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Sprachlos reisen? Sicher nicht. Warum ich auf der Uni ausgelacht wurde.

Gibt es eigentlich Leute, die sich in lateinischer Sprache unterhalten können? Na sicher doch! Wie singt der Weinviertler Musiker Jimmy Schlager doch so schön: „Es gibt für ollas Leit“ (Es gibt für alles Leute). In meiner zugegebenermaßen nicht berauschenden Latein-Schullaufbahn hab‘ ich mich immer gefragt, ob es nicht einen einfacheren Weg gäbe als die Methode, die wahrscheinlich schon zu Maria Theresias Zeiten angewandt wurde: Vokabeln, deklinieren, konjugieren und konstruieren. Warum ich trotz meiner jämmerlichen Latein-Leistungen beschlossen habe, Indologie zu studieren, ist mir heute noch schleierhaft. Aber grundsätzlich mag ich ja Sprachenlernen – nur halt nicht Latein.

Dafür lernte ich dann auf der Uni Sanskrit – und erkannte da erst, dass Latein gar nicht so schlimm ist. Es gibt Schlimmeres. Sanskrit zum Beispiel. Gibt es eigentlich Leute, die sich auf Sanskrit unterhalten? Meinem alten Professor auf der Uni Wien, Jan Heesterman, würd‘ ich es zutrauen. Oder noch schrecklicher: Er spricht wahrscheinlich fließend Vedisch, waren doch die vedischen Opferrituale sein Leib- und Magenthema. Im ersten Jahr meines Studiums lauschte ich ihm oft höchst konzentriert während der ganzen Vorlesung und hatte am Ende nur zehn Wörter aufgeschrieben. Mehr hatte ich während der eineinhalb Stunden nicht verstanden, obwohl Heesterman – wenn auch mit stark niederländischem Akzent – Deutsch sprach.

Dass man sich auf der ganzen Welt, egal wo man hinreist, verständigen kann, hat ich immer schon fasziniert. Das begann mit Karl Mays Helden Kara Ben Nemsi, ein Sprachgenie sondergleichen, der mit seinem Talent nicht nur Hadschi Halef Omar sondern auch mich maßlos beeindruckte. (Ich war erst sieben, da ist man leicht zu beeindrucken!) Später hab ich mich dann oft gefragt, warum ich mit meinem Schul-Französisch nicht wirklich in Paris reüssieren konnte, viel später habe ich Spanisch gelernt, um festzustellen, dass ich in Venezuela kein Wort verstehe. Immerhin hat man mir dann erklärt, ich müsse nicht darüber verzweifeln, denn auch in Madrid würde man einen Venezolaner nicht verstehen.

Nachdem ich mich ein paar Jahre mit Sanskrit und Vedisch herumgeschlagen habe und klar war, dass ich zu Forschungszwecken nach Indien reisen würde, habe ich dann auch noch begonnen, Hindi zu lernen. In gewisser Weise war das gar nicht so schwer, immerhin kannte ich ja schon die Schrift (Devanagari) und auch viele Worte, die sich aus Sanskrit ableiten, dann aber wieder fürchterlich mühsam, weil ich die Aussprache einfach nicht hinbekommen habe. Das liegt unter anderem an meinem „r“, das ich im Rachen rolle, anstatt mit der Zungespitze. Da sich die Zahl der Hindi-Studenten – wie übrigens im Indologie-Studium im Allgemeinen – binnen weniger Wochen rasant auf ein Zwanzigstel der Anfangszahl reduziert hatte und wir schließlich meist zu fünft im Hörsaal saßen, hatte mein Hindi-Professor viel Zeit, an unserer Aussprache zu feilen und zugleich hatte er viel Spaß daran. Ich höre ihn heute noch herzhaft bei meinem Versuch, „ri“ zu sagen, lachen.

Meine praktische Sprach-Leistung in Indien war ähnlich jämmerlich wie meine Latein-Noten, aber trotzdem: Es hat Vorteile, ein bisschen in der Landessprache zu radebrechen. Es kann Türen und Tore öffnen und immerhin konnte ich die Leute damit beeindrucken, fließend Zeitung zu lesen. Dass ich fast nichts von dem was ich las verstand, ist eine andere Geschichte. Ach ja – heuer im Februar besuchten wir erneut Indien. Es hätte allerdings wenig Sinn gemacht, mein dürftiges Hindi aufzufrischen. Wir waren in Tamil Nadu, wo Tamil gesprochen wird. Das ist mit Hindi so verwandt wie Finnisch mit Deutsch. Und hat obendrein eine andere Schrift.

In Wahrheit kommst du, wenn du Englisch und Spanisch sprichst, fast überall auf der Welt durch. Außer vielleicht in Frankreich – und in China. Als Studentin habe ich auch daran gedacht, einmal durch China zu reisen. Natürlich nicht mit dem All-inklusive-Touri-Bus. Sowas macht eine Ethnologin grundsätzlich nicht! Aber die Vorstellung, irgendwo in der Provinz Xinyang mitten in der Nacht auf einem Bahnhof zu stranden ohne auch nur den Namen des Ortes entziffern zu können, hat mich dann doch abgeschreckt. Ganz abgesehen davon, dass Mandarin eine eigene Kategorie ist, was Sprachelernen betrifft. Da ist Vedisch echt noch harmlos. Meine Studienkollegin, die im Nebenfach Sinologie gewählt hatte, erzählte mir in der ersten Uni-Woche, dass sie das Wort „li“ gelernt hatte. Je nachdem in welcher Tonhöhe man es ausspricht, hat es eine andere Bedeutung. Also übte sie tagelang gefühlte 30 Betonungen von „li“.

Fazit: viele Sprachen gelernt, aber wenige tatsächlich gesprochen. Was übrig bleibt, ist Englisch. Es hilft nix, das ist eben die Sprache, mit der du am meisten konfrontiert wirst. Auf der Uni, beim Reisen, in der Musik oder auch online. Und es zeigt: Nur über die Praxis lernst du eine Sprache wirklich. Grau ist alle Theorie.

Oktober 22, 2018
Best places to be: 5 Brücken am Peenestrom

Wer von euch kann weitersprechen? „Mantje, mantje, timpe te…“ Kennt ihr das Gedicht? Als kleines Kind kannte ich nur das Mittelmeer im Sommer, Europas Badwanne, von seiner blauesten und friedlichsten Seite. Umso faszinzierender fand ich den Gedanken, dass das Meer meterhohe Wellen bilden und sich im Sturm blauviolett färben könne. So stand es zumindest in den Büchern, denn als kleine Leseratte und Kinderbuch-Verschlingering von Winnetou über Pipi Langstrumpf bis Fünf Freunde bestand meine Welt aus unendlich vielen Bildern im Kopf. Aber wenn ich krank war, saß meine Omi oft an meinen Bett und las mir vor. Mein Lieblingsmärchen aus ihrem Munde war „Der Fischer und seine Frau“ aus der Grimm’schen Märchensammlung. Warum? Weil sie die Verfärbungen des Meeres mit wunderbar dramatischer Stimme beschrieb und den Reim so gruselig vortrug: „Mantje, mantje, timpe te, Buttje, Buttje inne See, myne Fru de Ilsebill, will nicht so, as ik wol will.“

Wolgast

Später erfuhr ich irgendwann, dass die beschriebene See die Ostsee ist und der Erstautor Philipp Otto Runge aus Wolgast stammt. Natürlich musste ich, als wir die Ostsee im Sturm besegelten – die See wurde nicht blauviolett sondern nur grüngelb (zum Glück) – am Bug stehen und die dramatischen Worte deklamieren. Ist so ein Tick von mir: Wenn wir Hydra ansteuern, kann ich nicht anders, ich muss „Take this Longing“ von Leonhard Cohen singen. So, falls also jemand von euch jemals mit uns mitsegeln möchte, ist er nun gewarnt. Für den Fall dass ich vor Rio, Shanghai, Bali oder Hawaii Freddy Quinn anstimme…

Um auf die Ostsee zurückzukommen: Also das mit der stürmischen See war mir klar, als wir unseren Törn planten. (Ist dann auch voll und ganz eingetroffen. Aber das ist eine andere Geschichte.) Was mir nicht klar war, dass wir so viele Brücken passieren würden und dass wir unsere Schläge nach den Brückenöffnungszeiten planen mussten.

Stralsund

Die erste Klappbrücke erreichten wir vor Stralsund. Lustigerweise sind wir schon mal oben drüber gefahren. Das war im Jahr 2000, als wir in Norddeutschland auf Sommerurlaub waren und ein paar Tage auf Rügen verbrachten hatten. Jetzt fuhren wir unten durch und mussten davor eine Zeitlang unsere Kreise ziehen, bis sie sich öffnete.

Wieck

Brücke Nummer 2 passierten wir vor Greifswald. Die Brücke von Wieck, eine alte Holzkonstruktion, die Captain Christoph zum Strahlen brachte. Denn er hatte die Distanz berechnet und genau geplant, wann wir vorort sein müssten, um die letzte Öffnung des Tages zu erwischen. Schließlich war es ziemlich knapp geworden und Christoph versuchte mit allen Tricks noch einen halben Knoten Geschwindigkeit rauszuholen. Mit Erfolg. Gerade, als wir mit vollem Zeug auf die Brücke zuhielten, öffnete sich diese – als wäre der Brückenwärter nur für unsere Passage zuständig – und wir rauschten durch.

Wolgast

Eine einfache Übung, denn wir hatten den Abend vorher in dem kleinen Hafen von Wolgast festgemacht. In dem Hafen brauchst du übrigens einiges an Vertrauen in dein Schiff, denn da hat’s so wenig Tiefe, dass wir zweimal Grundberührung hatten und umkehren mussten, bis wir ein geeignetes Plätzchen in diesem etwas unberechenbaren Hafen fanden. 1,50 Meter Wassertiefe ist dann doch etwas sparsam. Jedenfalls haben wir das Ablegen einfach so getimed, dass wir zehn Minuten vor der Brückenöffnung von Wolgast gestartet sind – und die Riesenbrücke öffnete sich ebenfalls genau im richtigen Moment vor unserem Bug.

Zecherin

Die Brücke von Zecherin verbindet ebenso wie jene bei Wolgast die Insel Usedom mit dem Festland. Sie war die einzige Klappbrücke, vor der wir längere Zeit warten mussten, denn sie öffnet sich nur fünfmal am Tag. Da wir aber an diesem Tag ziemlich mit Starkwind beschäftigt waren fehlte uns ein bisschen die Muße, die Öffnungszeiten in den Tagesplan mit einzuziehen. Da hieß es nur „Augen zu und durch“. Hab ich übrigens wörtlich genommen und mir mitten am Tag den besten Platz zum Aufwärmen ausgesucht: im Schlafsack in der Koje eingemummelt ein Nickerchen gemacht.

Karnin

Da brauchst du nicht auf die Uhr schauen, denn die Brücke kannst du ungehindert jederzeit passieren. Warum? Weil die alte Eisenbahnbrücke zwischen Festland und Usedom nur mehr in Fragmenten besteht. Sie ist 1933 gebaut worden, aber die Seitenteile sind in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht zerstört worden. Der Hubteil steht jedoch bis heute mitten im Peenestrom, er wurde unter Denkmalschutz gestellt. Wie viele Relikte, die im Krieg zerstört und damit ihrem ursprünglichen Zweck beraubt wurden, wirkt die Stahlkontruktion, so beeindruckend sie in ihrer Architektur sein mag, zugleich beklemmend.

Oktober 19, 2018
Wenn Liebe nicht genug ist: indische Dramen und arrangierte Ehen

Den Mann an meiner Seite, also Captain Christoph, kenne ich seit 33 Jahren und seit 32 Jahren lieben wir uns. Wenn man bedenkt, dass ich 49 Jahre alt bin, sind wir als Paar eine Rarität, ein Spektakulum in der Welt der Getrennten und Geschiedenen, der Patchwork-Paare und der wechselnden Lebensabschnittspartner. Angesichts der Tatsache, dass in Europa die Hälfte aller Ehen geschieden wird, drängt sich die Frage auf, ob die Liebesheirat wirklich der einzig wahre Weg zum ewigen zweisamen Glück – bis dass der Tod uns scheidet – ist. (Also mir persönlich drängt sich dieser Gedanke nicht auf, und ich hoffe, auch meinem Ehegatten nicht.)

Zu Besuch bei Helans Familie: ich, Helan, ihre Mutter ihre Nichte und zwei von ihren drei Schwestern (v.re.)

Daher blicke ich nach Indien, wo die überwiegende Mehrheit aller Ehen nach wie vor arrangiert ist. Und ist sie es nicht, bedarf es auf jeden Fall der Zustimmung der Eltern beider heiratswilliger Kandidaten. Da müssen die Mütter der Söhne noch heute bei der Familie der Auserwählten ihre Aufwartung machen (vorausgesetzt, sie sind mit der Wahl ihres Sohnes einverstanden, sonst ist dessen Ansinnen chancenlos) und Überzeugungsarbeit leisten. Oft dauern die Verhandlungen monatelang. Im Normalfall zahlen die Eltern der Braut Mitgift (dowry,) aber es gibt auch Fälle von Eheverhandlungen, die mit Zahlungen der Bräutigam-Familie enden, nämlich dann, wenn sich die Brauteltern gegen die Verbindung sträuben. Dann hilft nur mehr ein Haufen Rupien als überzeugendes Argument. Das muss wahre Liebe sein.

Online-Check: Kaste, Hautfarbe und Religion

Wir „Westler“ sind schnell mit dem Verteufeln der arrangierten Ehe, reagieren mit Entsetzen über diesen Anachronismus, bedauern die Zwangsverheirateten. Aber Halt: Genau das ist es nicht! Eine klassische arranged marriage ist keine Zwangsheirat. Eltern und Großeltern suchen die Zukünftige nach bestem Wissen und Gewissen aus. Immerhin kennen sie ihr Kind besser als irgendjemand anderer und warum sollen sie nicht wissen, wer zum ihm passt? Hatte man sich früher im eigenen sozialen Umfeld umgeschaut, um die Passende zu finden (am Land läuft es heute noch so) findet die Partnersuche in den modernen indischen Städten über Online-Partnerbörsen statt. Schließlich sollen die zwei Wunschkandidaten ja zusammenpassen: sozialer Status, Aussehen, Ausbildung und Kaste spielen eine Rolle und werden vorab gecheckt. Zu guter Letzt, wenn man sich ein paarmal getroffen hat – mehr als Reden ist nicht drin – entscheidet doch die gegenseitige Sympathie. Im besten Fall.

Der Wert einer Frau

In einem Land, das Frauen gegenüber Männern einen niedrigen Stellenwert einräumt, ist naturgemäß der Grat zwischen arrangierter und Zwangsehe schmal. Besonders in ärmeren Familien. Denn Mädchen sind teuer, auch wenn die dowry offiziell längst verboten ist. Ebenso wie Abtreibungen, denn mit dem Aufkommen des Ultraschall stieg die Zahl der Abtreibungen von weiblichen Föten stark an. Mädchen gelten als Bürde der Familie, ein Sprichwort heißt: „Eine Tochter großzuziehen, ist wie den Garten des Nachbarn zu gießen.“ Und in ihre Position als wertloseres Geschlecht haben sich Mädchen und Ehefrauen von Anfang an zu fügen. Erst ihren Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten, dann ihren Ehemännern. Dass Gewalt in der Ehe keine Seltenheit ist, wundert da nicht.

Jaipur 1993

Bei unserem ersten Aufenthalt in Indien – vor 25 Jahren – habe ich ich für meine Forschungsarbeit eine Frau interviewt, deren Tochter kurz vor der Hochzeit stand. Wir waren bei der Familie zum Abendesssen eingeladen und das Mädchen, ungefähr so alt wie ich, zeigte mir ganz schüchtern das Passfoto ihres Bräutigams. Es fragte mich nach meiner Meinung über ihn, die junge Frau selbst hatte ihren Zukünftigen erst einmal kurz getroffen und würde ihn vor der Hochzeit nicht mehr sehen. Dafür zeigte mir die Mutter heimlich und stolz die dowry: wunderschön bestickte Saris und Shalwar Kamiz, Schmuck und Geschirr.

In Don Boscos Büro

In Don Boscos Büro in Tamil Nadu im Februar 2018, als wir für das Hilfsprojekt Hand in Hand im Einsatz waren, sahen wir auch immer wieder Eheleute, die mit ihren Problemen zu ihm kamen, um von ihrem Seelsorger Rat einzuholen. Wir lauschten in dem kleinen Kammerl, eingerichtet mit einem Schreibtisch, einem Stuhl und zwei Plastiksesseln, auf denen wir Platz nehmen durften, den Ehedramen. Egal ob arrangiert oder Liebe, es sind immer die gleichen Geschichten. Weltweit.

An einem Abend waren wir zu viert mit einem Roller und einem Motorrad unterwegs. Ich durfte auf dem Sozius von Helans Roller Platz nehmen, Christoph lenkte das Bike eines jungen Lehrers aus Don Boscos Schule. Es ging ins Kino in der nächstgelegenen Stadt. Ein tamilischer Film mit viel Herzschmerz, Drama, Musik und Tanz – Bollywood auf Tamil, ein Erlebnis der besonderen Art. In der Pause – der Film dauerte vier Stunden – verzupfte sich Christoph zum Zigarrettenrauchen und der junge Lehrer kam mit. Er schnorrte von Christoph eine Zigarrette und verriet ihm, dass seine Frau im verbieten würde, zu rauchen, daher nutze er die Gelegenheit hier, wo ihn keiner kenne.

Der Irrtum mit der Walküre

Am nächsten Tag erschien ebenjener junge Mann in Don Boscos Büro. Mit Tränen in den Augen legte er ein Blatt Papier auf seinen Schreibtisch. Sein Kündigungsschreiben, wie uns Don Bosco übersetzte. Seine Geschichte dazu lautete folgendermaßen: Er war mit seiner Frau – ebenfalls Lehrerin an dieser Schule – in Streit geraten und das rabiate Weib habe ihn daraufhin geschlagen, nun wolle er sich von ihr trennen und können deshalb nicht mehr an der gleichen Schule wie sie arbeiten. Also wurde das prügelnde Eheweib herbeigerufen. Christoph und ich stellten uns auf eine Walküre ein und bedauerten insgeheim den jungen, schmächtigen, gut aussehenden Mann. Die Meghäre erwies sich als wunderhübsche, ungefähr 1,50 Meter kleine und geschätzte 40 Kilo leichte junge Frau. Auch sie hatte Tränen in den Augen, während sie schilderte, wie ihr Ehemann wie so oft einen über den Durst getrunken, dann ins Ehebett uriniert und diese Missetat zu allem Überfluss auch noch abgestritten hatte. Ich weiß nicht, ob die Ehe hält, aber ich wünsche mir ein Happy End für die beiden. Denn der junge Lehrer wirkte nicht nur sympathisch, er hatte auch bei der großen Schulfeier an unserem letzten Tag in Pagandai Kootu Road von seinen Schülern mit Abstand den meisten Applaus bekommen. Offenbar der Lieblingslehrer an Don Boscos Schule. Übrigens hatten die beiden aus Liebe geheiratet, wie uns Helan verriet.

Oktober 16, 2018
Unterwegs auf Energie-Sparflamme: Warum wir ein Luxusleben führen werden

Wusstet ihr, dass wir Europäer im Durchschnitt 130 Liter Trinkwasser pro Tag verbrauchen und davon fast die Hälfte ins Klo spülen? Dass wir nur vier Liter davon zum Essen/Kochen und Trinken brauchen? Welch Luxus! Ein Luxus, den jeder Österreicher jederzeit für wenig Geld und Aufwand hat und zugleich unglaubliche Ressourcenverschwendung. Auf Maha Nanda werden wir mit deutlich weniger auskommen müssen, ein faszinierender Gedanke. Umgeben von Wasser müssen wir unser Trinkwasser sorgsam einteilen und so sparsam wie möglich nutzen. Wir haben einen 100-Liter-Wassertank fürs Kochen, Zähneputzen und für die Katzenwäsche. Und wir haben drei Liter Trinkwasser pro Person und Tag. Die Klospülung ist, wie sich auch Nicht-Segler denken können, das geringste Wasser-Problem.

Das bringt mich zur Überlegung, wie sehr sich unser Lebensstil in diesem einen Jahr auf Maha Nanda vom bisherigen unterscheiden wird. Wird dieses Jahr eine Zeit der Entbehrungen? In gewisser Weise ja, denn wir werden im absoluten finanziellen Spar-Modus leben und wir werden kein wohltemperiertes Raumklima auf Knopfdruck, kein Leben auf 140 Quadratmetern inklusive vollausgestatteter Küche, Wannenbad wann immer man fröstelnd heimkommt, Flachbildfernseher und gemütlichem Schwedenofen haben. Doch in Wahrheit tauschen wir unseren bequememen Alltag gegen ein Luxusleben. Wir gehen zwar das Risiko ein, ein Jahr lang auf ein geregeltes Einkommen zu verzichten, werden aber zugleich frei von unseren bisherigen Verpflichtungen sein. Wir werden nicht fünfmal die Woche zur gleichen Zeit vom nervtötenden Wecker-Geräusch geweckt. (Übrigens lässt sich Captain Christoph seit neuesten mit „All that Jazz“ aus dem Musical „Chicago“ wecken, was dazu führt, dass ich täglich um 4.30 Uhr wach liege und in Gedanken „Come on babe, why don’t we paint the town, …“ singe. Manchmal begleitet mich der Ohrwurm noch während des Zähneputzens oder am Weg in die Arbeit.) Wir werden nicht täglich den gleichen Weg zur Arbeit und wieder zurück fahren, nicht jeden Samstagvormittag beim BILLA an der Kassa in der Schlange stehen, wir müssen ein Jahr lang nicht Rasen mähen, Staub saugen, Fensterputzen und so weiter und so fort. Ist das nicht purer Luxus? Was ist dazu im Vergleich schon ein heißes Bad oder 22 Grad Raumtemperatur auf Knopfdruck?

Beim Duschen bin ich ohnehin Sparmeister. Ich spare nicht einmal bewusst Wasser, aber ich frag mich, was man zehn Minuten unterm Tröpferlbad machen soll? Wer duscht so lange und warum? Bisher hat mir noch niemand gesagt, ich wäre ungepflegt und stinke (Falls das aber tatsächlich der Fall ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich darauf aufmerksam zu machen, liebe Freunde, Familienmitglieder und Arbeitskolleginnen!), aber ich brauche maximal drei Minuten. Das weiß ich deswegen so genau, weil die Duschen im Jachthaven Friese Hoek in Lemmer auf sechs Minuten eingestellt sind. Du wirfst eine 50-Cent-Münze ein und siehst dann auf der Minutenanzeige, wie viel Zeit dir bleibt. Ehrlich, so viel Hautoberfläche hab ich gar nicht, dass ich an mir sechs Minuten lang herumseifen und schrubben könnte – obwohl ich stolze 178 Zentimeter groß bin. Aber gut, dieses „Problem“ wird unterwegs sowieso wegfallen, da gibts dann nur die Kübel-Seewasser-Dusche.

Aber auch beim Energiebedarf heißt es an Bord: sparen. Mit Landstrom sind wir ja auf der sicheren Seite, aber sind wir unterwegs, müssen wir mit dem auskommen, was wir selbst produzieren. Besser gesagt, was Sonne und Wind für uns produzieren. Es ist ein völlig neuer Zugang zum Energieverbrauch. Was benötigen wir wirklich und was ist darüber hinaus noch möglich?

Mit unserem Solarpaneel Sun Peak SPR und dem Rutland 504 Windgenerator werden wir unsere 12-Volt-Batterien laden und das muss reichen, um die Navigationsgeräte inklusive Autopilot, das Funkgerät und die Lichter, vor allem die Positionslichter, zu betreiben. Das war’s dann auch schon wieder. Dass wir Laptop und E-Reader laden werden, ist eigentlich unser einzige Strom-Luxus, der nicht überlebensnotwendig ist. Also ganz schön simpel – und dann doch wieder nicht. Da ich schon am Anschließen einer LED-Wandleuchte scheitere, ist mir die Technik von Windgenerator und Photovoltaik ein großes Rätsel. An dessen Lösung ich nur mäßig bis gar nicht interessiert bin.

Für Technik Fans ein paar Eckdaten, mögen sie euch zur Information dienen. Ich bin halt die Frau der Worte, mit Zahlen stehe ich auf Kriegsfuß. (Mein ehemaliger Vorgesetzter, Chefredakteur der Bezirksblätter Mistelbach, hatte daher für meine Berichte, die mit Rankings und Tabellen verknüpft waren meist nur ein Seufzen übrig. Kein einziges Mal hatte ich es geschafft, fehlerlose Tabellen zu liefern; wie ich zu den Prozentangaben in den Berichten kam – und auch heute noch komme -, will ich gar nicht ausführen. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Gymnasium-Matheprofessorin Ingrid Grießel! 😉

Rutland 504 Windgenerator
Sicherheitsturbine aus nylonverstärktem Kunststoff, vibrationsarmer Generator

Batterieladung ab 2,2 m/s

Drehradius um den Mast: 255 mm  -

Rotordurchmesser: 510 mm

Leistung: max. 80 Watt, bei 10m/s: 25 Watt  -

Spannung: für 12V Batterien geeignet mit entsprechendem Laderegler

Gewicht: 3,5 kg

Solarmodule Sun Peak SPR

Photovoltaik-Module mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

für 12 V- bis 48 V-Batterien in Off-Grid-Systemen

Spannung bei Maximalleistung 17,6 Volt

Strom bei Maximalleistung 6,5 Ampere

Maximale Nennleistung 110 Watt

Oktober 13, 2018
Reisetipps: drei Fortbewegungsarten und wie man am besten Pornojäger kennenlernt

Ich sag’s jetzt einmal ganz frei heraus. Wir beide, also Captain Christoph und Deckhand Ulli, mögen keinen Segelsport. Segeltrimm am Millimeter, reffen, dichter holen, fieren im Minutenabstand… interessiert uns nicht, Regattasegeln ist uns zu anstrengend und wenn ein Ehrgeizling, um zu überholen, permanent an den Schoten zupft, am Traveller herumfummelt oder gar Ballast abwirft, mag er das gerne tun, wir winken dem verbissen blickenden Steuermann, freundlich aus der Plicht zu und grüßen mit unseren Kaffeetassen.

Wir segeln, um das Meer zu genießen und – um anzukommen. Weil es die schönste Art zu reisen ist. Für uns zumindest. Weil wir so gerne unterwegs sind und bisher alles, was weiter als zwei Autoreisetage entfernt war, mit dem Flugzeug erreichen mussten, freuen wir uns doppelt auf Mai 2019, wenn wir von Lemmer aus Richtung Karibik starten.

Ich behaupte mal, es gibt drei Typen von Flugreisenden: Jene, die Flugangst haben, jene die genervt sind, weil sie jobbedingt ständig unterwegs sind, und jene, die gerne fliegen, weil sie es nur im Urlaub tun. Ich gehöre zu letzteren, aber Captain Christoph – ist halt ein Mann des Meeres. Das Element Wasser zieht er dem der Luft vor und wenn er könnte, würde er auch auf den Himalaya segeln. Kann er aber nicht, also bezwingt er seine – leichte – Form der Flugangst und erfreut sich am Bordservice, das da wäre: Gratis-Whiskey und andere Alkoholika.

Fähre über den Orinoco bei Puerto Ordaz, 2001

Besonders viel Whiskey war bei unserem Inlandsflug von der venezolanischen Hauptstadt Caracas nach Puerto Ordaz notwendig. Wir waren zu Fuß übers Rollfeld zum Flugzeug marschiert, die fahrbare Treppe stand an der Rückseite der dreistrahligen Maschine und während wir hinaufkletterten, tippte Christoph mir auf die Schulter und deutete auf die Flugzeugmitte. Dort, wo normalerweise das dritte Triebwerk montiert sein sollte, befand sich ein großes Loch. Ich bin mir sicher, die Piloten wussten, was sie taten, denn immerhin waren die Sitzreihen ab der Hälfte mit Baustellen-Plastikband abgesperrt. Das war wegen der „Gewichtstrimm“. Das Flugzeug war eh nur zu einem Drittel gebucht und die Passagiere mussten eben optimal verteilt im Flugzeug Platz nehmen, um einen problemlosen Start zu ermöglichen. Dass die Motoren derart dröhnten, sodass man während des gesamten Fluges kein Wort miteinander sprechen konnte, ist eine andere Geschichte. Immerhin wurden damit das Ächzen und Krachen der Innenausstattung und das Klirren der Eiswürfel in Christophs Whiskey übertönt.

Sprachliche Defizite

Bei Flugreisen suchen die wenigsten Passagiere Kontakt zu ihren Nachbarn. (Oder habt ihr andere Erfahrungen dazu und meine Köpersprache ist derart abweisend, dass niemand meine nähere Bekantschaft möchte?) Anders ist es bei Indien-Flügen. Da haben wir fast immer neugierige Sitznachbarn gehabt und die interessantesten Lebensgeschichten gehört. Am Flug nach Hyderabad saßen wir neben einem Geschäftsmann, der uns in seine Firmengeschichte einweihte, mit Snacks versorgte und nebenbei noch Tipps für die anschließende Taxifahrt in die Stadt gab. Am Flug von Indien nach Wien im Jahr 1993 kamen wir mit einem Inder ins Gespräch, der eigens nach Wien reiste, um den damals sehr aktiven Pornojäger Martin Humer zu unterstützen. Bei unserem ersten Flug nach Indien brachte sein Sitznachbar Christoph nahezu zur Verzeiflung. Während der ersten halben Stunde murmelte der Mann ununterbrochen Gebete, wischte sich während er seine Mantras sprach, permanent den Schweiß von der Stirn und ließ es sich nicht nehmen, auf dem schmalen Flugzeugsessel den Lotussitz einzunehmen. Als er sein Gebet beendet hatte – das Schwitzen dauerte während des gesamten Flugs an – begann er mit Christoph ein Gespräch, das allerdings ziemlich einseitig war, denn der noch nicht ins indische Englisch eingehörte Captain dachte während des halben Fluges, der Mann würde mit ihm Hindi reden.

Rom 2003

Für Reisen innerhalb von Europa haben wir eine Super-Alternative zu Auto und Flugzeug gefunden: Nachtzüge. So waren wir nach Berlin, Rom und Florenz unterwegs und fanden’s genial. Denn erstens ist es praktisch. Als wir nach Berlin fuhren, hielten die internationalen Züge noch im Nachbarort Hohenau. Wir stiegen am Abend ein und in der Früh in Berlin wieder aus. Zweitens bedeutet es Zeitersparnis, denn wir hatten jeweils drei volle Tage in den drei Städten zur Verfügung und sparten uns die Stunden am An- und Abreisetag, die mit der Fahrt zum Flughafen, mit dem endlosen Check-in und wiederum der Fahrt vom Flughafen in die Stadt vergeudet werden. Die Bahnhöfe liegen direkt im Zentrum und somit waren wir von unserer Ankunft an sofort mitten im Geschehen. Billiger ist das Zugfahren allerdings nicht, zumindet zweimal haben wir uns den Luxus eines Schlafwagen-Abteils gegönnt. Dafür schläft man ähnlich geschaukelt wie im Segelschiff. Echt empfehlenswert!

Florenz

Oktober 7, 2018
Segelgarderobe à la Captain’s Wife: Friesland Style

Alles, was wir für ein Jahr zum Leben unter Segeln brauchen, werden wir auf elf mal drei Metern Fläche verstauen müssen. Von Navigationsinstrumenten über Ersatzsegel bis zu Werkzeug, von Proviant über Wasser bis zu Büchern. Aber wie und wo verstaut man alles, was man so mitschleppt? Mein Captain und ich sind uns noch nicht einig. Vor allem, was die Bilge betrifft. Er denkt an Bier und Weinviertler Wein, ich denke an Schuhe….

Nein, ich habe keinen Schuhtick und ich finde, dass die Anzahl meiner High Heels absolut im Rahmen, in Wahrheit auf das Nötigste beschränkt ist. Manche Männer sehen das vielleicht anders, aber… Schwarz, Weiß, Braun und Nude gehört zur Grundausstattung, Silber und Gold eigentlich auch, denn es passt zu allem. Und wenn frau ihren verwegenen Tag hat, muss sie einfach Leo-Pumps oder diese knallroten Stilettos tragen. Und dass man im Herbst keine Sandalen mehr tragen kann und im Winter die gesamte Grundausstattung in witterungsangepasster, wärmespendender Variante braucht, ist eh klar. Außerdem gibt es Veranstaltungen, die Eleganz erfordern, manches Mal geht es lässig zu, dann wieder ist Coolsein gefragt oder etwas Sportliches steht am Programm. Wie gesagt, ich finde, ich besitze nur das Nötigste an Schuhwerk.

Jetzt kommen die zwei Fragen, die Captain und Crew spalten: Woraus besteht die notwendige Kleidung an Bord und wo wird sie verstaut? Der Captain, der bei der Planung eher mit Dingen wie Solarpaneel und Wassertank beschäftigt ist, braucht sich über sein Outfit natürlich keine Gedanken zu machen: Ölzeug, Gummistiefel, eine Badehose und ansonsten das, was er immer trägt: Jeans und T-Shirt im Sommer, Jeans und Pulli im Winter.

Der Vorteil des basisorientierten Erscheinungsbildes meines Captains: mehr Platz für meine Garderobe in den Schapps. Jetzt gilt es nur noch, ihn von der Notwendigkeit von zwei, drei oder vielleicht sogar vier Paar Schuhen für die weibliche Crew sowie mehr als einem Kleid zu überzeugen. Schließlich sind wir ja nicht ein Jahr lang von jeglicher menschlichen Existenz abgeschottet sondern werden uns oft genug in die Zivilisation wagen.

Die perfekte Kleidung für friesische Häfen habe ich jedenfalls gefunden (für die Planung aller weiteren Hafen-Outfits habe ich ja noch ein halbes Jahr Zeit). Blau-Weiß-Rot ist das Farbprogramm, entsprechend der friesischen Flagge; die sieben roten Seerosen und die sieben blauen und weißen Streifen in der Flagge der niederländischen Provinz Fryslân stehen für die sieben Seelande. Letztere sind wiederum die symbolische Beschreibung für die Mitglieder des mittelalterlichen Upstalsboom-Bundes.

What I’m wearing:

Outfit: No.1:

Blazer: Jones

T-Shirt: Mango

Shorts: Esprit

Shoes: Gianvito Rossi

Belt & Bag: Vintage

Elbsegler: „Eisenberg“ from Stralsund

Outfit No.2:

Shirt: from India

Trousers: Seventy

Belt & Bag: Vintage

Shoes: Lodi

Glasses: Ray Ban

Und wer mir den ganzen Style-Unfung nicht glaubt und wissen will, wie meine Friesland-Segelgarderobe in der Realität ausschaut, sieht hier die ganze Wahrheit:

Oktober 4, 2018
Gastfreundschaft Austrian Style: Der Gast muss selbst kochen

Freunde zu haben ist etwas Wunderbares; sie zu Hause zu bewirten macht einfach Spaß, aber am schönsten ist das Treffen, wenn die Gäste die Ärmel aufkrempeln und die Hausarbeit übernehmen 😉 Unsere Freunde aus Tamil Nadu waren zu Besuch in Rabensburg: der tamilische Priester Don Bosco und seine Assistentin Helan, die gerade für zwei Monate zu Besuch in Europa sind. Sie erwiesen sich als die perfekten Gäste.

Ich muss ja gestehen, ich koche nicht wahnsinnig gerne. Die Alltagskocherei ist reine Pflichtübung (mir bleibt nix anderes übrig, weil ich halt auch so gerne esse), daher wähle ich die Rezepte nach dem Prinzip: möglichst unkompliziert und halbwegs gesund. Wie meine Kreationen so schmecken? Der beste Ehemann von allen erfreut sich daran, bei Tisch liebevoll zu stänkern. (Ein schönes österreichisches Wort, das laut Duden bedeutet: mit jemandem/etwas nicht einverstanden sein und daher – mehr auf versteckte, nicht offene Art – gegen ihn/dagegen opponieren.) In Wahrheit findet er’s, glaube ich, eh ganz gut, immerhin isst er alles, was ich ihm vorsetze, solange es kein Grießschmarrn ist… Meine Söhne sind überhaupt seit jeher wunderbar allürenfrei, was die Menüabfolge betrifft, was sie schon als Kleinkinder zu im Freundeskreis beliebten Gästen beim Mittagstisch machte, sodass sie gerne auch als Vorbilder für die anderen Kids herbeigezogen wurden. Denn sie essen fast alles, lieben österreichische Hausmannskost von Oma und Urli genauso gern wie scharfe indische Küche oder Muscheln und Scampi und verweigern weder grünes Gemüse noch Salat. Dass ich in meinen „Nur-Hausfrau“- und Teilzeit-Job-Jahren oft frisch (wenn auch möglichst zeitsparend) gekocht habe, hat sich ausgezahlt. Das dämmerte mir, als mich mein Großer nach seiner ersten Schulschikurs-Woche fragte: „Mit welchen wohlschmeckenden, wunderbaren Gerichten werden eigentlich meine Schulkollegen verwöhnt und bin ich der einzige, der zu Hause irgendeinen lieblos zusammengemanschten Fraß bekommt?“ Er war nämlich einer der wenigen gewesen, denen die Schikursküche mit frisch gekochten, kindgerechten Gerichten wie Spaghetti Bolognese und Geschnetzeltes mit Reis vorbehaltlos geschmeckt hatte. Die Gaumen seiner Schulkollegen der Generation „aromaverstärkte Fertigpizza“ waren dagegen nicht maßlos verwöhnt (alle Haubenkoch-Mütter mögen mir an dieser Stelle verzeihen), sondern offenbar irritiert, statt der zehn künstlichen Geschmacksverstärker eines Tiefkühlmenüs plötzlich mit 100 unterschiedlichen natürlichen Aromastoffen konfrontiert zu werden.

Nach dem Erntedank-Fest in Hohenau

Wenn wir Gäste haben, stehe ich ungleich lieber in der Küche. Von Leidenschaft zu sprechen, wäre jetzt zwar übertrieben, aber Freude macht es mir schon, etwas Neues auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren und ein außergewöhnliches Gericht zu kredenzen. Vergangene Woche, als wir in Strasshof Helan und Don Bosco wiedersahen, fragte ich: „Was soll ich denn für euch kochen?“ Denn ich weiß, dass in Don Boscos Familie niemals europäisch gekocht wird und es in der Umgebung von Pagandai Kootu Road in Tamil Nadu weit und breit kein Lokal mit internationaler Küche gibt. Andererseits hat Don Bosco fünf Jahre lang in New York studiert, er und Helan sind nicht zum ersten Mal in Europa und vielleicht wollen sie sich ja hier in Österreich durch sämtliche traditionelle Gerichte von Schnitzel bis Palatschinken kosten? Schließlich haben Christoph und ich auf Reisen noch in keinem Land der Erde plötzliches Verlangen nach Schweinsbraten oder Grammelknödel gehabt.

Im Zweifel gegen Koriander

Aber Don Bosco meinte: „Please, buy chicken and fresh Coriander, I will cook Tamil food for you.“ Na gut, ich habe also Hühnerkeulen gekauft, jede Menge Paradeiser, frische Chilis, Basmatireis, rote Linsen, Ingwer, Ghee (geklärte Butter) und Joghurt. Meinen Matthias, der fast alles isst, nur keinen Koriander, hab ich auf den Wiener Naschmarkt geschickt, wo er ein großes Büschel von dieser intensiv riechenden Gewürzpflanze kaufen musste. „Ich hab dir den Koriander mitgebracht, er verstinkt deine ganze Küche. Ich hoffe du bist jetzt zufrieden“, las ich Freitagnachmittag in seiner launigen What’s App-Nachricht, während ich noch in der Redaktion mitten in der Zeitungsproduktion war.

Helan, Christoph und Don Bosco. Die Männer im Dhoti.

Männer-Palaver in Don Boscos Vorgarten

Den ganzen Samstag verbrachten wir von der Früh weg mit unseren indischen Gästen. Und die Family hatte viel Spaß mit den beiden herzlichen Freunden, deren Leben der Hilfe für Armen gewidmet ist (sie gehören zu den Hauptträgern des österreichisch-indischen Hilfsprojekts Hand in Hand), und die zugleich auch für jeden Spaß zu haben sind. Als es ans Kochen ging, wechselte Helan erst einmal ihre Kleidung und zog statt des Saris einen bunten Churidar an und auch Don Bosco präsentierte sich Minuten später in seiner typischen „Hauskleidung“, wie wir ihn in Pagandai Kootu Road jeden Abend erlebt hatten. Nur der Dhoti (indischer Wickelrock für Männer) fehlte.

Dann gings ans Schnippeln, Würzen, Rühren, Braten und Brutzeln. Ein Heidenspaß! (Darf man das in Gegenwart von christlichen Priestern sagen? Warum nicht!) Während mir Don Bosco und Helan Tipps zur tamilischen Küche gaben, bereitete ich Dal (North Indian style) und Spaghetti mit Auberginen und Oliven nach einem original-italienischen Rezept einer Freundin aus Südtirol zu. Denn die beiden lieben nicht nur ihre heimische Küche sondern auch italienische Nudeln.

Wie es war? Unglaubliche Geschmacksvielfalt, die uns auf eine mentale Reise nach Pagandai Kootu Road in jenes Haus in einer Seitengasse der Hauptstraße schickte, wo wir von der ersten Sekunde an als Freunde empfangen wurden, gemeinsam mit der großen Familie im Wohn-Schlaf-Esszimmer am Boden gesessen sind und jeden Abend gemeinsam die unterschiedlichsten Gerichte genossen haben. Wusstet ihr, dass Essen wie eine schamanische Reise sein kann? Du kannst in der Sekunde jeden beliebigen Ort der Welt besuchen. Rieche, koste und schließ‘ die Augen.

Chicken with Coriander, Tamil style:

Hühner-Oberkeulen mit den Knochen in kleine Stücke schneiden, waschen, salzen und mit Gelbwurz, gemahlenem Koriander und Chilipulver bestreuen. In einem großen Topf Öl heiß werden lassen, schwarze Senfkörner und gehackte Zwiebel anbraten, frische gehackte Chilis, roten kleingeschnittenen Paprika, frischen geriebenen Ingwer und gehackte Knoblauchzehen zufügen und mitbraten, gemahlenen Kreuzkümmel, eine in kleine Stücke geschnittene Zimtstange, Nelken und gehackte Paradeiser dazugeben, weiterbraten. Dann die Hühnerstücke und eine große Portion frisch gehackten Koriander daruntermischen, alles gut durchbraten. Mit Wasser aufgießen, sodass alles gut bedeckt ist und eine halbe Stunde lang ohne Deckel köcheln lassen. Zum Schluss Garam Masala unterrühren.

Übrigens: Sogar die Anti-Koriander-Fraktion meiner Familie hat mit Begeisterung geschlemmt. Vielen Dank, Helan und Don Bosco, für diesen wunderbaren Tag!

Oktober 1, 2018
Best places to be: unsere Lieblingsorte in Italien
Das Meer, die Strände, die Landschaften, die Menschen, das Essen und die herrlich lauen Sommerabende: Italien muss man lieben. Wer tut das nicht? Gut, ich kenne ein paar wenige Leute, die nicht so ganz überzeugt sind, aber die haben ganz einfach noch zu wenig von Italien gesehen. Als gelernte Österreicher haben wir dort viele, viele Sommerurlaube verbracht – und dabei den einzigen Nachteil dieses wunderbaren Landes erkannt: Tausende andere Menschen finden es ebenso wunderbar.

Jetzt könnten wir – unsere Kids sind ja keine Kinder mehr sondern richtige Männer – in der Nebensaison an die schönsten Orte Italiens fahren. Tun wir auch, aber das tun andere Alte auch. Und wenn das Wetter richtig ungemütlich ist, also im November, mögen wir auch nicht mehr an den Strand gehen, wir sind halt Sommermenschen und lieben die Mittelmeer-Sommersonne.

Also fahren wir dann, wenn alle fahren, dorthin wo alle hinfahren. Aber manches gefällt uns besonders gut und das ist unsere persönliche Bestenliste:
1. Levanto in Ligurien
…weil die Leute dort ein bisschen entspannter sind als am Rest der Nordwestküste und weil Cinque Terre nicht weit ist. Wir sind dort mit den Kindern gestrandet, als unser Wohnmobil zum vierten Mal binnen vier Tagen streikte. Wer wissen will warum, sollte unbedingt meinen Blogbeitrag: „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Wohnmobil“ lesen, da erfahrt ihr das ganze Ausmaß der Wohnmobil-Urlaubstragikomödie von Familie Potmesil. Nur weil Levanto ein besonderer Platz ist und wir von den Gassen und versteckten Plätzen nicht genug kriegen konnten, haben wir nicht umgehend mit dem schrottreifen Fahrzeug die Heimreise angetreten.

2. Caorle an der Adria

…wegen des wilden Strandes östlich der Ortschaft und weil wir hier die beste schwarze Pasta unseres Lebens gegessen haben. Jetzt ist Caorle sicher kein Geheimtipp, kein Österreicher, der das hübsche Städtchen im venezianischen Baustil nicht kennt, aber den Strand – ha! Den kennen wenige. Den Tipp hab ich von einem Italienkenner, einem der mit Einheimischen vorort war. Das Schöne an dem Strand ist: Er liegt hinter einem Pinienwald, es gibt hier keine Lokale und Imbissstände aber auch keine akurat in Reih und Glied aufgestellte Liegen und Schirme. Du kriegst, was du mitnimmst – und dazu gratis viel Sand und noch mehr Meer. Fertig. Perfekt für uns.

3. Grado

…wegen des Fischerhafens und weil es so nah ist. Wenn du von Rabensburg diretissima Richtung Süden fährst, landest du irgendwann in Grado. Du brauchst nicht abbiegen, und plötzlich bist du am Meer. In Grado haben wir schon mehrmals mit Charterjachten im Stadthafen angelegt und es ist jedesmal eine Freude, wenn du durch den Kanal fährst und dann in diesem kleinen, sympatischen Hafen mit so viel Flair ein Plätzchen findest. Grado haben wir übrigens schon bei allen verschiedenen Wettern erlebt. Bei Sonne und Hitze ebenso wie bei Kälte, Sturm und den berüchtigten kurzen Wellen in der Lagune. Speib-Wetter, wie ein mitfühlender deutscher Boots-Nachbar meinte, als er das grüne Gesicht eines unserer Crewmitglieder sah. Aber Grado bei Nebel und Regen hat auch was Besonderes. Etwas Morbides vermischt mit dem Gefühl der Ernsthaftigkeit. So als würden die Fischer und alle jene, die nicht vom Tourismus leben, auf den Moment warten, an dem alle Fremden wegen akutem Frostbeulen-Anfall die Stadt verlassen und sie wieder denen gehört, die hier leben und arbeiten.

4. Ancona

…weil wir dort unglaublich nette Menschen kennengelernt haben. Mir hat einmal ein Segler gesagt, die schönsten Häfen und Ankerplätze in deiner Erinnerung sind jene, wo du die sympathischten Menschen kennengelernt hat. Und sofern du nicht ein ausgemachter Misanthrop bist, hat er recht. Also in Ancona, wo mein Captain und Künstler vor einem Jahr eine Ausstellung hatte, haben wir die Kuratorin Maria Sperti und ihren Mann kennengelernt und hatten nach wenigen Minuten das Gefühl, einander ewig zu kennen. Wie ist das möglich, wo doch die beiden so gut wie kein Englisch sprechen und wir nur ungefähr zehn italienische Wörter beherrschen (die allesamt mit Essen-Bestellen zusammenhängen und bei einer Kunst-Ausstellung wenig zur Konversation taugen)? Weil es egal ist, wenn Leute zusammenkommen, die einander mögen. Man unterhält sich blendend. So einfach ist das.

5. Capri

… weil ich es abseits vom Massentourismus und auch abseits vom überkandidelten, überteuerten Highsociety-Luxus kennengelernt habe. Eigentlich haben meine Eltern für unsere Familie in den 60er-Jahren Capri entdeckt. Und wieder war es so, wie ich eben erwähnt habe. Die Menschen, denen man begegnet, machen aus schönen Orten einzigartige Orte. Der Caprese hieß Constanzo, führte am besten Platz Capris, an dem man ein Café betreiben kann – in der Marina Grande – ein ebensolches und wurde zu einem guten Freund unserer Familie. Wir besuchten ihn auf Capri, er kam mit seiner Familie zum Wien-Besuch im kältesten Jänner der 80er-Jahre zu uns, und wenn wir uns trafen, war das so, wie man sich ein italienisches Famlientreffen vorstellt. Laut, fröhlich und mit fantastischen Essens-Gelagen. Auf Capri transportierte er uns in seinem winzigkleinen Auto, keine Ahnung welche Marke, er nannte es liebevoll seine „Schachtel“, und sang lauthals, wenn er die Serpentinen von Anacapri hintunterkurvte, „Funiculi, Funicolà“. Wir wohnten in seinem Haus und erkundeten gemeinsam die schönsten Plätze der Insel, wenn die Touristenströme mit der letzten Fähre Richtung Neapel abtransportiert worden waren. Vielleicht werde wir mal mit Maha Nanda hinsegeln? Irgendwann.
August 28, 2018
Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

Wenn du in Indien mit Taxi oder Riksha ein bestimmtes Ziel erreichen willst, brauchst du vor allem drei Dinge: enorme Überzeugungskraft, einen starken Willen und undlich viel Geduld. Fehlt eine dieser Eigenschaften, kommst du nie an, aber tröste dich, du wärst nicht der erste, der im falschen Hotel, in einer anderen Stadt oder im Governmental Shopping Palace statt bei der Großen Moschee landet.

Challenge Tourist gegen Taxler

Christoph und ich können mit Stolz behaupten, uns fast immer gegen die Taxifahrer durchgesetzt zu haben. Ha, wir lassen uns nicht übers Ohr hauen! Zumindest meistens nicht. An unserem allerersten Tag in Delhi holten wir uns schon den Sieg in der Taxler-gegen-harmlose-europäische-Touristen-Challenge. Irgendwann nach Mitternacht waren wir vor dem Flughafen in einen altersschwachen gelb-schwarzen Ambassador gestiegen und hatten einen – wie wir hofften – vernünftigen Preis ausgehandelt. Während der Fahrt Richtung Stadtzentrum versuchte uns der Fahrer davon zu überzeugen, uns in ein viel besseres und preiswerteres Hotel – zum gleichen Preis – zu bringen. Wir lehnten beharrlich ab und kamen tatsächlich irgendwann vor dem versperrten Eingangstor unseres gebuchten Hotels an. Unser Fahrer klingelte den Portier aus seinem Bett (er schlief wie Harry Potter unter der Stiege), begann mit ihm zu verhandeln, kam dann mit einer bedauernden Geste auf uns zu. „Sorry, no free room.“ Wir sollten doch sein Angebot annehmen, er kenne den Hoteldirektor des Etablissements seiner Empfehlung, sein Cousin, ein ehrenwerter Mann…

Mit Überzeugungskraft, starkem Willen und Geduld konnten wir den Portier unseres Hotels um vier Uhr in der Früh nach 24 Stunden Anreise davon überzeugen, dass wir das Zimmer genau hier gebucht hatten und es demzufolge auf der Stelle beziehen würden. Erste Challenge gewonnen.

Einen Tipp haben wir noch auf Lager: Es empfiehlt sich, den Weg zum Zielobjekt zu kennen, denn nicht jeder Taxifahrer tut das. Wir erwischten einmal einen Rikshafahrer, der den Weg von unserem Hotel bis ins Zentrum (!), den Connaught Place, nicht kannte. Bei jeder Kreuzung schaute er hilfesuchend nach hinten und wir gaben ihm Anweisungen: „Now turn right, go straight ahead, turn left at the next traffic light…“

Der Weg ist das Ziel

Tatsächlich gilt es als unhöflich, keine Auskunft zu geben, daher erweist es sich als eher ineffektiv, eine Entscheidungsfrage zu stellen, sie wir immer mit „ja“ beantwortet. „Do you know the way to….?“ Ganz schlecht. Du wirst überall hingeschickt und kommst nirgends an. Christoph fuhr einmal mit einem Rikshafahrer durch halb Jaipur, auf der Suche nach einem „woman science institut“, um für meine Forschungsarbeit Unterlagen abzuholen. Nachdem der Mann eine Stunde mit Christoph durch die Stadt geradelt war und etliche Leute nach dem Weg gefragt hatte, kamen die beiden wieder am Ausgangspunkt an. Da war es ja, das Institut!

Kennt ihr eigentlich den Lonely Planet Reiseführer? Die fetten Bücher schleppten alle Backpacker vor den Zeiten des Smartphones mit sich herum, viele tun es auch heute noch. Da gibt es wertvolle Tipps über Sehenswürdigkeiten, Kosten von Low-Budget-Hotels und auch simple Pläne von etlichen Städten. Phil, ein Texaner, den wir auf unserer ersten Indienreise kennengelernt hatten, erlebte sein persönliches Waterloo mithilfe des Lonely Planet. Er war in einer Stadt Rajasthans angekommen, jenes Bundesstaates, der lange von Rajputen regiert wurde, deren Paläste und Forts heute noch Mittelpunkte der Stadtzentren sind. Phil fragte einen Fahrrad-Rikshafahrer, ob er ihn zum Fort bringen könne und zeigte ihm den entsprechenden Plan im Reiseführer. Der Mann nickte, man handelte einen Preis aus und fuhr los. Unterwegs hielt der Fahrer immer wieder, um nach dem Weg zu fragen. Bald bildeten sich Menschentrauben, die Leute diskutierten, zeigten in diese und jene Richtung, auch ein Polizeibeamter wurde angesprochen und mischte fleißig im Diskurs mit. Phil beobachtete die lebhafte Unterhaltung mit zunehmender Fassungslosigkeit. Es konnte doch wohl nicht wahr sein, dass niemand das Fort im Zentrum der Stadt kannte! Wütend riss er dem Rikshafahrer das Buch, über das sich dieser gemeinsam mit dem Polizisten und etlichen hilfsbereiten Passanten gebeugt hatte, aus den Händen, trommelte mit dem Finger auf das in der Mitte eingezeichnete Fort – und erstarrte: Oberhalb des Plans stand in Blockbuchstaben „Jodhpur“. Phil und sein äußerst bemühter Rikshafahrer befanden sich allerdings in Ajmer – mit einem Stadtzentrum ohne Fort …

Was wir sonst noch erlebt haben: einen Rikshafahrer, der auf seinem Fahrzeug wohnte und vor unserem Hotelzimmer parkte, um uns täglich als persönlicher Chauffeur kreuz und quer durch die Stadt zu radeln. Der Mann war allerdings dem Alkohol nicht abgeneigt und daher nicht immer trittfest, sodass unsere Fahrt einmal mitten am Rondo eines Kreisverkehrs endete, erst dort hatte die Bremskraft Wirkung gezeigt. In Agra bestand ein Rikshafahrer mitten während der Fahrt auf einem doppelt so hohen wie ursprünglich verhandelten Preis und begann mit uns eine unangenehme Diskussion. Sie führte zu einem auf halbem Weg erzwungenen Stopp sowie einer heftigen Debatte zwischen Christoph und mir, die darin mündete, dass ich zum nächsten Polizisten marschierte, um mich über den Fahrer zu beschweren. Der hatte zu diesem Zeitpunkt längst das Weite gesucht, ich stapfte zornig die restlichen Kilometer zu Fuß zurück zum Bahnhof, wo der Streit mit Christoph sich in bemerkenswerte Lautstärke steigerte. Irgendwann bildete sich ein Kreis von Männern, die rund um uns zwei Streihähne hockten und mit Faszination das europäische Paar beobachteten, das sich hier öffentlich in seltsamer Sprache offensichtlich Unerfreuliches an den Kopf warf. Ziemlich sicher gaben wir ein fast so gutes Schauspiel wie der aktuelle Bollywood-Schinken ab.

Juli 25, 2018
Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

Abenteuer Zugfahren. Wenn Captain Christoph nicht gerade Captain ist, fährt er täglich mit dem Zug nach Wien in die Arbeit. Und ungefähr jeden zweiten Tag hat die Bahn Verspätung oder der Zug fällt ganz aus, dann steht Christoph mit etlichen Leidensgenossen zu nachtschlafener Zeit um fünf Uhr früh am Bahnhof und wartet – manchmal vergeblich. Pendlerschicksal an der Nordbahn.

Nordbahn Cajun von Jimmy Schlager

Zugfahren in Indien hebt das Abenteuer in neue Dimensionen. Es beginnt mit dem Kauf des Tickets. Hast du schon einmal an einem indischen Schalter Tickets gekauft? Fünf Warteschlangen und du stehst garantiert bei der falschen – es ist die Schlange für Züge nach Kolkata, du willst aber nach Mumbai. Es ist die Schlange für den heutigen Zug, doch du fährst erst morgen. Es ist die Schlange für Frauen, für Tokens, was auch immer. Wenn du endlich den Beamten am richtigen Schalter erreicht hat, ist Feierabend oder der Computer funktioniert gerade nicht oder es ist kein Platz mehr frei. Wir waren dreimal am Bahnhof, bis wir ein Ticket besaßen.

Platzreservierung mit manpower

Am Tag unserer ersten Zugreise machten wir den Fehler, auf die Platzreservierung zu verzichten. Wir hatten höflich abgelehnt, als uns ein Mann am Bahnsteig fragte, ob er einen Platz für uns besetzen solle. Also bitte, wir können doch wohl selbst einsteigen und… Der Zug fuhr ein und aus den Türen quollen, noch bevor er zum Stillstand kam, Menschen mit Koffern, Unmengen an Plastiksackerln, Kindern, Käfigen mit Hühnern, Hausrat – einfach mit allem, was im Zug transportabel ist. Während die einen hinausdrängten, versuchten diejenigen, die gemeinsam mit uns am Bahnsteig gewartet hatten, in die Abteile zu klettern. Das taten sie ohne Rücksicht auf die Aussteigenden und mit unglaublicher Wendigkeit. Als wir schießlich unter Mühen das Zuginnere als letzte Passagiere erreicht hatten, gab es keinen einzigen freien Platz mehr. Nicht auf den Bänken und auch nicht am Boden, wo es sich Famlien schon gemütlich gemacht hatten und ihre Chapatis aus den Dabbas holten. Nach einer Stunde verzweifelten Stehens und wachsender Verzweiflung angesichts des Gedankens, weitere zehn Stunden eingekeilt zwischen Kindern und Hühnern ausharren zu müssen, bekam ein junger Mann Mitleid mit uns schwitzenden Bleichgesichtern. Er bot uns seinen Platz auf einer Liege im oberen Drittel des Abteils an (es gab Lieben in Dreierreihen übereinander), den wir dankend annahmen. Da saßen wir nebeneinander, zusammengekrümmt, denn aufrecht war unmöglich – und verfluchten unsere Unwissenheit und Naivität.

Matheran Hill Railway 1993

Wenig zu lachen hatten wir auch in jener Nacht, als wir von Jalgaon in Maharastra nach Mumbai fuhren. Wir hatten ein Ticket und – klüger geworden – Platzreservierungen. Kurz vor Mitternacht standen wir am Bahnhof, der Zug kam nicht, wir warteten über eine Stunde, bis der Zug nach Mumbai einfuhr. Aber hallo, eine Stunde ist ja für indische Verhältnisse harmlos. Wir suchten die Nummer unseres Waggons und dann unseren Platz. Der war besetzt. Unerfreulicherweise zeigten die Passagiere weder Interesse noch Verständnis dafür, dass wir mit unseren Tickets vor ihren Augen herumfuchtelten und ihnen erklärten, sie säßen auf unseren Plätzen. Zum Glück klärte uns ein Schaffner nach einiger Zeit des – einseitigen – Diskutierens auf: Wir waren im falschen Waggon gelandet und sollten doch einfach beim nächsten Halt aus- und in den hinteren Waggon einsteigen. Die zwei Stunden bis zum nächsten Halt verbrachten wir am Boden vor der Zugtoilette sitzend – dem einzigen freien Platz.

Klo-Platz

Leider wiederholte sich die Szenerie im nächsten Waggon, auch dort war kein Platz frei. Wir sollten doch bitte beim nächsten Halt aussteigen und in den hinteren Wagg…. Stopp! Es reichte uns, das durfte doch nicht wahr sein, es war drei Uhr früh, wir hatten nicht geschlafen, hatten gültige Tickets und keinen Platz!!! Der Schaffner sah sich nach meinem – zuggebenermaßen etwas hysterischen – Ausbruch (eine kreischende Europäerin schien ihn dann doch etwas irritierend) unsere Tickets genauer an und erkannte sofort das wahre Problem: Wir saßen im falschen Zug. Der fuhr zwar nach Mumbai, wir hatten aber die Tickets für den nächsten Zug – der nicht eine sondern drei Stunden Verspätung hatte. Zum Glück erwies sich der Indian-Railways-employee als völlig unkomliziert und flexibel, wir durften trotz ungültiger Tickets im Zug bleiben und bekamen einen Platz – am Boden neben den Toiletten – zugewiesen.

Matheran Hill Station 1993

Unvergesslich ist für uns auch die Fahrt mit der Matheran Hill Railway, einer Schmalspurbahn, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Privatbahn von einem indischen Millionär gebaut worden war. 20 Kilometer lang ist die Strecke und überwindet einen Höhenunterschied von über 700 Metern. Entsprechend kurvig schlängeln sich die Schienen in Serpentinen den Tafelberg hinauf. Als einzige europäische Passagiere waren wir an dem Tag die Hauptattraktion der Bahnkunden. Ins Gespräch kamen wir schließlich, als meine Eltern – die uns für zwei Wochen in Indien besucht hatten – bunte gefärbte Ostereier, eigenhändig importiert aus Österreich, auspackten. Rote, grüne und blaue Eier waren die Sensation für die Bahngäste, die den bei Mumbais Bewohnern beliebten Luftkurort Matheran besuchen wollten. Auf halben Weg stoppten wir mitten im Nirgendwo. Engine breakdown – but no problem, it‘ standard. Eine halbe Stunde später ging es schon weiter, ein Mann saß während der restlichen Fahrt auf der Lok und füllte permanent Wasser nach, um die Maschine vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Bei der Downhillfahrt wurde es dann nochmals spannend. Weil die Bremsen durch das starke Gefälle zu versagen drohten, ging ein Mann während der Fahrt auf den Gleisen voraus und streute Sand. Eine simple und effiziente Methode.

Übrigens fährt die Bahn immer noch und soll ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen werden. Diesen Plan unterstützen wir!

Dabbawalla-Rad in Bombay 1993

Juli 19, 2018