der Gerbereien von Fès.Fés‘ Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe
Wer uns (vor allem die gefräßige Deckhand Ulli) kennt, weiß, dass wir auch mitten in Marokko keinen Hunger gelitten haben. Statt dessen haben wir mehrmals täglich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen gefrönt. Es begann mit traditionellem Frühstück – unterschiedliche in der Pfanne gebackene Brote, Honig, Joghurt, frische Früchte, Baguette und Croissants (französischer Einschlag), frisch gepresste Säfte – ging weiter mit Mittagssnacks mit eingelegten Oliven und Couscous, einer riesigen Auswahl an süßem Gebäck und endete mit einem ausgedehnten Abendessen. Vor allem der traditionelle Eintopf – die Tagine – hat es mir angetan. Dazu gab es literweise Minztee oder wahlweise Berbertee. Ach, geht’s uns gut hier in Marokko.
Das Zerhoun-Gebirge in Marokkos Westen.Schotterpiste auf 1100 Metern Seehöhe im Zerhoun-Gebirge.Kakteen-Wald im Gebirge.
Auf der Heimfahrt machten wir einen Abstecher nach Moulay Idris, einer Pilgerstadt, die wir auf abenteuerlichen Straßen durch das über 1000 Meter hohe Zerhoun-Gebirge erreichten. Irgendwann war der Asphalt zu Ende und wir kurvten über Schotterpisten, vorbei an einsamen Bauernhäusern und Berbern, die auf ihren bepackten Eseln gemächlich die Straße entlang ritten. In Moulay Idris befindet sich die Grabmoschee des Staatsgründers Idris I.; in der belebten Stadt war an diesem Tag zu allem Überfluss Wochenmarkt und das Verkehrschaos, verursacht durch Autos, Kleinbusse, Lkw, Esel, Mopeds und Fußgänger, war perfekt. „Fast wie in Indien“ grinste der coolste Ehemann von allem, als er souverän unsere geliehene Klapperkiste, einen Ford irgendwas, Baujahr 1990 mit ratterndem Radlager und defekter Kupplung, durch die Menschenmassen steuerte.
Verkehrschaos in Moulay Idris, MarokkoPilgerstadt Moulay Idris, Marokko
Schließlich besuchten wir noch Meknès in dessen Souq wir uns erneut verirrten. Und wieder kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Im Berber-Souq fand gerade eine Teppich-Auktion statt. Während zahnlose, Kette rauchende Verkäufer schreiend mit Teppichrollen über den Schultern auf- und abliefen, schrieen die Käufer respektive Käuferinnen nicht weniger laut und wedelten dabei mit Geldscheinen. Leider sind meine Arabischkenntnisse etwas dürftig, um ehrlich zu sein reichen sie über „marhaba – herzlich willkommen“, „shukran – danke“ und „bismillah – guten Appetit“ nicht hinaus. Was im Souq geschrieen wurde, weiß ich bis heute nicht.
Alles was das Herz begehrt (und auch nicht) im Souq von Meknès, Marokko
Sabah al khir aus Rabat! Und glaubt mir, liebe Leser, fast wären wir haarscharf an diesem Hafen vorbeigeschrammt. Nein, es ist nicht selbstverständlich dass wir seit Montag genau hier sind, wo wir am Samstag planten hinzukommen. Und warum auch sollten wir unsere Gewohnheiten ändern, wo wir doch seit Monaten von einer Überraschung ins die nächste segeln? Ruhig mal dahincruisen ist einfach nicht das Ding von Maha Nanda und ihrer Crew.
Beim Start von Vila Real sind die Temperaturen noch frisch.
Dabei begann alles doch so friedlich und gut geplant. Seit Tagen, eigentlich seit Wochen, beobachteten wir die Windverhältnisse an der Straße von Gibraltar und stellten dabei fest, dass die Wetterfenster mit optimalen Voraussetzungen für die Überfahrt nach Afrika umso kleiner werden, je älter das Jahr wird. 50 Stunden guten Wind wollten wir, um die knapp 200 Seemeilen von Portugal nach Marokko entspannt bewältigen zu können. Klingt nicht nach Problem, ist es aber, wenn ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Nordatlantik Richtung iberische Halbinsel zieht und seine Ausläufer bis Gibraltar und weiter ins Mittelmeer schickt.
Wird schon wärmer. Die Crew setzt Segel.Setzt das Groß! Oder wie es auf gut österreichisch heißt: „Aufe mit’m Fetz’n!“
Aber dann, endlich kam die ersehnte Wetterprognose. Samstag Nordwind mit 3 bis 4 Beaufort, Sonntagvormittag bis -abend genau in der Mitte der Straße von Gibraltar Westwind mit 5 bis 6 Beaufort und Montagvormittag Westwind mit 4 Beaufort. Hurra, wir starten! Unsere Schweizer Freunde – Rita und Frank, die uns in Portimao so lange Zeit mit praktischer und mentaler Unterstützung begleitet hatten – schrieben aus Rabat: „Wir wollten längst auf die Kanaren, aber die Wetterfenster passen nicht. Wir starten in Gedanken mit euch, wir wachen in der Nacht mit euch, erwarten euch am Montag in Rabat und freuen uns riesig auf euch.“ Schön, solche guten Gedanken mit auf dem Weg zu haben.
Kurzfristig fühlt es sich wie Sommersegeln an.
Samstagmorgen: strahlend blauer Himmel, leichter Nordwind. Die klare Nacht war frisch, aber als wir gegen 11 Uhr starten wird’s angenehm mild. T-Shirt-Wetter. Ein perfekter Segeltag, wie er auf sämtlichen Wetterkanälen und auch laut GRIB Files angekündigt war, wird von einer perfekten Segelnacht abgelöst. Ein bisschen wird die Perfektion durch die Länge der Nacht – sind jetzt doch schon 14 Stunden Finsternis – und die Kälte, die uns in jeweils fünf Kleidungsschichten plus Mütze und Schal zwingt, getrübt. Aber was tut man nicht alles für DIESEN Sonnenuntergang, DIESES Meeresleuchten und DIESEN Sternenhimmel!
DIESER Sonnenuntergang!Der Captain genießt und schweigt.
Am Sonntag um 9 Uhr dreht der Wind wie prognostiziert auf West und frischt auf. Alles nach Plan! Wir haben den Tag davor vorgehalten (unseren Kurs nicht direkt auf Rabat sondern weiter westlich gesetzt), in dem Wissen, dass halber Wind unsere Maha Nanda ordentlich nach Osten versetzt und und daher zu ungemütlichem Am-Wind-Kurs zwingt, um nicht in Tanger zu landen. Am Wind fährt unsere stählerne Alte aber nicht so gern, daher ist Vorbeugen immer noch die beste Taktik.
Auch der stärkste Mann braucht mal eine Pause.
Bis jetzt ist alles gut. Was heißt gut! Es ist perfekt, denn der Wind ist ein wenig stärker als angekündigt, wir kommen schneller voran als geplant und rechnen schon heimlich nach: Wenn das so weiter geht, brauchen wir nur 45 Stunden und sind um 8 Uhr vor Rabat. Besser kann’s nicht gehen, denn um 7 Uhr ist dort Hochwasser und bei Niedrigwasser wird der Hafen gesperrt, was sechs Stunden Wartezeit vor der Einfahrt bedeuten würde. Abwechselnd beobachten wir gebannt den Geschwindigkeits- und den Windmesser, die wachsenden Wellen und die dichter werdenden Wolken. Dazu mampfen wir die vorgekochte Minestrone (Vorkochen ist die halbe Miete, um Captain und Crew bei Laune zu halten) und freuen uns über jede gewonnene Meile.
Zwiebellook macht fröhlich. Nach und nach kommt eine Schicht dazu.
Gegen 11 dreht der Wind auf Südwest und nimmt ebenso wie die Welle zu. Das war so nicht abgemacht, Poseidon, murmelt der Captain und ändert fluchend Segelstellung und Kurs. Jetzt müssen wir doch am Wind segeln und es wird immer schwieriger, Rabat anzusteuern. Würde es nach Maha Nanda gehen, würde sie jetzt gern ein bisschen abfallen und die Küstenlinie östlich von Rabat anlaufen. Jedoch will der Captain partout nach Rabat und bist du nicht willig so brauch ich Gewalt. Der Wind erreicht Böen bis Windstärke 7, die Wellen bilden Schaumkronen, Maha Nanda dreht immer wieder ihre Nase in den Wind. Dann killlen die Segel, ein nerviges Knattern ertönt, der Bug wird auf einen Wellenberg gehoben, dann geht’s in rasanter Fahrt abwärts ins Tal hinein, die Gischt klatscht über die Sprayhood bis ins Cockpit und in den Salon, in kürzester Zeitist nichts mehr trocken. Von den Pölstern bis zu den Zehen des Captain ist alles Salzwasser-getränkt. Jetzt zwingt Autopilot Pierre Maha Nanda wieder auf Kurs, sie fällt um ein paar Grad ab, die Segel stehen wie eine Eins, eine Böe fährt ein, die Yacht macht einen Satz nach vor und hebt beinahe wie ein Flugzeug ab. Und weil jetzt auch Windgenerator Sebastian so richtig Gas gibt, klingt es, ,als würde eine Turbine auf Maha Nandas Heck starten. Die rasante Fahrt dauert nur so lang, bis Maha Nanda wieder anluvt, die Segel knattern und das Spiel beginnt von vorn.
Jetzt wird’s aber ungemütlich.
Das Szenario dauert Stunden und ändert sich auch nicht mit Sonnenuntergang. Wirbinden mal vorsichtshalber das erste Reff ein, denn später, in stockdunkler Nacht, will keiner von uns beiden bei mittlerweile drei Meter Welle am Vorschiff herumwurschteln. Christoph und Crew granteln inzwischen schweigend vor sich hin. Jeder hat, in seiner Ecke unter die Sprayhood gekauert, die Windkarte von „Windy“ vor seinem geistigen Auge; diese verdammte Prognose, die für heute gegen Abend südlich der Straße von Gibraltar abnehmenden Wind verheißen hatte. Zwischendurch werden die Böen schwächer. Aufatmen… Zu früh gefreut, denn der Wind hat offensichtlich nur kurz Atem geschöpft. Mal tief Luft geholt, um sich zu stärken und stärker wird er tatsächlich noch. Um 9 Uhr abends geh ich runter in den Salon und lege mich zumindest mal in die Waagrechten. Schlafen ist nicht möglich. Wie denn auch in einer Hochschaubahn? Um Mitternacht krabble ich auf, ziehe mir umständlich alle fünf Schichten an, dazu Schwimmweste und Lifeline und blinzle raus. „Ist der Wind endlich schwächer geworden?“ „Nein stärker“ kommt die lapidare Antwort und ich denke: „Typisch Christoph, der Mann der dramatischen Theatralik“, um mich dann mit eigenen Augen zu überzeugen. Wir messen bereits Böen mit über 9 Beaufort, also an die 48 Knoten aus Südwest und die Wellen beginnen zu brechen.
Eine Salzwasserdusche gefällt?
Jetzt bin ich richtig wütend. Weil des Captain Stimmung eh nicht die Beste ist, halte ich mich mit Schimpftiraden zurück und verfluche ausschließlich innerlich sämtliche Wetterdienste, alle Meteorologen dieser Welt und das blöde Meer und den Sch…wind sowieso und im Besonderen. Drei Stunden sitze ich wie ein Ölgötze eingepickt im Cockpit während der Captain im Salon so tut als würde er schlafen (seine Darstellung überzeugt mich in keiner Weise). An Runtergehen ist nicht zu denken denn hier nahe Gibraltar ist enorm viel Schiffsverkehr. Von allen Seiten sehe ich Lichter auf uns zukommen. Oder bewegen sie sich weg? An uns vorbei? Achterlich oder vor unserem Bug? Ich muss verdammt genau schauen. Am besten sind die Kreuzfahrtschiffe zu erkennen, sie sind beleuchtet wie Christbäume und wirken wie glühende Raupen, wenn sie an uns vorbeiziehen. Weniger geheuer sind uns dagegen die marokkanischen Fischerboote. Ihren Netzen – lange, schlecht gekennzeichnete Barrikaden – müssen wir großräumig ausweichen, doch leider sind die Lichter der Fischerboote nicht immer klar zu deuten… alles nur eine Frage der Konzentration und Nervenstärke.
Der Schein trügt. Nach Sonnenaufgang kommt der Regen. Am Horizont sehen wir das Segelboot „Puff the Magic Dragon“.
Um 8 Uhr geht die Sonne auf, zwar nimmt die Windstärke nicht aber aber dafür setzt jetzt Regen ein. Resigniert stellen wir fest, dasssich unsere optimistischen Ankufts-Kalkulationen des Vortages in Rauch aufgelöst, besser gesagt mit Salz- und Regenwasser weggespült haben. Denn der immer südlicher drehende Wind hat unseren Speed gehörig gebremst und mittlerweile kriechen wir am Wind gegen die Wellen mit drei Knoten auf Rabat zu, das scheinbar immer westlicher von unserem Kurs wandert. Um zehn Uhr geben wir uns geschlagen. Vorsegel einholen, das gereffte Groß dichthalten, Motor starten. Wenn wir heute noch nach Rabat wollen, müssen wir uns die letzten 15 Meilen (fast) gegen den Wind vorwärtskämpfen. Der hat gegen 11 Uhr endlich ein Einsehen und pendelt sich auf 6 bis 7 Beaufort ein, dazu schüttet es wie aus Schaffeln, aber immerhin: Regen glättet bekanntlich die See. Christoph kocht gerade Tee, während ich das Piepsen unseres Pierre vernehme. Mist! Maha Nanda ist aus dem Ruder gelaufen. Gut, kann ja mal vorkommen, ich aktiviere den Autopiloten erneut, er quittiert das mit erneutem Piepsen. Dazu steht am Display irgendwas von „Rudergeber“. Jetzt muss der Bordtechniker her. Der ahnt sofort das Problem, öffnet die Abdeckung zur Ruderanlage und… Sch….! Der Wellendruck hat aus der Hilfspinne für den Linearantrieb – ein massiver Stahlschaft, an dem der Arm des Autopiloten sitzt – ein Stück ausgebrochen. Ein drei mal drei Zentimeter großes einen Zentimeter dickes Teil. Einfach weggebrochen. Dass der Captain bei der Entdeckung des Schadens jetzt nicht flucht sondern nur lapidar feststellt: „Ab jetzt steuern wir per Hand“, erscheint mir wundersam. Oder hat er angesichts des monatelangen Reparaturleides schon völlig resigniert? Leider entdecke ich just in diesem Moment der Freudlosigkeit einen Riss im Vorsegel. Beim Einholen hatte sich dieses einmal in die falsche Richtung gedreht und einen kleinen Bauch gebildet, dort flattern nun fröhlich ein paar Fetzen.
Welle gegen Eisen. Die Welle hat gesiegt!
Halte Fritzchen tapfer stand… (ja ich bin mit Hatschi Bratschi großgeworden, stamme aus der Generation der Dinosaurier) bald sind wir in Marokko. Um 13 Uhr befinden wir uns zwei Meilen vor dem Hafen Rabat – sehen vor uns hinter der grauen Regenwand eine graue Erhebung. Ach wie schön ist die afrikanische Küste!
Wenn Steuern keine Freude macht sieht das so aus:
Christoph funkt Marina Bouregreg auf Kanal 10 an. Dazu muss man wissen: Bei Niedrigwasser und ab zwei Meter Welle wird die Marina aus Sicherheitsgründen gesperrt, denn eine Barre zwischen den Molenköpfen erzeugt bei allen anderen außer optimalen Bedingungen brechende Dünungswellen, die Schiffe in Gefahr bringen können. Daher muss sich jeder, der die Absicht hat, einzulaufen, per Funk eine Genehmigung holen und dann auf eine Lotsenboot warten, das ihn bis zum Zollsteg der Marina hineingeleitet. „Marina Bouregreg, this is Sailing Vessel Maha Nanda, can you read me?“ Ja, man hört uns – und wir glauben unseren Ohren nicht zu trauen. Der Hafen ist und bleibt für heute gesperrt. Wird erst morgen geöffnet. Trotz mehrmaliger Versuche, zu intervenieren, beharrt der Hafenmeister auf die Sperre „It is very very dangerous, nobody is allowed to leave or enter the harbour.“ Es hilft nix, wir müssen weiter zum nächsten Hafen. 30 Meilen sind es bis Mohammedia, 30 Meilen gegen den Wind, bei Regen und Handsteuerung. Wir sind mittlerweile in der Stimmung „eh schon wurscht“ und drehen Richtung Südwesten ab. Christoph bittet den Hafenmeister, Rita und Frank von Gin Gin zu informieren, die Freunde würden auf uns warten und sich bestimmt Sorgen machen…
Der Kleine hat sich mitten am Atlantik verirrt. Er hat die Nacht nicht überlebt.
Was wir nicht wissen: die beiden haben seit den Morgenstunden Kanal 10 eingeschaltet und den Funkspruch mitgehört. Als Rita mitbekommt, dass wir abgewiesen werden, stapft sie zornentbrannt in die Marina Office, wo sie den Hafenmeister zur Schnecke macht. Das kann Rita richtig gut, wenn sie in Rage ist. Was ihm einfiele, uns wegzuschicken! Ob er nicht wisse, welches Wetter sich da draußen abspiele und dass 30 Meilen mindestens weitere sechs Stunden Fahrt bedeuten würden, dass wir in der Finsternis ankommen würden, dass wir bestimmt erschöpft wären und dass seine Entscheidung blödsinnig und unverantwortlich wäre!
Jetzt reicht’s!
Wir sind inzwischen eine Stunde von Rabat entfernt, ich gehe kurz auf die Toilette, was mich wie immer einiges an Überwindung kostet, denn die Welle hat erneut zugenommen und wir schaukeln in den Wasserbergen, torkeln in alle Richtungen. Habt ihr schon mal versucht, in einem Tagada die Hose – besser gesagt vier Hosenschichten – runter und dann wieder raufzuziehen? Irgendwann brauchst du für kurze Zeit beide Hände und das ist der Moment, in dem du gegen das Schapp knallst. Oder gegen den Verbandskasten. Oder gegen die Tür, die dann auffliegt sodass du dahinter gegen die Wand fliegst. Ich trete wütend gegen die Tür, dann gegen die Wand. Dreh mich um, traue meinen Augen nicht. Die Kühlschranktür steht weit offen, der Kühlschrank ist leer. Sein gesamter Inhalt und das Zwischenfach haben sich über den Boden des Salons verteilt und der Schuldige ist schnell ausgemacht. Ist auch nicht schwer zu finden, denn ich bin es nicht! Christoph hat vergessen, den Sicherheitsriegel, den er persönlich seit unserer ersten rauen Überfahrt angebracht hatte, zu schließen. Fluchend krieche ich am Boden herum, werfe ich alles, was ich auf die Schnelle greifen kann in hohem Bogen in den Kühlschrank, wische klebrige Eierpampe und Joghurt auf. Mit einem Badetuch, denn das liegt gerade griffbereit und ich habe keine Lust, nach Fetzen zu kramen.
Dann schau ich aus dem Niedergang und der Captain sieht so fröhlich aus. Ist das jetzt das erste Stadium des Wahnsinns? Nein, er freut sich gerade wirklich. „Ich habe eine Idee, wie ich den Autopiloten provisorisch reparieren kann“, ruft er strahlend…. Legt seine Stirn in Falten. Horcht auf den Motor, dreht den Gashebel vor und zurück, legt ihn auf Vollgas. Die Falten vertiefen sich. Oh nein, nicht der Motor. „Ist was mit dem Moto?“, piepse ich. Der Mann nickt grimmig. Der Bukh beginnt zu stottern, nimmt offensichtlich kein Gas.
Ich tobe. Ziehe mich tobend an, fünf Schichten plus Mütze, Schal, Gummistiefel und Handschuhe. Schwimmweste, Lifeline. Krabble auf allen Vieren aus dem schwankenden Niedergang und sehe, dass der Captain bereits gewendet hat. „Mir reicht’s. Wir segeln zurück nach Rabat und die müssen uns jetzt einfach reinlassen. Ohne Segel und mit stotterndem Motor können wir nicht weitere 25 Meilen gegen den Wind fahren. Da kommen wir nie an.“
Am Fluss Bou Regreg bei Rabat.
Déjà vu: Kurz vor der Einfahrt funken wir erneut die Marina an und erhalten die gleiche Antwort. Wir dürfen nicht rein. It`s very, very dangerous.“ Christoph erklärt wieder und wieder unsere Lage. Kein Pardon. Aber wir können ja vor dem Hafen ankern, hängt der Officer in einem Nachsatz an. Warum nicht gleich? Das machen wir. Bei drei Meter hohen Dünungswellen legt der Captain beim Segelbergen am Vorschiff eine seiner berühmten Breakdance-Nummern hin, während ich Maha Nanda kaum auf Kurs halten kann, da der Motor nur mehr mit minimaler Leistung arbeitet. Dann drehen wir ab auf die Einfahrt zu, die Lifeline wird ausgepickt, die Grab-Bag fest umklammert. Während die Dünung in unregelmäßigen Abständen zwischen den Molenköpfen bricht, versuchen wir einen günstigen Moment zu erwischen. Nicht ganz einfach, wenn du dich nur im Kriechgang bewegst und die Wellen dich nicht nur vorwärtsschieben sondern gleichzeitig nach backbord und steuerbord torkeln lassen.
Anker hält, hurra!
Christoph ist mein Held der Stunde. „Das schaffen wir“, verspricht er und steuert mit sicherer Hand unsere ziemlich mitgenommene Alte in den Vorhafen. Ja wir haben es geschafft und jetzt müssen wir rasch den Anker werfen, denn viel Platz haben wir nicht. Steuerbords und achtern der Wellenbrecher, voraus ein Strand, bevölkert von etlichen Surfern. Surfer sehen wir gar nicht gern am Ankerplatz, denn wo Wellensurfer, dort hohe Wellen – ist ja logisch. Wir haben nur 1,30 Meter Wasser unter dem Kiel, sind nahe am Strand. „Jetzt wirf endlich den blöden Anker“, kreische ich – nun am Ruder stehend – etwas unseemännischRichtung Bug, wo Christoph an der Ankerwinsch werkt. Der Anker fällt, der Anker hält. Maha Nanda ist in Sicherheit. Fühlt sich nur leider gar nicht sicher an, denn mit Schrecken sehen wir, dass die Wellenberge, die sich in der Einfahrt brechen und auf uns zurollen, immer größer werden.
Ratlosigkeit
Ein Surfer paddelt auf seinem Brett auf uns zu. „Francais, English?“, fragt er und erklärt uns, wir könnten hier nicht bleiben. Mit der Flut würden die Wellen auf vier Meter steigen. „Too dangerous.“ Und jetzt? Wir sind ratlos. Kein Problem, er würde in der Marina Bescheid sagen, einLotse würde uns holen. Grinsend paddelt er davon. „Welcome in Morocco“, ruft er noch über seine Schulter zurück. Christoph und ich sehen uns an. Der weiß offenbar nicht, dass der Hafen gesperrt ist, sagen wir uns, als schon der nächste Surfer näherkommt. Gleicher Dialog, gleiche Ratlosigkeit. Doch jetzt sehen wir aus der Flussmündung, die zugleich die Einfahrt zur Marina bildet, einen fröhlich winkenden Feuerwehrmann auf einem Jet- auf uns zu sausen. Wir könnten hier nicht bleiben, zu gefährlich…. Ja, jetzt wissen wir es auch. Und nun? Er rauscht wieder ab. Ein Lotse würde gleich kommen….
Fünf Minuten später sehen wir das Lotsenboot aus dem Fluss rausfahren, ich werfe den Motor an, der Bukh tuckert müde, aber immerhin, er bemüht sich. Christoph holt den Anker auf, ich winke wie auf einem Flugfeld mit beiden Armen dem Lotsen zu. Warum bleiben die stehen? Sehen die uns nicht? „Fahr zu ihnen hin“, ruft Christoph, der noch mit dem Anker kämpft, und ich krieche im Schneckentempo in die Richtung der Lotsen, die sich zeitgleich in Bewegung setzen – allerdings weg von uns. Sie fahren aus dem Vorhafen aufs Meer raus und jetzt sehe ich da draußen ein Segelboot. Offenbar werden die gerade reingeholt. Und wir????
Unser Feuerwehr-Lotse
Ich drehe ein paar Kreise im Vorhafen, da kommt der Feuerwehrmann, grinst immer noch über beide Ohren. Wir sollen ihm nachfahren, wir dürfen in den Hafen. Jawohl!!!! Wir dürfen!!!! Es ist 17 Uhr, als wir an der alten Festung von Rabat über den Fluss bis zum Zollsteg tuckern. Ruderboote und ein paar Fischer sind hier unterwegs, die Sonne lugt hervor, es hat zu regnen aufgehört. „Welcome to Morocco“, ruft der Feuerwehrmann strahlend und deutet uns an, am Zollsteg festzumachen.
Wir haben die Einfahrt geschafft!
Kaum liegen wir am Steg, hinter uns machen Belgier mit ihrem Segelboot „Puff the Magic Dragon“ fest, tauchen zwei Polizisten auf, kommen an Bord, es heißt, Formulare auszufüllen, Fragen zu beantworten. Als die beiden mit unseren Dokumenten und Pässen abziehen, tritt die Zollbehörde auf den Plan. Ähnliche Fragen, ähnliche Formulare. Der Drogenhund bleibt uns erspart. Ist auch besser so, denn der Arme fürchtet sich vor Booten und wir wollen den Hund nicht ängstigen. Die Zollbeamten ziehen ab, jetzt kommen die Mitarbeiter der Marina mit ihren Formularen. Plötzlich sehen wir eine bekannte Gestalt am Zollsteg winken, dahinter kommt noch jemand rufend und winkend gerannt. Frank und Rita jubeln, als sie uns sehen und nehmen uns in die Arme. „Wir haben den Funk mitgehört und dachten, dass nur „Puff“ draußen läge. Dann sagten unsere Stegnachbarn – eure österreichischen Freunde liegen am Zollsteg – und wir waren überzeugt, das müsse ein Irrtum sein, ihr seid doch am Weg nach Mohammedia“, sprudeln sie vor Freude über.
Hier sieht doch alles friedlich aus.
Erst jetzt erfahren wir, dass in der Marina zwischenzeitlich einiges an Verwirrung geherrscht hatte. Zwar hatte man uns die Möglichkeit zu ankern empfohlen, allerdings war man davon ausgegangen, dass wir dies – so wie „Puff“ – außerhalb des Vorhafens tun würden. Denn die gefährliche Barre – Grund für Lotsendienste und zeitweilige Sperren -befindet sich nicht, wie wir dachten, bei der Flussmündung sondern bei jener Einfahrt in den Vorhafen, die wir allein bewältigt hatten. Dass wir uns bereits drinnen befanden, war in der Marina niemandem klar gewesen, zumal inzwischen ein zweiter Segler– eben „Puff“ – um Einlass bat. Der Skipper und seine Frau waren beide seekrank und hatten, ebenfalls am Weg nach Mohammedia, auf halber Strecke umgedreht. Zunehmender Wind aus Süden hatte ihnen jegliche Chance, den Hafen in vernünftiger Zeit zu erreichen, genommen. Mit dem Argument, sie könnten wegen zu kurzer Kette draußen nicht ankern und hätten nicht genug Sprit für die Weiterfahrt, hatten sie die Hafenbehörde schließlich erweichen können, man öffnete die Einfahrt. Einigermaßen erstaunt erblickten die Lotsen dann nicht nur die eine Meile vor dem Hafen wartende „Puff“, sondern zusätzlich im Vorhafen unsere in den Wellenbergen tanzende Maha Nanda.
Nachdem wir am Zollsteg nach langem Palaver geklärt hatten, welches Schiff nun Probleme mit Sprit und Anker und welches Probleme mit der Maschine und dem Segel hatte, bekamen wir endlich unsere Liegeplätze zugewiesen. Frank kam gleich mal zur Anlegemanöver-Verstärkung an Bord, am Steg warteten sechs helfende Hände und in Windeseile lag Maha Nanda fest in der Box. Irgendwer legte noch die Spring – Christoph und ich waren’s nicht – und dann umarmten wir uns alle, die belgische Crew – ziemlich blass um die Nase – konnte auch schon wieder ein bisschen unter den warmen Wollmützen hervorlächeln.
Nur wenige Dinge sind trocken geblieben.
Der Rest des Abends ist schnell erzählt. Erst gab’s einen Topf Spaghetti Bolognese (es geht nix übers Vorkochen, hab ich das schon erwähnt?), dann eine heiße Dusche und danach versorgten uns Rita und Frank im wohlig warm beheizten Salon ihrer Gin Gin mit heißem Tee. Haben wir dann wie die Steine geschlafen? Was glaubt denn ihr?
Schonungslose Offenheit ist die Maxime dieses Blogs und so soll dies kein Geheimnis bleiben: Der Captain und ich, wir sind China-Shop-Junkies. Portugal-Kenner wissen jetzt was ich meine, allen anderen sei erklärt. In diesem Land gibt es Geschäfte, geführt als chinesische Familienbetriebe, in denen du (fast) alles bekommst. Viel Klumpert, viel Hässliches aber auch viel unschlagbar Günstiges und für ein Vagabundenleben viel Brauchbares.
Die Geschäfte sind riesig, die Reihen so eng, dass man mit Einkaufssackerl fast nicht durchkommt und die Regale vollgestopft vom Fußboden bis auf zwei Meter Höhe. Zählen wir die vielen Stunden zusammen, die wir in allen von uns besuchten portugiesischen Orten in China-Shops verbracht haben – suchend, staunend, fassungslos, beglückt oder kopfschüttelnd – kommen wir vermutlich auf ganze Tage, verloren in den Tiefen des chinesischen Ramsch-Universums.
Allein durch die beiden Shops in Portimao, die ich in den sieben Wochen unseres unfreiwilligen Aufenthalts im Durchschnitt jeden zweiten Tag besucht habe, bin ich in Summe locker 48 Stunden gewandelt. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was um Himmels Willen wir denn alles gekauft haben, also nenne ich euch ein paar Beispiele:
Zweipolige Kabel in Meterware, einen Ölfilterschlüssel, Kunststoffstoppel für die Bilgebretter, Gummihandschuhe, Zeichenblocks, Vorratsdosen, Holz-Metall-Klebstoff, Weingläser, Polklemmen, Haken, Scharniere, eine Rohrzange, Fleckerlteppiche, eine Fliegenklatsche, eine batteriebetriebene Laterne, Handgriffe, Riegel, Lacke, Pinsel, Flip Flops, eine Sonnenbrille, Putzmittel, eine Lochsäge, Bohrer… Nichts von all diesen Dingen kostet mehr als drei Euro, das meiste nur ein paar Cent. Gestern, als wir durch Vila Real de Santo António spazierten, haben wir glücklicherweise wieder eines dieser Wundershops entdeckt und gleich gestürmt. Unsere neueste Errungenschaft: eine Klobürste und ein Absperrhahn für den Zulauf auf unserem Häusl (Hochdeutsch: Toilette).
Wir sind natürlich nicht die einzigen Segler, die dem China-Shopping-Wahn verfallen sind. Alle unsere Freunde, die wir in Portimao kennengelernt haben, gingen in diesen Ramsch-Paradiesen ein und aus. Das Schöne ist, dass man jedes Mal Neues entdeckt, obwohl natürlich nicht alles, das entdeckt wird, Kaufrausch auslöst. Im Gegenteil: Meist fragen wir uns „Wer kauft das alles?“. Aber gut, „es gibt für ois Leit“ (Hochdeutsch: es gibt für alles Leute). Irgendwer wird bestimmt die plüschartigen grellrosa Schlafanzüge kaufen, die leuchtenden Plastik-Weihnachtsmänner, die goldfarbenen Buddhafiguren, die Hunde-Mäntelchen im Karo-Design und die Kübel voll überdimensionalen Plastikblumen.
Wenn wir nicht gerade Ramsch-Geschäfte plündern, segeln wir (jetzt endlich wieder). Haben vor zwei Tagen in der Lagune von Faro geankert. Ein Ankerplatz, der wirklich zu empfehlen ist; super geschützt, kein Schwell. Wir lagen zwischen Olhão, und der Ilha da Culatra und beobachteten beim Abendessen, wie der Mond über Maha Nandas Heck aufging und in unseren Salon hineinleuchtete. Ein perfekter Abend nach einem perfekten Segeltag, denn von Albufeira bis Faro hatten wir ebenso konstant guten Wind wie konstant wenig Welle. Bedingungen, wie wir sie im Hochsommer über Wochen an der gesamten portugiesischen Westküste nicht hatten. Am nächsten Tag ging’s mit dem T-Shirt-Segelwetter bis Vila Real de Santo António weiter. Wir konnten es fast nicht glauben. Sommerwetter im November! Der Unterschied zum echten Sommer liegt allerdings in der Sommerwetter-Dauer. Denn die Tage sind hier mittlerweile genauso kurz wie zu Hause in Österreich, bis die Sonne wirklich wärmt, dauert es einige Zeit und am Nachmittag wird’s auch schnell wieder frisch. Binnen einer Stunde wechselt’s von T-Shirt- auf Ölzeugsegelwetter.
Zudem stellt sich ein uns allzu gut bekanntes Phänomen auch hier in Portugal wieder ein: Wir erreichen die Häfen und Ankerplätze grundsätzlich bei Ebbstrom. Hatten also folgerichtig sowohl bei der Einfahrt in die Lagune von Faro als auch in Vila Real, dessen Marina flussaufwärts liegt, die Strömung gegen uns. Was uns beide Male auf den letzten zwei Meilen zu Kriechgeschwindgkeits-Motoren gegen Wind und Strömung zwang, ein herber Speed-Rekord-Rückschlag nach solch wunderbaren Tagen unter Segeln.
Derzeit liegen wir in der Marina von Vila Real – einer Stadt die im 18. Jahrhundert durch ein Erdbeben zerstört und binnen weniger Monate wieder aufgebaut worden war – und können von hier beinahe nach Spanien rüberspucken. Denn Vila Real liegt am Grenzfluss Guadiana, gegenüber sehen wir die spanische Stadt Ayamonte, zu der auch eine Fähre rübergeht.
Theoretisch könnten wir auch mit dem Dinghi über die Grenze fahren aber praktisch ist das im Moment nicht empfehlenswert. Nordwind bis zu 40 Knoten lässt sogar am Fluss Schaumkronen tanzen und auf eine Dinghi-Dusche bei 17 Grad Wasser- und Lufttemperatur können wir bestens verzichten. Aber Wetterbesserung ist schon wieder in Sicht und mit dem nächsten guten Wetterfenster (im November werden die Fenster immer kleiner) wollen wir wieder ‚raus aufs Meer.
Drei Tage lang lebten wir ein völlig anderes Leben. Ein Landratten-Leben. Wir haben unser Heim, unsere Maha Nanda, verlassen, haben treulos ein Auto gemietet und waren mit rasender Geschwindigkeit unterwegs. 120 km/h auf der Autobahn nach Sevilla sind schlappe 110 mehr als wir die vergangenen sechs Monate gewöhnt waren. Fühlt sich seltsam an, ebenso seltsam wie das Schlafen in einem Doppelbett in einem riesigen, nicht schaukelnden Raum.
Sevilla für Faule…Sevillas Kathedrale
Der größte Luxus: ein heißes Bad und ein Frühstücksbuffet. Ja, ich gebe es zu, ich habe zwei Nächte lang Maha Nanda keine Träne nachgeweint, obwohl das Heimkommen dann wirklich wie zu Hause ankommen war. Ist schon sehr gemütlich, unser Bötchen, auch ohne Wanne und Buffet. Das haben wir nach drei Tagen Abstinenz einmal mehr festgestellt. Und außerdem wurde ich heute von frischem Kaffeeduft geweckt, als ich aus der Koje krabbelte, war der Frühstückstisch schon gedeckt, der Captain höchstpersönlich schenkte mir die erste Tasse Kaffee ein. Captain’s Breakfast. Wer von euch kann solchen Luxus für sich beanspruchen?
Luftsprünge vor Alcazar
Durch Spaniens Landesinnere zu cruisen, vorbei an endlosen Olivenhainen, Farmen, Stier und Pferdezuchten, das hat schon was! Unser Ziel war Sevilla, die Hauptstadt von Andalusien. Die maurisch-spanische Architektur hat es uns wirklich angetan, ist ein völlig anderer Baustil, als wir ihn jemals in irgendeinem Teil Europas gesehen haben.Wir haben die Stadt so besichtigt, wie es dem klassischen Potmesil’schen Sightseeing-Modus entspricht: stundenlang durch die Gassen streunen, jeden Winkel der Stadt erobern, der fußläufig erreichbar ist, immer wieder mal einen Stopp für einen Kaffee oder einen Cocktail einlegen und schauen und schauen…
Sevilla ist die Heimat des Flamenco
Metropol Parasol in Sevilla
Was wir nicht gemacht haben: uns in einer der langen Schlangen bei der Plaza de Toros (der Stierkampfarena) und dem Alcázar-Palast angestellt. Hallo! Es ist November, ein kühler, windiger November-Tag! Gibt es Zeiten, an denen die Touristenschlangen kürzer werden? Wir wissen es nicht aber wir müssen nicht jede Sehenswürdigkeit in unserer imaginären Sightseeing-Liste abhaken, wir haben kein Verlangen nach diesen langen Schlangen.
Dahin wollen wir….
Zurück nach Vila Real sind wir über Gibraltar gefahren, da wir ja nicht ins Mittelmeer segeln, mussten wir uns dem Felsen eben von der Landseite her nähern. Spektakulär und auch schräg. Grenzübergang, Passkontrolle und dahinter erwartet dich ein kleines Stück Großbritannien. Ein vier mal eineinhalb Kilometer großes Stück, das hauptsächlich aus dem Felsen, the Rock of Gibraltar, besteht. Mit Bobbys, roten Autobussen und englischen Pubs. Nur den Linksverkehr, den haben die Briten auf diesem kleinen Fleckchen Commonwealth bleiben lassen – was ein bisschen irritierend ist, angesichts des Britain-Feelings, das sich sofort einstellt, wenn man die Grenze überschreitet.
Rollfeld, Gehsteig und Straße in einem: Flughafen von GibraltarMain Street in Gibraltarvery British, dieses Gibraltar
Gleich nach dem Grenzübergang steht man übrigens am Rollfeld des Flughafens von Gibraltar, denn quer durch dieses führt die einzige Straße in die Stadt und alle Besucher fahren oder latschen quer über die Landebahn. 35.000 Eiinwohner zählt die kleine Halbinsel und weil angesichts des dominierenden Felsens, Naturschutzgebiet und unbewohnt, Landknappheit herrscht, hat man – wie in Holland – künstliches Land geschaffen. Das Ocean Village ist eine künstlich geschaffene Touristenwelt – mit Hotelanlagen, einem Casino-Schiff, einer Reihe von stylischen Lokalen entlang eines Piers sowie einer Marina. Uns ist die Altstadt mit der belebten Main Street, den Kasematten und dem Rathaus wesentlich sympathischer als die versnobte Marina-Kunstwelt.
Europas einzige freilegende Affen am Felsen von GibraltarBlick Richtung Tarifa (mit Affe, Schiff und Seilbahn, vlnr)Mich laust der AffeAffenhitze
Selbstverständlich mussten wir auch den atemberaubenden Ausblick vom Gipfel des Felsens genießen. Den Blick aufs Mittelmeer – das wir schon Jahre nicht mehr gesehen haben, seit wir unser Segelrevier auf Europas Westseite verlegt haben. Was uns sofort auffiel: Es war ein windiger Tag (wie fast jeder Tag in Gibraltar) und trotzdem hielt sich das Mittelmeer mit Wellenbergen, wie wir sie in den letzten Monaten kennengelernt haben, zurück. Mehr als ein paar Schaukronen war nicht zu sehen, alles friedlich am Wasser.
So süß, aber auch nicht ganz geheuer….Affensprache?nochch ein paar Affen
Den Unterschied zwischen diesen beiden Meeren kannst du nirgends so gut sehen, wie in Tarifa, dem südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, jenem Ort, an dem der Atlantik westwärts in das eineinhalb Meter tiefer gelegene Mittelmeer strömt, während die Tiefenströmung vom salzhaltigeren Mittelmeer ostwärts in den Atlantik setzt. Klingt abenteuerlich, ist es auch. Durch diese 14 Kilometer breite Engstelle durchzusteuern ist eine echte Herausforderung, bin gespannt, ob und wann wir mit unserer Maha Nanda hier durchsegeln werden.
Meer mit und ohne Wellen: der Unterschied zwischen Atlantik. und Mittelmeer auf einen Blick.Tarifas Sandstrände sind fast immer windumtost
Cadiz haben wir schließlich auch noch einen Besuch abgestattet, eine der ältesten Städte Europas, der Legende nach von Herakles gegründet. Alle waren sie hier, an diesem strategisch einmaligen Ort Europas: die Phönizier, die Kathager, die Römer, die Wikinger, die Goten, die Mauren. Wahrlich eine Stadt mit Geschichte – das ist an jeder Ecke der Altstadt zu spüren.
Kurze Rast mit Kathedrale und Atlantik im HintergrundCadiz ist eine Stadt mit spürbarer langer Geschichte
Bom dia aus Albufeira! Langfahrtsegler? Hat sich was! Gerade mal 15 Meilen sind wir vorgestern gesegelt, aber die fühlten sich wie ein ganzer Tag durch Sturm und Welle an. Dabei hatten wir perfekten Vorwindkurs, 4 Beaufort und nur zwei Meter Welle, mildes Wetter, über 20 Grad. Wieso tu ich dann so, als hätten wir gerade die Biskaya überquert?
Am Meldesteg von Albufeira. .Jubel!Auch wenn es nach Biscaya-Überquerung aussieht. Wir haben (nur) 15 Meilen geschafft, Hurra!
Tja die Seglerpsyche ist ein empfindliches Pflänzchen. Und da spreche ich nicht nur von unser beider Seelenleben. Je länger man in einem Hafen, einer Ankerbucht bleibt, umso schwerer schafft man es, wieder abzulegen; ein allgemein bekanntes Phänomen. Bei uns wirkte sich dieses in doppelter Weise aus, denn wir waren ja nicht freiwillig sechs Wochen in Portimao geblieben. Und jetzt, als alles repariert, der Motor intakt, das Batteriesystem in tadellosem Zustand, Stromlieferanten 1a in Schuss – da dachte jeder: die starten am nächsten Morgen los.
Marina Albufeira
Falsch gedacht. Wir warteten auf einen regenfreien Tag, auf mehr Sonne, wärmeres Wetter, weniger Wind… Letztendlich starteten wir am Mittwoch mit riesengroßer Überwindung. Mit ganz viel Bauchweh und einem richtig blöden Gefühl. Horchten auf jedes sich verändernde Motorgeräusch – tatsächlich klingt der alte Bukh anders als die letzten zweieinhalb Jahre und das liegt hoffentlich nur daran, dass er gewartet wurde; Filter gewechselt, Injektor gereinigt. Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen und weiß jetzt wie eine Lichtmaschine, eine Dieselpumpe und eine Einspritzdüse aussehen. Hab so viel gelernt im letzten halben Jahr. Dinge die ich eigentlich nie lernen wollte, denn Motoren und Elektrik sind nicht gerade das Thema, dem ich mich in meiner Freizeit mit rasender Begeisterung hingebe.
Warum bestätigt sich eigentlich auch auf Segelschiffen das Klischee (kleiner Exkurs): Männer sind die Techniker, Frauen machen den Rest der Arbeit. Nicht gleich losschimpfen! Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt und ich weiß auch, dass die männliche Hälfte (besser das männliche Dreiviertel) der Seglergemeinschaft viel mehr als nur die Technik macht. Manche kochen tatsächlich mit Leidenschaft, nähen Biminis und so weiter… Aber im Prinzip sind die Rollen auf See wie an Land festgelegt. Nur wenige Frauen reparieren den Schiffsmotor, während der See-Ehe-Mann in der Pantry Kartoffeln schält.
Der Bulle im Zentrum von Albufeira
Mittlerweile ärgere ich mich über mich selbst. Warum nur habe ich so überhaupt keinen Dunst von Dieseleinspritzpumpen und Schaltplänen? Wenn nämlich irgendwas kaputtgeht (falls es sich noch nicht herumgesprochen hat, bei uns wird oft etwas kaputt), bin ich überhaupt keine Hilfe für den Captain, der dann neben seiner Hauptaufgabe – das Segeln an sich – bei vier Meter Welle und böigem Wind des Nächtens im Motorraum herumkrabbelt und die Lösung des Problems sucht. Beruhigenderweise geht’s bei den meisten Ehepaaren an Bord ähnlich zu, es sind die Männer, die ihr Schiff in Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen und nach ein paar Monaten kennen sie wirklich jedes Einzelteil an Bord – vom halb verrotteten stromführenden Kabel in der Bilge bis zum Druckventil des WCs (das hat Christoph gestern von… Dingen befreit).
Stopp im letzten Moment. Kalt is das Wasser da…
Vom Segler-Rollenbild (wer mir widersprechen mag, darf dies an dieser Stelle gerne tun) zu Maha Nanda und nach Portugal zurück. Ja, wir wollen weiter, werden aber vorübergehend aus der Langfahrt eine Langsamfahrt machen und die nächsten Tage nur kurze Distanzen zurücklegen. Zu sehr sind wir noch mit dem Hineinhorchen in unsere Maha Nanda beschäftig, zu angespannt die Stimmung. Mit der Zeit gibt sich das, versichern uns unsere Freunde, die längst von Portimao aus Richtung Süden und Westen gesegelt sind und in Marokko beziehungsweise auf den Kanaren weilen. Wir wollen fest daran glauben, denn wir haben ja noch ein ganzes halbes Jahr vor uns. Und sind schon sehr gespannt, was es bringen wird, denn die erste Hälfte unserer Reise brachte so manche Überraschung.
Surprise
• Wir haben nicht mit so viel… Kälte ist übertrieben… frischer Luft gerechnet. Der Mai war – so bestätigte man uns in jedem holländischen Hafen – sogar für niederländische Verhältnisse arschkalt. Der Juni begann mit viel Regen, ging in England in „arschkalt“ über und endete am letzten Tag mit Sommerwetter. Als wir schon glaubten, die Kälte überstanden zu haben, ging der Juli mit bretonischem Klima – kühl aber immerhin schon Ölzeug-frei – weiter, während der August an der nordspanischen und portugiesischen Küste von den Einheimischen als „ungewöhnlich unbeständig und kühl“ eingestuft wurde. Als es dann an der Algarve endlich Sommer wurde, mussten wir über sechs Wochen pausieren und sind jetzt im Spätherbst gelandet. Mild für österreichische November-Verhältnisse, aber von Sommersegeln weit entfernt.
Frisch drauflos – frische 17 Grad Wassertemperatur.
• Wir haben mit viel mehr Segel-Tourismus gerechnet. In Holland waren wir in der (kalten) Vorsaison, aber dann im Hochsommer im Ärmelkanal war in den Häfen auch nicht gerade die Hölle los. Dass Ärmelkanal und die europäische Atlantikküste weit entfernt von Segel-Massentourismus sind, hat uns erstaunt aber auch erfreut. So viele kleine Häfen, einsame Buchten und so wenig Segelschiffsverkehr am Wasser! Nie wieder wollen wir nach Kroatien, das Segeln als Massenphänomen ähnlich aufwändig und rasant wachsend zelebriert wie die Algarve den Hotelburgen-Wildwuchs.
Hotelburgen-Wildwuchs an der Algarve. Vor der Hafeneinfahrt von Albufeira.
• Wir haben so viele neue Freunde kennengelernt und noch nie so viel Hilfsbereitschaft und selbstverständliches Aufeinander-Zugehen erlebt. Das haben wir uns zwar erhofft, wie es sich anfühlt, wissen wir aber erst jetzt, im Rückblick auf die erste Reisehälfte. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich fantastisch an! Dieses Gefühl alleine lohnt die Mühen. Ja die Mühen…
Happy Hour in Albufeira.
• Niemals hätten wir gedacht, so viel Zeit in Reparaturen und in Warten auf Ersatzteile und Fachkräfte investieren zu müssen. Natürlich war uns klar, dass an einer alten Stahlyacht immer etwas zu tun ist. Wo viel Material beansprucht wird – was in diesen Revieren definitiv der Fall ist – geht auch viel kaputt. Aber liebe Maha Nanda, es ist überproportional viel, was du uns an Reparaturarbeiten zumutest. Machen wir einen Deal: In der zweiten Reisehälfte machst du alles wieder gut, machst nichts Anderes als zu segeln und bereitest uns mit deinen Extravaganzen keine Kopfschmerzen mehr. Danke im Voraus 😉
Heute, genau zur Halbzeit unserer Reise feiern wir den Sieg über die widerspenstige Technik! Maha Nandas Motor läuft wieder, wir können es noch gar nicht fassen! Über einen Monat sch… wir hier in Portimao mit unseren technischen Problemen herum, demoralisiert und machtlos, angewiesen auf Firmen, denen wir vertrauen müssen, denen aber nicht zu trauen ist.
Eine gewisse Tristesse ist am Werftgelände von Portimao schon zu spüren…
Die Firma IYS ist so eine, der wir nicht mehr vertrauen, zu oft hat man uns vertröstet, wie ich im letzten Eintrag geschrieben habe. Und als es schließlich – entgegen aller früherer Beteuerungen – hieß, man habe über eine Woche keinen Techniker zur Montage der neuen Pumpe frei, die wir – Friese Hoek sein Dank – in allerkürzester Zeit von unserer Stamm-Werft aus Holland bekommen hatten, stürzte unsere Laune vom Stimmungshoch ins nächste Tief. Gestern feierten wir noch die Lösung unserer wochenlangen Probleme und jetzt… Das darf doch nicht wahr sein! In der Marina Portimao sind wir mittlerweile gut bekannt: die Österreicher, die händeringend nach einem Mechaniker suchen. Unglaublich, wie viele Leute sich um einen solchen für uns bemühten. Ein Name, der uns von vielen Seiten genannt wurde, gab uns Hoffnung: Rum sei der Mann für alle Fälle und ein begnadeter Mechaniker, er würde das Ding zum Laufen bringen. Allein, Rum ist gerade im Urlaub! Ebenso wie einer der Techniker von IYS, der andere sei krank, leider leider… frühestens nächste Woche.
Notfalls bauen wir die Teile aus diesem Motor aus….
Frank, seines Zeichens pensionierter Techniker, glaubte an Christophs Fähigkeiten und riet ihm, mit seiner Unterstützung das Werkl selbst zum Laufen zu bringen. Und Frank war auch derjenige, der mich bei der Organisation der fehlenden Teile unterstützte. In seinem Dinghi fuhren wir zur Werft, wo auch IYS stationiert ist, und forderten unseren dort lagernden Deckel des Kurbelgehäuses ein, worauf hin eine groß angelegte Suchaktion begann, an der sich wir beide, ebenso wie etliche Mitarbeiter beteiligten. Frank erwies sich als begnadeter Spürhund, marschierte in den etwas… unaufgeräumten Räumen herum, wühlte in Kisten voll schwarz-öligem Klumpert und – tada! zog ein vergammeltes Plastiksackerl hervor. Das ist er ja!
Auf der Suche nach zwei Schrauben in den Weiten des Werftgeländes von Portimao
„Hast du schon mal so eine chaotische Werkstatt gesehen?“, fragte ich ihn hinterher. „Ja klar, in den 70er-Jahren im Kongo“, grinste er. Am nächsten Tag standen wir erneut wie die Rächer der Enterbten am Schreibtisch des Firmenchefs. Diesmal hatte ich einen zweiten Mann – Kurt, Einhand-Segler aus Stuttgart – zur Verstärkung mitgenommen. Das Triple Trouble Team erschien mit finsterer Miene und unübersehbar klarem Vorsatz in diesem Büro: Wenn die versprochene Pumpe heute nicht aus Lissabon kommt, brauchen wir zumindest auf der Stelle zwei Hohlschrauben, wie jene, die auf diesem Teil stecken und ohne die wir die neue Pumpe nicht montieren können. Weder unsere Pumpe noch die dringend gebrauchten Schrauben waren im Chaos der IYS-Werkstatt zu finden, worauf wir zu dritt über das Werftgelände wanderten und in jedem Fachgeschäft und in jeder Werkstatt nach diesen Schrauben fragten. Frank scheute sich nicht, über Dreck und Öllacken ins letzte Winkel der Werft zu steigen und schräge zahnlose Typen, die hier offenbar nicht nur arbeiten, sondern auch hausen, wegen dieser Schrauben anzuhauen. Die Schraubensuche gestaltete sich zu einer voyage de tristesse!
Das Triple-Trouble-Team hat seine Mission erfüllt: Dieselpumpe geholt.
Zwei Stunden später, am Weg zur allerletzten Chance lief uns der IYS-Firmenschef freudestrahlend über den Weg. „Surprise!“, hielt er uns das Paket, das eben aus Lissabon eingetroffen war, entgegen. Frank organisierte noch auf die Schnelle vier Messing-Dichtungsringe aus der Chaos-Werkstatt (mittlerweile kennt er sich dort offensichtlich besser aus als die Mitarbeiter) und wir starteten mit dem Dinghi Richtung Maha Nanda, wo Christoph schon mittendrin im Einbau der Einspritzpumpe war.
Kurt und Frank, meine männliche Verstärkung in Sachen Eigentum-Einfordern.
Irgendwann am Abend war es dann so weit. „Starte mal den Motor“, sagte Frank. Und für ein paar Sekunden lief das Ding, dann hörte Christoph ein Klackern. „Das klingt nicht gut“, murmelte er und stellte den Motor ab. Das war’s dann. Das Ding ließ sich nicht mehr starten. Also nochmal alles abbauen. Das Timing dürfte falsch sein, vermuteten alle zehn helfenden Hände, die sich mittlerweile um unser Boot versammelt hatten. Offenbar war die Markierung der alten Pumpe, die auf den Millimeter mit einem Zahnrad übereinstimmen muss, nicht mit der neuen identisch. Und dann, beim Abmontieren des Zahnrades, passierte es. Eine Gegenmutter und eine Metalldichtung fielen in den Motor und verschwanden in dessen Inneren. Das war der Moment, als sich sogar Franks unverbesserlich-optimistische Miene in tiefsten Frust wandelte. Wenn wir die Teile nicht rausbekommen, muss der gesamte Motor zerlegt werden.
Was soll ich sagen. Es dauerte zwei Stunden und erforderte äußerstes Geschick von Marieke (im letzten Eintrag schrieb ich über sie und Björn, zwei norwegische Segler), mittels Endoskopie-Lampe, die wir auf einen Greifer (von Frank beigesteuert) getaped hatten, in den Gedärmen des Bukhs zu wühlen und – unglaublich aber wahr – die Teile ans Tageslicht zu befördern. Liebe Marieke, falls du dich mit deinem ruhigen Händchen mal als Chirurgin bewerben willst, sehe ich große Karriere-Chancen für dich 😉 Tja, an diesem Abend musste auch dieser kleine Sieg gefeiert werden.
Björn, Christoph, Motor-Chirurgin Marieke, die Schraube und Frank.
Der Rest ist schnell erzählt: Heute kam ein Techniker der Firma RoadCamper an Bord. Ein junger Mann mit Nerven aus Stahl und Zauberhänden. Präzise und geduldig arbeitete er fünf Stunden lang in Maha Nandas Eingeweiden und… Das Wunder geschah. Der Motor läuft wie ein Glöckerl! Dass wir unsere Reise jetzt fortsetzen können, müssen wir heute feiern. Eh klar! Es gibt viele Gründe zu feiern und wir müssen jeden einzelnen nutzen. Denn morgen kann’s schon wieder anders aussehen. Die Bord-Technik is a Hund!
Bord-Technik: die Männer tun, was Männer halt so tun müssen…
„Dieselpumpe“ ist mein persönliches Unwort des Monats und hat somit offiziell „Windgenerator“ abgelöst. Wenn ich „Dieselpumpe“ höre, bekomme ich Stresspusteln, bodenlose Melancholie befällt mich und lässt mich in ein kilometertiefes-Frustrations-Loch fallen. Noch Fragen?
Der Patient… Dieselpumpe!!!!
Ich fasse die letzten Katzenjammer-Wochen in einem (langen) Satz zusammen: Es dauerte Tage und erforderte Hartnäckigkeit in Sachen Telefonterror, bis ein Techniker Zeit fand, unsere defekte Diesel-Einspritzpumpe auszubauen, um dann zu erkennen, dass er mit deren Reparatur überfordert war, woraufhin er sie zu Bosch Lissabon schickte, wo sie wochenlang lag und immer noch liegt, während man sich bei Bosch Lissabon auf der Suche nach Ersatzteilen begab.
Vier Wochen in Portimao. Die Arbeit geht uns nie aus.
Lasst uns feiern!
Hurra! Heute Abend feiern wir einen Teilerfolg und den haben wir dem Team unserer Werft in Lemmer, Friese Hoek zu verdanken! Während das Arbeitsmotto auf der Iberischen Halbinsel „mañana, mañana“ lautet, was leider nicht wirklich „morgen“ sondern in Wahrheit „irgendwann oder vielleicht nie“ bedeutet, sind die Friese Hoeker aus anderem Holz geschnitzt und zu meiner lange Liste, die ich einst schrieb „Warum wir die Werft Friese Hoek lieben“ kommen weitere Pluspunkte dazu. Am Abend wandte ich mich an Houwina, Front Desk Managerin und Dreh- und Angelpunkt der Marina, und fragte händeringend nach einer gebrauchten Dieselpumpe. „Ich werde Martin (den Werft-Chef) gleich morgen fragen“, schrieb sie zurück. Um neun Uhr vormittags rief Martin an und sagte in seinem vertraut-fröhlichen Ton, der mir immer, wirklich immer das „No-problem-anywhere-Gefühl“ gibt: „Ich habe eine gebrauchte Pumpe gefunden, wir können sie heute bestellen, direkt zu euch schicken und ihr müsst nur ein Deposit für die alte zahlen, das ihr zurückbekommt, wenn ihr sie nach Holland geschickt habt.“
Endlich hat Christoph den optimalen Platz für die Passerella gefunden.
Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, mein ehemals grenzenloser Optimismus hat in den vergangenen Monaten mit jedem neuen kleineren und größeren technischen Problem – derer gab es unzählige – einen kleinen Dämpfer erlitten. Aber wenn die Pumpe nächste Woche ankommt und wenn sie rasch eingebaut wird… also wenn… alles so klappt, können wir unsere Reise fortsetzen.
Ein U-Boot vor Ferragudo. Im Hafen gibt’s immer etwas zu sehen.
Eine Frage, die mich seit Wochen beschäftigt, konnte ich jedoch ebensowenig wie Christoph und unsere Freunde bis heute nicht beantworten. Im Zuge meines Dieselpumpen-Telefonterrors, der jeden Stalker blass aussehen lässt, hörte ich täglich mehrmals den gleichen Satz: „We are still searching for spare parts, we will call you tomorrow if we have found them.“ Frage: Wie kann man sich diese wochenlange Suche nach Ersatzteilen vorstellen? Sind die wie Sherlock Holmes mit einer Lupe in einem riesigen Ersatzteillager unterwegs oder müssen archäologische Grabungen vorgenommen werden (immerhin ist unser Bukh 39 Jahre alt, das fällt dann vielleicht schon unter Altertum)? Möglicherweise haben die Techniker in Lissabon auch gar nichts gemacht? Aber nein, wer wird denn sowas Böses denken….
Waschtag an Bord von Maha Nanda.
Gemäß dem Wissen, dass jeder echte Langfahrtsegler irgendwann auf seiner Reise seine großen Pläne ändert, akzeptieren wir jetzt unsere unfreiwillige Routenänderung, blicken nach vorn und – ja, feiern einfach die guten Momente. Gestern lautete das Motto des Abends: „Auf die Dieselpumpe!“ Unsere Freunde haben uns mit dem gleichen Enthusiasmus, den wir in diesen für euch möglicherweise banal klingenden Trinkspruch legen, zugeprostet, denn in Sachen Krisenbewältigung sitzen wir alle im gleichen Boot.
Die Entrerprise B von Anke und Horst wird gerade Pazifik-tauglich gemacht.
Horst und Anke aus Deutschland sind heuer mit ihrer Enterprise B, einer 40 Jahre alten Alu-Yacht, einer Nordsee 46, gestartet. Ziel: Irgendwo im Pazifik, Reiseende: unbekannt. Als ich gestern bei ihnen vorbeischaute, bastelte Horst gerade an einer Radio-Antenne. „Drei Stunden schon, obwohl er gemeint hat, das ist in zehn Minuten erledigt“, bestätigt Anke die alte Segler-Weisheit: Die Dimension der Zeit verschiebt sich an Bord. Arbeiten, die zu Hause wenige Minuten dauern würden, beschäftigen dich am Boot stunden- manches Mal tagelang. Aber Horst ist zuversichtlich, dass sich die Reparaturen in nächster Zeit in Grenzen halten werden, denn die Enterprise B ist bestens auf die lange Reise vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, Horst hat die Technik voll im Griff. „Ich will doch hoffen, dass da nix Gröberes kommt, die Sache mit dem neuen Motor hat mir gereicht“, brummt er.
Ja stimmt, die Sache mit dem neuen Motor. Wenn man schon eine ordentliche Stange Geld für einen neuen Motor ausgibt und diesen vom Fachmann einbauen lässt, sollte man davon ausgehen können, dass der weiß, wie bei einem Alu-Boot Elektrolyse zu verhindern ist. Warum dem Fachmann erst hinterher einfiel, dass der Motor nicht massefrei war, wird Horst wohl nie erfahren. Die Rechnung für die folgenden umfangreichen und teuren Arbeiten sowie die damit verbundene Verzögerung ihres Reisestarts kostete Horst wohl seine letzten grauen Haare. Das Haareraufen sollte aber jetzt ein Ende haben, sind die beiden zuversichtlich. Wann es Richtung Marokko weitergeht? „Mal sehen, wir haben gar keine Pläne, wir haben ja Zeit.“ Ja, so muss Langzeitsegeln.
Entspannt und unkompliziert: Marieke und Björn mit ihrer Salty.
Marieke und Björn aus Norwegen haben nicht ganz so lange Zeit, sind aber ähnlich entspannt. Sie wollen als Nächstes zu den Kanaren. Wenn das Wetter passt und alles repariert ist. Besser gesagt, wenn das Wichtigste repariert ist. Denn ihre „Salty“ ist im Alter unserer „Maha Nanda“ und diese alten Ladys wollen rund um die Uhr verhätschelt und gepflegt werden. Ausgiebig und liebevoll. Derzeit schraubt Björn am Außenborder herum und betätigt sich in kreativer Bastelarbeit, weil er das Ersatzteil in ganz Portimao und Umgebung nicht auftreiben konnte. Davor waren die beiden tagelang mit ihren Solarpaneelen beschäftigt, davor mit dem Windgenerator, davor… Von Björn und Marieke erfahre ich, was so alles an Bord kaputtgehen kann. Einerseits beruhigend, dass alle Langfahrtsegler mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, andererseits sehr beängstigend, von Schäden zu hören, deren Existenz ich bislang erfolgreich geistig verdrängt habe. Wassereinbruch über den Ruderschaft, Ausfall sämtlicher Pumpen, Plotter-Absturz…
Selbst ist der Mann: Björn bei kreativer Außenborder-Problemlösung
Aber Marieke und Björn haben sowieso eine super-entspannte Einstellung zum Leben an Bord, denn wer in Norwegen ganzjährig eine 36-Fuß-Yacht bewohnt – zwar mit High-Tech-Material isoliert, aber trotzdem! – hat eine andere Vorstellung von Wohnkomfort als die Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Und bezüglich der kleineren und größeren technischen Katastrophen sei gesagt: Björn ist gelernter Bootsbauer, also machen uns keine Sorgen um die beiden. Die kriegen das sicher hin. „Ja, wir mussten viel reparieren, aber die To-Do-Liste wird kürzer und Salty immer besser“, grinst Björn.
Der Blick von Maha Nandas Cockpit aus bei Sonnenuntergang.
Übrigens: Auch Rita und Frank, die Schweizer Abenteurer, über die ich im letzten Beitrag geschrieben habe, sind, obwohl ihr Kat nagelneue zwei Monate alt ist, auch nicht vor Reparaturen gefeit. Ist ja auch unfair, wenn Einheimische behaupten, unter dem Stromkabel kommst du locker durch, dein Mast dazu aber eine andere Meinung hat. Die letzten zwei Zentimeter von Gin-Gins Antenne verhinderten die Durchfahrt unter dem Kabel und der Windmesser verweigerte von diesem Moment der Strom-Durchfuhr an seine Arbeit. Aber hätte die oben erwähnte „Mañana-mañana-Mentalität“ nicht zu tagelangen Verzögerungen der Reparaturarbeiten von Gin-Gins Windmesser geführt, hätten wir Rita und Frank nie kennengelernt. Nicht böse sein, ihr beiden, aber insgeheim freuen wir uns, dass ihr hier in Portimao ein Weilchen hängengeblieben seid 😉
