Das Meer lehrt uns Demut. Bitte lest weiter, es kommen in diesem Beitrag noch Neuigkeiten, aber ich musste diesen altbekannten Standard loswerden, auch wenn diese Einleitung gegen alle journalistischen Grundregeln verstößt. (Für alle Nicht-Journalisten: Plattitüden à la „Salat ist gesund“ garantieren Leserschwund). Aber wenn du auf die richtige Stimmung des Meeres angewiesen bist und wenn deine Pläne nicht wahr werden, weil tosende Brecher und sturmgepeitschte Schaumkronen sie zunichte machen und wenn du Tage später bei sanfter Brise und dem blausten aller blauen Himmel und auf der ruhigsten aller ruhigen Seen deinem Ziel entgegenschaukelst, taucht genau diese Plattitüde unweigerlich in deinen Gedanken auf.
Weihnachtsstimmung an Bord von Maha Nada. Am Heiligen Abend verschickten wir Grüße an unsere Lieben.Aufjamariert (Hochdeutsch: aufgebrezelt) für das Weihnachts-Dinner ein Essaouria.
Wer es über diesen ersten Absatz geschafft hat, erfährt jetzt die Neuigkeit: Wir haben die Kanaren erreicht! Genau jetzt liegt unsere Maha Nanda so ruhig wie seit Wochen nicht mehr in der Marina Puerto Calero auf Lanzarote. Und sie strahlt. Denn gestern war Großputztag und wir haben dem Dreck, der sich über unsere schöne alte Lady gelegt und sich in ihr und auf ihr festgefressen hat, den Garaus gemacht. Mit Schrubber, Bürste und Fetzen rückten wir der dicken Kruste aus Salz, Saharastaub, Hafendreck und Fischschuppen zu Leibe. (Die Fischschuppen fanden wir sogar im letzten Eck im Vorschiff in unserer Koje). Wir weichten die Leinen in Süßwasser ein, schrubbten die Fender, die die orangefarbene Erinnerung des marokkanischen Rettungsbootes, an dem sich Maha Nandas Rumpf zwei Wochen gerieben hatte, bis zu den Kanaren mitgebracht hatten. Wir reinigten die Segel und das Cockpit, polierten den Rumpf so gut es eben möglich ist (die Kampfspuren zeugen von Tapferkeit – reden wir uns zumindest ein) und wuschen etliche Maschinen Wäsche. Ach ja, wir selbst glänzen auch wieder von Kopf bis Fuß – und fühlen uns auf einmal so… zivilisiert.
Hurra, wir lassen den Hafen von Essaouria hinter uns!
Was uns aber richtig aufblühen lässt, ist der Spätfrühling. Wir haben 261 Meilen Richtung Südwesten zurückgelegt und eine neue Klimazone erreicht, denn auch wenn der Süden Marokkos mit mildem Klima gesegnet ist, waren die Nächte kühl und feucht, Kühle und Tau blieben bis zum späten Vormittag und setzten am späten Nachmittag wieder ein. Hier aber an der Südostseite von Lanzarote sind die Nächte deutlich milder und die Luft ist so trocken, dass Maha Nandas Inneres sein Tropfsteinhöhlen-Dasein beendet hat. Vielen Dank lieber Wettergott.
Spektakulärer Sonnenuntergang über dem Atlantik.Die Lichtspiele bei Sonnenuntergang sind unvergleichlich.
Ja, dem alten Poseidon müssen wir diesmal wirklich danken, denn lange genug hat er uns schmoren lassen, oft genug hat er unsere Pläne, Essaouria zu verlassen, durchkreuzt, aber endlich am ersten Weihnachtstag schickte er gnädig den lang ersehnten Nordwind in Kombination mit sinkender Wellenhöhe und Maha Nanda durfte über die Dünung von zwei Metern aus der Hafeneinfahrt, die das Meer vierzehn Tage für uns gesperrt hatte, hinaustanzen. Die rote Markierungstonne, die ein Flach vor dem Hafen kennzeichnet, ließen wir – wieauch alle Fischerboote, die an diesem perfekten Tag in Scharen ausliefen – backbord. Warum dieser seglerische Frevel? Tja, die Megawellen, die tagelang in die Bucht von Essaouria gelaufen waren, hatten solche Kraft, dass sie die Tonne, die mit Ketten an riesigen Betonklötzen befestigt ist, in Bewegung versetzt hatten, die zwei Klötze waren Schritt für Schritt ein paar Hundert Meter Richtung Osten gewandert und die Tonne befand sich schlicht und einfach an der falschen Stelle.
Es gibt immer was zu tun: neue Fenderleinen werden befestigt.
Knappe drei Tage dauerte unsere Überfahrt von Marokko bis zu den Kanaren und drei Tage lang erlebten wir etwas, was wir noch nie drei Tage lang durchgehend erlebt hatten. Der Atlantik benahm sich wie der stille Ozean und erhob seine Dünung niemals über zweieinhalb Metern. Der Wind blies mäßig bis schwach durchwegs aus der richtigen (!) Richtung, nämlich aus Nordost bis Ost und die Temperaturen waren mild.
Es gibt immer was zu tun: der Captain übt sich – erfolglos – im Takeln.
Lustig war es, am Christtag, umgegeben von nicht mehr und nicht weniger als Wasser und Himmel, „Merry Christmas“-Funksprüche zu hören, und vor lauter Fassungslosigkeit ob solch guter Bedingungen fiel uns erst am zweiten Tag ein, dass wir ja die Gelegenheit hätten, andere Dinge zu tun, außer aufs Meer zu starren und die Wellen zu beobachten, also Gitarre spielen, singen, richtig gut und viel essen, lesen, schreiben…
Endlich essen! Gibt es etwas Schöneres auf See?I am sailing….räusper, räusper
Obwohl das stundenlange Aufs-Meer-Starren durchaus seine Berechtigung hat, denn von den Farben und Formen des Wasser kann man einfach nicht genug bekommen. Ständig ändert sich das Meer und die Sonnenauf- und Untergänge sind jedes Mal anders und jedes Mal spektakulär. Außerdem haben uns etliche Delphine begleitet und ihre Akrobatikeinlagen zaubern uns immer ein Strahlen aufs Gesicht. Sogar zwei ganz kleine haben uns dieses Mal eine zeitlang begleitet und wie es von den Kleinen nicht anders zu erwarten ist, zeigten sie uns direkt neben Maha Nandas behäbig und walrossartig durch die Wellen pflügenden Rumpf außergewöhnlich übermütige Sprungeinlagen und Salti.
Es gibt immer was zu tun: die Furlex hängt.Es gibt gerade nichts zu tun: muss mal ein bisschen Schlaf nachholen
Während einer Nachtwache hatte Christoph schließlich eine Begegnung mit einem Meeresungeheuer. Zumindest war er kurze Zeit der Überzeugung, ein solches entdeckt zu haben. Entspannt hinter dem Steuerrad sitzend erblickte er achtern eine riesige weiße Seeschlange, diein gleichförmigen Kreisbewegungen dem Boot folgte. Irgendwann brachte der mutigste Captain von allen den Mut auf, seine Taschenlampe auf das Ungeheuer zu richten und es entpuppte sich als – Delphin. Der schwamm in Schlangenlinien, seinen weiße Bauch zeigend, hinter uns her und erzeugte kreisförmige Muster auf der Wasseroberfläche.
Das obligate Selfie in der Mitte der Strecke.
Wenn du das an dieser Stelle Tausend Meter tiefe Meer beleuchtest, entdeckst du erst, welches Leben sich hier abspielt. Delphine tauchen ab, wenn sie angeleuchtet werden, aber Fische fühlen sich von Licht angezogen, ganze Schwärme kommen heran und ihre Glotzaugen leuchten rot, wenn sie vom Schein der Lampe erfasst werden. Außerdem werden unter dem Licht der Taschenlampe die banalsten Alltagsgeschehnisse für unsere Augen sichtbar. Das wunderbare Meeresleuchten, diese phosphoreszierenden grünen Streifen und Sterne im Wasser, diese einmaligen Muster, die neben uns in den Wellen tanzen, entstehen durch Plankton. Unter anderem. Sie werden aber auch – das haben wir mit eigene Augen gesehen – durch Delphinkacke gebildet. Durch die Welle in Bewegung versetzt, von den Sternen beleuchtet, durch das Wasser gebrochen, wird sie zu geheimnisvollen, farbenprächtigen Lichtsignalen. So schön kann Delphinkacke sein.
Land in Sicht?Land in Sicht!
Am Ende des zweiten Tages, kurz vor Sonnenuntergang suchten wir mit dem Fernglas gebannt den Horizont ab. 21 Meilen vor Graciosa und immer noch kein Land in Sicht? Der Himmel war strahlend blau, aber diesig, da wir genau auf die untergehende Sonne zufuhren und dann – genau im Moment, als die Sonne den Horizont berührte, rief der Captain „Land in Sicht“ und wirklich war in der Ferne über einem dünnen Wolkenband die Silhouette der Gipfel der Vulkaninsel zu sehen.
Perfekter Sonnenuntergang vor Graciosa.
Am 28. Dezember um 3.30 Uhr nachts erreichten wir schließlich die Hafeneinfahrt von Puerto Calero, einem kleinen Ort südlich der Hauptstadt Arrecife, bekamen sofort von einem Marinero einen Platz im Hafen zugewiesen und – welch unglaublicher Zufall: Wir machten direkt neben dem Katamaran Gin Gin fest. Zufall? Da kenne wir Rita und Frank schlecht. Am späten Vormittag, als wir so ausgeschlafen wie schon lange nicht mehr unserer Köpfe aus der Luke steckten, grinsten uns unsere Freunde schon von nebenan zu und luden uns zum Frühstück mit frischen Semmeln zu sich an Bord ein. „Wir haben das Marinapersonal schon Tage zuvor über euer Kommen informiert und darauf bestanden, dass ihr genau diesen freien Platz neben uns bekommt“, sagt Rita. Manches wird so einfach, wenn gute Freunde die Dinge in die Hand nehmen.
Maha Nandas Crew sendet Weihnachtsgrüße von den Kanaren? Sicher nicht! Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir uns zu den Feiertagen gegen die Kanaren und für Marokko entschieden haben, muss ich leider zugeben: Haben wir nicht. Wir hatten längst entschieden, Essaouria zu verlassen, aber – Segeln ist kein Wunschkonzert. Auch zu Weihnachten nicht.
Die Atlantikdünung, die bekanntermaßen besonders gerne, hoch und massiv genau vor Essaouria rollt, hat sich gegen unsere Pläne verschworen und beschlossen, an jenem Tag, der den perfekten Wind für unsere Fahrt Richtung Kanaren bot, auf vier Meter anzuwachsen. Stündlich marschierten wir mit dem Fernglas bewaffnet zur westlichen Mole, starrten in einer Mischung aus Faszination, Entsetzen und Frust auf das Naturschauspiel und hofften auf ein Wunder, das die See glätten möge, allein – kein Wunder geschah. Ein paar von den ganz großen Fischerbooten wagten sich raus, ansonsten war kein Mensch und speziell kein Segelboot vor Essaouria zu sehen. Am nächsten Tag war der Hafen schließlich gesperrt, kein Boot durfte rein und raus, die Dünung erreichte fünf Meter Höhe – sie schickt uns Grüße vom Sturmtief vor Portugal – das sah dann so aus:
So spannend und abwechslungsreich Essaouria auch sein möge, irgendwann hatten wir die Warterei auf besseres Wetter satt und weil sich ohnehin tagelanger Südwind abzeichnete, beschlossen wir, mit dem Bus nach Agadir zu fahren. Die öffentlichen Busse erinnern ein bisschen an indische Öffi-Verhältnisse, wenn auch in abgeschwächter Form, denn unsere Tour durch Rajasthan – in einem überfüllten Bus ohne Fensterscheiben dafür aber mit dröhnender Bollywood-Musik und einem eingerauchten Fahrer, der zwischendurch zu Ganesh betete und in der Nacht bei Gegenverkehr mangels Abblendlichtohne Scheinwerfer fuhr – ist nicht zu toppen. Aber immerhin, bei jedem Halt ging ein fliegender Händler mit Snacks und Tee durch die Reihen… und glaubt mir, auf den 160 Kilometern gab es viele Halte. Irgendwo im Nirgendwo. Und wenn der überfüllte Bus dann endlich losfährt, wird zuerst ein paarmal laut gehupt, dann fährt der Chauffeur kurz an – ein Zeichen, dass er es jetzt wirklich ernst meint – bleibt stehen, um die schnell noch angelaufenen Fahrgäste einsteigen zu lassen, hupt wieder, rollt langsam vorwärts und so weiter. Das ganze Anfahrtsspektakel dauert eine halbe Stunde, dann nimmt der Bus wieder Fahrt auf, um irgendwo in der Wüste erneut zu stoppen.
Nach vier Stunden kamen wir doch in Agadir an. Eine andere Welt. Wenig Marokko und viel Bade-Tourismus. Die Dreadlocks-Dichte ist hier deutlich geringer als im Hippie-Zentrum Essaouria, stattdessen steigt proportional zu deren Abnahme die Zahl der Rotbauch-Europäer. Jene Bleichgesichter, die ihre gesamte Marokko-Urlaubswoche dazu nutzen, sich die afrikanische Sonne auf die winterweißen Bäuche scheinen zu lassen. Marokkos Vielfalt? Uninteressant solange das Bier kalt und die Cocktails billig sind.
Naja, da es in Marokko wirklich schwer ist, Alkohol zu bekommen, sind wir auch schwach geworden und haben uns am frühen Nachmittag (!) ein Schluckerl genehmigt, aber ehrlich gesagt – Strand und Alkohol hin oder her – Agadir ist sicher nicht unser marokkanischer Lieblingsort.
Und jetzt? Sind wir wieder mittendrin im Getümmel, hier in unserer vorübergehenden Heimat, dem Fischerhafen von Essaouria. Bunter, lauter, chaotischer und stinkender geht es nimmer, also das Gegenteil vom Ferienort Agadir.
Ein spannendes Detail möchte ich noch erwähnen: das Argan-Öl. Es wird von den Früchten des Argan-Baumes gewonnen, der nur in Südmarokko wächst und als Speiseöl aber auch für Kosmetikproduktion genutzt wird. Zwar wird es, weil es mittlerweile für die Kosmetikindustrie an Beliebtheit gewonnen hat, in Fabriken hergestellt, aber daneben wird auch noch die alte Methode der Gewinnung per Hand angewandt. Da etliche Bauernfamilien, die von der händischen Produktion gelebt hatten, durch die Umstellung auf industrielle Verarbeitung, zu verarmen drohten, gründete maneine Fraueninitiative, die UCFA. 22 Kooperativen mit über 1000 Frauen erhalten über die UCFA die Tradition des handgepressten Arganöls und in den Souqs im Süden von Marokko kann man sowohl die Produkte erwerben, als auch den Frauen bei der Ölproduktion zusehen.
Frauen aus 1001 Nacht. Denkt ihr nicht auch sofort an wohlgeformte Schönheiten mit riesengroßen, dunklen mit jede Menge Kajal geschminkten Augen? An luftige, seidene farbenfrohe Kleidung und üppigen Goldschmuck? Die Mode-Challenge des Monats könnte doch so leicht sein und doch ist sie für mich eine harte Nuss – und das liegt nicht daran, dass in Maha Nandas Schapps weder Chiffon-Kleider noch güldene Kostbarkeiten zu finden sind. Es liegt an der Wahrheit, der wir hier täglich ins Auge blicken.
Die Wahrheit ist: Marokkos Frauen verbergen ihre Schönheit. Egal, welch tolle Frau, welch wunderbare Figur, welch lange Beine, egal welch spannende Mode, welch cooles Shirt, welch frecher Minirock an uns vorbeischlendert: Wir sehen nichts von alldem, denn wie es in islamischen Ländern eben so ist, verhüllen sich die Frauen. Burkas sieht man in Marokko selten, aber den Hijab tragen 90 Prozent aller Marokkanerinnen – auch in modernen Städten wie Casablanca oder Marrakesh.
Während in vielen mitteleuropäischen Ländern, auch in Österreich, nach wie vor heftig um das Verhüllungsgebot für muslimische Frauen debattiert wird, hat mich hier mittendrin im Geschehen der Anblick der Marokkanerinnen nachdenklich gemacht. Denn letztendlich ist die Kernfrage der politischen Debatten rund um Hijab und Burka die der Freiheit. Nämlich der Freiheit der Frau. „Kopftuchverbot nein! Frauen sollen selbst entscheiden können!“, schreit man von der linken Partei-Seite. „Burka und Hijab haben in unserem Kulturkreis nichts verloren“, skandieren die Rechten. Aber eigentlich ist es müßig, welche Parolen Österreichs Parteien-Vertreter auf ihre Wahlplakate drucken lassen, denn die Antwort auf diese Frage müssen weder Grüne noch FPler sondern die betroffenen Frauen geben. Müssten sie geben, wenn sie es könnten.
Der springende Punkt ist: Viele können es nicht, eben weil sie keine Wahl haben. Und wer keine Wahl hat, hat keine Freiheit. Diese Unfreiheit muslimischer Frauen wird mir bewusst, wenn ich hier einem Lokal sitze, thè à la menthe trinke und die Frauen, die an mir vorbeischlendern, betrachte. Ich bin überzeugt, dass die wenigsten von ihnen freiwillig braune Kopftücher und dunkelgraue Säcke am Körper tragen. Während unsere liberalen Politiker von Kopftuch-Wahlfreiheit sprechen, protestieren Frauenrechtlerinnen in islamischen Ländern gegen den Verhüllungszwang, dessen Zweck es ist, Frauen vor Blicken fremder Männer zu schützen. Sie wehren sich gegen dieses Frauenbild, das sie in erster Linie als Sexualobjekt darstellt, dessen Reize es zu verhüllen gilt.
Ja, die Kleidervorschrift funktioniert – im Sinne konservativer Männer: Reizende Frauen sieht man kaum. Nichts an ihrem äußeren Erscheinungsbild lässt auf Attraktivität schließen. Von Kopf bis Fuß. Auch das Schuhwerk ist lieblos gewählt. Weder Kopftuch noch Kaftan sind farblich aufeinander abgestimmt, weder Handtasche noch Schuhe zeugen von Mode-Interesse. Ist es Musliminnen vollkommen gleichgültig wie sie aussehen, weil ihnen ohnehin von Klein auf erklärt wurde, dass eine Frau, die ihre „Reize“ wie zum Beispiel ihre Haare zeigt, unrein und unehrenhaft ist?
Nein, das glaube ich nicht. Denn immerhin zeigen die meisten Mädchen und Frauen in Marokko ihre Gesichter, dürfen ihre Gesichter zeigen und müssen sie nicht hinter der Burka verhüllen. Gesichter mit wunderschön geschminkten Augen und perfekt geschminkten Lippen. Manches Mal, wenn ich eine verhüllte Schönheit mit wunderbaren, dunklen Augen neben einem männlichen Fettkloß sehe, dessen Wampe über sein T-Shirt hängt und dessen kurze O-Beine durch geschmacklose Bermuda-Shorts betont werden, wünsche ich mir Gnade: Männer! Verhüllt euch bitte und lasst eure schönen Frauen strahlen!
Inspiration für diese Modestrecke holte sich mein persönlicher, stil- und modebewusster Fotograf in – wie könnte es anders ein – Yves Saint Laurents Garten in Marrakesh, dem Jardin Majorelle.
Wir drei sind die letzten unserer Art. Christoph, Kiana und ich. Drei Segler, die hier in Essaouria festhängen. Drei, die es noch vor Weihnachten auf die Kanaren schaffen wollen, dorthin, wo alle anderen schon sind und wohin es nur mehr 240 Meilen sind, also zweieinhalb zugegebenermaßen harte Tage, denn Wintersegeln ist eine Herausforderung. Besonders hart ist, dass die Wetterfenster für die Überfahrt zu den Kanaren keine drei Tage mehr anhalten. Zumindest nicht die letzten zwei Wochen und auch für die nächste Woche sieht es mehr als fraglich aus, was uns drei ziemlich bangen lässt. Werden wir mit unseren Freunden Weihnachten feiern oder werden wir hier in Marokko bleiben?
Blick Richtung Atlantik: nur zwei Meter Welle… aber leider Südwestwind.Der alte Festungswall von Essaouria gleich neben dem Fischerhafen.
Essaouria ist… spannend.Grundsätzlich würde ich es ja als schön bezeichnen, hätte es wahrscheinlich uneingeschränkt als schön bezeichnet wenn… ja wenn wir wie geplant vor zwei Monaten hier gewesen wären. Aber die Winter an der nordafrikanischen Küste sind weit vom erträumten Blauwassersegeln entfernt. Tausende Meilen weit.
Die Hafeneinfahrt an einem ruhigen Tag….Der Blick von unserer Yacht aus ist einzigartig.
Derzeit haben wir hier an der Hafeneinfahrt fast sechs Meter Welle und Westwind mit 40 Knoten, der Hafen ist gesperrt und im Hafenbecken ist so gut wie kein Quadratmeter freie Wasserfläche mehr. Seit gestern liegen hier alle großen und kleinen Fischerboote, die bis vor kurzem noch im Umkreis von 100 Meilen unterwegs waren, denn die Wetterbedingungen sind selbst für hartgesottene marokkanische Fischer eine Nummer zu groß. Der Schwell ist an dieser Küste die wirklich große Herausforderung. Aus Nordwesten rauscht über Tausend Meilen die Atlantikdünung auf uns zu, die jetzt im Winter aus riesigen Tiefdruckwirbeln entsteht, die von Grönland bis auf die Höhe von der Straße von Gibraltar reichen, Wirbeln, die sich alle paar Tage im Westen neu formieren und Richtung Europa wandern. Unaufhörlich. Ebenso unaufhörlich ist die Dünung, die dort ihren Weg beginnt, wo der Atlantik fünftausend Meter tief ist und die sich schließlich an der marokkanischen Küste, die auf einer Breite von 20 Meilen nicht mehr als als 50 Meter Wassertiefe aufweist, bricht.
Sechs Meter Welle außerhalb. Alle Fischerboote bleiben heute im Hafen.
Wie gesagt, es ist spannend. Aber wie spannend auch immer sechs Meter Welle und Wind auf die Nase anzusehen sein mögen, mit unserer Maha Nanda da mittendrin zu sein, das wollen wir nicht.No way. Kiana sieht hier ebenso ihre Abenteuer-Wunsch-Grenze erreicht und das, obwohl sie nicht gerade ein ängstliches Mäuschen ist. Mit ihrem wirklich wild aussehenden Katamaran Mara Noka hat die 23-Jährige schon einiges überstanden, ist seit eineinhalb Jahren alleine unterwegs und von der Karibik über die Azoren und über Portugal bis hierher gesegelt – Mastbruch am Atlantik inklusive. „Ich würde mich gerne auf die Kanaren beamen aber andererseits: Wozu habe ich ein Segelboot?“, lacht sie und bleibt optimistisch. Auf dass das Wunder geschehe, die Wetterprognose sich ausnahmsweise zu unseren Gunsten ändert und uns ein sanfter Nordostwind nach Lanzarote schiebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das Rettungsschiff liegt direkt neben uns, le Capitain bekommt von uns Tee serviert.
Ach ja, ein weiteres für uns unerquickliches aber für euch sicher unterhaltsames Detail habe ich noch zu bieten: Da unsere Maha Nanda, wie schon im vergangenen Beitrag erwähnt, an mehreren großen Schiffen längsseits in einem Fischerhafen festgemacht ist, schaut’s mit der Versorgung ziemlich dürftig aus. Will sagen: Wir haben keine. Wasser? Im Kanister vom Brunnen. Diesel? Im Kanister von der Tankstelle. Petroleum für den Ofen und Spiritus für den Herd? Entweder haben wir das richtige Geschäft noch nicht gefunden oder alles ist ausverkauft, wie dem auch sei: gibt es nicht. Dass unser Windgenerator mal wieder nutzlos rumsteht und trotz mehr als genug Wind keinen Strom liefert, steigert unseren Wohnkomfort auch nicht gerade. Aber das Beste kommt zum Schluss: Es gibt hier im Hafengelände keine Sanitäreinrichtung.
Ganz links der Schubverband, daneben das Baggerschiff, dann das Rettungsboot, dann eine belgische Yacht, dann Maha Nanda dann der Katamaran. Wir kuscheln Päckchen.Thé à la menthe am Place Moulay Hassan
Bevor ihr euch jetzt alle vor Entsetzen die Nase zuhaltet und euch den Mief, den Maha Nanda und ihre Besatzung verströmen, vorzustellen versucht, holt wieder Luft! Es gibt eine Lösung für unser Körperpflege-Verlangen und die ist sehr speziell und sehr marokkanisch. Ja, wir gehen ins Hammam. Wir haben sogar eines besucht, in dessen Dampfbad sich zwei Liegen – extra für Paare – befanden. Was hier außer dampfen noch geschieht? Zuerst wurden wir mit klarem, heißem Wasser abgespült, dann mit einem Schwamm aus Ziegenhaar und Stoff abgeschrubbt. Christoph lachte noch, als er meine Leidensgeräusche gehörte, aber als er an der Reihe war, verging ihm das Lachen. Der Schwamm schrubbt gefühlte zehn Millimeter deiner Hautoberfläche ab – und zwar am ganzen Körper. Und unser Folterknecht – übrigens eine ziemlich massive, ziemlich unsanfte und ziemlich laut lachende Knechtin – hatte sichtlich Freude an unseren Qualen. Irgendwann endet alles Leid und zur Belohnung für unsere Tapferkeit bekamen wir schließlichbeide eine himmlische Schaum-Massage, gefolgt von einer duftenden Maske am ganzen Körper und zum Schluss wurden wir von Kopf bis Fuß komplett gereinigt. Das Ergebnis: babyweiche rosa Haut, die sich so anfühlt wie… zu Babyzeiten vor 50 Jahren.
Im Souq von Essaouira.Kräuterduft liegt in der Luft.
Wenn wir uns nicht foltern lassen, vergnügen wir uns in der Medina von Essaouria, das in den 70er-Jahren eines der großen Hippie-Ziele war. Jimy Hendrix & Co. wurden von der Musik der Gnawa inspiriert, spirituelle Rhythmen einer ethnischen Minderheit aus Westafrika, die eingesetzt wurden, um mit Geistern in Kontakt zu treten. Gerade gestern schickte mir mein Papa einen Artikel aus der österreichischen Presse: Gnawa wurde als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt und ganz Essaouria feiert das. Zwar habe wir, die jeden Tag durch Essaourias Zentrum streifen, nichts von diesen ausgelassenen Feiern bemerkt, aber wenn die „Presse“ das schreibt, muss es wohl stimmen.
Datteln, Nüsse und Feigen.
Von der Hippie-Ära ist in dieser zauberhaften Stadt mit portugiesischem Flair heute wenig übrig. Ein paar Hängengebliebene und hoffnungslos in der Vergangenheit Gefangene mit Dreadlocks und wallenden Sarouel-Hosen sind hie und da zu sehen, verkaufen am Place Moulay Hassan ihre selbstgebastelten Armbänder, ansonsten geht’s hier ziemlich touristisch-kommerziell zu. Abgesehen von Marrakesh – eh klar – ist Essaouria tatsächlich der erste Ort auf unserer nunmehr einen Monat dauernden Marokko-Reise, der von Touristen bevölkert ist. Eine Tatsache, die uns anfangs richtig irritiert hat, denn wir haben eigentlich das marokkanische Marokko liebgewonnen.
Der Granatapfel-Dieb wurde erwischt.
So richtig überfüllt sind die Straßen Essaourias allerdings jedes Jahr im Juni, denn dann findet hier das Gnawa- Musikfestival statt. Ich muss zugeben: in diesem Fall würden mich die Besuchermassen bestimmt nicht stören, im Juni wäre ich wirklich gerne hier gewesen. Welch inspirierender Ort für coole Musik!
„We wanted adventure, we got it.“ Von einer furchtbaren Überfahrt von Safi nach Essaouria und von erschreckenden Wellen bei der Hafeneinfahrt erzählt uns die Crew des Nachbarbootes hier in Essaouira. Ja, das glauben wir gerne, denn sie sprechen von starkem Südwind vergangene Woche, jenem Südwind, den wir bei unserer Abfahrt von El Jadida ebenfalls erlebten und der so niemals prognostiziert war.
Gezählte 24 Frachtschiffe lagen vor El Jadida auf Reede.
Nein, den Meteorologen ist nicht zu trauen und das frustriert uns ziemlich, denn während Maha Nanda und ihrer Besatzung der Südwind in steigender Stärke 24 Stunden lang auf die Nase blies, starrten wir fassungslos mit durchgeschütteltem Körper und zerrütteten Nerven ziemlich gereizt und immer gereizter auf diverse Wetter-Seiten, die uns alle unisono versicherten, dass wir jetzt in diesem Moment gerade den perfekten Nordwest mit 4 Beaufort hätten, also genau den Wind, den wir bräuchten, um wie geplant 130 Meilen bis Essaouria zu segeln. Verdammte Sch… so wird das nichts! Nach einer schlaflosen, kalten und regnerischen Nacht mit Kreuzseen, die Maha Nanda ihren bekannten Tagada-Tanz vollführen ließen, gaben wir unseren Plan auf und nahmen Kurs auf Safi. Dann muss Essaouria eben noch ein paar Tage warten!
Wir landeten in einem der größten Fischerhäfen an Morokkos Atlantikküste, machten im Päckchen an einer kleinen Yacht unter belgischer Flagge fest, die ihrerseits an einem alten Fischerboot lag. Jede Menge hilfsbereiter Hände erwarteten uns, denn unsere Ankunft war vom Tower aus längst beobachtet worden. Zwei Mann von der Security übernahmen die Leinen, dann erschien ein Mitarbeiter des Hafenbüros und bat uns zum Hafenkapitän, weiter ging es zum Zoll, zur Polizei und wieder zurück zum Kapitän. Während ich das Abendessen zubereitete, bekam Christoph eine ausgedehnte Führung durch den Hafen und den Kontrollturm, der Hafenkapitän ließ es sich nicht nehmen, ihm sämtliche Räume in sämtlichen Stockwerken inklusive aller Duschen auf allen Ebenen zu zeigen. Völlig enthusiastisch versprach er, ein Security-Mann würde Tag und Nacht für die Sicherheit unseres Bootes abgestellt werden und wenn Captain Christoph irgendeinen Wunsch hätte, solle er nicht zögern, ihm diesen persönlich mitzuteilen.
Der Hafenkapitän, unser persönlicher Betreuungsmann.
Sardinenberge so weit das Auge reicht
Endlich aus den – liebevollen aber hartnäckigen – Fängen des Hafenkapitäns entlassen und auf dem Weg zum dringend benötigten Abendessen wurde Christoph noch einmal zurückbeordert. Der Polizeichef wolle ihn sprechen. Also nochmals einen Kilometer quer durch den Fischerhafen, um vom Chef de la Police höchstpersönlich empfangen zu werden. Ob er irgendwelche Fragen oder Beschwerden hätte und hoffentlich alles nach seinen Wünschen liefe. Er solle nicht zögern, ihn persönlich anzurufen, wenn er Fragen hätte. Wir wollen für drei Tage das Boot verlassen und ein Auto mieten? Kein Problem, er werde sich persönlich um die Sicherheit von Maha Nanda kümmern. Unterwegs auf unserem Roadtrip, irgendwo im Atlas-Gebirge, rief er uns an, um uns mitzuteilen, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, alles sei in Ordnung. Ob uns Marokko gefallen würde?
Am Tag unsere Abreise aus Safi verwendeten wir fünf Stunden, um das Abschiedsritual mit sämtlichen Formularen, Unterschriften und Stempeln aber auch die persönliche Verabschiedung von Polizei, Hafenmitarbeitern und Security abzuwickeln. Das nenn ich mal persönliche Betreuung. Ich kann nur sagen: Safi ist einen Besuch wert, aber nur, wenn du Zeit mitbringst, denn wer es eilig hat, hat hier verloren.
Nix stylisches Yachtleben! Hindernisparcours ist angesagt!
Zwischen den Teepausen und Plaudereien mit sämtlichen Behörden dieser Stadt, blieb uns doch noch etwas Zeit, um die Medina und die Töpfereien zu besichtigen. Safi ist berühmt für seine Handwerkskunst. Einer der Künstler, die die Tonware per Hand bemalen, zeigte uns das aufwändige Herstellungsverfahren. Was er „Factory“ nennt, ist Schwerarbeit, denn der Ton wird in Handarbeit herbestellt, jedes Teil wird per Hand geformt und bemalt. 500 Leute arbeiten hier und stellen täglich hunderte Artikel von Wasserkrügen über Kochgefäße bis Ton-Babuschen her.
Spannendes Detail für Ethnologen wie mich: Von Safi aus startete Thor Heyerdahl seine berühmte Reise mit der Ra II, um zu beweisen, dass Amerika bereits vor Columbus von Europa aus bereist worden war. Am 17 Mai 1970 legte er in Safi ab und kam am 12. Juli in Barbados an.
Thor Heyerdahl was hereSafis Töpferei: die alten Öfen sind immer noch in Betrieb.Handwerkskunst wie seit 1000 Jahren in Safi.
Unsere sehr persönliche Betreuung ging übrigens über die der Hafenbehörde hinaus, denn Ahmed, der Rent-a-Car-Mann unseres Vertrauens (auch er kontaktierte uns während des Roadtrips ins Atlasgebirge, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und gab uns bei der Gelegenheit noch Best-Places-Tipps), lud uns zu einem Konzert in die große Veranstaltungshalle von Safi ein. Somit durften wir Original-Safi-Musik genießen. Für unsere westlichen Ohren ziemlich…. gewöhnungsbedürftig; sehr laut, sehr ummelodiös aber mit komplexen Rhythmen. Als alle im Saal aufsprangen und mitklatschten, machten wir natürlich mit, das Mitsingen ließen wir jedoch aus, denn unser Arabisch müssen wir noch ein bisschen perfektionieren. Bei dem Song, den die Zuhörer enthusiastisch mitsangen, ging es – so übersetzte uns Ahmed – um den Propheten und eine verehrungswürdige Großmutter. Das Publikum jubelte!
Bunt und laut: Safis MusikerDas Publikum klatscht und singt (teilweise) mit.
Szenenwechsel. Sechs Stunden später, 4 Uhr morgens, 12 Grad, windstill und stockdunkel. Wir starten unseren zweiten Versuch Richtung Essaouria und wollen unbedingt bei Tageslicht ankommen, denn die Dünung vor der Hafeneinfahrt ist berüchtigt und man muss das mit den Abenteuer-Wünschen ja nicht übertreiben….
Surferparadies Essaouira.Wellenberge an Essaourias Küste.
Diesmal stimmt die prognostizierte Windrichtung, und obwohl die 5 Beaufort die Dünung zu immer höheren Wellenbergen, die achterlich auf uns zurollen, wachsen lässt, sind wir guter Dinge. Essaouira rückt zusehends näher und wir werden auch nicht von den versprochenen abenteuerlichen Bedingungen vor dieser Stadt, die ob ihres stetig wehenden Windes ein Kiter-Paradies ist, enttäuscht. Eine Meile vor der Einfahrt nimmt die ohnehin geringe Wassertiefe markant ab und bei nur mehr sechs Metern unter Maha Nandas Kiel torkeln wir durch die schäumende grün-schlammige Atlantik-Suppe über die der mittlerweile mit sechs Beaufort blasende Wind salzige Gischtschwaden Richtung Südwesten schickt. Das winzige Fischerboot, das hinter uns auf den Hafen zufährt, verschwindet alle zehn Sekunden hinter einem Wellenberg, bevor es über den nächsten Kamm reitet, um gleich darauf wieder mit seinem Bug in die schäumende Gischt einzutauchen.
Fischerboot kurz vor dem Wellenkamm.
Aber in der Sekunde, als wir den westlichen Wellenbrecher passieren, ist das Schauspiel zu Ende und während wir in den Fischerhafen einlaufen, darf der Captain das Segel ohne Breakdance-Einlage bergen. Festgemacht wird – als Steigerung zu Safi – an einer belgischen Yacht, die wiederum an einem SAR-Rettungsboot festgemacht hat, das an einem Baggerschiff festgemacht hat, das an einem Schotter-Schubverband festgemacht hat, der am Kai festgemacht hat. Wer jetzt nicht Hindernis-klettern kann, landet unweigerlich im fischig-ölig-grindigen Hafenbecken. Falls ihr wissen wollt, ob wir es trockenen Fußes bis zum Kai und in die Medina von Essaouria geschafft haben, müsst ihr euch bis zum nächsten Blogbeitrag gedulden. 😉
Die Hafeneinfahrt von Essaouria ist eine Farbenpracht.Hunderte Fischerboote im Hafen von Essaouria.
Wir waren gestern fassungslos. Sprachlos. Nicht nur einmal sondern alle paar Minuten. Stundenlang. Wie es dazu gekommen ist? Wir sind 200 Kilometer von Marrakesh bis Ouarzazate, von der roten Stadt über das verschneite Atlasgebirge in die Wüste gefahren und haben an diesem Tag Bilder mitgenommen, deren Vielfalt unser Wahrnehmungsvermögen beinahe überstiegen hat. Hinter jeder Kurve der gefühlt 597 Kurven erwartete uns eine neue Perspektive dieser spektakulären Landschaft. Was heißt dieser Landschaft!? Dieser vielen unterschiedlichen Landschaften, eine märchenhafter als die andere.
Aber beginnen wir mal mit Marrakesh, unserer ersten Etappe des Roadtrips, zu dem wir uns aufgrund von Wind aus der falschen Richtung, zu viel Wind und zu viel Welle (die üblichen Probleme halt) kurzfristig entschlossen haben. Maha Nanda liegt gut bewacht in einem Fischerhafen und wir haben ein supergünstiges Hotel gebucht. Wir brauchen nicht viel zu unserm Glück, nur eine Heizung und eine Badewanne. Aaaach, welch ein Luxus!!!
Das wirklich Beeindruckende spielt sich selbstverständlich außerhalb des Hotels ab (Ich wollte nur betonen, wie bescheiden unsere Wünsche sind ;). Zum Beispiel im Jardin Majorelle. Auch wer mit Mode gar nichts am Hut hat, muss den Garten, entworfen vom Künstler Jacques Majorelle, später vom französische Modedesigner Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten Pierre Bergé neu gestaltet, gesehen haben. „Hätte ich hier im ersten Stock mein Atelier, würde ich vermutlich auch ausreichend Inspiration finden“, seufzte der Künstler an meiner Seite, als wir vor Saint Laurents Villa – in wunderbarem Majorelle-Blau leuchtend, eingesäumt von riesigen Kakteen und Bambus – standen.
Kontrastreicher kann eine Stadt nicht sein. Von der magischen Stille der Gartenlandschaft wurden wir wenige Minuten später in eine Kakophonie von Geräuschen – Musik aus allen Richtungen, Rufen und Singen, Pfeifen und Trommeln – geworfen. Wir befanden uns auf der Djemaa el Fna, dem ehemaligen Henkersplatz und heutigem Marktplatz von Marrakesh. Hier tummeln sich in erster Linie Tausende Touristen, ansonsten Gaukler, Schlangenbeschwörer, Musiker, Händler, Geschichtenerzähler, Hennamalerinnen – und die vergangenen Tage auch Filmstars. Das jährliche Filmfestival Marrakesh fand diese Woche statt und etliche Hollywood-Größen wie Robert Redford, Robert De Niro und Tilda Swinton beehrten die Stadt.
Wir haben keinen von ihnen gesehen – haben aber auch nicht nach ihnen gesucht. Statt dessen haben wir den Ausgang gesucht. Wie es sich für jeden vernünftigen Fremden gehört, haben wir uns nämlich – absichtlich – im Souq verirrt. Wer das nicht tut, verpasst etwas. Denn entweder gehst du ein paar Meter geradeaus und wieder zurück und siehst nicht viel oder du gehst ein paar Meter weiter – und findest garantiert nicht wieder zurück. Der Souq von Marrakesh ist unbeschreiblich und wir fragen uns, wie hoch der Wert der Gesamtware in diesem Gassenwirrwarr, bis obenhin vollgestopft mit Zeugs, ist. Und wie viel Dirham hier täglich, jährlich umgesetzt werden. Welche unvorstellbare Mengen an … Dingen (aufzuzählen, was hier alles verkauft wird, würde den Rahmen des Blogs sprengen) gehen pro Minute über den Ladentisch? Und wie gut leben die Geschäftsinhaber von den Einnahmen? So richtig gut? Uns fehlt jegliche Vorstellungskraft, wir können nur staunend mit offenem Mund durch das Labyrinth aus 1001 Nacht schlendern.
Gestern dann Szenenwechsel. Raus aus der Stadt und hinauf in die Berge, deren schneebedeckte Gipfel vom Balkon unseres Hotelzimmers zu sehen sind. Die Landschaft ändert sich. Von Ackerland und Olivenhainen in der Ebene bewegen wir uns in Serpentinen bis auf 2260 Meter Seehöhe. Wir fahren über den Tizi n’Tichka, einen Pass im Zentralaltlas, und kurven durch Berberdörfer, sehen Terrassenlandschaft, rote Erde, graue Steinwüste, verschneite Hänge und fruchtbare Täler. Bei Schneefall ist der Pass im Winter manches Mal gesperrt, allerdings nie für lange Zeit, da es auch hier auf über 2000 Meter untertags so gut wie immer Plusgrade hat. Erst gestern am Freitag hat es geschneit, unter 2000 Metern Seehöhe geregnet, und die Straße – die gerade neu ausgebaut wird und auf 50 Kilometern Baustelle ist – gleicht einem Schlammbad in Rot. Zum Glück war das geliehene Auto schon vorher ungewaschen, da brauchen wir kein schlechtes Gewissen zu haben, denn wir fühlen uns als würden wir die Rallye Paris-Dakar bewältigen.
Nach dem Pass ändert sich die Landschaft erneut, rote Felsformationen prägen das Bild, erinnert uns ein bisschen an Colorado in den USA. Am Fuße des Hohen Atlas halten wir an einem Riad und trinken einen Thè à la menthe. Auf einmal herrscht Sommer, wie ziehen die Pullis aus, sitzen auf der Terrasse in einem liebevoll angelegten Obstgarten und halten die Nasen Richtung Sonne.
Weiter geht es um rote Steinkegel herum, um vor Millionen von Jahren ausgewaschene Felsen, die wie Schlammhaufen aussehen, durch das von Dattelpalmen gesäumte Ounila-Tal, über Hochplateaus bis Ait Ben Haddou. Und jetzt wird es unwirklich. Rote Häuser am roten Fels vor blauem Himmel mit weißen Wolkenfetzen und im Hintergrund leuchten die verschneiten Atlas-Gipfel. Diese Kulisse wirkt wie die Welt auf einem anderen Stern und tatsächlich. Diese entlegene Ecke der Erde war Schauplatz zahlreicher Filmdrehs. Laurence von Arabien, Star Wars, Gladiator und – in jüngere Zeit – Game of Thrones wurden unter vielen anderen Hollywood-Produktionen hier gedreht. Die Stadt wurde zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert gebaut, die aus Lehm gefertigten Wohnburgen des Berber-Stamms Ben Haddou sind bis heute erhalten und teilweise bewohnt. Jahrzehntelang lebten die Menschen hier von Ackerbau und Viehzucht, heute ist Ait Ben Haddou mehr Freilichtmuseum als Wohnort und wurde zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt.
Übernachtet haben wir schließlich in „Mollywood“. Die 30 Kilometer entfernt gelegene Stadt Ouarzazate ist Standort von Marokkos größten Filmstudios,in denen vor allem Bibel- und Monumentalverfilmungen produziert werden. Überdies beherbergt die Stadt seit kurzer Zeit das größte solarthermische Kraftwerk der Welt, ein Klimaschutzprojekt, an dem sich unter anderem die EU, die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank beteiligt haben. Für Zahlen-Affine habe ich gegoogelt: Die jährliche Sonneneinstrahlung in Ouarzazate liegt bei 2.635 kWh/m², das ist einer der höchsten Werte weltweit.
Hoffentlich hat unser Pass genügend Seiten. Wenn wir noch lange in Marokko bleiben, müssen wir ein paar dazukleben, denn jedes Mal, wenn wir einen Hafen verlassen, bekommen wir einen Ausreisestempel und wenn wir in den nächsten Hafen einlaufen, einen Einreisestempel. Bis wir den erhalten, müssen wir etliche Formulare ausfüllen und davor müssen wir einige Zeit warten. Warten gehört bei den Behörden zum Normalzustand. Wir wissen nicht, warum man uns warten lässt, wir sitzen in Büros und Vorräumen von Büros, hören den Beamten bei ihren Schwätzchen zu – verstehen leider kein Wort arabisch – bekommen zwischendurch the à la menthe angeboten, schauen uns in jedem Office das überlebensgroße Porträt des Königs an und… warten. Wir warten im Büro der Hafenbehörde, beim Zoll und bei der Polizei. Beim Anlegen und beim Ablegen.
Am Zollsteg vor der Tankstelle, Marina Bou Regreg. Wir warten… und warten…Leidensgenossen: Captain Christoph und Captain Remis warten auf ihre Pässe
Als wir in Rabat, in der Hoffnung, bald ablegen zu dürfen, zum dritten Mal um die Ecke schauen, ob die Pässe gestempelt wären, bittet uns der Polizist – sehr zuvorkommend – doch bitte an Bord zu gehen, man würde, wenn man soweit sei, mit den Pässen nachkommen. Irgendwann, eine Stunde später kommt der Uniformierte mit unseren Unterlagen und auch mit dem Pass von Rémis, einem französischen Einhandsegler, der ebenfalls die günstigen Wetterbedingungen nutzen und Rabat verlassen will. Dann kommt noch mal der Zöllner – wir könnten ja inzwischen unser Boot mit Drogen vollgestopft haben – schaut ins Klo und in den Kleiderschrank und dann dürfen wir endlich die Leinen losmachen.
Endlich, wir dürfen aus dem Hafen raus!
Ein Pilotboot fährt vor uns, gleich hinter uns folgt Remis, der das Vorsegel setzt. Sein Motor ist ziemlich schwach und die Brandung an der Hafenausfahrt ist nichts für schwache Motoren und schwache Nerven. Da heißt es im richtigen Moment Gas geben, Augen zu und durch. Danach wird alles gut. Wir haben Windstärke 4 bis 5 aus Nordost, zwei Meter Welle und strahlend blauen Himmel. Auf geht’s Richtung El Jadida, 100 Meilen südwestlich von Rabat, eine 24-Stunden-Fahrt.
Brandung am Molenkopf von Rabats Hafen Bou Regreg an einem ruhigen Tag.Starke Maschine oder zumindest starke Nerven sind gefragt.
Unsere Kalkulation ist perfekt und zu unserer Freude – wider vergangener Erfahrungen – völlig unspektakulär. Bei unserer Wachablöse gegen 1 Uhr Früh liegt Casablanca querab, unschwer durch einen spektakulär beleuchteten Turm zu erkennen. Jedoch weist uns nicht der Leuchtturm den Weg, es ist die größte Moschee des Maghreb (zumindest bis Frühjahr 2019, als Algier Casablanca übertrumpfte) und ihr grüner Laserstrahl leuchtet vom Minarett Richtung Mekka.
El Jadida eine Meile voraus.Fischerboote vor El JadidaDie Einfahrt in den Fischerhafen, rechts die Mauer der Altstadt von El JadidaSo empfing uns der Fischerhafen.
Vor El Jadida wimmelt es vor winzigen Fischerbooten. Jeweils zwei bis drei Mann sind auf den keinen Holzbooten unterwegs, angesichts der zwei Meter hohen Brandung vor der Küste wirken die Fischerboote nicht gerade vertrauenserweckend, aber romantisch ist an der Fischerei absolut nichts, das wird uns in jedem Fischerhafen, aber ganz besonders in jenem von El Jadida, klar. Ganz am Rand desselben, unterhalb eines Restaurants, erlaubt man uns, festzumachen (Marina gibt’s hier keine), schon die Einfahrt ins Hafenbecken ist ein Erlebnis für alle Sinne. Knallbunte Boote, strahlend blauer Himmel, Fischgeruch und Möwengeschrei. Fisch wird gleich an Ort und Stelle verkauft, Fischer reparieren ihre Netze, bereiten die Boote für die Ausfahrt vor, laden ihren Fang aus. Nix Romantik. Dirty, hard and dangerous – ist die Kurzformel der Fischerei.
Ein Fest der FarbenUnd über alles die Möwen…
Überraschung! Hier gibt es tatsächlich so etwas wie einen Club, es handelt sich um eine Segelschule für die Jugend, weil heute ein Feiertag ist, tummeln sich tatsächlich etliche Halbwüchsige mit Laser und Surfbords im Hafenbecken. Raschid hilft uns beim Festmachen, stellt uns einem offensichtlich wichtigen Mann in weißem Hemd und mit Sonnenbrille vor, Monsegineur Berrazouk, Präsident des Clubs. Wir schütteln uns die Hände versichern uns gegenseitig unsere Freude, uns kennenzulernen, verleihen der Schönheit des Ortes Ausdruck, dann schreitet der Präsident mit zwei Begleitern würdevoll Richtung Ausgang.
Hier regieren Zoll- und Polizeibehörde
Inzwischen ist der nächste important man aufgetaucht, der Hafenmeister, ebenfalls angetan mit Sonnenbrille und weißem Hemd. Er geleitet uns ins Vorzimmer seines Büros, wo wir – eh schon wissen – warten, bis wir in seinem Office Platz nehmen dürfen. Sind endliche alle Formalitäten erledigt (unseren Seebrief behält er vorsichtshalber ein) geht es quer durch den ganzen Hafen zum Einfahrtsschranken, wo Polizei und Zoll in je einer Hütte residieren und wir ebenfalls ein bisschen warten dürfen. Zwei Stunden später haben wir einklariert, Hamdullilah und dann diskutieren wir noch eine weitere halbe Stunde, ob wir eh bleiben dürfen, wo uns Raschid verortet hat.
Fischerhafen von El Jadida, MarokkoFischerhafen von El Jadida, Marokko
„Very dangerous“, meint der wichtige Hafenkaptiän, denn das Hafenbecken sei hier nicht tief genug. 1,50 Meter Tiefgang, er wiegt bedächtig den Kopf, schüttelt ihn dann und entscheidet: „You must anchor outside!“ So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Wir zahlen hier einen stolzen Preis für die Benutzung des Steges des Club Nautique inklusive Strom und Wasser und jetzt sollen wir raus ins Hafenbecken? „Raschid sagte, der Platz sei sicher“, argumentieren wir. „Raschid hat nicht die Verantwortung“, entgegnet der wichtigste Mann im Hafen. „Dann übernehmen wir die Verantwortung“, meint mein Captain. Das Gespräch dreht sich im Kreis und erst als wir vom ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein des Hafenmeisters ausreichend überzeugt und bereit sind, alle eventuell an diesem Liegeplatz auftretenden Probleme höchstselbst zu lösen und in der Nacht jede Stunde die Lage zu überprüfen, dürfen wir bleiben. (Wir hatten bei Niedrigwasser noch 20 Zentimeter Wasser unter Kiel, also no problem.)
Bei diesem Anblick hebst du ab: die Hassan-II.-Moschee, Casablanca
Gestern besuchten wir Casablanca, Marokkos größte Metropole, 100 Kilometer nördlich von El Jadida. Warum die Fahrt mit dem Taxi nur 5 Euro pro Person kostet, dämmerte uns erst, als wir eine halbe Stunde auf der Rückbank gewartet hatten. „I’m sorry, this is for four people“, teilte uns der Taxifahrer entschuldigend mit und öffnete die hintere Wagentür. Was er meinte: Hinten sitzen vier Fahrgäste, vorne zwei. Zu siebent fuhren wir eine Stunde lang mit einem Mercedes 230 Diesel aus den 80er-Jahren mit 120 km/h über die regennasse Autobahn. Fenster offen, Scheiben beschlagen… kuschelig war’s. Zum Glück erwies sich der Fahrer als Blues-Fan sodass wir immerhin von Muddy Waters‘ Klängen durch Marokkos Ackerlandschaft begleitet wurden.
Chaos in der Medina von Casablanca
Wie kann man Casablanca beschreiben? Schwierig. „Inhomogen“ vielleicht… Ein Großteil der Stadt ist modern aber ungepflegt. Viele neue Wohnhäuser, Büro- und Geschäftsgebäude und viel Geschmack- und Lieblosigkeit. Dazu extrem dichter Verkehr und etliche Fußgänger auf den Straßen. Das Erscheinungsbild der Menschen ist so wie die Stadt: inhomogen. Du triffst Männer in Anzug und Frauen in knallengen Jeans genauso wie Berber in ihrer Djellabah und Musliminnen mit Niqab.
Die Medina von CasablancaDie bunten Märkte in der Medina von Casablanca
Die Medina – die Altstadt – ist wild und umtouristisch. Hier scheint Chaos zu regieren, dafür erspart man sich angenehmerweise die typischen Touristen-Ramsch-Geschäfte mit Ledersouvenirs und Pseudo-Handwerkskunst. Am nordöstlichen Rand der Medina befindet sich eine weitere Touristenattraktion Casablancas: Rick’s Café. Das Lokal ist dem Café aus dem berühmten Hollywood-Drama der 40er-Jahre nachempfunden, jener Film, der Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann berühmt gemacht hatte. Nicht eine Szene aus „Casablanca“ wurde in Marokko gedreht und erst 2004 erzeugte eine – wie könnte es anders sein – amerikanische Diplomatin aus der Fiktion der Hollywood-Studios die Realität und ließ ein traditionelles Wohnhaus, ein Riad, detailgenau nachbauen. Piano inklusive. Wir tranken Martini an der Bar – aber Bogart ließ sich nicht blicken.
Und dann ist da noch die Hassan-II.-Moschee. Der Hauptgrund für viele Casablanca-Besuche. Erst 1993 wurde sie fertiggestellt und ihr 200 Meter hohes Minarett galt bis vor kurzem als das höchste religiöse Gebäude der Welt. Vom großen Platz, auf dem bis zu 80.000 Gläubige Platz finden, blickt man Richtung Norden auf die Atlantikdünung und nach Westen zu Casablancas Leuchtturm. Hier bei der Moschee beginnt die Corniche, Casablancas zehn Kilometer langer Strandboulevard und die Stadt zeigt wieder von einer völlig anderen Seite: wilde Brandung am zehn Kilometer langen Sandstrand, Vergnügungsmeile mit Restaurants, Bars und Shoppingzentren, Familienausflugsziel und Touristen-Hotspot. Venice Beach, Miami Plage und Tahiti Ressort lesen wir etwas befremdet an den Eingängen der Strandclubs. Marokkos Tausend Facetten.
El Jandias Altstadt
Sightseeing in El Jadida, MarokkoBlick Richtung Norden über die Altstadt von El Jadida Richtung Atlantik
In El Jadida erleben wir schließlich die portugiesische Seite dieses Landes. Im 15. Jahrhundert bauten die Portugiesen im Fischerort El Jadida die Festung Mazagão. Eine riesige Zisterne und die acht Meter hohen und ebenso breiten Festungsmauern aus Sandstein prägen das Bild der Altstadt und vom Wehrgang aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt, auf den Hafen und unsere Maha Nanda.
Da liegt sie ja: Maha Nanda im Fischerhafen von El Jadida.
Vor langer Zeit in einem anderen Leben arbeitete ich zehn Stunden am Tag als Journalistin, in der Mittagspause erledigte ich private Mails und Bankangelegenheiten, fuhr abends noch schnell beim Supermarkt vorbei, um Lebensmittel zu besorgen, kümmerte mich zu Hause um Familie und Haushalt. An manchen Abenden schrieb ich noch bis spätnachts meinen Blog oder half dem Künstler an meiner Seite bei den Vorbereitungen für seine nächste Vernissage. Oder wir surften auf der Suche nach den günstigsten Festmacherleinen und der besten Rettungsinsel durchs Internet und lasen uns bis Mitternacht durch sämtliche Seglerforen, deren wir fündig wurden. Vor ganz ganz langer Zeit gab ich noch zusätzlich in meiner nicht vorhandenen Freizeit Nachhilfe – einem Sohn in Mathematik, dem anderen in Deutsch.
Am linken nördlichen Ufer des Bou Regreg liegt Salé. Um die Marina herum entstand in den vergangenen Jahren ein ultramoderner Stadtteil.
Heute haben wir zwei Dinge erledigt. Christoph war beim Frisör und danach waren wir am Postamt. Ein tagesfüllendes Programm, wenn man in Rabat ist – und Zeit hat. Vielleicht ginge es ja ein bisschen schneller (viel schneller ginge es allerdings sicher nicht), aber wir müssen und wollen nicht mehr den ganzen Tag mit To-Do vollpacken. Nicht in diesem Jahr, unserem Segel-Reisejahr.
In dieser Werkstatt schweißte der Mechaniker unsere Ruderanlage.
Ein bisschen fühle ich mich wie vor einem Vierteljahrhundert in Indien, als ich gemeinsam mit Christoph mehrere Monate für meine Diplomarbeit von Nordindien bis Goa recherchierte und interviewte. Wenn du ein fremdes Land nicht als Tourist bereist, erlebst du es anders, als mit Reiseführer und Hop-on-hop-of-Bus im Herdentier-Feeling. Besser. Du kannst es dir leisten, einen halben Tag mit der Suche nach dem Postamt zu „vergeuden“ und dich dabei in Gassen zu verirren, in die sich garantiert kein anderer Europäer verirrt. Dabei lernst du eine Menge Leute kennen, denn schließlich musst du ja viele anquatschen, bis du den/die einen findest, der wirklich weiß, wo das Postamt ist. (Nicht in der Nähe der Medina von Salé, durch die wir stundenlang geschickt wurden.)
Ist hier der Weg zum Postamt?
Al-Hamdu li-Llāh, wir haben am Nachmittag, eine Stunde vor Schließen des Postamtes, ebendieses – eh nur vier Kilometer entfernt von jenem Ort, an dem wir am Vormittag herumgeirrt waren – gefunden. Diese letzte Stunde war knapp bemessen, denn so lange dauerte es, bis alle Formulare ausgefüllt und ordnungsgemäß gestempelt waren.
Über den Bou RegregDie marokkanischen Fischer fahren auch raus, wenn der Hafen Rabat gesperrt ist.
Rabat hat aber noch mehr als das Postamt zu bieten. Vom nördlichen Flussufer, an dem die Marina liegt, bringt uns der Fährmann für 5 Dirham (50 Cent) zum Südufer des Bou Regreg. Hier beginnt Rabat. Gleich rechts vor uns liegt der schönste Teil der Stadt. Die Kasbah des Oudayas, eine Festungsanlage, die im zwölften Jahrhundert von den Almohaden errichtet wurde und dann zur Heimat der aus Andalusien vertriebene Mauren wurde. Die Festung wurde in dieser Zeit als Hauptquartier im Kampf gegen die Spanier genutzt.
Rabat: Der Blick auf die Kasbah des Oudayas vom Ufer des Bou Regreg aus.Rabats Altstadt ist unglaublich bunt.
Marokkos Farbenpracht: Es lohnt sich, in den verwinkelten Gassen der Kasbah des Oudayas herumzustreifen.
Ihr heutiges Gesicht zeigt die Kasbah in Form von weiß-blau getünchte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Liebevoll restauriert und wunderbar geeignet, um zu schlendern und zu genießen. Nach der letzten Biegung taucht plötzlich das Meer vor uns auf. Wir stehen oberhalb der Hafeneinfahrt, über die wir erst vor wenigen Tagen Marokko erreicht haben, und sind ziemlich beeindruckt. Durch diese Brandung sind wir durchgefahren? Wow. Auch heute ist der Hafen gesperrt – wie an den meisten Tagen in den vergangenen vier Wochen. Gar nicht so einfach, aus Rabat wieder rauszukommen. Übermorgen geht die Welle auf unter zwei Meter runter, verspricht der Hafenmeister, dann dürfen wir raus. Das sagte er allerdings auch schon gestern und vorgestern und…
Hafeneinfahrt von Rabat: weil die Einfahrt im Laufe des Jahre versandet, ist die Dünung hier eine wirkliche Herausforderung.
Salz in der Luft. Die Atlantik-Dünung ist beeindruckend.
Na gut, dann sehen wir uns eben noch mehr von Rabat an. Zum Beispiel die Medina mit ihrem Souq, der offensichtlich noch nicht von Europäern entdeckt worden ist. Hier sind hauptsächlich Marokkaner unterwegs und die Läden bieten nicht nur die üblichen Berberteppiche und Lederhandtaschen für Touristen sondern viele Alltags-Gebrauchsgegenstände. Im Souq von Rabat bekommst du alles, es gibt Geschirr und Gewürze, Armaturen und Autoteile, Kaftans und Klobrillen, Früchte und falsche Markenware. Gemütliche Plätze, wo du Thé à la Menthe trinken kannst findest du auch zur Genüge und außerdem wirst du hier so gut wie nie lästig angequatscht und zum Einkaufen genötigt. Das finden wir richtig fein, denn als Indien-Fans vergleichen wir Marokko immer wieder mal – vieles ist ähnlich – aber die noble Zurückhaltung der marokkanischen Straßenhändler liegt uns dann doch mehr, als das offensive Zum-Kauf-Nötigen in Indien.
Im Souq von RabatIn der Medina von Rabat gibt es alles, was man braucht und nicht braucht.
Und noch etwas. Marokko ist ein sicheres Reiseland. Unkenrufe von wegen Menschenansammlungen meiden und keine Taschen sichtbar bei sich tragen könnt ihr getrost vergessen. Klar trage ich meine Geldbörse nicht in der Gesäßtasche der Jeans wenn ich durch belebte Straßen gehe und natürlich schließe ich den Zipp meiner Handtasche. Aber das tu ich auch in Wien. Und in der Nacht gehe ich nicht in irgendwelchen finsteren Gassen spazieren. Aber sonst? Keine Sekunden haben wir uns bisher gefürchtet. In keinem Moment gab es eine bedenkliche Situation. Marokko ist ein Land zum Wohlfühlen – sofern man sich darauf einlässt, denn wie zu Hause ist hier weniges. Al-Hamdu li-Llāh, sonst hätten wir ja gleich daheim bleiben können.
Blau, blau, blau ist alles, was ich habe…Am Weg zur Kasbah des Oudayas, Rabat.
Einstein, schau obe! (Hochdeutsch: Einstein, blicke herunter!) Zeit ist relativ, der Beweis liegt auf der Hand, Entschuldigung, auf der Yacht. Heute hat Christoph den Diesel- und den Vorfilter ausgebaut. Und sonst? Irgendwie ist der Tag in rasendem Tempo vergangen und keiner weiß wie obwohl wenig geschehen ist. Aber heute war auch wieder so ein besonderer Tag, denn es herrschte hier in der Marina Bouregreg Aufbruchstimmung.
Abreisetag: Frank und Rita fahren Richtung La Graciosa.
Wir sind noch hier geblieben, aber viele Freunde und Stegnachbarn sind heute, vor wenigen Stunden, Richtung Kanaren losgefahren. Warum so viele auf einmal? Erstens warteten alle auf ein Fünf-Tage-Wetterfenster ohne Starkwind und ohne Südwest und zweitens warteten alle auf einen Tag, an dem der Hafen nicht gesperrt ist und wie wir gelernt haben, ist das nicht so häufig der Fall, hier hat’s nämlich sehr oft über zwei Meter Welle und dann hat sich’s mit Ausklarieren.
In der Marina Bouregreg. Es gibt so viel zu tun an Bord: Segel, Lack, Motor, Deck…
Heute hatte die Warterei für viele ein Ende, an die zehn sind heute gestartet und obwohl sich alle bereits gestern in der Office abgemeldet und auch bereits bezahlt hatten, war hier an den Stegen von zehn Uhr vormittags bis 16 Uhr Hochbetrieb, denn – Polizei, Zoll, Marine und Tankstelle – das ganze Prozedere erfordert Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Man wird geduldig, wenn man in Marokko segelt, etwas Anderes bleibt einem auch nicht übrig. Die Leute in der Marina Rabat, Segler aus der Schweiz, aus Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen, sind durchwegs cool und relaxed. Ist ja auch kein Revier für Ein-Wochen-Chartertörns während der die Crew mindestens sieben Häfen und/oder Ankerbuchten zu absolvieren hat. Hier hat man Zeit. Wenn sich das Wetterfenster schließt, bleibt man eben eine Woche länger in Rabat. Man muss ja ohnehin noch Wäsche waschen (im Kübel), Taue reinigen, Deck schrubben, Roststellen spachteln, Filter tauschen… Es gibt immer was zu tun und egal was man tut, man muss mehr Zeit als gewohnt einplanen.
Das Eingangstor zur Medina von SaléDie Befestigungsmauer der Altstadt von Salé
An unserem zweiten Tag in Marokko marschierten wir schnell mal in die 500 Meter entfernt gelegene Medina (Altstadt) von Salé, um eine SIM-Card für unser mobiles WiFi-Gerät zu kaufen. Hihi, schnell mal. Man schickte uns – außergewöhnlich höflich – von Geschäft zu Geschäft, schließlich gerieten wir an zwei extrem bemühte Burschen, die uns erklärten, dass wir eine marokkanische Karte kaufen müssten und erst im zweiten Schritt diese mit einem Guthaben aufladen könnten. Dazu müsste die Karte in ein Handy gesteckt und dann über einen PIN entsperrt werden, schließlich müsse man eine Telefonnummer (marokkanische Hotline) anrufen, dann würde die SIM-Karte freigeschalten und das Guthaben gültig werden.
Welcome to Marokko: Wenn Sim-Karten-Kauf zum Erlebnis wird.
Wow, diese marokkanischen Jungs können super englisch, denkt ihr jetzt wohl. Falsch gedacht. Die Jungs sprachen arabisch (und ein bisschen französisch) und trotzdem haben wir uns blendend verstanden. Denn unsere fließend geführte Konversation führte über einen Sprach-Translator: Wir quatschten englisch in das Handy der beiden, sie lasen und antworteten arabisch, wir lasen…
Wir amüsierten uns bestens, versichterten uns gegenseitig ins Smartphone hinein, dass wir Marokko lieben würden, dass diese Form der Unterhaltung perfekt wäre und wir uns hier absolut wohl fühlen würden. Ungefähr eine Stunde dauerte der SIM-Card-Kauf. Währenddessen bekamen wir Pistazien zum Knabbern gereicht, zeigten auf dem Smart-Phone unsere Blog (den Google ins Arabische übersetzte) und verabschiedeten uns schließlich, als wir unter Jubel und Applaus Internet-Empfang bekamen, wie gute Freunde. Christoph wurde zu guter Letzt, wie hier unter Männern üblich, umarmt und links und rechts auf die Wange geküsst, bei mir zeigte man sich – zum Glück – etwas reservierter und verabschiedete sich mit High Five. Kann mich nicht erinnern, in einem österreichischen Handyshop jemals bei einem Verkäufer solch überschäumende Freude ausgelöst zu haben…
Die Medina von Fès, MarokkoDer alte Esel von Fès, MarokkoDer Souq von Fès, Marokko
Euphorisiert von so viel Herzlichkeit mieteten wir tags darauf ein Auto und besuchten Fès, neben Rabat, Meknès und Marrakesh eine der vier Königsstädte Marokkos. Ich kann nur sagen: Fès muss man gesehen haben. Über das kleine aber feine Reiseunternehmen „From Bremen to Morocco“ über das ich zufällig durch einen deutschen Segler-Blog gestolpert bin, haben wir ein Riad gebucht. Absolut genial mitten in der Medina von Fès gelegen, geführt von einer toughen, freundlichen und kompetenten Frau. Riads sind traditionelle Häuser mit Innenhof, viele von ihnen wurden zu Touristenunterkünften umgebaut. Das Riad „Dar Saida“ hat drei Stockwerke, die Räume sind über einen Gang, der rund um den Hof führt, erreichbar, Türen und Fenster führen in den Innenhof. Im Sommer sorgt diese Bauform für perfekte Kühlung, im Winter hat sie den Nachteil, dass es kühl wird… Denn Zentralheizung existiert in den traditionellen Häusern nicht, wozu auch? Frost gibt es (außer im Gebirge) keinen und die Temperaturen gehen selten mal auf 10 Grad hinunter.
Transportmittel in allen Varianten. Fès, Marokko.Duft- und Farbexplosion. Fès, Marokko
Fès zeigte sich uns leider von seiner nassen Novemberseite und wir bekamen ein paar Regenschauer ab. „Kühl ist es hier, nur 17 Grad“, jammerte der frierendste aller Ehemänner am Telefon und sorgte für Unverständnis am österreichischen Ende der Leitung. „Ich gehe gerade in Wien am Gürtel entlang und es hat 4 Grad“, antwortete unser Älterer. „Wollt ihr mit mir tauschen?“ Zum Glück stellte uns unsere zuvorkommende Gastgeberin – sie hatte offenbar Mitleid mit dem leidenden Österreicher, eingehüllt in Schal und Pudelhaube – einen strombetriebenen Heizkörper ins Zimmer und alles war gut.
Wunderschöne Tore in der Medina von Fès, Marokko.Das blaue Tor, Eingang zur Medina von Fès, Marokko.Ein Künstler zeigt uns sein Atelier in Fès.
Die meiste Zeit waren wir ohnehin nicht im Zimmer sondern zu Fuß in den verwinkelten Gassen der Altstadt, in denen sich zuverlässig jeder Tourist verirrt, unterwegs. So viel Orientierungssinn kannst du gar nicht besitzen. Einmal von der Main Street abgebogen und du findest nie wieder zurück. Willst du auch gar nicht, denn an jeder zweiten Ecke gibt es etwas zu entdecken, Fès ist ein Fest der Farben und Gerüche. Lässt sich mit Worten nicht beschreiben und auch die Bilder vermitteln nur einen kleinen Eindruck des überwältigenden Sinnenrausches.
Frische Hühner im Souq.Im Babuschen-Paradies. Fès, Marokko
Faszinierend und auch erschreckend wirkten die Gerbereien auf uns, Orte an denen Menschen wie vor Hunderten Jahren in den mit Chemikalien gefüllten Becken stehen und per Hand Lederteile präparieren. Zum Teil barfuß und ohne Handschuhe. „They don’t need protection, it’s all natural colours made of Safran and Indigo.“ Ja und gegerbt wird mit Kalk, Taubenkot und Rinderurin. Wie es in den Gerbereien riecht, kann sich nur vorstellen, wer vorort war, nur so viel: Die Minzsträußchen, die Touristen in die Hände gedrückt bekommen, sind nicht dafür gedacht, sie zur Zierde ins Knopfloch zu stecken. Milliarden Felle werden hier jährlich präpariert, die Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe, die Menschen stolz auf ihr traditionelles Handwerk. Stolz hin oder her, jene, die hier ihr Leben lang schuften, erledigen allerdings Sklavenarbeit. Punktum.
In Fès‘ Gerbereien.Welch harter Job: in einer der Gerbereien von Fès.Fés‘ Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe
Wer uns (vor allem die gefräßige Deckhand Ulli) kennt, weiß, dass wir auch mitten in Marokko keinen Hunger gelitten haben. Statt dessen haben wir mehrmals täglich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen gefrönt. Es begann mit traditionellem Frühstück – unterschiedliche in der Pfanne gebackene Brote, Honig, Joghurt, frische Früchte, Baguette und Croissants (französischer Einschlag), frisch gepresste Säfte – ging weiter mit Mittagssnacks mit eingelegten Oliven und Couscous, einer riesigen Auswahl an süßem Gebäck und endete mit einem ausgedehnten Abendessen. Vor allem der traditionelle Eintopf – die Tagine – hat es mir angetan. Dazu gab es literweise Minztee oder wahlweise Berbertee. Ach, geht’s uns gut hier in Marokko.
Das Zerhoun-Gebirge in Marokkos Westen.Schotterpiste auf 1100 Metern Seehöhe im Zerhoun-Gebirge.Kakteen-Wald im Gebirge.
Auf der Heimfahrt machten wir einen Abstecher nach Moulay Idris, einer Pilgerstadt, die wir auf abenteuerlichen Straßen durch das über 1000 Meter hohe Zerhoun-Gebirge erreichten. Irgendwann war der Asphalt zu Ende und wir kurvten über Schotterpisten, vorbei an einsamen Bauernhäusern und Berbern, die auf ihren bepackten Eseln gemächlich die Straße entlang ritten. In Moulay Idris befindet sich die Grabmoschee des Staatsgründers Idris I.; in der belebten Stadt war an diesem Tag zu allem Überfluss Wochenmarkt und das Verkehrschaos, verursacht durch Autos, Kleinbusse, Lkw, Esel, Mopeds und Fußgänger, war perfekt. „Fast wie in Indien“ grinste der coolste Ehemann von allem, als er souverän unsere geliehene Klapperkiste, einen Ford irgendwas, Baujahr 1990 mit ratterndem Radlager und defekter Kupplung, durch die Menschenmassen steuerte.
Verkehrschaos in Moulay Idris, MarokkoPilgerstadt Moulay Idris, Marokko
Schließlich besuchten wir noch Meknès in dessen Souq wir uns erneut verirrten. Und wieder kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Im Berber-Souq fand gerade eine Teppich-Auktion statt. Während zahnlose, Kette rauchende Verkäufer schreiend mit Teppichrollen über den Schultern auf- und abliefen, schrieen die Käufer respektive Käuferinnen nicht weniger laut und wedelten dabei mit Geldscheinen. Leider sind meine Arabischkenntnisse etwas dürftig, um ehrlich zu sein reichen sie über „marhaba – herzlich willkommen“, „shukran – danke“ und „bismillah – guten Appetit“ nicht hinaus. Was im Souq geschrieen wurde, weiß ich bis heute nicht.
Alles was das Herz begehrt (und auch nicht) im Souq von Meknès, Marokko
Sabah al khir aus Rabat! Und glaubt mir, liebe Leser, fast wären wir haarscharf an diesem Hafen vorbeigeschrammt. Nein, es ist nicht selbstverständlich dass wir seit Montag genau hier sind, wo wir am Samstag planten hinzukommen. Und warum auch sollten wir unsere Gewohnheiten ändern, wo wir doch seit Monaten von einer Überraschung ins die nächste segeln? Ruhig mal dahincruisen ist einfach nicht das Ding von Maha Nanda und ihrer Crew.
Beim Start von Vila Real sind die Temperaturen noch frisch.
Dabei begann alles doch so friedlich und gut geplant. Seit Tagen, eigentlich seit Wochen, beobachteten wir die Windverhältnisse an der Straße von Gibraltar und stellten dabei fest, dass die Wetterfenster mit optimalen Voraussetzungen für die Überfahrt nach Afrika umso kleiner werden, je älter das Jahr wird. 50 Stunden guten Wind wollten wir, um die knapp 200 Seemeilen von Portugal nach Marokko entspannt bewältigen zu können. Klingt nicht nach Problem, ist es aber, wenn ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Nordatlantik Richtung iberische Halbinsel zieht und seine Ausläufer bis Gibraltar und weiter ins Mittelmeer schickt.
Wird schon wärmer. Die Crew setzt Segel.Setzt das Groß! Oder wie es auf gut österreichisch heißt: „Aufe mit’m Fetz’n!“
Aber dann, endlich kam die ersehnte Wetterprognose. Samstag Nordwind mit 3 bis 4 Beaufort, Sonntagvormittag bis -abend genau in der Mitte der Straße von Gibraltar Westwind mit 5 bis 6 Beaufort und Montagvormittag Westwind mit 4 Beaufort. Hurra, wir starten! Unsere Schweizer Freunde – Rita und Frank, die uns in Portimao so lange Zeit mit praktischer und mentaler Unterstützung begleitet hatten – schrieben aus Rabat: „Wir wollten längst auf die Kanaren, aber die Wetterfenster passen nicht. Wir starten in Gedanken mit euch, wir wachen in der Nacht mit euch, erwarten euch am Montag in Rabat und freuen uns riesig auf euch.“ Schön, solche guten Gedanken mit auf dem Weg zu haben.
Kurzfristig fühlt es sich wie Sommersegeln an.
Samstagmorgen: strahlend blauer Himmel, leichter Nordwind. Die klare Nacht war frisch, aber als wir gegen 11 Uhr starten wird’s angenehm mild. T-Shirt-Wetter. Ein perfekter Segeltag, wie er auf sämtlichen Wetterkanälen und auch laut GRIB Files angekündigt war, wird von einer perfekten Segelnacht abgelöst. Ein bisschen wird die Perfektion durch die Länge der Nacht – sind jetzt doch schon 14 Stunden Finsternis – und die Kälte, die uns in jeweils fünf Kleidungsschichten plus Mütze und Schal zwingt, getrübt. Aber was tut man nicht alles für DIESEN Sonnenuntergang, DIESES Meeresleuchten und DIESEN Sternenhimmel!
DIESER Sonnenuntergang!Der Captain genießt und schweigt.
Am Sonntag um 9 Uhr dreht der Wind wie prognostiziert auf West und frischt auf. Alles nach Plan! Wir haben den Tag davor vorgehalten (unseren Kurs nicht direkt auf Rabat sondern weiter westlich gesetzt), in dem Wissen, dass halber Wind unsere Maha Nanda ordentlich nach Osten versetzt und und daher zu ungemütlichem Am-Wind-Kurs zwingt, um nicht in Tanger zu landen. Am Wind fährt unsere stählerne Alte aber nicht so gern, daher ist Vorbeugen immer noch die beste Taktik.
Auch der stärkste Mann braucht mal eine Pause.
Bis jetzt ist alles gut. Was heißt gut! Es ist perfekt, denn der Wind ist ein wenig stärker als angekündigt, wir kommen schneller voran als geplant und rechnen schon heimlich nach: Wenn das so weiter geht, brauchen wir nur 45 Stunden und sind um 8 Uhr vor Rabat. Besser kann’s nicht gehen, denn um 7 Uhr ist dort Hochwasser und bei Niedrigwasser wird der Hafen gesperrt, was sechs Stunden Wartezeit vor der Einfahrt bedeuten würde. Abwechselnd beobachten wir gebannt den Geschwindigkeits- und den Windmesser, die wachsenden Wellen und die dichter werdenden Wolken. Dazu mampfen wir die vorgekochte Minestrone (Vorkochen ist die halbe Miete, um Captain und Crew bei Laune zu halten) und freuen uns über jede gewonnene Meile.
Zwiebellook macht fröhlich. Nach und nach kommt eine Schicht dazu.
Gegen 11 dreht der Wind auf Südwest und nimmt ebenso wie die Welle zu. Das war so nicht abgemacht, Poseidon, murmelt der Captain und ändert fluchend Segelstellung und Kurs. Jetzt müssen wir doch am Wind segeln und es wird immer schwieriger, Rabat anzusteuern. Würde es nach Maha Nanda gehen, würde sie jetzt gern ein bisschen abfallen und die Küstenlinie östlich von Rabat anlaufen. Jedoch will der Captain partout nach Rabat und bist du nicht willig so brauch ich Gewalt. Der Wind erreicht Böen bis Windstärke 7, die Wellen bilden Schaumkronen, Maha Nanda dreht immer wieder ihre Nase in den Wind. Dann killlen die Segel, ein nerviges Knattern ertönt, der Bug wird auf einen Wellenberg gehoben, dann geht’s in rasanter Fahrt abwärts ins Tal hinein, die Gischt klatscht über die Sprayhood bis ins Cockpit und in den Salon, in kürzester Zeitist nichts mehr trocken. Von den Pölstern bis zu den Zehen des Captain ist alles Salzwasser-getränkt. Jetzt zwingt Autopilot Pierre Maha Nanda wieder auf Kurs, sie fällt um ein paar Grad ab, die Segel stehen wie eine Eins, eine Böe fährt ein, die Yacht macht einen Satz nach vor und hebt beinahe wie ein Flugzeug ab. Und weil jetzt auch Windgenerator Sebastian so richtig Gas gibt, klingt es, ,als würde eine Turbine auf Maha Nandas Heck starten. Die rasante Fahrt dauert nur so lang, bis Maha Nanda wieder anluvt, die Segel knattern und das Spiel beginnt von vorn.
Jetzt wird’s aber ungemütlich.
Das Szenario dauert Stunden und ändert sich auch nicht mit Sonnenuntergang. Wirbinden mal vorsichtshalber das erste Reff ein, denn später, in stockdunkler Nacht, will keiner von uns beiden bei mittlerweile drei Meter Welle am Vorschiff herumwurschteln. Christoph und Crew granteln inzwischen schweigend vor sich hin. Jeder hat, in seiner Ecke unter die Sprayhood gekauert, die Windkarte von „Windy“ vor seinem geistigen Auge; diese verdammte Prognose, die für heute gegen Abend südlich der Straße von Gibraltar abnehmenden Wind verheißen hatte. Zwischendurch werden die Böen schwächer. Aufatmen… Zu früh gefreut, denn der Wind hat offensichtlich nur kurz Atem geschöpft. Mal tief Luft geholt, um sich zu stärken und stärker wird er tatsächlich noch. Um 9 Uhr abends geh ich runter in den Salon und lege mich zumindest mal in die Waagrechten. Schlafen ist nicht möglich. Wie denn auch in einer Hochschaubahn? Um Mitternacht krabble ich auf, ziehe mir umständlich alle fünf Schichten an, dazu Schwimmweste und Lifeline und blinzle raus. „Ist der Wind endlich schwächer geworden?“ „Nein stärker“ kommt die lapidare Antwort und ich denke: „Typisch Christoph, der Mann der dramatischen Theatralik“, um mich dann mit eigenen Augen zu überzeugen. Wir messen bereits Böen mit über 9 Beaufort, also an die 48 Knoten aus Südwest und die Wellen beginnen zu brechen.
Eine Salzwasserdusche gefällt?
Jetzt bin ich richtig wütend. Weil des Captain Stimmung eh nicht die Beste ist, halte ich mich mit Schimpftiraden zurück und verfluche ausschließlich innerlich sämtliche Wetterdienste, alle Meteorologen dieser Welt und das blöde Meer und den Sch…wind sowieso und im Besonderen. Drei Stunden sitze ich wie ein Ölgötze eingepickt im Cockpit während der Captain im Salon so tut als würde er schlafen (seine Darstellung überzeugt mich in keiner Weise). An Runtergehen ist nicht zu denken denn hier nahe Gibraltar ist enorm viel Schiffsverkehr. Von allen Seiten sehe ich Lichter auf uns zukommen. Oder bewegen sie sich weg? An uns vorbei? Achterlich oder vor unserem Bug? Ich muss verdammt genau schauen. Am besten sind die Kreuzfahrtschiffe zu erkennen, sie sind beleuchtet wie Christbäume und wirken wie glühende Raupen, wenn sie an uns vorbeiziehen. Weniger geheuer sind uns dagegen die marokkanischen Fischerboote. Ihren Netzen – lange, schlecht gekennzeichnete Barrikaden – müssen wir großräumig ausweichen, doch leider sind die Lichter der Fischerboote nicht immer klar zu deuten… alles nur eine Frage der Konzentration und Nervenstärke.
Der Schein trügt. Nach Sonnenaufgang kommt der Regen. Am Horizont sehen wir das Segelboot „Puff the Magic Dragon“.
Um 8 Uhr geht die Sonne auf, zwar nimmt die Windstärke nicht aber aber dafür setzt jetzt Regen ein. Resigniert stellen wir fest, dasssich unsere optimistischen Ankufts-Kalkulationen des Vortages in Rauch aufgelöst, besser gesagt mit Salz- und Regenwasser weggespült haben. Denn der immer südlicher drehende Wind hat unseren Speed gehörig gebremst und mittlerweile kriechen wir am Wind gegen die Wellen mit drei Knoten auf Rabat zu, das scheinbar immer westlicher von unserem Kurs wandert. Um zehn Uhr geben wir uns geschlagen. Vorsegel einholen, das gereffte Groß dichthalten, Motor starten. Wenn wir heute noch nach Rabat wollen, müssen wir uns die letzten 15 Meilen (fast) gegen den Wind vorwärtskämpfen. Der hat gegen 11 Uhr endlich ein Einsehen und pendelt sich auf 6 bis 7 Beaufort ein, dazu schüttet es wie aus Schaffeln, aber immerhin: Regen glättet bekanntlich die See. Christoph kocht gerade Tee, während ich das Piepsen unseres Pierre vernehme. Mist! Maha Nanda ist aus dem Ruder gelaufen. Gut, kann ja mal vorkommen, ich aktiviere den Autopiloten erneut, er quittiert das mit erneutem Piepsen. Dazu steht am Display irgendwas von „Rudergeber“. Jetzt muss der Bordtechniker her. Der ahnt sofort das Problem, öffnet die Abdeckung zur Ruderanlage und… Sch….! Der Wellendruck hat aus der Hilfspinne für den Linearantrieb – ein massiver Stahlschaft, an dem der Arm des Autopiloten sitzt – ein Stück ausgebrochen. Ein drei mal drei Zentimeter großes einen Zentimeter dickes Teil. Einfach weggebrochen. Dass der Captain bei der Entdeckung des Schadens jetzt nicht flucht sondern nur lapidar feststellt: „Ab jetzt steuern wir per Hand“, erscheint mir wundersam. Oder hat er angesichts des monatelangen Reparaturleides schon völlig resigniert? Leider entdecke ich just in diesem Moment der Freudlosigkeit einen Riss im Vorsegel. Beim Einholen hatte sich dieses einmal in die falsche Richtung gedreht und einen kleinen Bauch gebildet, dort flattern nun fröhlich ein paar Fetzen.
Welle gegen Eisen. Die Welle hat gesiegt!
Halte Fritzchen tapfer stand… (ja ich bin mit Hatschi Bratschi großgeworden, stamme aus der Generation der Dinosaurier) bald sind wir in Marokko. Um 13 Uhr befinden wir uns zwei Meilen vor dem Hafen Rabat – sehen vor uns hinter der grauen Regenwand eine graue Erhebung. Ach wie schön ist die afrikanische Küste!
Wenn Steuern keine Freude macht sieht das so aus:
Christoph funkt Marina Bouregreg auf Kanal 10 an. Dazu muss man wissen: Bei Niedrigwasser und ab zwei Meter Welle wird die Marina aus Sicherheitsgründen gesperrt, denn eine Barre zwischen den Molenköpfen erzeugt bei allen anderen außer optimalen Bedingungen brechende Dünungswellen, die Schiffe in Gefahr bringen können. Daher muss sich jeder, der die Absicht hat, einzulaufen, per Funk eine Genehmigung holen und dann auf eine Lotsenboot warten, das ihn bis zum Zollsteg der Marina hineingeleitet. „Marina Bouregreg, this is Sailing Vessel Maha Nanda, can you read me?“ Ja, man hört uns – und wir glauben unseren Ohren nicht zu trauen. Der Hafen ist und bleibt für heute gesperrt. Wird erst morgen geöffnet. Trotz mehrmaliger Versuche, zu intervenieren, beharrt der Hafenmeister auf die Sperre „It is very very dangerous, nobody is allowed to leave or enter the harbour.“ Es hilft nix, wir müssen weiter zum nächsten Hafen. 30 Meilen sind es bis Mohammedia, 30 Meilen gegen den Wind, bei Regen und Handsteuerung. Wir sind mittlerweile in der Stimmung „eh schon wurscht“ und drehen Richtung Südwesten ab. Christoph bittet den Hafenmeister, Rita und Frank von Gin Gin zu informieren, die Freunde würden auf uns warten und sich bestimmt Sorgen machen…
Der Kleine hat sich mitten am Atlantik verirrt. Er hat die Nacht nicht überlebt.
Was wir nicht wissen: die beiden haben seit den Morgenstunden Kanal 10 eingeschaltet und den Funkspruch mitgehört. Als Rita mitbekommt, dass wir abgewiesen werden, stapft sie zornentbrannt in die Marina Office, wo sie den Hafenmeister zur Schnecke macht. Das kann Rita richtig gut, wenn sie in Rage ist. Was ihm einfiele, uns wegzuschicken! Ob er nicht wisse, welches Wetter sich da draußen abspiele und dass 30 Meilen mindestens weitere sechs Stunden Fahrt bedeuten würden, dass wir in der Finsternis ankommen würden, dass wir bestimmt erschöpft wären und dass seine Entscheidung blödsinnig und unverantwortlich wäre!
Jetzt reicht’s!
Wir sind inzwischen eine Stunde von Rabat entfernt, ich gehe kurz auf die Toilette, was mich wie immer einiges an Überwindung kostet, denn die Welle hat erneut zugenommen und wir schaukeln in den Wasserbergen, torkeln in alle Richtungen. Habt ihr schon mal versucht, in einem Tagada die Hose – besser gesagt vier Hosenschichten – runter und dann wieder raufzuziehen? Irgendwann brauchst du für kurze Zeit beide Hände und das ist der Moment, in dem du gegen das Schapp knallst. Oder gegen den Verbandskasten. Oder gegen die Tür, die dann auffliegt sodass du dahinter gegen die Wand fliegst. Ich trete wütend gegen die Tür, dann gegen die Wand. Dreh mich um, traue meinen Augen nicht. Die Kühlschranktür steht weit offen, der Kühlschrank ist leer. Sein gesamter Inhalt und das Zwischenfach haben sich über den Boden des Salons verteilt und der Schuldige ist schnell ausgemacht. Ist auch nicht schwer zu finden, denn ich bin es nicht! Christoph hat vergessen, den Sicherheitsriegel, den er persönlich seit unserer ersten rauen Überfahrt angebracht hatte, zu schließen. Fluchend krieche ich am Boden herum, werfe ich alles, was ich auf die Schnelle greifen kann in hohem Bogen in den Kühlschrank, wische klebrige Eierpampe und Joghurt auf. Mit einem Badetuch, denn das liegt gerade griffbereit und ich habe keine Lust, nach Fetzen zu kramen.
Dann schau ich aus dem Niedergang und der Captain sieht so fröhlich aus. Ist das jetzt das erste Stadium des Wahnsinns? Nein, er freut sich gerade wirklich. „Ich habe eine Idee, wie ich den Autopiloten provisorisch reparieren kann“, ruft er strahlend…. Legt seine Stirn in Falten. Horcht auf den Motor, dreht den Gashebel vor und zurück, legt ihn auf Vollgas. Die Falten vertiefen sich. Oh nein, nicht der Motor. „Ist was mit dem Moto?“, piepse ich. Der Mann nickt grimmig. Der Bukh beginnt zu stottern, nimmt offensichtlich kein Gas.
Ich tobe. Ziehe mich tobend an, fünf Schichten plus Mütze, Schal, Gummistiefel und Handschuhe. Schwimmweste, Lifeline. Krabble auf allen Vieren aus dem schwankenden Niedergang und sehe, dass der Captain bereits gewendet hat. „Mir reicht’s. Wir segeln zurück nach Rabat und die müssen uns jetzt einfach reinlassen. Ohne Segel und mit stotterndem Motor können wir nicht weitere 25 Meilen gegen den Wind fahren. Da kommen wir nie an.“
Am Fluss Bou Regreg bei Rabat.
Déjà vu: Kurz vor der Einfahrt funken wir erneut die Marina an und erhalten die gleiche Antwort. Wir dürfen nicht rein. It`s very, very dangerous.“ Christoph erklärt wieder und wieder unsere Lage. Kein Pardon. Aber wir können ja vor dem Hafen ankern, hängt der Officer in einem Nachsatz an. Warum nicht gleich? Das machen wir. Bei drei Meter hohen Dünungswellen legt der Captain beim Segelbergen am Vorschiff eine seiner berühmten Breakdance-Nummern hin, während ich Maha Nanda kaum auf Kurs halten kann, da der Motor nur mehr mit minimaler Leistung arbeitet. Dann drehen wir ab auf die Einfahrt zu, die Lifeline wird ausgepickt, die Grab-Bag fest umklammert. Während die Dünung in unregelmäßigen Abständen zwischen den Molenköpfen bricht, versuchen wir einen günstigen Moment zu erwischen. Nicht ganz einfach, wenn du dich nur im Kriechgang bewegst und die Wellen dich nicht nur vorwärtsschieben sondern gleichzeitig nach backbord und steuerbord torkeln lassen.
Anker hält, hurra!
Christoph ist mein Held der Stunde. „Das schaffen wir“, verspricht er und steuert mit sicherer Hand unsere ziemlich mitgenommene Alte in den Vorhafen. Ja wir haben es geschafft und jetzt müssen wir rasch den Anker werfen, denn viel Platz haben wir nicht. Steuerbords und achtern der Wellenbrecher, voraus ein Strand, bevölkert von etlichen Surfern. Surfer sehen wir gar nicht gern am Ankerplatz, denn wo Wellensurfer, dort hohe Wellen – ist ja logisch. Wir haben nur 1,30 Meter Wasser unter dem Kiel, sind nahe am Strand. „Jetzt wirf endlich den blöden Anker“, kreische ich – nun am Ruder stehend – etwas unseemännischRichtung Bug, wo Christoph an der Ankerwinsch werkt. Der Anker fällt, der Anker hält. Maha Nanda ist in Sicherheit. Fühlt sich nur leider gar nicht sicher an, denn mit Schrecken sehen wir, dass die Wellenberge, die sich in der Einfahrt brechen und auf uns zurollen, immer größer werden.
Ratlosigkeit
Ein Surfer paddelt auf seinem Brett auf uns zu. „Francais, English?“, fragt er und erklärt uns, wir könnten hier nicht bleiben. Mit der Flut würden die Wellen auf vier Meter steigen. „Too dangerous.“ Und jetzt? Wir sind ratlos. Kein Problem, er würde in der Marina Bescheid sagen, einLotse würde uns holen. Grinsend paddelt er davon. „Welcome in Morocco“, ruft er noch über seine Schulter zurück. Christoph und ich sehen uns an. Der weiß offenbar nicht, dass der Hafen gesperrt ist, sagen wir uns, als schon der nächste Surfer näherkommt. Gleicher Dialog, gleiche Ratlosigkeit. Doch jetzt sehen wir aus der Flussmündung, die zugleich die Einfahrt zur Marina bildet, einen fröhlich winkenden Feuerwehrmann auf einem Jet- auf uns zu sausen. Wir könnten hier nicht bleiben, zu gefährlich…. Ja, jetzt wissen wir es auch. Und nun? Er rauscht wieder ab. Ein Lotse würde gleich kommen….
Fünf Minuten später sehen wir das Lotsenboot aus dem Fluss rausfahren, ich werfe den Motor an, der Bukh tuckert müde, aber immerhin, er bemüht sich. Christoph holt den Anker auf, ich winke wie auf einem Flugfeld mit beiden Armen dem Lotsen zu. Warum bleiben die stehen? Sehen die uns nicht? „Fahr zu ihnen hin“, ruft Christoph, der noch mit dem Anker kämpft, und ich krieche im Schneckentempo in die Richtung der Lotsen, die sich zeitgleich in Bewegung setzen – allerdings weg von uns. Sie fahren aus dem Vorhafen aufs Meer raus und jetzt sehe ich da draußen ein Segelboot. Offenbar werden die gerade reingeholt. Und wir????
Unser Feuerwehr-Lotse
Ich drehe ein paar Kreise im Vorhafen, da kommt der Feuerwehrmann, grinst immer noch über beide Ohren. Wir sollen ihm nachfahren, wir dürfen in den Hafen. Jawohl!!!! Wir dürfen!!!! Es ist 17 Uhr, als wir an der alten Festung von Rabat über den Fluss bis zum Zollsteg tuckern. Ruderboote und ein paar Fischer sind hier unterwegs, die Sonne lugt hervor, es hat zu regnen aufgehört. „Welcome to Morocco“, ruft der Feuerwehrmann strahlend und deutet uns an, am Zollsteg festzumachen.
Wir haben die Einfahrt geschafft!
Kaum liegen wir am Steg, hinter uns machen Belgier mit ihrem Segelboot „Puff the Magic Dragon“ fest, tauchen zwei Polizisten auf, kommen an Bord, es heißt, Formulare auszufüllen, Fragen zu beantworten. Als die beiden mit unseren Dokumenten und Pässen abziehen, tritt die Zollbehörde auf den Plan. Ähnliche Fragen, ähnliche Formulare. Der Drogenhund bleibt uns erspart. Ist auch besser so, denn der Arme fürchtet sich vor Booten und wir wollen den Hund nicht ängstigen. Die Zollbeamten ziehen ab, jetzt kommen die Mitarbeiter der Marina mit ihren Formularen. Plötzlich sehen wir eine bekannte Gestalt am Zollsteg winken, dahinter kommt noch jemand rufend und winkend gerannt. Frank und Rita jubeln, als sie uns sehen und nehmen uns in die Arme. „Wir haben den Funk mitgehört und dachten, dass nur „Puff“ draußen läge. Dann sagten unsere Stegnachbarn – eure österreichischen Freunde liegen am Zollsteg – und wir waren überzeugt, das müsse ein Irrtum sein, ihr seid doch am Weg nach Mohammedia“, sprudeln sie vor Freude über.
Hier sieht doch alles friedlich aus.
Erst jetzt erfahren wir, dass in der Marina zwischenzeitlich einiges an Verwirrung geherrscht hatte. Zwar hatte man uns die Möglichkeit zu ankern empfohlen, allerdings war man davon ausgegangen, dass wir dies – so wie „Puff“ – außerhalb des Vorhafens tun würden. Denn die gefährliche Barre – Grund für Lotsendienste und zeitweilige Sperren -befindet sich nicht, wie wir dachten, bei der Flussmündung sondern bei jener Einfahrt in den Vorhafen, die wir allein bewältigt hatten. Dass wir uns bereits drinnen befanden, war in der Marina niemandem klar gewesen, zumal inzwischen ein zweiter Segler– eben „Puff“ – um Einlass bat. Der Skipper und seine Frau waren beide seekrank und hatten, ebenfalls am Weg nach Mohammedia, auf halber Strecke umgedreht. Zunehmender Wind aus Süden hatte ihnen jegliche Chance, den Hafen in vernünftiger Zeit zu erreichen, genommen. Mit dem Argument, sie könnten wegen zu kurzer Kette draußen nicht ankern und hätten nicht genug Sprit für die Weiterfahrt, hatten sie die Hafenbehörde schließlich erweichen können, man öffnete die Einfahrt. Einigermaßen erstaunt erblickten die Lotsen dann nicht nur die eine Meile vor dem Hafen wartende „Puff“, sondern zusätzlich im Vorhafen unsere in den Wellenbergen tanzende Maha Nanda.
Nachdem wir am Zollsteg nach langem Palaver geklärt hatten, welches Schiff nun Probleme mit Sprit und Anker und welches Probleme mit der Maschine und dem Segel hatte, bekamen wir endlich unsere Liegeplätze zugewiesen. Frank kam gleich mal zur Anlegemanöver-Verstärkung an Bord, am Steg warteten sechs helfende Hände und in Windeseile lag Maha Nanda fest in der Box. Irgendwer legte noch die Spring – Christoph und ich waren’s nicht – und dann umarmten wir uns alle, die belgische Crew – ziemlich blass um die Nase – konnte auch schon wieder ein bisschen unter den warmen Wollmützen hervorlächeln.
Nur wenige Dinge sind trocken geblieben.
Der Rest des Abends ist schnell erzählt. Erst gab’s einen Topf Spaghetti Bolognese (es geht nix übers Vorkochen, hab ich das schon erwähnt?), dann eine heiße Dusche und danach versorgten uns Rita und Frank im wohlig warm beheizten Salon ihrer Gin Gin mit heißem Tee. Haben wir dann wie die Steine geschlafen? Was glaubt denn ihr?
