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Politische Manifeste, französische Musikklassen-Abende und anderer Unsinn

Neuerdings stehen der Regierungssturz und das Verfassen eines Manifestes ganz oben auf unserer Agenda. Klingt völlig verrückt? Tja, wenn man tagelang an einen Hafen und hier wiederum an ein kleines Segelboot und hier wiederum an einen vier Mal vier Meter großen Salon gefesselt ist (weil’s jeden Tag – und sei es nur für zehn Minuten – regnet), kommt man auf allerlei dumme Gedanken.

Wichtige Arbeiten in Dunkerque

Der verhinderte Captain und seine tatendurstige Crew suchen derzeit fieberhaft nach neuen Aufgaben, um die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Warum also nicht ein konspiratives Treffen. Angesichts der peinlich-desaströsen Auftritte der mittlerweile sich selbst eliminierten österreichischen Regierung würde ein Umsturz nicht zum ungünstigsten Augenblick erfolgen. Unser großes Vorbild ist Uganda.

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Unterolberndorf ist ein winziges Dorf in der Nähe unserer Heimatgemeinde im nordöstlichen Niederösterreich, aber immerhin, es verfügt über ein Gasthaus. Hier stieg 1985 die Führung des ugandischen National Resistance Movement ab, und das Ziel des konspirativen Treffens war der Sturz des Präsidenten Milton Obote. Im Wirtshaus von Unterolberndorf wurde ein Zehn-Punkte-Programm, das „Unterolberndorfer Manifest“, auf dem später die Verfassung beruhte, beschlossen. Einer der Teilnehmer diese Treffens wurde 1986 nach dem Sturz von Obote Staatschef: Yoweri Kaguta Museveni.

Ihr seht, hier an Bord von Maha Nanda wird konstruktiv gearbeitet, daher braucht sich niemand wundern, dass die zukünftige österreichische Bundeskanzlerin nicht nur begnadete Manifest-Schreiberin sondern auch Seglerin sein wird.

Wir haben uns für den Jazz-Abend in Dunkerque in Schale geworfen

Abseits von derlei abstrusen Fantasien tun wir schon auch realistische, wenn auch nicht minder seltsame Dinge. So besuchten wir zum Beispiel ieinen Jazz-Club. „The best Jazz Club of North France“, wie uns ein Professor versicherte, der einzige Gast an diesem Abend, der (abgesehen von uns beiden) Englisch konnte und aus diesem Grunde von der neugierigen Kassierin, die unbedingt herausfinden wollte, wer die beiden Fremden im Club von Dunkerque sind, zwecks Conversation herbeigeordert wurde. Tatsächlich hat sich, was Fremdsprachen anbelangt, das Klischee bestätigt: Franzosen sprechen französisch und … fin. Andere Sprachen sind überflüssig. Was ja an und für sich eine gute Gelegenheit wäre, mein eingerostetes Schulfranzösisch aufzupolieren, aber meine ersten Versuche endeten in großem Frust. Entschuldigung, aber wie kann man den Satz „Bonjour, une baguette s’il vous plaît ?“ missverstehen? In einer Boulangerie wohlgemerkt. Die Dame hinter der Verkaufstheke antwortete mit ratloser Miene „Pardon, Madame?“

Duchesse Anne, Tusche auf Papier, © Christoph Potmesil

Die Jam-Session im besten Jazz-Club Nordfrankreichs entpuppte sich jedenfalls als eine Art Klassenabend. Sie begann vielversprechend mit einem coolen Trio: Piano, Schlagzeug und Bass, nach und nach erschienen weitere Akteure auf der Bühne, manche gut, manche schlechter, manche außergewöhnlich… talentiert und untalentiert. Ja, es handelte sich um ein Konzert von Schülern aller Alters- und Leistungsstufen, kombiniert mit Darbietungen von Profis und Musikprofessoren. Ein gemischter Satz, wie man im Weinviertel sagen würde, und die Mischung war zum Teil wirklich schräg, aber auch unglaublich unterhaltsam.

Neuer Look für Maha Nanda

Um Maha Nandas Schönheit haben wir uns auch in den vergangenen Tagen gekümmert und endlich die Isoliermatten in ihrem Inneren angebracht – diesen Punkt der To-Do-Liste haben wir wochenlang erfolgreich ignoriert, weil Christoph schon bei dem Gedanken an dem äußerst klebrigen Kleber, der überall nur nicht an der Wand klebt, gegraust hat. Weiters haben wir begonnen, das Deck zu streichen, dann aber rasch aufgehört, weil ein Regenguss die Streich-Aktion torpedierte, dann weitergemacht, dann aufgehört, dann… Jetzt ist uns die Farbe ausgegangen und Maha Nanda wirkt etwas fleckig: neu und alt, weiß und grau. Morgen ist auch noch ein Tag.

Inzwischen nutzen wir die Regenpause, sitzen im Cockpit, manifestieren und beobachten dabei die Tide. Auch eine Möglichkeit, die Zeit zu nutzen. Mal gehen wir die steile Treppe zur Toilette, dann wieder ebenerdig. Mal haben wir sechs Meter Mauer vor uns, mal einen halben Meter, mal ragt der Boller zwei Meter neben uns auf, dann wieder acht Meter. Ihr seht, wir legen alle sechs Stunden etliche vertikale Meter zurück.

Juni 14, 2019
Tipps vom Haubenkoch und Captain’s Dinner an Bord von Maha Nanda

Lange musste ich suchen, aber jetzt habe ich doch das Positive an unserer tagelangen Warterei in Dünkirchen gefunden. Wie bringt man die Zeit rum, wenn das Wetter mies, das Schiff ohne Steuerung und Captain und Crew meilenweit von südlichen Traumstränden entfernt? Jene, die Christoph kennen, werden es mir jetzt nicht glauben: der Captain kocht! Was sensationell ist, denn in seinen vergangenen 51 Lebensjahren gingen seine Künste am Herd über Kaffeekochen und Toast toasten nicht hinaus. Ausnahmsweise übertreibe ich wirklich nicht. Sogar gegen Eierspeise-Braten wehrte sich der wehrhafteste aller Anti-Köche mit der Ausrede: „Das macht keinen Spaß:“

Österreichische Küche an Bord von Maha Nanda, zubereitet vom Captain persönlich.

Und hier? „Ich werde ein neuer Mensch“, grinst er und serviert mir am Sonntag Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Nicht dass ihr denkt, bei uns muss jeden Sonntag das klassische Österreicher-Menü auf den Tisch, aber vom Captain persönlich irgendwo in Frankreich an Bord des eigenen Schiffes mit Wiener Küche verwöhnt zu werden ist doch wahrer Luxus! Dass ich durch gelegentliche fachliche Informationen – wieviel Salz gehört in Nudelwasser und wieviel Öl in die Schnitzelpfanne – bei seinen allerersten Kocherfahrungen assistieren muss, stört mich gar nicht. Der Wille, zu lernen zählt und das Ergebnis erfreut meinen Gaumen und mein Herz. Egal ob Palatschinken, Faschiertes mit Erdäpfelpüree oder Fisch mit mediterranem Gemüse: Yes he can.

Das beste Steakhaus Wiens: Tipps vom Chef persönlich

Die wirklich fachmännische Beratung, was unsere Küche an Bord betrifft, kommt allerdings von einem echten Fachmann: Daniel, seines Zeichens Chef des Haubenlokals Door No.8, dem besten Wiener Steakhaus, hat für meine What’s-App-Hilferufe immer ein offenes Ohr und somit steht der Maha Nanda-Haubenküche nichts mehr im Weg.

Captain’s Cooking

Das Beste an Daniels Küche: nichts ist kompliziert, im Gegenteil, Aufwändiges wird vereinfacht. Perfekt für die Küche an Bord ist Daniels Brotback-Rezept, denn wer knetet schon gerne 20 Minuten am Teig rum, während das Boot wie ein Kreisel auf den Wellen tanzt und alles Unbefestigte inklusive Küchenutensilien von backbord nach steuerbord, von vorn nach achtern und dann wieder retour und ringsherum im Kreis rollt? Das Geheimnis des ungekneteten Teigs ist Wasser. Verwendest du genug Wasser, brauchst du den Teig nur ein wenig mit dem Kochlöffel in der Schüssel verrühren. So simpel, so gut.

Schnell den Brotteig rühren…

Hier das Rezept für helles Kräuterbrot:

500 g Weizenmehl Type 1600

400 ml Wasser

10 g Salz

10 g Germ

Kräuter und/ oder Kümmel nach Belieben

Mehl mit Wasser im Topf verrühren, eine Stunde stehen lassen, inzwischen Trockengerm mit Wasser verrühren, Germ, Salz und Gewürze untermischen und in eine Form füllen. So lange gehen lassen, bis sich die Masse ums Dreifache vergrößert hat, dann zehn Minuten auf höchster Stufe und 45 Minuten auf niedriger Stufe backen.

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Der Teig geht übrigens in der Wärme genauso wie im Kühlschrank (in dem Fall etwas mehr Germ zufügen), ist nur eine Zeitfrage und Zeit haben wir ja mehr als genug. Da ich an Bord kein Backrohr habe und den Camping-„Backofen“ Omina verwende, ergibt sich die Brotform aus der Form des Geschirrs: egal ob Pizza, Lasagne oder Brot. Alles wird in Ringform gebacken. Diesmal habe ich übrigens frischen Rosmarin dem Teig beigemengt und – oh là là! Avec un peu de beurre, des olives et de jambon… Ich wusste bisher nicht, welch ein Genuss selbstgebackenes, ofenfrisches Brot sein kann.

Voilà, frisches Brot.

Juni 11, 2019
Destruction und Malaise in Dünkirchen

Wir essen Croissants, Moules, Camembert und Baguette, trinken Cabernet-Sauvignon und tanzen am Plage. Segeln sollten wir? Aber wozu, wenn Frankreich doch so viel zu bieten hat. Die Wahrheit ist, wir hängen wieder mal fest. Derzeit in Dunkerque, der nordöstlichsten Stadt Frankreichs, am Eingang zum Ärmelkanal.

Dunkerque, einer der Häfen von Dünkirchen, Frankreich

Diese Mal ist es der Autopilot, der uns im Stich gelassen hat. Jetzt wird es leider richtig teuer und noch dazu müssen wir auf das neue Teil, das morgen geliefert werden soll, warten. Immerhin sparen wir uns die Montagekosten, denn der überaus überzeugende Monseigneur Pierre, seines Zeichens Raymarine-Spezialist, hat uns nicht nur einen raschen – wenn auch niederschmetternden – Befund bezüglich der hoffnungslosen Malaise unseres Autopiloten erstellt, obendrein hat er dem versiertesten Captain von allen von seinem Schreibtisch aus einen Schnellkursus in Autopiloten-Installation erteilt. Während Monseigneur Pierre mit diesem wunderbaren französischen Akzent englische Fachbegriffe über den Schreibtisch warf – gelegentlich wusste er nur die französische Bezeichnung – lauschte ich ergriffen der schönen Sprachmelodie mit der er mir genauso gut die Konstruktion eines Atomreaktors hätte erklären können. Der gelehrigste Captain von allen ist dagegen schnell von Begriff. Er lauschte ebenfalls ergriffen; der Charme der langue française entging im zwar, dagegen schien er den Vortrag vollinhaltlich zu erfassen, denn er nickte mehrfach und ergänzte diesen durch den Einwurf weiterer, mir völlig unverständlicher, technischer Begriffe.

Nach einem kurzzeitigen Stimmungstief zeigt die Besatzung von Maha Nanda nun Teamgeist. Yes we can. Also macht sich Christoph daran, die hydraulische Steueranlage für den Autopiloten vollständig zu demontieren und mir angesichts des optischen Desasters, das sich gerade vor meinen Augen auftut, zu versichern, er habe alles im Griff.

Hard working man: der Mann hat alles im Griff

Während der optimistischste Demolition-Man von allen seinem Zerstörungswerk nachgeht, hält uns ein zweiter Umstand im Hafen fest. Ein Sturmtief ist die vergangenen zwei Tage von der Biskaya durch den Ärmelkanal gezogen und hat mit Böen bis Windstärke 9 an Masten, Wanten und unseren Nerven gerüttelt. Jetzt ist alles wieder klar, sonnig wie es früher war. (Kennt jemand von euch Hatschi Bratschis Luftballon? Eines meiner Lieblingskinderbücher)

Zentrum von Dunkerque, Frankreich

Duchesse Anne und Captain Christoph, Hafen von Dunkerque

Feuerschiff im Hafen von Dunkerque

Wenn man schon längere Zeit in Dunkerque verbringt, kann’s nicht schaden, etwas für seine Bildung zu tun. Die Stadt ist in einer Hinsicht das Gegenteil von Brügge: der Architektur. Das bestätigt, was ich noch im letzten Blogpost geschrieben habe: Wie schön wären Europas Städte, wenn Kriege und Bombardements diese Schönheit nie zerstört hätten. Vom prächtigen Zentrum ist nach den Luftangriffen der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wenig geblieben. Das Rathaus, die Kirche, der Glockenturm. Der Rest ist neu und… ehrlich gesagt meistens hässlich. Zum Einen zeichnen die Gebäudekomplexe, die in den 50er- und 60er-Jahren schnell und kostengünstig über den Ruinen der Altstadt errichtet wurden, ein wenig ansprechendes Bild, zum Anderen sieht man an verfallenen Fabriken und vergammelten Wohnblöcken, dass die Wirtschaftskrise der Nullerjahre in dieser Stadt Spuren hinterlassen hat.

Musée Dunkerque 1940, Operation Dynamo im Zweiten Weltkrieg

Unser Besuch des Musée Dunkerque 1940, in dem die dramatische Operation Dynamo, bei der über 300.000 Alliierte Soldaten gerettet werden konnten, dargestellt wird, bestätigt erneut unsere Meinung: Leid und Zerstörung ist alles, was von Kriegen übrigbleibt. Hier in Dunkerque offenbart sich die Sinnlosigkeit der Kriegslust auf bedrückende Weise.

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Gestern nutzen wir das schöne Wetter (kleiner Scherz) für eine kleine Radpartie. Gegen den Sturm ging’s nur, indem wir stehend dagegen antraten, mit dem Sturm fuhren wir ohne zu treten und bei Seitenwind landeten wir ein paarmal außerhalb des Radweges und fuhren Schlangenlinien. Der riesige, breite Strand Malo les Bains mit seiner Dünenlandschaft war entsprechend der Witterungsbedingungen schlecht besucht und so hatten wir Platz für ein paar akrobatische Einlagen.Wer hat da noch mal gesagt, wir wären „in mittleren Jahren“?!!!!

Malo les Bains, Strand von Dünkirchen, Frankreich

Monseigneur Christoph parle français.

Juni 9, 2019
Weil Potemkin nie in Brügge war

Menschen der Moderne mögen das Meer mehr als Menschen des Mittelalters. Das moderne Belgien zeigt sein wenig attraktives Gesicht, als wir entlang der Küste segeln und erklärt, warum Fahrtensegler auf Stopps in Belgien gerne verzichten. Auf dem schnurgeraden, gerade mal 67 Kilometer langen Nordsee-Küstenstreifen sehen wir vereinzelt Sanddünen, hauptsächlich aber lange Reihen von Einheitslook-Wohnblöcken. Eine Stadt reiht sich an der anderen und die Häuser wurden so konstruiert, dass möglichst viele Menschen von ihrem Wohnzimmer aus direkt aufs Meer sehen können. So viele Belgier wollen mit Blick aufs Meer leben und es stimmt ja auch: Wie der Anblick vom Meer aus Richtung Wohnzimmer wirkt, ist zweitrangig.

Und trotzdem ist Belgiens Küste einen Stopp wert. Zum Einen wegen der amüsanten Begegnungen, wie ich im letzten Blogpost geschrieben habe, zum Anderen, weil die schönste Stadt Belgiens – und nebenbei eine der schönsten, die wir jemals gesehen haben – nur zehn Zug-Minuten Richtung Landesinneren entfernt ist. Denn Brügge hat zwar Meerzugang (Zeebrugge) aber keinen Hafen, woran Sturmfluten und die Versandung der Nordseeküste schuld sind. (Überdies hatten die Menschen des Mittelalters wohl andere Ziele, als zu Tausenden in Glas-Beton-Containern mit Blick aufs Meer zu hausen.)

Vom Bahnhof Blankenberge fährst du um fünf Euro nach Brügge und retour, fünf bestens investierte Euro. Wir überlegen, wie es wäre wenn keine Kriegsbombardements auch nur irgendeine europäische Stadt zerstört hätten; dann müssten wir nicht bis Belgien reisen, um dieses mittelalterliche Stadtzentrum in all seiner Pracht erleben zu dürfen. Mit welch architektonischem Detailverständnis diese Stadt gebaut wurde!

Wir sind sechs Stunden zu Fuß durch Brügge gewandelt – in jener Haltung, in der auch New-York-Touristen leicht als solche zu erkennen sind: mit Blick Richtung Häuserfassaden. Wieder – wie schon in Friesland erlebt – wirken die Gassen wie Potemkinsche Fassaden, als hätte sie ein Hollywood-Kulissenbauer nur für einen Mittelalter-Schinken entworfen – mit einem großen Unterschied: An den liebevollen Blumen- und Pflanzendekorationen, an den Details auf Fassaden und Simsen und am morbid-romantischen Verfall – den die Bewohner selbst wohl weniger romantisch als eher nervig bezeichnen werden – erkennt man, dass Brügge nicht Kunst und Kitsch sondern Architekturkunst und Alltagsleben ist.

Durch Brügge muss man sich treiben lassen – wer die Sehenswürdigkeiten mit Reiseführer und Straßenkarte abklappert, verpasst die besten Gässchen, Ecken und Plätze.

Zum Glück ist die Altstadt so klein, dass sie an einem Tag bequem erwandert werden kann und zwischendurch tun wir, was man in Brügge tun muss. Bier trinken und Pommes und Schokolade essen. Muscheln und Waffeln würden die Big Five der Brügge-Kulinarik ergänzen, aber da machen wir uns keine Sorgen: Wir werden noch viele Hafenstädte finden, in denen man die world-best-mussels gegessen haben MUSS.

Unser Brügger Lieblings-Schoki-Design: Rusty-Tool-Chocolate. So schmecken in Belgien Hammer, Zange und Schraubenzieher.

Juni 5, 2019
Summertime und Jenever in Blankenberge

Wir sind völlig überfordert. Und das, obwohl wir weder zu viel Wind noch zu viel Strom oder zu viel Tidenhub haben. Wir sind mit dem Wetter überfordert. Plötzlich haben wir Sommer. Und ich meine richtigen Sommer mit annähernd 30 Grad im Schatten und Sonnenschein! In Belgien geschah das Wunder der Jahreszeiten, wir kamen aus dem Spätherbst in die erste Hitzewelle des Jahres und wissen jetzt gar nicht, was wir alles ausziehen sollen.

Summerfeeling im Hafen von Blankenberge, Belgien

Gestern jubelten wir an der holländisch-belgischen Grenze bei Knokke-Heist, denn wir ihr am Foto erkennen könnt, trugen wir keine Mützen mehr!

An der Grenze zwischen Niederlanden und Belgien, die belgische Gastlandflagge wird gehisst.

Hier in Blankenberge tragen wir (fast) gar nichts mehr. Belgien muss man lieben, nicht nur wegen des Wetters, auch wegen des herzlichen Empfangs. Unsere Stegnachbarn versuchten gleich nach dem Anlegen für uns des belgisch-niederländisch nicht Mächtigen den Hafenmeister zu erreichen – vergeblich, also erhielten wir kurzerhand ihren Code für Duschen und WC; auf der anderen Seite legte inzwischen ein fröhliches Duo an, das uns gleich mal zur Begrüßung auf eine Runde Jenever einlud. Was soll ich sagen, es wurde ein langer, feucht-fröhlicher Abend.

Anlege-Schluck mit Jenever, Bart und Chris in Blankenberge, Belgien

Bart ist Skipper-Instruktor und pensionierter Militär-Offizier und kommt dabei völlig ohne Befehlston, dafür aber mit Witz und überaus unterhaltsamen Anekdoten aus. Chris, sein „Schüler“, ein charmanter und unbekümmerter junger Mann – weitgereister Surfer und angehender Hochseefischer – erwies sich zudem als hervorragender Spaghetti-Koch. Wie könnte ein Samstagabend in einem belgischen Hafen besser verlaufen?

Unsere Freunde segeln weiter Richtung Nieuwport, Belgien

Wie unser Freund Hartmut so gerne sagt: Du gehst am Abend nie so dumm schlafen, wie du am Morgen aufgestanden bist. Was wir gestern lernten: Belgien hat sieben Gerichtshöfe und entsprechend viele verschiedene Gesetze im eigenen Staat, belgische Schokolade ist mit nichts zu vergleichen, das belgische Bier ist das beste der Welt und es gibt unzählige Sorten, von denen wir möglichst viele kosten müssen, außerdem erfanden die Belgier den Radler und die Pommes. Weil die Amerikaner die „Frites“ wie sie ursprünglich genannt wurden, im wallonischen – also französischsprechenden – Teil Belgiens zum ersten Mal genossen hatten, nannten sie diese „French Fries“ – und damit traten die geschnittenen, frittierten Erdäpfel ihren weltberühmten Kulinarik-Siegeszug an.

Taktische Schach-Segelzüge

Tipps haben wir von den beiden Lokalmatadoren auch zu unserer Weiterfahrt erhalten, denn angesichts des nun jede Meile, die wir südlich fahren, steigenden Tidenhubs können wir nicht mehr so ohne Weiteres leichtfertig in jeden Hafen zu jeder Tages- und Nachtzeit einlaufen. Hier in Blankenberge ist die Hafeneinfahrt ziemlich versandet, bei Niedrigwasser empfiehlt es sich daher, eine Stunde zu warten, um nicht Gefahr zu laufen, vor dem Hafen steckenzubleiben und auf bessere Zeiten – sprich Flut – zu warten. Diese Peinlichkeit wollen wir uns ersparen, also heißt es, die Abfahrt entsprechend Tide, Strom und natürlich Wind zu planen. Taktik ist das halbe Tidengewässer-Seglerleben. Viel haben wir von Bart und Chris gehört, uns angesichts der fortgeschrittenen Stunde und des steigenden Alkoholpegels leider nicht alles gemerkt. Das mit den Felsen vor Dunkirk – unserem nächsten geplanten Stopp – hab‘ ich nicht so ganz verstanden, der Captain versichert mir jedoch gerade, alles im Griff zu haben. Wenn ich mir seinen gestrigen spätnächtlichen Zustand in Erinnerung rufe, bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Aber ich werde ihm jetzt einfach – was bleibt mir anderes übrig – mein Vertrauen schenken.

Hafenaufahrt in Vlissingen, Niederlanden

Bei Niedrigwasser laufen wir aus dem Hafen von Vlissingen aus

Ohnehin klaffen Theorie und Praxis beim Segeln wie in vielen anderen Dingen des Lebens weit auseinander. Als wir unsere Abfahrt von Vlissingen nach Blankenberge planten, wussten wir über Tide, Strömung, Windrichtung und -stärke genau Bescheid. Theoretisch. Allerdings erwiesen sich die Wetterdienste wieder mal als… Schmarren, der angekündigte Südwest blies lieber von Nordwest, wenn auch Strom und Tide verlässlich taten, was sie zu tun hatten: Sie wandten sich gegen uns, was dazu führte, dass wir zwei Stunden immerhin drei Knoten Fahrt machten, dabei blöderweise auf der Stelle standen und den Leuchtturm an der Grenze zu Belgien im Detail studieren konnten. Zeit hatten wir ja….

Blankenberge, die Hafeneinfahrt wird ausgebaggert.

Um 15 Uhr kenterte der Strom, der Wind nahm schlagartig zu und wir sausten mit sechs Knoten auf Zeebrügge und gleich danach Blankenberge zu. Funkspruch an Port Control Blankenberge: „Can we pass the port?“ „No Problem, but stay on east side.“ Here we are. Summertime, and the livin‘ is easy.

Vor dem Hafen Blankenberge, Belgien

Juni 2, 2019
Als das Tor zum Rhein nur für uns geöffnet wurde

Zehn Uhr abends, unsere kleine Maha Nanda nähert sich der großen Schleuse von Stellendam. Während wir davor festmachen und Christoph Anstalten macht, den Schleusenwärter anzufunken, schaltet die Ampel schon auf Grün-Rot. Man hat uns gesehen und lässt uns passieren. Was dann geschieht, ist angesichts unsere Bedeutungslosigkeit (für die holländische Infrastruktur meine ich) faszinierend. Nur weil zwei Österreicher mit ihrer Segelyacht samstagabends vor dem großen Tor auf Einlass warten, öffnet sich ein riesiges 15 Meter breites Schleusentor, nach einer Weile klingelt es, auf der Autobahnbrücke hinter dem Tor gehen Schranken runter, dann öffnet sich die Klappbrücke, schließlich gehen die Schleusentore hinter der Brücke auf, die Ampel schaltet auf Grün, wir fahren in die 100 Meter lange Schleuse, wo wir festmachen. Dann schließen sich beide Tore und die Brücke, die Autos fahren wieder, wir warten – Maha Nanda ist das einzige Boot in der Schleusenkammer. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnet sich das Schleusentor direkt vor uns, jetzt gehen die Schranken auf der zweiten Brücke runter, wieder müssen die Autofahrer warten, während sich die Brücke öffnet, dann gehen die Tore hinter der Brücke auf und wir dürfen aus der Schleuse rausfahren, hinein in die Marina Stellendam.

Das Tor zum Rhein: Goedereeder Schleuse bei Stellendam, nahe Rotterdam

Also ich bitte euch: vier Tore und zwei große Brücken, auf denen der Verkehr gestoppt wird – und das alles für Maha Nanda mit Captain und Crew? Welch ein Mega-Aufwand! Unzählige Klappbrücken und Schleusen gibt’s in den Niederlanden und sie alle funktionieren mehr oder weniger nach diesem System. Das nenn’ ich mal benutzerfreundlich!

Fischerhafen am Haringvliet, dem Hauptarm des Rhein an der Mündung in die Nordsee

Stellendam befindet sich südlich von Rotterdam genau an der Mündung des Rhein; durch ein Sperrwerk, das wir von unserem Liegeplatz aus sehen können, werden Tidenhub und Sturmfluten in Schach gehalten.

Die vergangene Tage sind wir von IJmuiden die Küste entlang nach Scheveningen (bei Den Haag) und dann vorbei an Monster – ja den Ort gibt’s wirklich – und die Hoek von Holland, wo die Schwerverkehr-Transitroute der Schifffahrt vorbeiführt, bis in die kleine Marina Stellendam gefahren.

Schiffsverkehr vor Rotterdam, Hoek von Holland

Vor Rotterdam sieht man schon am Horizont die Kolonne von Containerschiffen, die sich vom und zum größten Hafen Europas bewegt. Das Verkehrstrennungsgebiet sollte man als Segler ja auf möglichst kurzer Strecke, also quer, und zügig passieren, um die Berufschifffahrt nicht zu beeinträchtigen, aber was heißt schon zügig? Ausgerechnet als wir das Verkehrstrennungsgebiet erreicht hatten, setzten Wind UND dazu noch Strom gegenan ein, wir mussten die Segel bergen und krochen unter Motor auf die Hoek von Holland zu. Zwei Stunden lang schien sie keine Meile näherzukommen, stattdessen rückten uns die dicken Dampfer immer näher auf die Stahlpelle. Zu guter Letzt entstand durch Wind, Strom, Dünung und Schifffahrt eine derart unangenehme Kreuzsee, dass Maha Nanda auf und ab und hin und her wackelte wie im Tagada im Wiener Prater, wenn ihr das Ding, das euch in alle Richtungen schüttelt, kennt.

Die Nordseeküste von Südholland ist übrigens ziemlich unspektakulär. Schnurgerade Sandstrände, viel Industrie. Optisch gibt die Rheinmündung also wenig her, aber der Gedanke, genau am Ende dieses Stromes, dort wo er die Nordsee erreicht, mit Klein-Maha Nanda zu liegen, hat schon was Beeindruckendes. Haringvliet heißt dieser große Hauptarm des Rheins, einer von vielen Armen, Kanälen und Wasserläufen des Mündungsdeltas, in das genau genommen auch noch Maas, Schelde, Waal und Merwede fließen.

Die Nordsee bei Sonnenuntergang

Also wie ist sie nun so im Auge des österreichischen Betrachters, die Nordsee? Aus unserer bescheidenen Erfahrung von drei Tagen können wir nur sagen: wandlungsfähig. Für unsere Premiere zeigte sie sich von ihrer besten Seite: strahlend blauer Himmel, Windstärke 4 aus der RICHTIGEN Richtung, ziemlich viel Dünung aber wenig Welle. Weitere Nordsee-Gesichter: spiegelglatt bei Flaute, Regen, Kreuzsee und Sturm – der war gestern, wir blieben im Hafen.

Zwei Seefahrernationen

Scheveningen

Scheveningen

Konstant ist die Nordsee, was ihre Temperaturen betrifft, denn mehr als 16 Grad hatten wir noch nicht, was zeitgenössische holländische Seefahrer allerdings nicht davon abhält, mit T-Shirt und Jeans an uns, die wir frierend mit Pulli und Mütze im Cockpit sitzen, vorbeizusegeln. Ich habe allerdings folgende Theorie entwickelt: Die T-Shirt-Masche ist reine Angeberei, um sich vor den anderen Yachties keine Blöße zu geben. Kaum aus dem Hafenbecken draußen und außer Sichtweite von kritisch-wertenden Zuschauerblicken, lautet das erste Kommando des Skippers nicht etwa: „Setzt das Groß!“, sondern „Zieht euch an!“.

Es könnte aber auch sein, dass die holländischen Seefahrer aus anderem Holz geschnitzt sind, als die österreichischen, aber diesen Gedanken löschen wir sofort wieder von unserer Festplatte.

Captains Anlgerbier in Scheveningen, Nordsee

Deckhands Anlgerbier in Scheveningen, Nordsee

Mai 27, 2019
Die größte Schleuse der Welt

Gestrandet in Amsterdam. Zugegeben, es gibt schlimmere Orte, an denen man festhängen kann – also auf keinen Fall werde ich hier jammern, da würde sich wohl der eine oder andere täglich nach dem Weckerläuten ins triste Büro Fahrende ein bissl gepflanzt (Hochdeutsch: veräppelt) vorkommen. Nein, Amsterdam ist super, aber froh sind wir doch, noch in IJmuiden gelandet zu sein. Tatsächlich schwimmt Maha Nandas Bauch endlich in Salzwasser! Ich glaube, sie hat schon sehnlich auf diesen Moment gewartet und wir natürlich auch. Nordsee, hier kommen wir!

Dancing on the beach… of Ijmuiden, Nordsee

Dancing on the beach II… IJmuiden, Nordsee

Hat halt ein bissl länger gedauert als geplant und damit haben wir die nächste Lektion unserer Reise in „nix allzu strikt planen, Dinge auf uns zukommen lassen“ gelernt. Der Plan war: Schnell mal online elektronische Navionics Seekarten für den Plotter bestellen, die Firma – nur eine halbe Autostunde (aber wir sind ja Auto-los) von unserer Marina Twellegea entfernt – liefert binnen 24 Stunden, also können wir am nächsten Tag auch schon los. Wind- und Wettervorhersage sind optimal, kehren wir Amsterdam das Heck! Die Realität lautet: Es wird Zeit, das mit dem „schnell mal“ zu vergessen, das hat nämlich seit wir an Bord von Maha Nanda sind, also seit mehreren Wochen, noch nie geklappt.

Unkompliziert und ein bissl schräg

Plan B trat in Gestalt unseres schrulligen aber unglaublich zuvorkommenden Hafen-Chefs auf uns zu. „Ihr wollt zu Dekker Watersport? Kein Problem, fahrt doch mit meinem Auto.“ Naja, das war uns ein bissl zu viel Vertrauen. Der wusste ja nicht mal, ob wir einen Führerschein besitzen… „Oder ich bringe euch hin, ich muss morgen Vormittag ohnehin ein paar Dinge besorgen.“ Also nahm Christoph heute am Beifahrersitz Platz, während der Hafen-Chef lenkte, telefonierte, rauchte und quatschte. Rote Ampeln? Unwichtig! Andere Verkehrsteilnehmer? Nicht sein Problem. Nebenbei erfuhr Christoph, dass der Mann bereits mit einer Marketingagentur pleite gegangen war und später begonnen hatte, den Hafen Twellegea und weitere vier Häfen zu betreiben, und bekam Insidertipps, wo die schönsten Frauen zuhause sind, denn der 78-Jährige ist im Winter gern auf Reisen.

Am Nordseekanal, vorbei an Amsterdams Zentralbahnhof.

Zu Mittag kehrte der Captain von der erfolgreichen Einkaufstour zurück, startete den Plotter – unglaublicherweise ohne Komplikationen, wer rechnet damit? – und wir legten, endlich im digitalen Navigationszeitalter angekommen, ab. Kurs IJmuiden.

Ihr müsst nämlich wissen, dass wir bis heute ganz nach alter Schule nur mit Papierkarten unterwegs waren, was ja an und für sich kein Problem ist, denn ehrlich, wer sich am IJsselmeer verirrt, muss schon ziemlich neben sich stehen. Schließlich siehst du von einem Ufer zum anderen und in vielen Bereichen musst du dich ohnehin an den Tonnen orientieren. Wobei das mit den Tonnen echt tricky sein kann. Von Edam nach Amsterdam beziehungsweise zur Ostmündung des Nordseekanals fährst du permanent entlang des Tonnenstrichs; auf der Karte und an den Tonnen selbst steht die jeweilige Kennzeichnung, nach M15 folgt M16 folgt M17… Warum danach nicht M18, wie auf der Karte eingezeichnet, sondern P3 auftauchte, war uns dann einigermaßen schleierhaft. Der Captain verschwand die Stiegen runter zum Kartentisch und kontrollierte, ob der erste Maat eventuell Unsinn gesprochen hatte – hatte er natürlich nicht, trat mit Fernglas bewaffnet wieder an Deck, machte zwei Peilungen, zeichnete unsere Position ein und grübelte… Laut Karte hätten wir nach M17 schnurstracks unseren bis dato Richtung Südwesten führenden Kurs auf 90 Grad exakt Richtung Osten geändert, wo zwei Seemeilen entfernt P3 eingezeichnet war. Hatten wir aber nicht, das wäre uns aufgefallen. Des Rätsels Lösung: Die Karte ist aus dem Vorjahr und die Tonnen wurden heuer neu gesetzt. Es geht doch nichts über aktuelles Kartenmaterial. Jedoch trotz kurzer Verwirrung blieben wir unserem Kurs treu und trafen exakt und wie berechnet mit Maha Nandas Bug in den Nordseekanal. So schwer war’s nicht.

Nordseekanal, Niederlanden

Jetzt aber sind wir mit Plotter unterwegs und so ein Backup gibt schon Sicherheit. Wir haben echt nicht viel Elektronik an Bord, aber nur mit Papierkarte und Sextant navigieren? Muss nicht sein. Nach IJmuiden hätten wir allerdings auch ohne Elektronik gefunden, denn ähnlich wie am IJsselmeer kann man sich auch im Nordseekanal schwer verirren. Einfach den Tonnen Richtung Westen nach und dann taucht irgendwann die Schleuse von IJmuiden auf. Eigentlich sind’s ja vier Schleusen und eine fünfte wird gerade gebaut. Denn die Mega-Kreuzfahrt-Giganten passen durch die ehemals größte Schleuse der Welt nicht durch. Tatsächlich, als das Bauwerk 1930 fertiggestellt wurde, war es weltweit das größte. Heute fahren die Kreuzfahrtschiffe durch Antwerpens Schleuse, die derzeit weltgrößte. 2022 soll die fünfte IJmuider Schleuse eröffnet werden und wird damit wieder Rekordhalter sein, denn Amsterdams Hafengruppe will sich die Devisen durch den Kreuzfahrt-Tourismus natürlich nicht entgehen lassen.

Ijmuiden: Hier entsteht die weltgrößte Schleuse.

Voraus liegt die Südschleuse, die kleinste der vier IJmuidener Schleusen.

Was innovative und visionäre Wasserbauten betrifft, können wenige Länder den Niederlanden das Wasser reichen. Man denke an den Abschlussdeich ganz im Norden, der einen Teil der Nordsee – also des Meeres – in einen riesigen Süßwassersee verwandelte. Oder die Windmühlen, die man schon im Mittelalter zur Entwässerung eingesetzt hatte. Beeindruckend sind auch die Naviducte – Wasserstraßen unter denen die Autos durchfahren. Wir sind in Enkhuizen mit Maha Nanda über eines gefahren, das man vor relativ kurzer Zeit nur für die Sportschiffahrt gebaut hatte, weil die große Schleuse für die Berufsschiffahrt durch die vielen Segelboote überlastet war.

Großartiger Moment: das Schleusentor von IJmuiden öffnet sich und vor uns liegt die Nordsee

Für Technikfreaks: IJmuidens neue Schleuse wird 500 Meter lang, 70 Meter breit, 18 Meter tief und damit 100 Meter länger, 20 Meter breiter und drei Meter tiefer als die Nordschleuse, derzeit IJmuidens größte der vier alten Schleusen. Das riesige Bauwerk ist Devisenbringer für Amsterdams Hafengruppe: Mit einem Warenumschlag von 95 Millionen Tonnen im Jahr 2015 liegt Amsterdam auf der Liste der größten europäischen Häfen hinter Rotterdam, Antwerpen und Hamburg auf Rang vier. Das Projekt wird übrigens mit 880 Millionen Euro veranschlagt. Wasserbau auf höchstem Level.

Mai 23, 2019
Menschen am Meer: Der Schleusenwärter wirft den Klompen

Berufsziel Schleusenknecht. Klingt komisch, ist es auch. Allerdings nur für uns Österreicher, denn bekannterweise haben wir weder ein Meer vorzuweisen noch fahren wir mit unseren Schiffen kreuz und quer durch die Lande. Für Niederländer dagegen ist das alles Alltag: die Kanäle, die sich durch die Landschaft ziehen, die Boote sowieso und auch der Schleusenknecht.

Die Schleuse von Lemmer, Friesland.

Die Schleuse von Lemmer, Friesland.

Bei einer Radrunde durch die Stadt machten wir bei der Sluisenknechtwoning an der Südeinfahrt von Lemmer Halt und schauen neugierig beim Fenster rein. Prompt werden wir von Schleusenwärter Joop auf einen Koffie eingeladen. Das Häuschen ist gerade mal vier mal vier Meter groß, früher wohnte hier der Schleusenwärter, heute ist es Joops Schaltzentrale mit Schreibtisch plus Computer und Kaffeemaschine, Funkgerät und Schaltpult zum Öffnen und Schließen der Tore. Wir dürfen neben Joop Platz nehmen und schauen ihm ein bisschen über die Schulter. „Heute ist nicht viel los; zu kalt, zu viel Wind am IJsselmeer“, meint er und blättert seine Aufzeichnungen durch: 35 passierten heute die Tore und es ist schon später Nachmittag, um 19 Uhr schließen alle Schleusen und Brücken von Lemmer. „Im Sommer haben wir um die 200 Schiffe pro Tag.“ Joop blickt Richtung Hafeneinfahrt, nimmt sein Fernglas. „Jetzt kommt einer.“ Der Schleusenwärter wartet ein Weilchen, ob das Segelboot weiter Kurs auf die Schleuse nimmt, drückt ein Knöpfchen am Schaltpult, öffnet dann die Tür und tritt vor das Haus ans Schleusentor, wo eine Angel lehnt. An der Angelschnur baumelt ein Holzschuh, ein traditioneller Klompen, in den Farben der friesischen Flagge lackiert. Blitzblau mit weißen Streifen und sieben Seerosen. Mittlerweile hat sich das Schleusentor geöffnet und während der Skipper dieses passiert, lässt der Wärter den Schuh mit der Angel runter. Fünf Euro landen im Klompen, der wieder nach oben schwebt. Der Obolus ist bezahlt.

Wieder im Huis, schließt Joop das Tor, wartet bis der Wasserstand gesenkt wurde. „Das ist hier nicht viel, ein Meter vielleicht.“ Dann öffnet und schließt er das zweite Tor. Sehr entspannt wirkt die Arbeit eines Schleusenwärters von unserer Perspektive aus. „In der Hochsaison wollt ihr nicht hier sitzen, glaubt mir“, lacht Joop, bestätigt jedoch: Früher war der Job harte Arbeit, zwei Leute waren notwendig, um die Tore per Handkurbel zu betätigen. „Man sagt, die Schleusenknechte aus früherer Zeit haben viel gesungen, wahrscheinlich ging die Arbeit damit leichter von der Hand.“ Nur bei Sturm muss Joop richtig anpacken, denn da wird das ganz große Tor vor der Schleuse geschlossen. Per Hand.

Joop wurde vor 61 Jahren in Lemmer geboren, hat jedoch nicht sein gesamtes Leben in Friesland verbracht. In jungen Jahren diente er bei der Marine, Special Force stationiert in Aruba in der Karibik. „Jetzt ist mein Sohn bei der Marine – in Curaçao. Im Sommer werde ich ihn besuchen“, erzählt er und zeigt uns seine Krawattennadel und die messingglänzende Gürtelschnalle mit dem Symbol der niederländischen Krone.

Die Schleuse von Lemmer, Friesland.

Das alte Fischerdorf Lemmer wurde am Ufer der Zuiderzee gebaut, wo zwei Flüsse aufeinander trafen, seine Einwohner lebten von Fischerei und Schiffbau. Die Zuiderzee-Fischerei erreichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt und in weiterer Folge entstand in der Stadt fischverarbeitende Industrie. Zu dieser Zeit waren mehr als hundert Fischerschiffe, die berühmten Lemster-Aak, auf der Zuiderzee im Einsatz. Erst mit dem Bau des Abschlussdeichs im 20. Jahrhunderts wandelte sich das salzige Meer zum Süßwassersee – dem heutigen IJsselmeer. Im gleichen Maße, in dem die Fischerei in Lemmer an Bedeutung verlor, entwickelte sich der Tourismus und heute ist die Stadt eines der größten Wassersportzentren der Niederlanden.

© Christoph Potmesil, Statue des Fischermannes im Zentrum von Lemmer

Warnung in den Wind geschlagen

Joop tritt vor die Tür der Sluisenknechtwoning und schaut Richtung IJsselmeer. Eine Stunde hat er noch, bevor er für diesen Tag die Schleuse schließt. „Wird wohl keiner mehr rausfahren heute“, nickt er. Seit drei Tagen bläst draußen der Starkwind und verschreckt so manchen Schönwettersegler. „Am Samstag kam ein Boot unter deutscher Flagge hier durch. Ich habe sie noch gewarnt, es blies ziemlich heftig weiter draußen. Aber der Skipper hatte abwinkt, nö, nö, kein Problem… Zwei Stunden später kamen sie zurück, ganz grün im Gesicht. Haben sich dann die nächsten zwei Tage nicht mehr aus dem Hafen rausbewegt.“ Joop grinst schelmisch. Das IJsselmeer sollte man nicht unterschätzen, das wissen wohl wenige besser als ein Lemster Schleusenwärter mit 61 Jahren Erfahrung.

Lemmer: Schleusenwärter Joop demonstriert, wie das Tor anno dazumal per Handkurbel geöffnet wurde.

Mai 9, 2019
Menschen am Meer: Skipper Marten und sein Plattbodenschiff

Ehe wir uns versehen, sitzen Captain Christoph und ich in der 118 Jahre alten Kajüte der 1901 gebauten LE 50 und trinken Schnaps. „Proost“, nickt uns Marten zu. Erst kippen wir drei jeder ein Gläschen Beerenburg – ein Kräuterschnaps, den ein Sneeker Familienbetrieb aus selbstgebranntem Genever herstellt – dann genehmigen wir uns ein Stamperl Rum. Marten schenkt nach. In der Kajüte ist das Licht schummrig, aber sie schützt vor dem Regenschauer, der gerade über Lemmer prasselt. Das Aprilwetter mit Hagel, Sonne und Sturm – alles zugleich – ist Marten ebenso herzlich egal wie LE 50. Sie ist ein Plattbodenschiff, eine Aak, wie die alten Traditionfischereifahrzeuge am IJsselmeer heißen.

Bis 1974 war LE 50, damals hieß sie noch Presto, für die Fischerie im Einsatz. „Die Mannschaft bestand normalersweise aus zwei Mann und einem 14-jährigen Burschen“, erzählt Marten. Damals, als das IJsselmeer noch ein Meer war und Zuidersee hieß, nämlich vor der Zeit der zwei großen Dämme, holte man hier noch Salzwasserfisch aus dem Wasser; bis ins Wattenmeer waren die Männer mit dem Plattbodenschiff unterwegs, in die Nordsee wagte man sich allerdings nicht damit. Die Schiffe haben keinen Kiel und nur ein bis eineinhalb Meter Tiefgang, womit sie perfekt für flache Gewässer geeignet sind und trockenfallen können, jedoch für hohen Wellengang sind sie ungeeignet. Außergewöhnlich wirken die Seitenschwerter, die optisch an Flügel erinnern. Sie werden bei Segelmanövern nach unten geklappt und verhindern die Abdrift.

Plattbodenschiffe werden heute nicht mehr für die Fischerei eingesetzt, man investierte längst erfolgreich in moderne Schiffe. So liegt nur zehn Seemeilen südlich des Wassersportzentrums Lemmer Urk, eine kleine Stadt auf einer ehemaligen Insel, die zwar nur 18.000 Einwohner, darüber hinaus jedoch Europas größte und modernste Fischereiflotte hat. „Überall auf der Welt, wo gefischt wird, ist mindestens ein Urker dabei“, sagt man hier, jeder Zweite auf Urk hat beruflich irgendwie mit Fisch oder Schiffen zu tun.

Marten, der uns gerade das nächste Stamperl einschenkt, natürlich auch. Jahrelang arbeitete er in einer Fischhandelsfirma, jetzt in seiner Pension ist er Skipper auf LE 50 und schippert Touristen durch das IJsselmeer und die Kanäle. Als der Regenschauer abzieht, weiht uns Marten in die Geheimnisse des Plattbodenschiffs ein. Mit der Handkurbel versucht er den Motor zu starten, verringert schließlich mittels Schrauben den Hubraum der 81 Jahre alten Maschine und tatsächlich beginnt sie zu laufen, erst stotternd, dann rund. Polternd wie ein Oldtimer-Traktor.

Früher, bis in die 20er-Jahre, gab’s nur eine Möglichkeit der Fortbewegung auf der Aak: das Segel. „Das war harte Arbeit, denn die 15 Tonnen müssen erst mal manövriert werden“, grinst Marten. Zwei Tonnen wiegen allein die Wassermassen, die LE50 mittransportiert. „Ich habe meinen eigenen Whirlpool an Bord“, scherzt der Skipper und öffnet einen Stahldeckel in der Mitte des Decks. Darunter plätschern 2000 Liter IJsselmeerwasser, die durch ein kleines Loch im Schiffsrumpf eindringen. Hier im Inneren des Schiffs schwimmt (besser schwamm) der gefangene Fisch. Frischer kann frisch gefangener Fisch wohl nicht mehr sein…

Die Schnapsgläser werden weggeräumt. „Koffie of thee?“, fragt Marten und tippt in sein Smartphone. „Ihr seid zu mir nach Hause eingeladen, dann zeige ich euch auch gleich mein Schiff.“ Also radeln wir einmal den Kanal entlang, über eine Klappbrücke und auf der anderen Seite des Kanals weiter. Vor einem klassisch-friesischen Backsteinhaus macht Marten Halt. Sein Plattbodenschiff liegt vorm Haus, nur durch den Gehsteig von der Hausmauer getrennt, denn tatsächlich ist in Friesland so ein Bootsparkplatz so normal wie der Autoparkplatz vor unserem Haus in Niederösterreich. Martens Schiff ist ein Schmuckstück. 20 Jahre alt, bestens gewartet, selbst ausgebaut. Die kleine Kajüte inklusive drei Kojen und Pantry sieht wie eine amerikanische, weiß lackierte Puppenküche inklusive alten Holzdielen aus, die Seitenschwerter des Schiffes sind aus Mahagoni gefertigt, der Mast aus Vollholz. „In den nächsten Tagen wird er gestellt, dann beginnt die Saison“, freut sich der Eigner und bittet uns ins Haus herein, wo seine Frau Tinemarie schon den Kaffeetisch gedeckt hat.

Gemütlich ist es hier im Wohnzimmer mit den großen Fenstern und dem alten Holzboden. Und wir lernen gleich noch ein bisschen über Hollands Fischereiwirtschaft, denn Tinemarie arbeitet ebenfalls in einem großen Fischereihandelsbetrieb. So besitzt die niederländische Fischfangflotte 400 Kutter, Scholle und Seezunge sind die meistgefischten Meerestiere. Aber in Holland wird nicht nur gefischt, sondern auch importierter Fisch verarbeitet. „Aus Irland bekommen wir Aal geliefert, der bei uns weiterverarbeitet und für den Export vorbereitet wird.“ Größtenteils gefroren, aber auch auf Eis gelegt, wird der Fisch weiterverkauft. „Wenn ihr ein bisschen länger bleibt, müsst ihr unbedingt geräucherten Aal probieren. Jetzt ist es noch zu früh in der Saison“, erklärt Tinemarie. Es fällt uns schwer, das gemütliche, warm beheizte Wohnzimmer der beiden zu verlassen. Draußen versetzt uns der Nordwind mit gerade mal 7 Grad plus in Winterstimmung. Wir mögen dich und deine Bewohner, Friesland. Aber magst du uns nicht endlich dein Frühlingsgesicht zeigen?

Mai 6, 2019