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Jesus unser Retter am Punto Papagayo

Beinahe dachten wir, dass uns ein paar friedliche Tage gegönnt wären. Wie konnten wir das nur glauben?! Mittlerweile sollten wir es besser wissen. Na gut, phasenweise hatten wir es echt entspannt, immerhin…

Segel setzen bei optimalen Bedingungen… so schön!

Welch großartiges Panorama die Vulkankegel von Lanzarote bieten.

Traumhafter Segeltag. Voraus liegt Fuerteventura.

Segeln bei strahlend blauem Himmel, bei gutem Wind und wenig Welle – das hat für uns Seltenheitswert, seit wir vor fast neun Monaten mit Maha Nanda gestartet sind. Umso mehr genießen wir diese Ausnahme-Tage, das könnt ihr uns glauben! Der Ankerplatz, den wir gewählt hatten, erfreute sogar des Captains skeptisches Herz. Einmal rund um Punto Papagayo im Süden Lanzarotes, dann liegt auch schon die wunderbare Bucht, Richtung Süden offen, vor uns. Nicht ganz ruhig, denn Ostwind und Schwell aus Westen lassen Maha Nanda doch deutlich in den Wellen schaukeln, aber was soll’s – unser Anker hält bombenfest, das hat er uns schon mehrfach bewiesen.

Der Captain wirkt sehr entspannt.

Die Crew ebenso.

Am westlichen Ende der Ankerbucht liegt Rubicón, von unserem Boot aus sehen wir den Wehrturm, der Anfang des 15. Jahrhunderts von französischen Siedlern im Auftrag der kastilischen Krone errichtet worden war. 1402 waren 60 Mann hier an der Playa de las Papagayos mit dem Ziel, eine Handelskolonie zu gründen, angelandet. Mit an Bord hatten die Franzosen auch zwei aus Lanzarote stammende Sklaven, mit deren Hilfe sie die Ureinwohner der Insel, die Majos, davon überzeugen konnten, dass sie in vollkommen friedlicher Mission auf die Insel gekommen wären.

Wehrturm Rubicón

Der Wehrturm war das erste Gebäude, das die neuen Siedler errichtet hatten, er sollte die Wasserversorgung durch einen Brunnen gewährleisten und außerdem zur Sicherung der Siedlung gegen Piraten dienen.

Mittelfristig war der Turm allerdings nutzlos, wie die Geschichte zeigt, denn die Siedlung Rubicón existierte nur bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, dann verschwand sie und der Küstenabschnitt war jahrhundertelang unbewohnt. Heute ist das natürlich anders, unterhalb des Wehrturms Richtung Westen erstreckt sich eine riesige Freizeit-Stadt. Playa Blanca ist eine der größten Feriensiedlungen Lanzarotes und hat einen Ausländeranteil von 32 Prozent. Den riesigen Leuchtturm am westlichen Ende der Ortschaft, zugleich dem südwestlichsten Punkt Lanzarotes, können wir von der Ankerbucht aus wunderbar erkennen.

Los Ajaches bei Sonnenuntergang und….

Los Ajaches bei _Sonnenaufgang

Deutlich zu erkennen ist auch der Grund für die Namensgebung Rubicón (lat. rötlich). Bei Sonnenuntergang wird der Vulkankegel von Los Ajaches vor unseren Augen in ein einzigartiges Licht getaucht. Rot in allen Farbschattierungen leuchten die Berge jetzt. Das ist jener Moment, in dem uns nichts Anderes möglich ist, als im Cockpit zu sitzen und zu staunen. Wie viele Sonnenuntergänge über dem Meer kann man beobachten, bis sie langweilig werden? Wir haben die Grenze noch nicht erreicht, glauben mittlerweile, dass sie nicht existiert. Nie werden wir uns an dem Farbspektakel sattsehen können, das immer nach dem gleichen Prinzip läuft und doch niemals gleich aussieht. (Und jedesmal frage ich meinen Captain: Glaubst du, sie wird morgen wiederkommen?)

Der Schwell in unserer Ankerbucht sorgt für nächtliches Babywiegen-Schaukeln, in der Früh wird es in unserer Wiege allerdings ungemütlich, der Wind dreht ein wenig und das Rutschen unserer Ankerkette über die Nuss ist nirgends so schön zu hören, wie in der Bugkoje. Aufstehwetter kurz vor Sonnenaufgang: wolkenlos, 16 Grad, Ostwind 20 Knoten. Aber wer will sich darüber beschweren, denn nur der frühe Vogel… erlebt den Sonnenaufgang über dem Meer. Und Los Ajaches zeigt sich erneut von seiner farbenprächtigen Seite. Was für ein Morgen!

Ganz nach unserem Reisemotto folgt nach friedlichen Tagen ein Ablegemanöver mit Action. Entspannt bis zur letzten Minute? Pfff… das machen eh alle anderen Segler. Unser Anker wollte und wollte jedenfalls nicht hoch. Schön, dass er gut hält, aber sooooo gut muss es auch nicht sein! Jesús unser Retter half uns schließlich aus der Patsche. Ich meine es ernst! In der letzten Nacht hatten wir unbemerkt einen Nachbarn bekommen, einen jungen Mann, der mit seinem Segelboot in unserer Nähe geankert hatte und bei Sonnenaufgang bereits mit kälteunempfindlicher Begeisterung im 17 Grad kalten Atlantik schnorchelte. Jesús sportlichem Ehrgeiz sei Dank! Er ersparte meinem mit Mütze und Pulli bekleideten Captain, sein kuscheliges Outfit gegen Taucherbrille und Flossen tauschen zu müssen und entdeckte rasch des Problems gewichtige Ursache: Unsere Ankerkette hatte beschlossen, sich ein paarmal um einen Felsen zu legen.

Maha Nanda wird zum tanzenden Derwisch

Auf dem Plotter ähnelt unser Kurs dem Gekrakel eines zweijährigen Kindes oder der Schrittformation eines völlig in Trance geratenen tanzenden Derwisch’. Etliche wilde Kreisel- und Zickzackdrehungen am Steuerrad – unter Anweisung von Jesús – waren notwendig, um Maha Nandas Anker zu bergen, während der Fallwind von Osten her auf über 25 Knoten auffrischte und unserem wahnsinnigen Trance-Tanz die zusätzliche Würze verlieh. Nein, entspanntes Ablegen sieht anders aus.

Etwas ramponiert nach dem Ankermanöver….

und ein bisschen demoliert.

Januar 18, 2020
Lanzarote-Style: Wüste-Outfits

„Zieh dir einfach etwas richtig Unvorteilhaftes an!“, rät der stilsicherste Ehemann von allen. Wie kommt er nur auf diesen Vorschlag? Ganz einfach: Ich möchte einen Beitrag zum Thema Lanzarote-Style schreiben und zum Zwecke der Recherche bekam der Mann an meiner Seite, jener Mann, der die Welt mit den Augen eines Künstlers sieht, von mir den Auftrag, die Damenwelt der Insel auf ihr Styling zu checken.

Das kommt dabei raus, wenn man auf einer Touristen-Insel landet! An jenen Orten, die ausschließlich der Freizeit gewidmet sind, kommen – was die Optik betrifft – die schrägsten Seiten der Menschen zum Vorschein. Und je sommerlicher das Klima, umso mehr von diesen Seiten bekommt man zu sehen, denn proportional zu den zunehmenden Temperaturen sinkt die Hemmschwelle, Haut zu zeigen. Das Ergebnis: Viele Damen und auch Herren präsentieren – fast – alles, was sie haben.

Dieses Jahr sind offensichtlich geblümte Shorts mit Rüschen der Renner, sie werden von 60-Jährigen ebenso wie von 17-Jährigen getragen – Männer tragen die Blumenshorts zum Glück ohne Rüschen, dennoch ist es ein optischer overkill, die Shorts sind allgegenwärtig .

Auf Platz zwei des Lanzarote-Touri-Mode-Rankings liegen Leggings. Die sind praktisch, passen sie sich doch jeder Körperform an und sind den ganzen Urlaub tragbar, auch wenn frau in sieben Tagen sieben Kilo zugenommen hat. All-Inclusive mit fünf Mahlzeiten und das Dessert-Buffet dreimal pro Abend besucht? Die Leggings sitzt immer noch.

Platz drei – etwas abgeschlagen aber immer wieder einen kritischen Läster-Blick wert – Bandeau-Tops. Wie man es dreht und wendet, ich finde die Dinger nicht vorteilhaft, sie geben der weibliche Silhouette einen gewissen Wurst-Charakter – und das, so möchte ich betonen, an jeder Figur. Aber ja, Wurst ist natürlich Geschmackssache.

Kleiner Exkurs in die Männermodewelt: Hab noch nie so viele tätowierte Rücken gesehen wie hier. 50 Prozent der Touristen Lanzarotes sind aus Großbritannien und die liebten Tattoos schon lange bevor sie in Mitteleuropa in Mode kamen. Leider präsentieren viele Männer ihre Körperkunst in allen öffentlichen Lebenslagen und so sind wir dazu gezwungen, beim Eisessen, beim Einkaufen, bei der Kaffeepause und beim Flanieren am Hafen entgegenkommende Bierbäuche und uns überholende schweißglänzende Rückentattoos zu bewundern.

Früher war alles besser, sagen die Alten (zu denen ich ja jetzt mit 50+ amtlich gehöre). Da trugen Damen und Herren Ganzkörper-Badebekleidung am Strand und kurze Hosen waren ausschließlich kleinen Buben vorbehalten. Vom skandalösen Minirock ganz zu schweigen, der war früher noch nicht erfunden…

Nein, nehmt mich nicht immer ernst! 🙂 In Wahrheit ist es gut, dass die Zeiten des Modediktats vorbei sind, soll doch jeder tragen, worin er sich wohlfühlt. Über Geschmack lässt sich streiten und über die Outfits der anderen zu lästern macht halt einfach Spaß. Schließlich habe ich mich zugegebenermaßen auch schon mit modischen Grässlichkeiten, über die andere gelästert haben, in die Öffentlichkeit begeben. (Ich erinnere mich noch an Christophs und meinen ersten gemeinsamen Urlaub irgendwann in den 80er-Jahren. Mein eifersüchtigster Freund von allen verbot mir – nach einem Nachmittag, der einem Spießrutenlauf glich -, jenen bodenlangen aber auch völlig durchsichtigen Rock ein weiteres Mal zu tragen.)

Mit 50 Lebensjahren am Buckel muss man sich die Mode-Inspiration nicht unbedingt von der Straße holen, schließlich konnten mich weder 20-Jährige Britinnen noch 75-Jährige nordeuropäische Urlauberinnen mit ihren Fashion-Statements überzeugen. Stattdessen bietet Lanzarotes einzigartige Vulkanwüste genug Ideen für das Styling.

Bluse: Pull & Bear, Rock: Mariella Burani (1993), Sandalen Unnützer, Turban & Ohrringe: Zara. Meinem Lieblingsfotografen – der mit dem Blick für die perfekte Kulisse – hat das Outfit jedenfalls gefallen. Er fand’s übrigens gar nicht unvorteilhaft.

Januar 15, 2020
Des Captains Traum vom ausschweifenden Leben

Der Captain an meiner Seite träumt gerade von einem ausschweifenden Künstlerdasein und überlegt fieberhaft, wie er wohl seine beiden Passionen, die Malerei und die Segelei, optimal miteinander verknüpfen könnte, um einem freien Leben abseits des Normalo-Pendlerdaseins, das er jahrelang führen musste, zu frönen. Auslöser seines Tagtraumes war ein Besuch der Fundación César Manrique, einer Stiftung, die der gleichnamige Künstler auf Lanzarote ins Leben gerufen hatte.

Fundación César Manrique in Tahiche, Lanzarote

Überall auf der Insel findet man Skulpturen Manriques

César CManrique liebte das Leben und seine Insel.

César Manrique

Hedonismus ist die Stimmung, die uns in all den Bildern und Fotos seines Lebens entgegenspringt. Der Künstler in seinen außergewöhnlichen Wohnräumen inmitten von Lava-Blasen, umgeben von Party-Girls und Freunden, am Strand, auf Festen, halbnackt mitten in der Vulkanlandschaft – Schwermut schien Manrique nicht zu kennen, die Bilder strotzen vor Lebensfreude. Und schon versinkt der Künstler an meiner Seite in detaillierten Planungen seines zukünftigen Lebens an Bord von Maha Nanda, seines Lebens für die Kunst.

Christophs Skizze 275. Das alles muss irgendwann auf großformatige Leinwand gespachtelt werden. Der Künstler hat noch viel vor…

Manriques ehemaliges Wohnhaus ist heute als Museum für Besucher offen. Kaum zu glauben, aber der Künstler hatte den Platz durch Zufall entdeckt. Eine grüne Palme, die inmitten der Lava-Landschaft – 1730 durch etliche Vulkanausbrüche entstanden – aus dem Gestein emporwuchs, fesselte seine Aufmerksamkeit. Hier würde er sein Haus bauen, beschloss er Ende der 1960er-Jahre. Das Grundstück, das als wertlos galt, bekam er quasi geschenkt und beim Bau seines Heims entdeckte er fünf unterirdische Lava-Blasen, die er in die Architektur integrierte. So entstanden steinerne Wohnräume mit Lichtkuppeln, denen Palmen entgegenstreben. Die Verbindung von natürlichen Gesteinsformationen mit Möbeln und schrillen, bunten Elementen der 60er-Jahre sowie der unter dem Lava-Strom liegenden Gartenanlage mit Kakteen und Pool ist einzigartig und inspirierend. Wir sind schwer beeindruckt.

César Manrique wurde 1919 in Arrecife geboren, studierte an der Kunstakademie in Madrid und später in New York und war in seiner künstlerischen Arbeit stark von Picasso, später von Pollock und Warhol, beeinflusst. 1966 ließ er sich erneut auf seiner Heimatinsel nieder und trug als Architekt und Bildhauer maßgeblich zu deren heutigem architektonischen Erscheinungsbild bei. Zahlreiche Skulpturen, der Kaktusgarten, der Mirador del Río und viele andere von ihm gestaltete Orte prägen den Charakter Lanzarotes.

Mosaik in Manriques Garten.

Der Lava-Strom scheint in das Wohnzimmer zu fließen

Seine architektonisch größte Errungenschaft waren jedoch seine erfolgreichen Bemühungen, die ursprüngliche Inselarchitektur zu erhalten und trotz des aufkommenden Massentourismus auf den Kanaren den Wildwuchs von Hotelbettenburgen zu verhindern. Er schuf den Begriff der totalen Kunst, die Bilder, Skulpturen und Baukunst in den Naturraum einbettet, und seinem umfassenden Engagement ist es auch zu verdanken, dass die gesamte Insel Lanzarote 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt wurde.

Teguise, die alte Hauptstadt Lanzarotes

Manrique veröffentlichte 1974 ein Buch, in dem er verschiedene Typen der Volksbaukunst Lanzarotes in Katalogform darstellte. In Teguise, der ehemaligen Hauptstadt der Insel, im Landesinneren unterhalb eines Vulkankegels, auf dem eine Festung thront, gelegen, ist die alte Architektur besonders schön erhalten. Während der Großteil der Küstenorte aus endlosen Reihen von Touristen-Residencias und Vergnügungsmeilen besteht, ist hier noch etwas vom Inselleben vor der Massentourismus-Ära spürbar. Nein, die alten Zeiten lassen sich nicht konservieren – und wer möchte wirklich wie im 18. Jahrhundert leben? – aber mentale Zeitreisen in die Vergangenheit üben schon eine gewisse Faszination aus.

In der Altstadt von Teguise, Lanzarote

Januar 10, 2020
Wein: Gesamtkunstwerk in der Lava-Wüste

Liebe Weinviertler, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein! Das Museum of Modern Art in New York hat ein Weinanbaugebiet zum Gesamtkunstwerk ernannt – und es ist nicht eures. La Geria auf Lanzarote beherbergt die mit Abstand ungewöhnlichsten Weingärten, die wir jemals gesehen haben.

Der Vulkan hat vor 300 Jahren diese Lavabrocken ausgespuckt.

Nichtsahnend fahren wir mit unserem Leihauto durch schwarze Geröllhalden, sehen rotbraune Vulkankegel und darunter über etliche Quadratkilometer verstreutes Vulkangestein in allen Größen und Formen. Die Lava, die es hier auf Lanzarote vor nicht allzu langer Zeit (aus Sicht der Erdgeschichte) aus Vulkanen geregnet war, zerstörte riesige Flächen fruchtbares Ackerland. Allein bei den schweren Vulkanausbrüchen von 1730 bis 1735 entstanden 32 neue Vulkane und ein Viertel (!) der Insel wurde mit Lavagestein vollständig bedeckt. Am Satellitenbild Lanzarotes sieht man die alles überdeckende Schwärze besonders gut, von der Straße aus betrachtet fühlt man sich eher, als wäre man am Mond statt auf einer irdischen Insel.

Weinanbau in seiner aufwändigsten Form.

Jede einzelne Pflanze bewohnt einen Trichter und wird von einer Mauer geschützt.

Irgendwann tauchen dann in der schwarzen, offensichtlich kultivierten, vulkanischen Steinchenlandschaft Hunderte niedrige, halbkreisförmige Mauern auf, sie schützen kleine Krater in denen jeweils eine ziemlich mickrige, teilweise blattlose (es ist ja Winter) Pflanze dahinvegetiert. „Was wird denn hier angebaut?“, rätseln wir, bis der adleräugigste aller Ehemänner plötzlich die Erkenntnis hat: Wein! Das sind tatsächlich Weinreben.

Der Profi kontrolliert die Reben

In der Region La Geria wird Wein auf einzigartige Weise angebaut. In das metertiefe Lapilli-Gestein (kleine Lava-Körnchen beziehungsweise Asche) werden Trichter gegraben, wodurch die Rebstöcke genügend von der geringen Feuchtigkeit des extrem trockenen Bodens Lanzarotes aufnehmen können, um zu gedeihen. Durch die Mauern werden sie außerdem vor den starken Passatwinden, die Seglerherzen deutlich mehr erfreuen als Winzer, geschützt. Das Ergebnis dieser aufwändigen Methode ist ein sehr süßer Likörwein, was wenig verwundert. Sonne gibt’s hier auf Lanzarote, wo es nur im Winter – und da nur einen Tag pro Jahr – regnet, mehr als genug, die Trauben haben daher extrem hohen Zuckeranteil. Fünf Millionen Liter Wein werden auf der Insel pro Jahr hergestellt, die häufigste Sorte ist der Malvasier.

Kleine Randnotiz; der Name der Sorte leitet sich von der griechischen Stadt Monemvasia ab, einer Stadt am Peloponnes, die wir auch schon mit dem Segelboot besucht haben.

La Graciosa

Der Atlantik an Lanzarotes Westküste.

Einen Tag lang haben wir mit dem Auto Lanzarote von Nord nach Süd durchquert, was keine Kunst ist, denn die Insel ist nur 56 Kilometer lang und 34 Kilometer breit. An ihrer Nordseite genossen wir den fantastischen Blick auf La Graciosa, der kleinsten bewohnten Insel der Kanaren. Die einzige ganzjährig bewohnte Ortschaft der Insel liegt direkt vor unseren Augen – 600 Menschen leben hier…

On the road… zu den Feuerbergen

Seltsame Inseln sind sie, die Kanaren. Europas nächste Anlaufstelle für jene, die den ewigen Sommer suchen, wurde ab den 60er-Jahren für den Tourismus entdeckt und entlang Lanzarotes Küste scheint sich das gesamte Leben nur um diesen Wirtschaftszweig zu drehen. Alle Häuser, alle Geschäfte, die gesamte Infrastruktur dienen nur einem Zwecke: dem Vergnügen. „Gibt es überhaupt so etwa wie normales Leben auf dieser Insel?“, fragen wir uns. Dabei ist ja Lanzarote noch die am meisten vor Bettenburgen und Hotelmonstern verschonte Insel der Kanaren, wofür ein Künstler verantwortlich ist; César Manrique beschwor in den 60er-Jahren die Regierung , Bausünden zu vermeiden. Der Maler war eigentlich Visionär, erkannte er doch die drohende Zerstörung des Landschaftsbildes durch riesige Betonklötze. Und er hatte Erfolg! Lange Zeit durfte kein Gebäude auf Lanzarote mehr als drei Stockwerke aufweisen eine Vorgabe, die zwar Jahre später später aufgeweicht wurde, die aber immerhin das Schlimmste – man blicke im Vergleich nach Teneriffa und Gran Canaria – verhindert hat.

Playa Quemada, Lanzarote

bin hier ganz alleine

Schwarzer, menschenleerer Strand

Wild, wild West. Stillleben mit Booten

Hotels und Ressorts findet man in sämtlichen Orten der Insel, wenn auch die Dörfer im Landesinneren zum Teil ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben. Und beim genaueren Erkunden entdecke ich sogar an der Küste ganz besondere Plätze; stundenlang wandere ich über die Insel, rechter Hand Mondlandschaft, linker Hand der Antlantikschwell, der sich an schwarzen Klippen bricht. Wenige Menschen und noch weniger Ziegen begegnen mir auf meinem Weg nach Playa Quemada, dann tauchen die weißen Häuser des Fischerdorfes auf, im Hintergrund erhebt sich der Gebirgszug Los Ajaches mit 600 Meter hohen Gipfeln. „Könnte auch mitten im Wilden Westen sein“, denke ich…. Nur das Fischerboot am Parkplatz stört die Prärie-Optik. Touristen verirren sich nicht allzu viele an diesen schwarzen Strand. 6. Jänner, 16 Uhr: das Stückchen Erde hab ich für mich alleine.

Januar 7, 2020
Ende des Traums und neue Pläne: Maha Nandas Wege im Jahr 2020

Die Geschichte des italienischen „Entmasters“ ist hier in Puerto Calero derzeit in aller Munde. Hafenklatsch ist besser als Dorfklatsch. Meine Heimatgemeinde hat etwas über 1000 Einwohner, was bedeutet, dass Tratsch zum Alltag gehört wie Zähneputzen und Morgentoilette. Dennoch schreibt das Hafenleben die besten Geschichten, denn hier ist ein ständiges Kommen und Gehen und Skipper aus aller Welt performen hier at its best.

Puerto Calero als Wimmelbild: Wo ist Maha Nanda?

Manches Mal geht das Performing gründlich schief und nichts ist in den Marinas willkommener als großes Hafenkino, wobei wir immer wieder froh sind, wenn Maha Nanda und ihre Crew nicht die Hauptdarsteller des Blockbusters sind. Vor einigen Tagen gab’s hier einen italienischen Film mit internationalen Nebendarstellern, einen davon, einen Yachtbesitzer aus Zürich, habe ich kennengelernt. Ein Italiener hatte mit seinem Motorboot aus Puerto Calero auslaufen wollen, hatte dabei am Ende seines Stegs eine Segelyacht gerammt – und zwar mit solcher Wucht, dass der Mast brach. Kein Segler mag sich vorstellen, wie sich dieser Moment, in dem der Mast krachend stürzt, anfühlt und wie man als Skipper reagieren würde. Der Italiener reagierte jedenfalls erstmal gar nicht sondern gab Gas und steuerte weiter Richtung Hafenausfahrt, wobei er zwei weitere Boote demolierte. Schließlich rammte er mit dem Bug noch einen Steg, dieser schob sich unter den Katamaran des oben genannten Schweizers und beschädigte das Unterwasserschiff.

Frühlingsstimmung auf Lanzarote

Zum Glück erreichten in diesem Moment die in höchster Alarmstufe über den Steg preschenden Marineros das steckengebliebene Motorboot, stoppten den zitternden und unter Schock stehenden Skipper, machten sein Boot längsseits an der Kaimauer fest und verboten ihm rigoros, auch nur einen Meter weiterzufahren. Und die Moral von der Geschicht: Dein Boot ist niemals hundertprozentig geschützt, daher vergiss die Versicherung nicht!

Jawoll, ich war schwimmen!

Frank und Christoph bleiben bekleidet und essen lieber Eis am Strand.

Trotz aller Horrorstorys – denn einmal befeuert, kennt jeder Segler eine weitere Geschichte von zerstörten Yachten, von schiefgelaufenen Anlegemanövern und Tornados im Hafenbecken – fühlen wir uns hier in Puerto Calero so sicher wie schon lange nicht mehr. Wie seit der Algarve nicht mehr. Denn rückblickend gesehen haben uns die fast sechs Wochen Marokko eines gelehrt: dieses Segelrevier ist anspruchsvoll. Oder, wie es der Schweizer Segler, der auf der Überfahrt von Rabat nach Lanzarote tagelang mit sechs Meter Welle und 40 Knoten Wind seinen fragwürdigen Spaß hatte, formulierte: „Einmal und nie wieder.“

Auf zur Silvesterparty!

Während Maha Nanda also friedlich und sanft im Hafenbecken schaukelt, sind wir mit Reparaturarbeiten beschäftigt – allein in einer einzigen unruhigen Nacht in Essaouira waren uns drei Festmacher-Leinen gerissen und eine Klampe abgebrochen – und lassen uns Zeit damit. Denn wir haben plötzlich alle Zeit der Welt, genauer gesagt noch vier Monate, in denen wir erstmals, seit wir gestartet sind, nicht mehr das Gefühl haben, weiterzumüssen. „Wie kann das sein, ihr wollt doch weiter!“, werden jetzt wohl einige von euch rufen, aber leider müssen wir widersprechen, denn wir haben unseren ursprünglichen Plan endgültig aufgegeben. Lange Zeit, als wir noch in Portimao an der Algarve mit defektem Motor festsaßen, selbst als wir mit sieben Wochen Verspätung doch noch die marokkanische Küste erreicht hatten, rechneten wir insgeheim noch nach, ob die Karibik für uns erreichbar wäre. Und ja, theoretische wäre sie es immer noch, denn würden wir Maha Nanda in den nächsten Tagen fit für die Überfahrt machen, könnten wir Mitte Jänner los und wären vier Wochen später auf Barbados. Aber dann? Wäre es Mitte Februar und wir müssten spätestens Ende März überlegen, wie es weitergehen sollte. Vier Woche Überfahrt und sechs Wochen Karibik? Was für ein Stress!

Zu Silvester werfen wir uns in Schale

Der Captain einmal nicht in Arbeitsklamotten. Was für ein Anblick!

Stress hatten wir definitiv genug in den vergangenen acht Monaten, denn entspannte Segeltage erlebten wir selten, abenteuerliche Schläge dagegen mehr als genug. Die Wahrheit ist: Die vielen unfreiwilligen Aufenthalte wegen Reparaturarbeiten – vor allem die wochenlange Warterei in Portimao – haben uns zeitlich zu weit zurückgeworfen, um unsere geplante Route entspannt in die Tat umzusetzen. Viel zu lange haben wir versucht, dem nahenden europäischen Spätherbst und Winter ein Schnippchen zu schlagen und wärmere Gefilde zu erreichen, viel zu oft mussten wir geduldig auf die ab Herbst immer knapper werdenden Zeitfenster zwischen den atlantischen Tiefdruckgebieten warten, um voranzukommen, um wieder ein paar Meilen Richtung Südwesten zu machen. Letztendlich ergeht es uns wie dem Großteil aller Langfahrtsegler: Wir werfen unsere Pläne über den Haufen. Es ist die Summe vieler Umstände, die zu unsere Entscheidung führte, aber reduziert auf das Wesentliche ist die Schuldige, die Auslöserin aller Widrigkeiten, rasch gefunden: Die Dieselpumpe war der Anfang vom Ende unserer Karibik-Träume.

Guten Morgen Lanzarote: Blick vom Cockpit aus um 10 Uhr morgens.

Während ich in Maha Nandas Cockpit sitze und schreibe, blicke ich über den Hafen, sehe die südlichen Vulkankegel von Lanzarote und darüber strahlend blauen Himmel und weiß in diesem Moment: Es gibt Schlimmeres, als in Shorts und T-Shirt in der Sonne zu sitzen, den fleißigsten aller Captains beim Reparieren der Schäden zu beobachten und Kaffee zu trinken. Zum Beispiel bei minus 2 Grad Außentemperatur im Büro zu sitzen und durch den Nebel über die grauen Dächer von Gänserndorf zu blicken.

Dieser Captain ist wirklich fleißig.

Nur vier Schrauben: die Klampe ist Christophs heutiges Tagwerk. Wie immer ist der Einbau nicht so einfach wie gedacht…

Wir blicken also frohen Mutes voraus, wollen nun in den nächsten Wochen möglichst viel von möglichst vielen der sieben kanarischen Inseln entdecken und einfach mal das Leben an Bord genießen. An oberster Stelle steht für uns das Ankern, denn das vermissen wir wahrlich schon seit Langem. Weder an Portugals rauer Westküste noch an der Algarve (mit Motorschaden) noch in Marokko hatten wir dazu Gelegenheit und das soll sich hier auf den Kanaren endlich ändern, zumal das Ankern für uns auch zur finanziellen Überlebensfrage wird, denn ehrlich gesagt haben die vielen Reparaturen sowie die zahlreichen unfreiwilligen Aufenthalte in diversen Häfen für ziemliche Ebbe in unserer Bordkasse gesorgt. Eisern Sparen ist daher die Devise und die Herausforderung der nächsten vier Monate lautet: Wie weit kann man seine Ansprüche auf das Minimum reduzieren und dabei das Leben genießen? Wir nehmen die Herausforderung an, es bleibt spannend.

Januar 3, 2020
Friedliche Meeresungeheuer und Weihnachtsfrieden am Meer

Das Meer lehrt uns Demut. Bitte lest weiter, es kommen in diesem Beitrag noch Neuigkeiten, aber ich musste diesen altbekannten Standard loswerden, auch wenn diese Einleitung gegen alle journalistischen Grundregeln verstößt. (Für alle Nicht-Journalisten: Plattitüden à la „Salat ist gesund“ garantieren Leserschwund). Aber wenn du auf die richtige Stimmung des Meeres angewiesen bist und wenn deine Pläne nicht wahr werden, weil tosende Brecher und sturmgepeitschte Schaumkronen sie zunichte machen und wenn du Tage später bei sanfter Brise und dem blausten aller blauen Himmel und auf der ruhigsten aller ruhigen Seen deinem Ziel entgegenschaukelst, taucht genau diese Plattitüde unweigerlich in deinen Gedanken auf.

Weihnachtsstimmung an Bord von Maha Nada. Am Heiligen Abend verschickten wir Grüße an unsere Lieben.

Aufjamariert (Hochdeutsch: aufgebrezelt) für das Weihnachts-Dinner ein Essaouria.

Wer es über diesen ersten Absatz geschafft hat, erfährt jetzt die Neuigkeit: Wir haben die Kanaren erreicht! Genau jetzt liegt unsere Maha Nanda so ruhig wie seit Wochen nicht mehr in der Marina Puerto Calero auf Lanzarote. Und sie strahlt. Denn gestern war Großputztag und wir haben dem Dreck, der sich über unsere schöne alte Lady gelegt und sich in ihr und auf ihr festgefressen hat, den Garaus gemacht. Mit Schrubber, Bürste und Fetzen rückten wir der dicken Kruste aus Salz, Saharastaub, Hafendreck und Fischschuppen zu Leibe. (Die Fischschuppen fanden wir sogar im letzten Eck im Vorschiff in unserer Koje). Wir weichten die Leinen in Süßwasser ein, schrubbten die Fender, die die orangefarbene Erinnerung des marokkanischen Rettungsbootes, an dem sich Maha Nandas Rumpf zwei Wochen gerieben hatte, bis zu den Kanaren mitgebracht hatten. Wir reinigten die Segel und das Cockpit, polierten den Rumpf so gut es eben möglich ist (die Kampfspuren zeugen von Tapferkeit – reden wir uns zumindest ein) und wuschen etliche Maschinen Wäsche. Ach ja, wir selbst glänzen auch wieder von Kopf bis Fuß – und fühlen uns auf einmal so… zivilisiert.

Hurra, wir lassen den Hafen von Essaouria hinter uns!

Was uns aber richtig aufblühen lässt, ist der Spätfrühling. Wir haben 261 Meilen Richtung Südwesten zurückgelegt und eine neue Klimazone erreicht, denn auch wenn der Süden Marokkos mit mildem Klima gesegnet ist, waren die Nächte kühl und feucht, Kühle und Tau blieben bis zum späten Vormittag und setzten am späten Nachmittag wieder ein. Hier aber an der Südostseite von Lanzarote sind die Nächte deutlich milder und die Luft ist so trocken, dass Maha Nandas Inneres sein Tropfsteinhöhlen-Dasein beendet hat. Vielen Dank lieber Wettergott.

Spektakulärer Sonnenuntergang über dem Atlantik.

Die Lichtspiele bei Sonnenuntergang sind unvergleichlich.

Ja, dem alten Poseidon müssen wir diesmal wirklich danken, denn lange genug hat er uns schmoren lassen, oft genug hat er unsere Pläne, Essaouria zu verlassen, durchkreuzt, aber endlich am ersten Weihnachtstag schickte er gnädig den lang ersehnten Nordwind in Kombination mit sinkender Wellenhöhe und Maha Nanda durfte über die Dünung von zwei Metern aus der Hafeneinfahrt, die das Meer vierzehn Tage für uns gesperrt hatte, hinaustanzen. Die rote Markierungstonne, die ein Flach vor dem Hafen kennzeichnet, ließen wir – wie auch alle Fischerboote, die an diesem perfekten Tag in Scharen ausliefen – backbord. Warum dieser seglerische Frevel? Tja, die Megawellen, die tagelang in die Bucht von Essaouria gelaufen waren, hatten solche Kraft, dass sie die Tonne, die mit Ketten an riesigen Betonklötzen befestigt ist, in Bewegung versetzt hatten, die zwei Klötze waren Schritt für Schritt ein paar Hundert Meter Richtung Osten gewandert und die Tonne befand sich schlicht und einfach an der falschen Stelle.

Es gibt immer was zu tun: neue Fenderleinen werden befestigt.

Knappe drei Tage dauerte unsere Überfahrt von Marokko bis zu den Kanaren und drei Tage lang erlebten wir etwas, was wir noch nie drei Tage lang durchgehend erlebt hatten. Der Atlantik benahm sich wie der stille Ozean und erhob seine Dünung niemals über zweieinhalb Metern. Der Wind blies mäßig bis schwach durchwegs aus der richtigen (!) Richtung, nämlich aus Nordost bis Ost und die Temperaturen waren mild.

Es gibt immer was zu tun: der Captain übt sich – erfolglos – im Takeln.

Lustig war es, am Christtag, umgegeben von nicht mehr und nicht weniger als Wasser und Himmel, „Merry Christmas“-Funksprüche zu hören, und vor lauter Fassungslosigkeit ob solch guter Bedingungen fiel uns erst am zweiten Tag ein, dass wir ja die Gelegenheit hätten, andere Dinge zu tun, außer aufs Meer zu starren und die Wellen zu beobachten, also Gitarre spielen, singen, richtig gut und viel essen, lesen, schreiben…

Endlich essen! Gibt es etwas Schöneres auf See?

I am sailing….räusper, räusper

Obwohl das stundenlange Aufs-Meer-Starren durchaus seine Berechtigung hat, denn von den Farben und Formen des Wasser kann man einfach nicht genug bekommen. Ständig ändert sich das Meer und die Sonnenauf- und Untergänge sind jedes Mal anders und jedes Mal spektakulär. Außerdem haben uns etliche Delphine begleitet und ihre Akrobatikeinlagen zaubern uns immer ein Strahlen aufs Gesicht. Sogar zwei ganz kleine haben uns dieses Mal eine zeitlang begleitet und wie es von den Kleinen nicht anders zu erwarten ist, zeigten sie uns direkt neben Maha Nandas behäbig und walrossartig durch die Wellen pflügenden Rumpf außergewöhnlich übermütige Sprungeinlagen und Salti.

Es gibt immer was zu tun: die Furlex hängt.

Es gibt gerade nichts zu tun: muss mal ein bisschen Schlaf nachholen

Während einer Nachtwache hatte Christoph schließlich eine Begegnung mit einem Meeresungeheuer. Zumindest war er kurze Zeit der Überzeugung, ein solches entdeckt zu haben. Entspannt hinter dem Steuerrad sitzend erblickte er achtern eine riesige weiße Seeschlange, die in gleichförmigen Kreisbewegungen dem Boot folgte. Irgendwann brachte der mutigste Captain von allen den Mut auf, seine Taschenlampe auf das Ungeheuer zu richten und es entpuppte sich als – Delphin. Der schwamm in Schlangenlinien, seinen weiße Bauch zeigend, hinter uns her und erzeugte kreisförmige Muster auf der Wasseroberfläche.

Das obligate Selfie in der Mitte der Strecke.

Wenn du das an dieser Stelle Tausend Meter tiefe Meer beleuchtest, entdeckst du erst, welches Leben sich hier abspielt. Delphine tauchen ab, wenn sie angeleuchtet werden, aber Fische fühlen sich von Licht angezogen, ganze Schwärme kommen heran und ihre Glotzaugen leuchten rot, wenn sie vom Schein der Lampe erfasst werden. Außerdem werden unter dem Licht der Taschenlampe die banalsten Alltagsgeschehnisse für unsere Augen sichtbar. Das wunderbare Meeresleuchten, diese phosphoreszierenden grünen Streifen und Sterne im Wasser, diese einmaligen Muster, die neben uns in den Wellen tanzen, entstehen durch Plankton. Unter anderem. Sie werden aber auch – das haben wir mit eigene Augen gesehen – durch Delphinkacke gebildet. Durch die Welle in Bewegung versetzt, von den Sternen beleuchtet, durch das Wasser gebrochen, wird sie zu geheimnisvollen, farbenprächtigen Lichtsignalen. So schön kann Delphinkacke sein.

Land in Sicht?

Land in Sicht!

Am Ende des zweiten Tages, kurz vor Sonnenuntergang suchten wir mit dem Fernglas gebannt den Horizont ab. 21 Meilen vor Graciosa und immer noch kein Land in Sicht? Der Himmel war strahlend blau, aber diesig, da wir genau auf die untergehende Sonne zufuhren und dann – genau im Moment, als die Sonne den Horizont berührte, rief der Captain „Land in Sicht“ und wirklich war in der Ferne über einem dünnen Wolkenband die Silhouette der Gipfel der Vulkaninsel zu sehen.

Perfekter Sonnenuntergang vor Graciosa.

Am 28. Dezember um 3.30 Uhr nachts erreichten wir schließlich die Hafeneinfahrt von Puerto Calero, einem kleinen Ort südlich der Hauptstadt Arrecife, bekamen sofort von einem Marinero einen Platz im Hafen zugewiesen und – welch unglaublicher Zufall: Wir machten direkt neben dem Katamaran Gin Gin fest. Zufall? Da kenne wir Rita und Frank schlecht. Am späten Vormittag, als wir so ausgeschlafen wie schon lange nicht mehr unserer Köpfe aus der Luke steckten, grinsten uns unsere Freunde schon von nebenan zu und luden uns zum Frühstück mit frischen Semmeln zu sich an Bord ein. „Wir haben das Marinapersonal schon Tage zuvor über euer Kommen informiert und darauf bestanden, dass ihr genau diesen freien Platz neben uns bekommt“, sagt Rita. Manches wird so einfach, wenn gute Freunde die Dinge in die Hand nehmen.

Welcome to the Canaries!

Dezember 30, 2019
Unser Wunsch ans Christkind wurde nicht erhört

Maha Nandas Crew sendet Weihnachtsgrüße von den Kanaren? Sicher nicht! Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir uns zu den Feiertagen gegen die Kanaren und für Marokko entschieden haben, muss ich leider zugeben: Haben wir nicht. Wir hatten längst entschieden, Essaouria zu verlassen, aber – Segeln ist kein Wunschkonzert. Auch zu Weihnachten nicht.

Die Atlantikdünung, die bekanntermaßen besonders gerne, hoch und massiv genau vor Essaouria rollt, hat sich gegen unsere Pläne verschworen und beschlossen, an jenem Tag, der den perfekten Wind für unsere Fahrt Richtung Kanaren bot, auf vier Meter anzuwachsen. Stündlich marschierten wir mit dem Fernglas bewaffnet zur westlichen Mole, starrten in einer Mischung aus Faszination, Entsetzen und Frust auf das Naturschauspiel und hofften auf ein Wunder, das die See glätten möge, allein – kein Wunder geschah. Ein paar von den ganz großen Fischerbooten wagten sich raus, ansonsten war kein Mensch und speziell kein Segelboot vor Essaouria zu sehen. Am nächsten Tag war der Hafen schließlich gesperrt, kein Boot durfte rein und raus, die Dünung erreichte fünf Meter Höhe – sie schickt uns Grüße vom Sturmtief vor Portugal – das sah dann so aus:

So spannend und abwechslungsreich Essaouria auch sein möge, irgendwann hatten wir die Warterei auf besseres Wetter satt und weil sich ohnehin tagelanger Südwind abzeichnete, beschlossen wir, mit dem Bus nach Agadir zu fahren. Die öffentlichen Busse erinnern ein bisschen an indische Öffi-Verhältnisse, wenn auch in abgeschwächter Form, denn unsere Tour durch Rajasthan – in einem überfüllten Bus ohne Fensterscheiben dafür aber mit dröhnender Bollywood-Musik und einem eingerauchten Fahrer, der zwischendurch zu Ganesh betete und in der Nacht bei Gegenverkehr mangels Abblendlicht ohne Scheinwerfer fuhr – ist nicht zu toppen. Aber immerhin, bei jedem Halt ging ein fliegender Händler mit Snacks und Tee durch die Reihen… und glaubt mir, auf den 160 Kilometern gab es viele Halte. Irgendwo im Nirgendwo. Und wenn der überfüllte Bus dann endlich losfährt, wird zuerst ein paarmal laut gehupt, dann fährt der Chauffeur kurz an – ein Zeichen, dass er es jetzt wirklich ernst meint – bleibt stehen, um die schnell noch angelaufenen Fahrgäste einsteigen zu lassen, hupt wieder, rollt langsam vorwärts und so weiter. Das ganze Anfahrtsspektakel dauert eine halbe Stunde, dann nimmt der Bus wieder Fahrt auf, um irgendwo in der Wüste erneut zu stoppen.

Nach vier Stunden kamen wir doch in Agadir an. Eine andere Welt. Wenig Marokko und viel Bade-Tourismus. Die Dreadlocks-Dichte ist hier deutlich geringer als im Hippie-Zentrum Essaouria, stattdessen steigt proportional zu deren Abnahme die Zahl der Rotbauch-Europäer. Jene Bleichgesichter, die ihre gesamte Marokko-Urlaubswoche dazu nutzen, sich die afrikanische Sonne auf die winterweißen Bäuche scheinen zu lassen. Marokkos Vielfalt? Uninteressant solange das Bier kalt und die Cocktails billig sind.

Naja, da es in Marokko wirklich schwer ist, Alkohol zu bekommen, sind wir auch schwach geworden und haben uns am frühen Nachmittag (!) ein Schluckerl genehmigt, aber ehrlich gesagt – Strand und Alkohol hin oder her – Agadir ist sicher nicht unser marokkanischer Lieblingsort.

Und jetzt? Sind wir wieder mittendrin im Getümmel, hier in unserer vorübergehenden Heimat, dem Fischerhafen von Essaouria. Bunter, lauter, chaotischer und stinkender geht es nimmer, also das Gegenteil vom Ferienort Agadir.

Ein spannendes Detail möchte ich noch erwähnen: das Argan-Öl. Es wird von den Früchten des Argan-Baumes gewonnen, der nur in Südmarokko wächst und als Speiseöl aber auch für Kosmetikproduktion genutzt wird. Zwar wird es, weil es mittlerweile für die Kosmetikindustrie an Beliebtheit gewonnen hat, in Fabriken hergestellt, aber daneben wird auch noch die alte Methode der Gewinnung per Hand angewandt. Da etliche Bauernfamilien, die von der händischen Produktion gelebt hatten, durch die Umstellung auf industrielle Verarbeitung, zu verarmen drohten, gründete man eine Fraueninitiative, die UCFA. 22 Kooperativen mit über 1000 Frauen erhalten über die UCFA die Tradition des handgepressten Arganöls und in den Souqs im Süden von Marokko kann man sowohl die Produkte erwerben, als auch den Frauen bei der Ölproduktion zusehen.

Dezember 23, 2019
Morocco-Style… nicht verhüllt

Frauen aus 1001 Nacht. Denkt ihr nicht auch sofort an wohlgeformte Schönheiten mit riesengroßen, dunklen mit jede Menge Kajal geschminkten Augen? An luftige, seidene farbenfrohe Kleidung und üppigen Goldschmuck? Die Mode-Challenge des Monats könnte doch so leicht sein und doch ist sie für mich eine harte Nuss – und das liegt nicht daran, dass in Maha Nandas Schapps weder Chiffon-Kleider noch güldene Kostbarkeiten zu finden sind. Es liegt an der Wahrheit, der wir hier täglich ins Auge blicken.

Die Wahrheit ist: Marokkos Frauen verbergen ihre Schönheit. Egal, welch tolle Frau, welch wunderbare Figur, welch lange Beine, egal welch spannende Mode, welch cooles Shirt, welch frecher Minirock an uns vorbeischlendert: Wir sehen nichts von alldem, denn wie es in islamischen Ländern eben so ist, verhüllen sich die Frauen. Burkas sieht man in Marokko selten, aber den Hijab tragen 90 Prozent aller Marokkanerinnen – auch in modernen Städten wie Casablanca oder Marrakesh.

Während in vielen mitteleuropäischen Ländern, auch in Österreich, nach wie vor heftig um das Verhüllungsgebot für muslimische Frauen debattiert wird, hat mich hier mittendrin im Geschehen der Anblick der Marokkanerinnen nachdenklich gemacht. Denn letztendlich ist die Kernfrage der politischen Debatten rund um Hijab und Burka die der Freiheit. Nämlich der Freiheit der Frau. „Kopftuchverbot nein! Frauen sollen selbst entscheiden können!“, schreit man von der linken Partei-Seite. „Burka und Hijab haben in unserem Kulturkreis nichts verloren“, skandieren die Rechten. Aber eigentlich ist es müßig, welche Parolen Österreichs Parteien-Vertreter auf ihre Wahlplakate drucken lassen, denn die Antwort auf diese Frage müssen weder Grüne noch FPler sondern die betroffenen Frauen geben. Müssten sie geben, wenn sie es könnten.

Der springende Punkt ist: Viele können es nicht, eben weil sie keine Wahl haben. Und wer keine Wahl hat, hat keine Freiheit. Diese Unfreiheit muslimischer Frauen wird mir bewusst, wenn ich hier einem Lokal sitze, thè à la menthe trinke und die Frauen, die an mir vorbeischlendern, betrachte. Ich bin überzeugt, dass die wenigsten von ihnen freiwillig braune Kopftücher und dunkelgraue Säcke am Körper tragen. Während unsere liberalen Politiker von Kopftuch-Wahlfreiheit sprechen, protestieren Frauenrechtlerinnen in islamischen Ländern gegen den Verhüllungszwang, dessen Zweck es ist, Frauen vor Blicken fremder Männer zu schützen. Sie wehren sich gegen dieses Frauenbild, das sie in erster Linie als Sexualobjekt darstellt, dessen Reize es zu verhüllen gilt.

Ja, die Kleidervorschrift funktioniert – im Sinne konservativer Männer: Reizende Frauen sieht man kaum. Nichts an ihrem äußeren Erscheinungsbild lässt auf Attraktivität schließen. Von Kopf bis Fuß. Auch das Schuhwerk ist lieblos gewählt. Weder Kopftuch noch Kaftan sind farblich aufeinander abgestimmt, weder Handtasche noch Schuhe zeugen von Mode-Interesse. Ist es Musliminnen vollkommen gleichgültig wie sie aussehen, weil ihnen ohnehin von Klein auf erklärt wurde, dass eine Frau, die ihre „Reize“ wie zum Beispiel ihre Haare zeigt, unrein und unehrenhaft ist?

Nein, das glaube ich nicht. Denn immerhin zeigen die meisten Mädchen und Frauen in Marokko ihre Gesichter, dürfen ihre Gesichter zeigen und müssen sie nicht hinter der Burka verhüllen. Gesichter mit wunderschön geschminkten Augen und perfekt geschminkten Lippen. Manches Mal, wenn ich eine verhüllte Schönheit mit wunderbaren, dunklen Augen neben einem männlichen Fettkloß sehe, dessen Wampe über sein T-Shirt hängt und dessen kurze O-Beine durch geschmacklose Bermuda-Shorts betont werden, wünsche ich mir Gnade: Männer! Verhüllt euch bitte und lasst eure schönen Frauen strahlen!

Inspiration für diese Modestrecke holte sich mein persönlicher, stil- und modebewusster Fotograf in – wie könnte es anders ein – Yves Saint Laurents Garten in Marrakesh, dem Jardin Majorelle.

Dezember 20, 2019
Von Riesenwellen, Folterknechtinnen und Geistertänzen

Wir drei sind die letzten unserer Art. Christoph, Kiana und ich. Drei Segler, die hier in Essaouria festhängen. Drei, die es noch vor Weihnachten auf die Kanaren schaffen wollen, dorthin, wo alle anderen schon sind und wohin es nur mehr 240 Meilen sind, also zweieinhalb zugegebenermaßen harte Tage, denn Wintersegeln ist eine Herausforderung. Besonders hart ist, dass die Wetterfenster für die Überfahrt zu den Kanaren keine drei Tage mehr anhalten. Zumindest nicht die letzten zwei Wochen und auch für die nächste Woche sieht es mehr als fraglich aus, was uns drei ziemlich bangen lässt. Werden wir mit unseren Freunden Weihnachten feiern oder werden wir hier in Marokko bleiben?

Blick Richtung Atlantik: nur zwei Meter Welle… aber leider Südwestwind.

Der alte Festungswall von Essaouria gleich neben dem Fischerhafen.

Essaouria ist… spannend. Grundsätzlich würde ich es ja als schön bezeichnen, hätte es wahrscheinlich uneingeschränkt als schön bezeichnet wenn… ja wenn wir wie geplant vor zwei Monaten hier gewesen wären. Aber die Winter an der nordafrikanischen Küste sind weit vom erträumten Blauwassersegeln entfernt. Tausende Meilen weit.

Die Hafeneinfahrt an einem ruhigen Tag….

Der Blick von unserer Yacht aus ist einzigartig.

Derzeit haben wir hier an der Hafeneinfahrt fast sechs Meter Welle und Westwind mit 40 Knoten, der Hafen ist gesperrt und im Hafenbecken ist so gut wie kein Quadratmeter freie Wasserfläche mehr. Seit gestern liegen hier alle großen und kleinen Fischerboote, die bis vor kurzem noch im Umkreis von 100 Meilen unterwegs waren, denn die Wetterbedingungen sind selbst für hartgesottene marokkanische Fischer eine Nummer zu groß. Der Schwell ist an dieser Küste die wirklich große Herausforderung. Aus Nordwesten rauscht über Tausend Meilen die Atlantikdünung auf uns zu, die jetzt im Winter aus riesigen Tiefdruckwirbeln entsteht, die von Grönland bis auf die Höhe von der Straße von Gibraltar reichen, Wirbeln, die sich alle paar Tage im Westen neu formieren und Richtung Europa wandern. Unaufhörlich. Ebenso unaufhörlich ist die Dünung, die dort ihren Weg beginnt, wo der Atlantik fünftausend Meter tief ist und die sich schließlich an der marokkanischen Küste, die auf einer Breite von 20 Meilen nicht mehr als als 50 Meter Wassertiefe aufweist, bricht.

Sechs Meter Welle außerhalb. Alle Fischerboote bleiben heute im Hafen.

Wie gesagt, es ist spannend. Aber wie spannend auch immer sechs Meter Welle und Wind auf die Nase anzusehen sein mögen, mit unserer Maha Nanda da mittendrin zu sein, das wollen wir nicht. No way. Kiana sieht hier ebenso ihre Abenteuer-Wunsch-Grenze erreicht und das, obwohl sie nicht gerade ein ängstliches Mäuschen ist. Mit ihrem wirklich wild aussehenden Katamaran Mara Noka hat die 23-Jährige schon einiges überstanden, ist seit eineinhalb Jahren alleine unterwegs und von der Karibik über die Azoren und über Portugal bis hierher gesegelt – Mastbruch am Atlantik inklusive. „Ich würde mich gerne auf die Kanaren beamen aber andererseits: Wozu habe ich ein Segelboot?“, lacht sie und bleibt optimistisch. Auf dass das Wunder geschehe, die Wetterprognose sich ausnahmsweise zu unseren Gunsten ändert und uns ein sanfter Nordostwind nach Lanzarote schiebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Das Rettungsschiff liegt direkt neben uns, le Capitain bekommt von uns Tee serviert.

Ach ja, ein weiteres für uns unerquickliches aber für euch sicher unterhaltsames Detail habe ich noch zu bieten: Da unsere Maha Nanda, wie schon im vergangenen Beitrag erwähnt, an mehreren großen Schiffen längsseits in einem Fischerhafen festgemacht ist, schaut’s mit der Versorgung ziemlich dürftig aus. Will sagen: Wir haben keine. Wasser? Im Kanister vom Brunnen. Diesel? Im Kanister von der Tankstelle. Petroleum für den Ofen und Spiritus für den Herd? Entweder haben wir das richtige Geschäft noch nicht gefunden oder alles ist ausverkauft, wie dem auch sei: gibt es nicht. Dass unser Windgenerator mal wieder nutzlos rumsteht und trotz mehr als genug Wind keinen Strom liefert, steigert unseren Wohnkomfort auch nicht gerade. Aber das Beste kommt zum Schluss: Es gibt hier im Hafengelände keine Sanitäreinrichtung.

Ganz links der Schubverband, daneben das Baggerschiff, dann das Rettungsboot, dann eine belgische Yacht, dann Maha Nanda dann der Katamaran. Wir kuscheln Päckchen.

Thé à la menthe am Place Moulay Hassan

Bevor ihr euch jetzt alle vor Entsetzen die Nase zuhaltet und euch den Mief, den Maha Nanda und ihre Besatzung verströmen, vorzustellen versucht, holt wieder Luft! Es gibt eine Lösung für unser Körperpflege-Verlangen und die ist sehr speziell und sehr marokkanisch. Ja, wir gehen ins Hammam. Wir haben sogar eines besucht, in dessen Dampfbad sich zwei Liegen – extra für Paare – befanden. Was hier außer dampfen noch geschieht? Zuerst wurden wir mit klarem, heißem Wasser abgespült, dann mit einem Schwamm aus Ziegenhaar und Stoff abgeschrubbt. Christoph lachte noch, als er meine Leidensgeräusche gehörte, aber als er an der Reihe war, verging ihm das Lachen. Der Schwamm schrubbt gefühlte zehn Millimeter deiner Hautoberfläche ab – und zwar am ganzen Körper. Und unser Folterknecht – übrigens eine ziemlich massive, ziemlich unsanfte und ziemlich laut lachende Knechtin – hatte sichtlich Freude an unseren Qualen. Irgendwann endet alles Leid und zur Belohnung für unsere Tapferkeit bekamen wir schließlich beide eine himmlische Schaum-Massage, gefolgt von einer duftenden Maske am ganzen Körper und zum Schluss wurden wir von Kopf bis Fuß komplett gereinigt. Das Ergebnis: babyweiche rosa Haut, die sich so anfühlt wie… zu Babyzeiten vor 50 Jahren.

Im Souq von Essaouira.

Kräuterduft liegt in der Luft.

Wenn wir uns nicht foltern lassen, vergnügen wir uns in der Medina von Essaouria, das in den 70er-Jahren eines der großen Hippie-Ziele war. Jimy Hendrix & Co. wurden von der Musik der Gnawa inspiriert, spirituelle Rhythmen einer ethnischen Minderheit aus Westafrika, die eingesetzt wurden, um mit Geistern in Kontakt zu treten. Gerade gestern schickte mir mein Papa einen Artikel aus der österreichischen Presse: Gnawa wurde als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt und ganz Essaouria feiert das. Zwar habe wir, die jeden Tag durch Essaourias Zentrum streifen, nichts von diesen ausgelassenen Feiern bemerkt, aber wenn die „Presse“ das schreibt, muss es wohl stimmen.

Datteln, Nüsse und Feigen.

Von der Hippie-Ära ist in dieser zauberhaften Stadt mit portugiesischem Flair heute wenig übrig. Ein paar Hängengebliebene und hoffnungslos in der Vergangenheit Gefangene mit Dreadlocks und wallenden Sarouel-Hosen sind hie und da zu sehen, verkaufen am Place Moulay Hassan ihre selbstgebastelten Armbänder, ansonsten geht’s hier ziemlich touristisch-kommerziell zu. Abgesehen von Marrakesh – eh klar – ist Essaouria tatsächlich der erste Ort auf unserer nunmehr einen Monat dauernden Marokko-Reise, der von Touristen bevölkert ist. Eine Tatsache, die uns anfangs richtig irritiert hat, denn wir haben eigentlich das marokkanische Marokko liebgewonnen.

Der Granatapfel-Dieb wurde erwischt.

So richtig überfüllt sind die Straßen Essaourias allerdings jedes Jahr im Juni, denn dann findet hier das Gnawa- Musikfestival statt. Ich muss zugeben: in diesem Fall würden mich die Besuchermassen bestimmt nicht stören, im Juni wäre ich wirklich gerne hier gewesen. Welch inspirierender Ort für coole Musik!

Dezember 17, 2019
Fröhliches Wellensurfen mit Maha Nanda

„We wanted adventure, we got it.“ Von einer furchtbaren Überfahrt von Safi nach Essaouria und von erschreckenden Wellen bei der Hafeneinfahrt erzählt uns die Crew des Nachbarbootes hier in Essaouira. Ja, das glauben wir gerne, denn sie sprechen von starkem Südwind vergangene Woche, jenem Südwind, den wir bei unserer Abfahrt von El Jadida ebenfalls erlebten und der so niemals prognostiziert war.

Gezählte 24 Frachtschiffe lagen vor El Jadida auf Reede.

Nein, den Meteorologen ist nicht zu trauen und das frustriert uns ziemlich, denn während Maha Nanda und ihrer Besatzung der Südwind in steigender Stärke 24 Stunden lang auf die Nase blies, starrten wir fassungslos mit durchgeschütteltem Körper und zerrütteten Nerven ziemlich gereizt und immer gereizter auf diverse Wetter-Seiten, die uns alle unisono versicherten, dass wir jetzt in diesem Moment gerade den perfekten Nordwest mit 4 Beaufort hätten, also genau den Wind, den wir bräuchten, um wie geplant 130 Meilen bis Essaouria zu segeln. Verdammte Sch… so wird das nichts! Nach einer schlaflosen, kalten und regnerischen Nacht mit Kreuzseen, die Maha Nanda ihren bekannten Tagada-Tanz vollführen ließen, gaben wir unseren Plan auf und nahmen Kurs auf Safi. Dann muss Essaouria eben noch ein paar Tage warten!

Wir landeten in einem der größten Fischerhäfen an Morokkos Atlantikküste, machten im Päckchen an einer kleinen Yacht unter belgischer Flagge fest, die ihrerseits an einem alten Fischerboot lag. Jede Menge hilfsbereiter Hände erwarteten uns, denn unsere Ankunft war vom Tower aus längst beobachtet worden. Zwei Mann von der Security übernahmen die Leinen, dann erschien ein Mitarbeiter des Hafenbüros und bat uns zum Hafenkapitän, weiter ging es zum Zoll, zur Polizei und wieder zurück zum Kapitän. Während ich das Abendessen zubereitete, bekam Christoph eine ausgedehnte Führung durch den Hafen und den Kontrollturm, der Hafenkapitän ließ es sich nicht nehmen, ihm sämtliche Räume in sämtlichen Stockwerken inklusive aller Duschen auf allen Ebenen zu zeigen. Völlig enthusiastisch versprach er, ein Security-Mann würde Tag und Nacht für die Sicherheit unseres Bootes abgestellt werden und wenn Captain Christoph irgendeinen Wunsch hätte, solle er nicht zögern, ihm diesen persönlich mitzuteilen.

Der Hafenkapitän, unser persönlicher Betreuungsmann.

Sardinenberge so weit das Auge reicht

Endlich aus den – liebevollen aber hartnäckigen – Fängen des Hafenkapitäns entlassen und auf dem Weg zum dringend benötigten Abendessen wurde Christoph noch einmal zurückbeordert. Der Polizeichef wolle ihn sprechen. Also nochmals einen Kilometer quer durch den Fischerhafen, um vom Chef de la Police höchstpersönlich empfangen zu werden. Ob er irgendwelche Fragen oder Beschwerden hätte und hoffentlich alles nach seinen Wünschen liefe. Er solle nicht zögern, ihn persönlich anzurufen, wenn er Fragen hätte. Wir wollen für drei Tage das Boot verlassen und ein Auto mieten? Kein Problem, er werde sich persönlich um die Sicherheit von Maha Nanda kümmern. Unterwegs auf unserem Roadtrip, irgendwo im Atlas-Gebirge, rief er uns an, um uns mitzuteilen, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, alles sei in Ordnung. Ob uns Marokko gefallen würde?

Am Tag unsere Abreise aus Safi verwendeten wir fünf Stunden, um das Abschiedsritual mit sämtlichen Formularen, Unterschriften und Stempeln aber auch die persönliche Verabschiedung von Polizei, Hafenmitarbeitern und Security abzuwickeln. Das nenn ich mal persönliche Betreuung. Ich kann nur sagen: Safi ist einen Besuch wert, aber nur, wenn du Zeit mitbringst, denn wer es eilig hat, hat hier verloren.

Nix stylisches Yachtleben! Hindernisparcours ist angesagt!

Zwischen den Teepausen und Plaudereien mit sämtlichen Behörden dieser Stadt, blieb uns doch noch etwas Zeit, um die Medina und die Töpfereien zu besichtigen. Safi ist berühmt für seine Handwerkskunst. Einer der Künstler, die die Tonware per Hand bemalen, zeigte uns das aufwändige Herstellungsverfahren. Was er „Factory“ nennt, ist Schwerarbeit, denn der Ton wird in Handarbeit herbestellt, jedes Teil wird per Hand geformt und bemalt. 500 Leute arbeiten hier und stellen täglich hunderte Artikel von Wasserkrügen über Kochgefäße bis Ton-Babuschen her.

Spannendes Detail für Ethnologen wie mich: Von Safi aus startete Thor Heyerdahl seine berühmte Reise mit der Ra II, um zu beweisen, dass Amerika bereits vor Columbus von Europa aus bereist worden war. Am 17 Mai 1970 legte er in Safi ab und kam am 12. Juli in Barbados an.

Thor Heyerdahl was here

Safis Töpferei: die alten Öfen sind immer noch in Betrieb.

Handwerkskunst wie seit 1000 Jahren in Safi.

Unsere sehr persönliche Betreuung ging übrigens über die der Hafenbehörde hinaus, denn Ahmed, der Rent-a-Car-Mann unseres Vertrauens (auch er kontaktierte uns während des Roadtrips ins Atlasgebirge, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und gab uns bei der Gelegenheit noch Best-Places-Tipps), lud uns zu einem Konzert in die große Veranstaltungshalle von Safi ein. Somit durften wir Original-Safi-Musik genießen. Für unsere westlichen Ohren ziemlich…. gewöhnungsbedürftig; sehr laut, sehr ummelodiös aber mit komplexen Rhythmen. Als alle im Saal aufsprangen und mitklatschten, machten wir natürlich mit, das Mitsingen ließen wir jedoch aus, denn unser Arabisch müssen wir noch ein bisschen perfektionieren. Bei dem Song, den die Zuhörer enthusiastisch mitsangen, ging es – so übersetzte uns Ahmed – um den Propheten und eine verehrungswürdige Großmutter. Das Publikum jubelte!

Bunt und laut: Safis Musiker

Das Publikum klatscht und singt (teilweise) mit.

Szenenwechsel. Sechs Stunden später, 4 Uhr morgens, 12 Grad, windstill und stockdunkel. Wir starten unseren zweiten Versuch Richtung Essaouria und wollen unbedingt bei Tageslicht ankommen, denn die Dünung vor der Hafeneinfahrt ist berüchtigt und man muss das mit den Abenteuer-Wünschen ja nicht übertreiben….

Surferparadies Essaouira.

Wellenberge an Essaourias Küste.

Diesmal stimmt die prognostizierte Windrichtung, und obwohl die 5 Beaufort die Dünung zu immer höheren Wellenbergen, die achterlich auf uns zurollen, wachsen lässt, sind wir guter Dinge. Essaouira rückt zusehends näher und wir werden auch nicht von den versprochenen abenteuerlichen Bedingungen vor dieser Stadt, die ob ihres stetig wehenden Windes ein Kiter-Paradies ist, enttäuscht. Eine Meile vor der Einfahrt nimmt die ohnehin geringe Wassertiefe markant ab und bei nur mehr sechs Metern unter Maha Nandas Kiel torkeln wir durch die schäumende grün-schlammige Atlantik-Suppe über die der mittlerweile mit sechs Beaufort blasende Wind salzige Gischtschwaden Richtung Südwesten schickt. Das winzige Fischerboot, das hinter uns auf den Hafen zufährt, verschwindet alle zehn Sekunden hinter einem Wellenberg, bevor es über den nächsten Kamm reitet, um gleich darauf wieder mit seinem Bug in die schäumende Gischt einzutauchen.

Fischerboot kurz vor dem Wellenkamm.

Aber in der Sekunde, als wir den westlichen Wellenbrecher passieren, ist das Schauspiel zu Ende und während wir in den Fischerhafen einlaufen, darf der Captain das Segel ohne Breakdance-Einlage bergen. Festgemacht wird – als Steigerung zu Safi – an einer belgischen Yacht, die wiederum an einem SAR-Rettungsboot festgemacht hat, das an einem Baggerschiff festgemacht hat, das an einem Schotter-Schubverband festgemacht hat, der am Kai festgemacht hat. Wer jetzt nicht Hindernis-klettern kann, landet unweigerlich im fischig-ölig-grindigen Hafenbecken. Falls ihr wissen wollt, ob wir es trockenen Fußes bis zum Kai und in die Medina von Essaouria geschafft haben, müsst ihr euch bis zum nächsten Blogbeitrag gedulden. 😉

Die Hafeneinfahrt von Essaouria ist eine Farbenpracht.

Hunderte Fischerboote im Hafen von Essaouria.

Dezember 12, 2019