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Schlagwort: Sailingblog

  • Von der Nordefee und ihrer Hundertsten Tochter im Weinviertel

    Von der Nordefee und ihrer Hundertsten Tochter im Weinviertel

    Überraschung! Kurzzeitiger Autorenwechsel: Diesen Blogbeitrag habe nicht ich geschrieben, sondern Johannes Königsecker, ein begnadeter Märchenerzähler, den ich vor einigen Jahren im Weinviertel für de Bezirksblätter interviewen durfte. Er hat, inspiriert durch meine Segel-Geschichten, spontan Märchen an mich geschickt und mir genehmigt, diese zu veröffentlichen.

    Von den Möwen im Norden und wie sie die Feen-Tochter im Weinviertel suchen

    Es war einmal eine Zeit, von der wir sagen, dass sie dunkler und trostloser als unsere heutige war. Eine Zeit, in der Aberglauben und finstere Knechtschaft das Lebern der Leute verdunkelte. Angst vor bösen Mächten, vor Magie und vor Naturgewalten bestimmte das Leben der meisten.

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    Doch gerade damals, da gab es welche, die nicht fürchteten sondern ganz einfach annahmen. So wie die Welt war. Voller Sonnenschein mit Blütenmeeren und lauem Sommerwind, mit Orkanen und eiskalten, rabenschwarzen Winternächten, in denen das Heulen des Windes schrecklicher klingt, als der Gesang von Tausend Kobolden und die trotzdem schön sind, wunderschön. Eine Natur, die ist wie das Wasser, imstande furchtbare Wunden zu reißen und sie auch gleich wieder verheilen zu lassen. Nirgends ist der Tod für uns näher, als in der sprudelnden Gischt tosender Wasser und nirgends gibt es mehr Leben und Labsal für Körper und Seele, als im tiefen, glatten Blau des Wassers. Es trägt Leidenschaft in seinen Bächen, Sattheit in seinen Seen und die ersten Nebel der Unendlichkeit über dem Meer. Wer mit seinem Geist die Seele des Wassers berührt hat, hat Gott den Rocksaum geküsst.

     

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    Und in jener Zeit vor vielen tausend Monden, da lebt hoch im Norden ein junger Fischer der mit seiner Suche nach Weisheit den ersten Kreis des Wassers verstanden hat und in seiner Seele die Ahnung von den ewigen Gesetzen des Lebens trug. Jeden Abend fuhr er mit dem Wind aufs Meer, fischte mit grobem Netz und brachte trotzdem den besten Fang nach Hause. Wohl konnte er die Zeichen des Meeres und seiner Geschöpfe deuten. Doch er fischte nur, was ihm sein Gewissen erlaubte und wurde dafür reich belohnt.

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    Die Nordfee, Herrin über die Wasser des Nordens, den Fischen und den Möwen fand Gefallen an dem jungen Mann. Sie zeigte ihm durch die Möwen die besten Fischgründe und näherte sich immer mehr dem Boot bis der junge Mann sie entdeckte. Fortan saß die Fee auf seiner Reling und plauderte mit ihm bei jeder Fahrt.

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    Den anderen Fischern blieb dies nicht verborgen, denn die Fee hatte sich verliebt und die Liebe macht Geisterwesen sichtbar und schlussendlich zu Sterblichen. Der Nordfee war dies bewusst, doch die große Liebe ist so etwas Seltenes, dass sie jedes Opfer wert ist. Aber der Neid der anderen Fischer war so groß, dass sie den jungen Mann in Ketten schlugen und drohten, ihn zu ertränken wenn ihnen die Nordfee nicht die Herrschaft über die Gewässer und Fischgründe überließ.

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    Als die Nordfee erschien, wurde doch vielen Fischern mulmig, denn so manchen von ihnen hatte sie schon in Seenot geholfen, so ließen sie den jungen Mann frei und wollten schon von dannen ziehen. Als die Frauen des Ortes zu schimpfen und schreien begannen. „Wollt ihr klein beigeben vor dieser Hexe, die uns ewig jeden Reichtum versagt? Da draußen ist soviel Fisch, dass wir alle in Luxus schwelgen könnten, wenn sie es nicht verhindern würde. Verjagt sie endlich und wir holen uns aus dem Meer, was uns zusteht, wir brauchen diese Hexe nicht, fort mit ihr!“

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    Angeekelt von soviel Gier und Dummheit gebot die Nordfee dem Geschrei Einhalt: „Gut, wenn ihr glaubt, in eurer Gier könnt ihr die Waage der Weisheit über die Wasser halten, nur zu! Anstatt Reichtum zu erlangen, werdet ihr ein Vielfaches von heute fangen müssen und trotzdem bitterarm sein. Ich gehe mit meinem Mann tief in das Land hinein, weit in den Süden, wo das Land flach ist wie das Meer, die Wolken über endlose Wiesen gleiten und alle Flüsse sich nach Osten wenden und nur der Winter uns an den Norden erinnert. Dort werden wir leben und meine Feenkraft wird durch Hundert meiner Töchter wandern. Wenn ihr bis dahin nicht alles zerstört habt, wird euch vielleicht meine Hundertste Tochter wieder helfen, alles ins rechte Lot zu bringen. Doch diesmal müsst ihr bitten. Von selbst kommt niemand mehr.“

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    Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und als sich das Unheil abzeichnete, begannen die Möwen ihre Fee zu suchen, viele Meilen sind sie ins Binnenland vorgedrungen, auf der Suche nach der letzten Tochter, weit sind sie bereits im Land und jeden Winter werden es mehr. Darum frage deine Seele, ob nicht auch in dir der Hauch einer Fee steckt. Denn es ist Zeit, laut zu rufen anstatt leise zu weinen.

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    Und hier noch ein wunderbares Märchen von den Schönheiten fremder Küsten:

    Von den Traumreisen und dem Mädchen, dem keiner Glauben schenkte

    Vor langer, langer Zeit, als das Fremde noch weit hinter den Nebeln der Enns lag, da stand auf dem Hundsheimer Berg ein riesiger, uralter Baum. Immer wenn die Herbstwinde die Blätter verblassen lassen hatten, ging der Vollmond genau hinter den kahlen Ästen auf und es sah aus, als hätte der Baum goldenes Laub. Eine alte Legende erzählt, dass in dem Moment eine riesige Eule aus den Schilfwäldern des Ostens aufsteigt und über die Donauländer fliegt. Begegnet sie einer Seele nimmt sie sie mit auf ihrem Flug und die Legende sagt, dass viele Seelen nicht mehr in ihr Körperheim zurückfinden und verzweifelt umherirren.

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    Nur die Schamanen lieferten sich der Gefahr aus und erzählten den Menschen, die sich in ihren Häusern verkrochen, von haarsträubenden, abenteuerlichen Reisen.

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    Wieder war so eine Nacht und die Leut saßen angstvoll in ihren Häusern und warteten darauf, was ihnen der Schamane am Morgen erzählen würde. Ganz erschöpft kam der gute Mann von seiner Traumreise zurück und erzählte und erzählte gar schrecklich, schauerliche Geschichten, bis ein kleines Mädchen plötzlich sagte: „Das stimmt doch alles nicht – jede Nacht besucht mich die Eule, nimmt mich mit auf ihre wundersame Reise und zeigt mir eine traumhaft schöne Welt und jedes Mal entdecke ich was Neues.

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    Die Eule zeigt mir die Donauländer, fliegt mit mir bis zur Levante und zeigt mir, wovon die griechischen Händler erzählen. Von den Segelbooten, die über die Nacht aufs Meer rausfahren und mit Feuerkörben die Fische anlocken – ihre weißen Segel tanzen wie Sterne übers Meer. Sie zeigt mir Rom, jene Stadt, von der die Soldaten erzählen und deren Straßen am Abend voller Leute sind. Sie zeigt mir die schneeweißen Gipfel der Berge und ein Land aus Gras und Wasser, über das riesige Herden wandern und Vogelschwärme wie weiße Blüten übers Land ziehen.

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    Sie zeigt mir jene wilde Küste im Westen, wo die Welt zu Ende ist und von der die Wallfahrer erzählen. Nach Norden hin wo die Küste von Steinmonumenten überseht ist und dann langsam in flaches Land übergeht mit endlos weiten Stränden, das Nordmeer durch eine Landzunge vom Bernsteinmeer getrennt ist, jenes wunderbare Land von dem die Bernsteinhändler erzählen, und dann flegt sie über Wälder und Seen, entlang riesiger Flüsse wieder heim mit mir und in tiefem, festem Schlaf klingen die wunderschönen Bilder nach.“

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    Wir haben nicht dem kleinen Mädchen zugehört, nicht den Träumern und Phantasten. Den Priestern, Schamanen und Anabethari aber schon … Wars ein Fehler?

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  • Haubenküche an Bord: Dampfgaren ohne Dampfgarer

    Haubenküche an Bord: Dampfgaren ohne Dampfgarer

    Leben wie Gott in Frankreich, das ist unser Motto. Denn wer das Glück hat, längere Zeit an der französischen Küste verbringen zu dürfen, kommt nicht um kulinarische Genüsse herum. Die Restaurants meiden wir allerdings wie die Pest. Nein, es liegt nicht an deren mangelnder Qualität oder Hygiene und auch nicht an etwaigen Granteleien des Personals – die sind den österreichischen Kellnern vorbehalten – sondern schlichtweg an unserem Budget.

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    Ein Jahr reisen bedeutet für uns, die wir nicht mit finanziellem Reichtum gesegnet sind, ein Jahr sparen. Ein Jahr Urlaub inklusive in den besten Lokalen der Region ist somit nicht drin, und da ich ja bekanntermaßen eine leidenschaftliche Esserin bin, an appetlilich aussehenden Essbarem grundsätzlich nicht vorbeigehen kann und außerdem den ganzen Tag gefüttert werden muss (Segeln mit leerem Magen geht gar nicht), tritt Plan B in Kraft: genau studieren, was die regionale Küche zu bieten hat und selbst kochen.

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    Glücklicherweise werde ich in Plan B vom Chef eines Haubenlokals unterstützt. Daniel, der das beste Wiener Steakhaus Wiens, Door No. 8, sein Eigen nennt, ist meine Geheimwaffe, wenn es um Rezeptfragen geht. Ein kurzer Hilferuf via What’s App et voilà: das Fischrezept kommt Sekunden später. Was ich an Daniels Rezepten am meisten liebe: Sie sind so einfach, dass sie sogar Küchen-Novize Christoph, der bemühteste aller Ehemänner und der unerfahrenste Koch aller Zeiten, zubereiten kann.

    Hier ist der Merlan à la Daniel:

    Ein Achtel Öl in einem Topf erhitzen, Fisch auf beiden Seiten anbraten, ein Viertel Liter leicht gesalzenes Wasser dazugeben, dann eine gewürfelte Tomate, eine halbe gehackte Zwiebel, und vier halbierte Knoblauchzehen dazugeben. Deckel drauf und zehn Minuten sieden lassen (nicht kochen!).

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    Der Trick ist das siedende Wasser. „Die meisten Leute glauben, dass man Wasser nicht in Öl gießen darf, doch das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Daniel. „Durch diesen Prozess entsteht eine Art Dampfgarung, was den Eigengeschmack des Fisches wunderbar zur Geltung bringt.“

    Zum Merlan habe ich Thymiankartoffeln und Blattsalat serviert und… wir waren hin und weg von diesem Fisch! Der Nächste wird ein selbstgefangener, hat mir der Captain bereits versprochen.

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  • Bis zum Ende der Welt und darüber hinaus

    Bis zum Ende der Welt und darüber hinaus

    Wir hatten gerade Besuch von vier Männern in Uniform an Bord, alle vier ausgerüstet mit dem gleichen Bürstenhaarschnitt und einer Waffe im Holster. Grüßten aber extrem freundlich und plauderten dann auch sehr unterhaltsam mit uns – während sie ihre Zollkontrolle durchführten. Das tun sie hier ein Brest stichprobenartig, vor allem an Booten mit ungewöhnlichen Flaggen, teilten sie uns mit. Ihre Frage nach Waffen an Bord verneinten wir ebenso wie jene nach über 10.000 Euro. Leider. Über 10.000 Euro zu besitzen wäre gar nicht schlecht…

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    Phare del’Ile de Vierge, Finistère, Bretagne

    Falls ihr die Lage von Brest nicht sofort zuordnen könnt, hier die wichtigste Information. Ja, wir haben die unsichtbare Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik überschritten – respektive übersegelt. Habe vorher noch schnell gegoogelt: Die offizielle Marke liegt in der Linie von Lands End in Cornwall und dem Phare de l’Ile de Vierge vor Finistère. Das Ende der Welt hätten wir also schon mal erreicht, haben sogar schon ein paar Meilen über den Rand des irdischen Suppentellers geschaut. Die Suppe schwappt hier ziemlich stark über den Rand – es ist die Atlantik-Dünung, die uns von nun an längere Zeit begleiten wird und die wir innerhalb weniger Tage schon in mehreren Varianten erleben durften.

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    Phare du Chenal du Four, Finistère, Bretagne

    Am angenehmsten ist das sanfte Auf- und Abschaukeln von Dünungsberg zu Dünungstal, es ändert die Perspektive im Zehn-Sekunden-Takt. Mal siehst du das Segelboot querab in voller Größe, dann nur die Mastspitze, mal kletterst du auf den Wellenberg, dann surfst du ins Tal. Weniger fein ist die zusätzliche Welle auf die Nase, die wir beim Umrunden von Finisterre zur Dünung dazubekamen. Dauerte allerdings nur ein paar Stunden, dann kamen ein die unvermeidlichen, unerquicklichen, ungemütlichen Overfalls, die wenig später erneut von sanfter Dünung abgelöst wurden.

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    Einfahrt vor Aber Wrach, Finistère
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    Felsen wohin man auch schaut. Die Küste von Finistère, Bretagne

    Unsere Route seit unserem letzten Blogbeitrag: Von Roscoff ging es vorbei an der oben erwähnten Ile de Vierge nach Aber Wrach, einem kleinen Hafen an einer Flussmündung, der nur über einen Hürdenlauf durch die bretonische Felslandschaft zu erreichen ist. Drei Einfahrten durch die vertrackten Felsformationen sind möglich, aber nur eine davon ist bei Niedrigwasser – eh klar, Niedrigwasser – ratsam, was für uns einen ziemlich großen Umweg (ja drei Meilen SIND ein großer Umweg, vor allem., wenn gerade der Strom kentert und dich ausbremst) bedeutet hat. Jedoch, unsere Mühen wurden belohnt, Aber Wrach hat wenig zu bieten, das Wenige aber in großartiger Art und Weise. Drei Restaurants und eine Bar – die fantastische Moules et Frites serviert, eine winzige Greißlerei und einen Nautik-Shop. Gratis dazu gibt es den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs, ein Ort zum Verlieben. Apropos: Christoph und ich waren hier schon einmal – ist erst 27 Jährchen her – es war eine tour du défi mit einem Wohnmobil bei viel Regen und viel Sturm, auf der Suche nach Menhiren.

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    Des Moules avec frites. Formidable!
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    Das Zentrum und zugleich Anfang und Ende des Ortes. Aber Wrach, Finistère, Bretagne

    Unsere Partnerschaft hat diesen Härtetest, wie ihr sehen könnt, überlebt und wir haben damals wie heute erkannt: Der Wasserweg ist den asphaltierten Straßen bei Weitem vorzuziehen. Kein Stau, keine miserable Straßenbeschilderung, keine überfüllten Campingplätze, Parkverbote für Wohnmobile und teuren Spritpreise.

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    Im Hafen von Aber Wrach, Finistère

    In Aber Wrach wurden wir übrigens mit seltsamen Klängen in den Sonnenuntergang begleitet. Ein paar Boote vor uns lag eine Yacht mit keltischer Flagge im Hafen und bei Sonnenuntergang wurde die Flagge, begleitet von den einzigartigen musikalischen Lauten eines Dudelsacks, eingeholt. Was Christoph und mich zur Idee einer contre-manifestation, einer Gegenveranstaltung, animiert hat. Wir überlegen, bei Sonnenuntergang, während die Flagge der Republik Österreich eingeholt wird, mit Ziehharmonika und Teufelsgeige heimische Weisen zum Besten zu geben, der Captain in Lederhose, die Crew im Dirndl, dazu ein bissl Schuplatteln als Showeinlage. Ich bin überzeugt, sämtliche Mannschaften im Hafen würden ihre Handykameras auf uns statt auf den blass vor Neid werdenden Dudelsack-Spieler im Kilt richten. Leider haben wir weder Lederhose noch Dirndl in unseren Schapps rumliegen und die Quetschn meines Papas haben wir auch vergessen…

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    Leuchtturm und Kirchenruine Saint Mathieu, Finistère, kurz vor Camaret sur mer

    Von Aber Wrach ging es weiter Richtung Südwesten, wir umrundeten das Ende der Welt, Finistère, und machten in Camaret sur mer fest, einem kleinen Städtchen an der Einfahrt zu Brest, zwei Segel-Stunden von der großen Hafenstadt entfernt. An Camaret vorbeizusegeln wäre eine Schande, perfekter kann kein Küstenort sein. Der Hafen liegt an einer mittelalterlichen Festung, die von einer uralten Fischer-Kirche flankiert wird, die Küstenpromenande schmiegt sich im Halbrund um das Hafenbecken und gegenüber, an der Ostseite liegt hinter grünen Hügeln versteckt Brest, das wir gestern durch eine schmale Passage zwischen Felswänden erreichten. Bisschen grantig zwar, denn bei Sonnenschein und Windstärke vier starten wir, um die lächerlichen sieben Meilen bei Regen und Windstärke sechs im Hafenbecken zu beenden. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, funktioniert bei unserer alten Lady nämlich überhaupt nicht und dass die Hafenmitarbeiterin, die hier mit Schlauchboot unterwegs ist, um Besucher einzuweisen, erst nicht zu sehen war und uns dann in die falsche Box lotste, was uns in Summe drei 180°-Manöver im engen Hafenbecken einbrachte, erhellte unsere Stimmung auch in keiner Weise.

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    Fischerkirche in Camaret sur mer
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    Camaret sur mer und seine alten Fischerboote

    Heute, bei Sonnenschein, mäßigem Wind und sicherem Liegeplatz sind wir wieder versöhnt mit Brest. Bereit für die anstehenden Bastelarbeiten an Bord, damit Maha Nanda Biskaya-fit wird.

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    Möwen-Dinner
  • French Style: Was Maha Nanda und die französische Marine gemeinsam haben

    French Style: Was Maha Nanda und die französische Marine gemeinsam haben

    Vintage ist en vogue, daher probier’ ich’s mal mit einem über 150 Jahre alten Kleidungsstück. Ehrlich gesagt ist Styling bei Langfahrtseglern ein ausgesprochen seltenes, weil überflüssiges Phänomen, aber ganz ohne modische Eskapaden halte ich’s sicher nicht ein Jahr lang aus und abgesehen davon: DIESE „Eskapade“ ist hier in der Bretagne so gewöhnlich, wie Jeans und Sneakers, ja, man trifft sie in jedem Café und an Bord jedes zweiten Segelbootes unter französischer Flagge. Die Rede ist vom Marinière, dem bretonischen Ringelshirt.

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    Das Streifenhirt wird ja auch im nicht gerade für hippes Styling bekannten Österreich und eigentlich in der ganzen Modewelt Jahr für Jahr im Frühling zum Trend ausgerufen, aber glaubt mir, nirgendwo wird es so selbstverständlich und lässig getragen wie an Bord französischer Schiffe, und hier vorzugsweise von Männern.

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    Kein Wunder. Ich habe mich schlau gemacht und weiß jetzt, dass das Marinière ursprünglich aus Wolle war und von bretonischen Fischern getragen wurde, weil die ein Mann in Streifenpulli, wenn er über Bord ging, besser gesehen wurde. 1858 wurden die Pullis offizieller Bestandteil der Uniform der französischen Marine. Vorgeschrieben waren 21 blaue und 21 weiße Streifen auf Vorder- und Rückseite, Symbol für Napoleons 21 Siege. Auf den Dreiviertelärmeln (die Marinières durften nicht länger sein, um nicht unter der Uniformjacke hervorzublitzen) waren 14 Streifen vorgeschrieben.

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    Für die Modewelt entdeckte natürlich keine geringere als Coco Chanel, als sie 1917 an der Küste urlaubte, die Streifenshirts und von etlichen Berühmtheiten hat man sofort Bilder mit ebensolchen im Kopf. John Wayne, Brigitte Bardot und das berühmte Bild Man Rays von Pablo Picasso. Die trendige Original-Version wird seit mehr als 80 Jahren in Quimper, der Hauptstadt des Departements Finisterre in der Bretagne produziert.

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    Zurück in die Gegenwart und in das innere von Maha Nanda. Ein Blick in mein Schnapp bestätigt: Ich habe alles, was Streifen hat, aus meinem Kleiderschrank gekramt, um es dort auszuführen, wo es seinen Ursprung hat. An Bord eines Bootes. Nach etlichen unzufriedenstellenden Versuchen und zig Stylingvarianten (der geduldigste aller Ehemänner ertrug stoisch die Warterei) habe ich mich für dieses Shirt entschieden.

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    Entspricht zwar nicht den Vorschriften der französischen Marine, weil die blauen Streifen zu breit (gezählt habe ich sie nicht) und der Ausschnitt in den Augen der Offiziere ein Desaster, aber zum Glück bin ich ja nicht der Marine verpflichtet sondern dem – freundlicherweise wohlwollenden – Auge des Fotografen.

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    Violà: blau-weißes Marinère, weiße Leinenshorts, rotes Bandana und rote Converse und als Reminiszenz an die französische Flagge ein blau-weiß-rotes Seidencarré. Das perfekte Outfit an Bord und an der bretonischen Felsenküste.

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  • Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Bonjour Roscoff! Was russisch klingt ist bretonisch, keine Sorge, wir haben uns nicht Richtung Nordosten verirrt sondern befinden uns immer noch im Ärmelkanal, wenn er sich auch schon ein bissl atlantisch anfühlt. An der Dünung spüren wir, der Atlantik ist nicht mehr weit, fast können wir die unsichtbare Grenze zwischen ihm und dem English Channel sehen.

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    Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, jetzt muss ich Captain und Crew wirklich auf die Schulter klopfen. Zweimal souverän gemeistert, das Anlegen. Zweimal eine echte Herausforderung, wenn auch völlig unterschiedlicher Natur. Gestern in Roscoff hieß es geradeaus in die Box fahren, also bitte: das kann ja nicht so schwer sein. Wäre da nicht der Current. Der Strom, der hier sogar im Hafenbecken sein Unwesen treibt. Zuerst lasen wir die Warnung in Tom Cunliffs Shell Channel Pilot, dann sahen wir eine Infotafel über der Hafeneinfahrt: Attention strong current! Und schließlich spürten wir es am eigenen Leib, respektive an Maha Nandas Stahlrumpf, der trotz Rückwärtsgang unbeirrt vorwärts in Richtung Steg steuerte. Jedoch, was soll ich sagen, der Captain behielt die Nerven, die Crew zeigte sich von ihrer behändigsten Seite, nach kurzer Schrecksekunde legten wir vorbildlich an.

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    Brittany Ferry in der Hafeneinfahrt von Roscoff

    Dass wir richtig gut gewesen waren, bemerkten wir im Laufe des Nachmittags, als wir die unglaublichsten Manöver des letzten Augenblicks erleben durften. Staunend beobachteten wir ein Segelboot unter französischer Flagge, das scheinbar ungebremst mit mindestens fünf Knoten Fahrt auf den Platz an unserer Steuerbordseite zusteuerte. Wäre der geistesgegenwärtige, backbord liegende Stegnachbar nicht in letzter Sekunde gestikulierend und „Attention, courant!“ brüllend über seine Reling auf den Steg gehechtet, würde der Rumpf des Rasers jetzt wohl im Steg stecken.

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    Erfolgreich festgemacht im Hafen von Roscoff. © Christoph Potmesil

    Auf der Vis-à-vis-Seite scheiterten kurze Zeit später zwei junge Holländer beim „Einparken“, erst rammten sie den zehn Meter hohen Eisenpoller, dann zerstückelten sie ihre Ruderanlage. Ziemlich viel Geschrei und Gefuchtel war heute beim Roscoff’schen Hafenkino zu erleben, beste Voraussetzungen für Freundschafts-Aufkündigungen und Ehekrisen.

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    Ankunft in Ploumanac’h
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    Die rote Spiere trägt unten eine Markierung, der Schatten im Wasser ist die Betonwand, die das Hafenbecken vor dem trockenfallen schützt

    Passend zu unserer Stahllady bewies ihr Captain ein paar Tage davor in Plounmanac’h Nerven aus Stahl, denn dieser Hafen fordert Segler wiederum zu einer besonderen Challenge heraus. Erst musst du dich durch eine von Gestein gesäumte Passage schlängeln – immer mit Blick auf den Tiefenmesser, denn die Steine lauern überall. Dann kommt die wahre Hürde. Wie in St Peter Port auf Guernsey befindet sich direkt vor dem Hafenbecken eine Betonwand, die das Trockenfallen desselben verhindert. Allerdings gibt es hier keinen Hafenmeister, keine Ampel und kein Tor, sondern „It’s a matter of working out if there is enough rise to float you over the sill“, schreibt Cunliff. Soll heißen, du musst dich selbst um dein Problem kümmern, denn vor dem „Sill“ – also der Betonwand – befindet sich eine Messlatte, die die Wasserhöhe über der Barriere anzeigt. 

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    Blick von unserem Boot Richtung Ploumanac’h
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    La Cote de granit rose

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    Als wir – wie immer bei Ebbe – ankamen, zeigte die Messlatte 1,50 Meter. Der Tiefgang unsere Maha Nanda beträgt… 1,50 Meter. Im Bewusstsein, dass der Wasserspiegel demnächst um einen weiteren Meter fallen würde und Option No. 2  – Ankern in unbekannten, vermutlich trockenfallenden und sicherlich steinigen Gewässern – keine wirkliche Option war, dachte der unbeirrbarste Captain von allen „Jetzt oder nie“ und steuerte Maha Nanda scheinbar unberührt im Kriechgang weiter geradeaus. Eine Hand am Gashebel, bereit für den Rückwärtsgang im Falle von knirschenden Geräuschen. Wir hörten… nichts und glitten lautlos über das Sill. Gewonnen!

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    La Cote de granit rose
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    La Cote de granit rose

    Mit Ploumanac’h haben wir beinahe den Jackpot gewonnen, denn dieser Ort ist magisch. Schon die Einfahrt zwischen den in der Abendsonne leuchtenden rosa Granitfelsen, die der Küste den Namen „Cote de granit rose“ geben, ist atemberaubend, die letzte Meile durch die Gesteinslandschaft, die Vorbild für  die Kulisse von „Krieg der Sterne“ sein könnte, ist unvergleichlich und das Hafenbecken, um das sich die alten Häuser des bretonischen Dorfes schmiegen, ist Idylle pur.

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    Die Hafeneinfahrt von Ploumanac’h – entlang der Spieren musst du dich vorwärtstasten

    Luxusgeschöpfen rate ich allerdings vom Besuch Ploumanac’hs ab, denn Bootsstege findet man hier vergeblich, also geht’s nur per Dinghi zur Dusche und in die Ortschaft zum Einkaufen. Obwohl das mit dem Einkaufen so eine Sache ist. Der Hafenmeister – pardon -lehrling – war merklich überfordert mit uns, da nur der französischen Sprache mächtig und von Österreich noch nie in seinem Leben gehört. Zudem kannte er sich in der Ortschaft – die nur aus zehn Gassen besteht – nicht wirklich aus, denn zuerst wollte er uns auf unsere Frage nach dem nächsten Supermarché in den zehn Kilometer entfernten Nachbarort schicken (anscheinend war ihm just in dem Moment entfallen, dass er vor sich zwei Segler ohne Automobil im Hafenbüro stehen hatte), dann schickte er uns ins Dorfzentrum zu einer Boulangerie, die schon seit mehreren Jahren geschlossen hatte. Immerhin bekamen wir in einem Souvenir-Shop Haltbarmilch – mehr Einkaufsmöglichkeit hat Ploumanac’h leider nicht zu bieten.

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    Ploumanac’h: Wurde hier Krieg der Sterne gedreht?

    Zwei Tage später dann Roscoff, in jeder Hinsicht das Gegenteil: Die Marina ist, was Technik und sanitäre Anlagen betrifft, top – und ansonsten nichtssagend. Eine moderne Marina eben, aber ohne Flair und absolut austauschbar. Dafür ist die Hafenmeisterin höchst kompetent, sie spricht Englisch, informiert ungefragt über die Möglichkeiten der Marina – von Laundry über Fahrradverleih bis zu Frühstücksgebäck-Service – und zeigt uns am Stadtplan souverän den nächsten Supermarkt – der allerdings gestern, Sonntag, geschlossen hatte. 

    Was dein wichtigster Job als Tourist in Roscoff ist, wird dir sofort klar, wenn du durch die bretonische Altstadt wandelst: Crepes Essen. 20 Creperien auf vier Kilometern. Wer da hungrig bleibt, ist selbst schuld (oder hat eine Lactoseunverträglichkeit).

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    Die Altstatt von Roscoff
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    Der alte Hafen von Roscoff – fällt bei Niedrigwasser komplett trocken
  • Zeitreise auf dem Fluss Jaudy ins Mittlalter

    Zeitreise auf dem Fluss Jaudy ins Mittlalter

    Sechs Meter Tidenhub auf einem Fluss? Sowas kann es nur an der französischen Nordküste geben. Wir befinden uns im Hafen von Tréguier in der Bretagne und die zweistündige Fahrt vom Delta des Flusses Jaudy bis hierher ließ uns wahrhaftig staunen. Bei Niedrigwasser – ja, irgendwie schaffen wir es immer, ausgerechnet bei Niedrigwasser anzukommen – musst du höllisch aufpassen, denn nur im betonnten Fahrstreifen in der Mitte des Flusses, der sich wie eine Python durch den Wald schlängelt, bist du auf der sicheren Seite.

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    Dschungelfeeling bei Ebbe: der Jaudy in der Bretagne

     

    Am schlammigen Ufer liegen Boote herum. Kann die nicht mal wer wegräumen? Kleiner Scherz, aber zeitweise sieht es so aus, als hätte ein Kind Spielzeugboote hingeworfen und liegengelassen. Wüssten wir nicht, dass wir in Tidengewässer unterwegs sind, wirkte der Flusslauf so, als wäre die Bretagne von monatelanger Dürre, die die Flusstiefe um sechs Meter sinken ließ, heimgesucht worden. 

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    Finde den Fehler: Boote am Jaudy, Bretagne

     

    Heute warten wir auf Hochwasser, bevor wir weiter Richtung Westen starten – dann wird die Landschaft wohl ganz verändert aussehen. Dann werden wir kein schlammiges Ufer sehen, stattdessen werden die Bäume bis ins Wasser reichen und die Boote werden alle dort sein, wo sie hingehören.

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    Am Fluss Jaudy kurz vor Tréguier

    Dass es uns vom sehr britischen Guernsey hierher nach Téguier verschlagen hat, gleicht einer Zeitreise, denn das Städtchen ist so bretonisch, wie die Bretagne nur sein kann. Mittelalterliche Fachwerkhäuser und Steinbauten versetzen dich direkt in das 15. Jahrhundert, nur die Autos und Touristen stören ein bisschen (ich weiß, Touristen sind wir ja selbst) aber ansonsten… back to medieval ages. (Wer das ins Bretonische übersetzen kann, darf mir gerne schreiben).

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    Fachwerk-Häuser in Tréguier, Bretagne
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    Mittelalterlicher Stadtkern von Tréguier, Bretagne

    Am Hauptplatz haben wir uns in einem Café gleich einmal ins WiFi eingeloggt und ein bisschen gegoogelt. Die prächtige Kathedrale ist gotisch, die Kartensymbole (Pik, As,…) am 63 Meter hohen Turm sind Hinweise auf die Pariser Lotterien, mit deren Gewinnen der Turmbau finanziert wurde. Etliche Schriftsteller lebten hier, ebenso einige Künstler – und ganz in der Nähe vor über 2000 Jahren Asterix und Obelix. Tatsächlich meint ein Hobbyhistoriker, die Vorlage des fiktiven gallischen Dorfes in Aremorica – der heutigen Bretagne – gefunden zu haben: 50 Kilometer östlich von Tréguier. Aber eigentlich behaupteten Uderzo und Goscinny, das Dorf könnte sich überall an der Küste zwischen Rennes und St. Malo befunden haben.

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    Kathedrale von Tréguier

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    Wir werden uns die Küste jedenfalls genau anschauen, denn erstens sind die Felsformationen und die rosafarbenen, von der Natur geschaffenen Granitskulpturen einzigartig und zweitens tut man als Segler grundsätzlich gut daran, auf Felsen zu achten. Die Einfahrt nach Tréguier glich einem Hindernislauf, aber Plotter sei Dank, umschifften wir erfolgreich jede Untiefe. Ohne Detailkarte geht hier gar nichts, denn die Felsen kugeln überall im Wasser herum – natürlich oft genug knapp unter der Oberfläche. Mit moderner Technik ist’s bei traumhaften Wetter (Hurra, das gibt’s tatsächlich am Ärmelkanal!) keine Hexerei, obwohl die Vorstellung, wie Maha Nandas Kiel eine Handbreit über den Felsen vorbeizieht, schon irgendwie gruselig ist. 

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    Statt der üblichen Bojen sind die Seezeichen hier aus massiven Stein gebaut, Cotes d’Ámor, Bretagne
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    Phare des Héaux de Bréhat vor der Einfahrt nach Tréguier

    Christoph ist jetzt gerade, als er vom Einkauf kam, der Hafenmeister hinterhergelaufen. „You really are the first Austrian in our Harbour“, rief er schon von Weitem. Gestern hatten wir beim Einchecken im Hafenbüro die internationale, hier noch nie gehörte Kennung (AUT) buchstabieren müssen, der Hafenmeister hatte stirnrunzelnd gefragt, ob wir wirklich aus Österreich kommen, er könne sich an keinen Gast d’Autriche erinnern. Mittlerweile dürfte er seinen Computer durchforstet haben – und freut sich jetzt sehr über seine exotischen Gäste. 

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    Abendstimmung im Port Tréguier
  • Das physikalische Wunder auf den Channel Islands

    Das physikalische Wunder auf den Channel Islands

    Captain Christoph widersetzte sich sämtlichen Naturgesetzen als wir zu den Kanalinseln unterwegs waren: Wir segelten Kompasskurs 360° – Maha Nandas Bug zeigte exakt Richtung Norden – der Wind kam aus 270° West – perfekter Halbwindkurs – und in dieser Konstellation segelten wir direkt auf Alderney zu, das ebenfalls auf 270° westlich von uns lag.

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    Rechts vom Gefahrenzeichen sieht man deutlich die Strömung

    Dieses Szenario ist nur auf einem Fleckchen der Welt möglich, im Ärmelkanal bei „The Race of Alderney“, dem Ort mit einer der weltweit stärksten Meeres-Strömungen. Offiziell liegt die maximale Stromstärke bei fünf Knoten, schreibt Tom Cunliff im Channel Pilot, in der Praxis kann er elf Knoten erreichen. Aus diesem Grund gibt es derzeit in unserem Seglerdasein eine oberste Prämisse: den Strom. Alle Planungen richten sich zuerst nach ihm, dann nach Wind und Wetter, denn wie wir vor Alderney gesehen haben: Ist der Wind gegen dich, bringt dich der Strom trotzdem (oder gerade deshalb) ans Ziel, jedoch nur, wenn du rechtzeitig reagierst und die unterschiedlichen Strömungen (ja, es gibt tatsächlich mehr als nur eine Strömungsrichtung) zu deinem Vorteil nutzt.

    Auf unserem Weg von Cherbourg nach Alderney gelang uns dieses Kunststück perfekt, wir klopfen und gerade gegenseitig auf die Schultern. Eine halbe Stunde, bevor der Strom Richtung Westen kenterte, starteten wir – eine halbe Stunde deshalb, weil wir für das Durchqueren des riesige Hafenbeckens von Cherbourg, geschützt durch einen monumentalen Wellenbrecher, der mit fünf Festungen gegen feindliche Übergriffe verstärkt worden war, eine halbe Stunde brauchten. Dann schob uns der Strom in rasender Geschwindigkeit bis zum Cap la Hague, wo Maha Nanda ihre absolute Rekordgeschwindigkeit von über 10 (!) Knoten erreichte. Hier am Kap wandte sich die Strömung Richtung Süden und das mit solcher Kraft, dass wir um 90°, also eben Kurs Nord, vorhalten mussten, um direkt nach Westen und in den Hafen von Alderney zu gelangen.

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    Am Cap de Hague kämpfen Giganten unter Wasser

    Hier, wo die starken Ströme, Tide, Wind und Welle unter der Wasseroberfläche gegeneinander kämpfen, macht sich auch an ruhigen Tagen, wie wir ihn glücklicherweise hatten, an der Oberfläche die Schlacht der Giganten sichtbar. Immer wieder durchkreuzen wir Overfalls, plötzlich auftretende, chaotische, sich in alle Richtungen bewegende Wellen. Möglicherweise hat die unvermutet sprudelnde Meeresoberfläche gar keine physikalischen Ursachen sondern unter Wasser tobt hier gerade ein Meeresungeheuer in Krakenform – vielleicht haben seine Kids die Schulmauer mit Graffiti besprüht – und verteilt mit seinen Krakenarmen Watschen an seine Brut…

    Naja, eine kleine Panne ist uns auch passiert. Aber ich sag’s gleich, Pierre ist schuld. Ach so, ihr wisst nicht, wer Pierre ist? Unser drittes Crewmitglied, der neue Autopilot, den wir nach dem charmanten Dünkirchner Bootstechniker benannt haben. Jedenfalls verweigerte Pierre aufgrund von starker Strömung und einem Winddreher plötzlich seine Dienste, Maha Nanda lief aus dem Ruder, das Vorsegel stand back und während Christoph auf’s Vorschiff eilte, um die klemmende Vorleine zu lösen, entdeckte ich querab eine durch eine Boje gekennzeichnete Fischreuse, auf die wir – antriebslos und durch den Strom versetzt – zielgenau zusteuerten. Für das Anwerfen des Motors war’s zu spät, wir hätten die Leine garantiert im Propeller gehabt – also trieben wir zwei Sekunden später in unser Schicksal hinein und hingen fest. Acht Tonnen Stahl, getrieben durch vier Knoten Strom, rissen an der Leine der Reuse, deren Schicksal hiermit besiegelt war. Des Captains Worte werde ich hier nicht im Detail wiedergeben, sie waren ziemlich… unfreundlich, mit dem Klappmesser des Marlspieker bewaffnet stieg er die Badeleiter hinunter und kappte zwei Leinen. Sorry Monseigneur Pecheur, es tat uns wirklich leid.

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    Auch Braye Harbour ist mit einer mächtigen Hafenmauer gesichert.

    Unserem Rekordtempo konnte dieser kleine Zwischenfall allerdings nichts anhaben, in Bestzeit liefen wir abends in Braye Harbour, den Hafen von St. Anne, der einzigen Ortschaft von Alderney, ein. Hier gibt es keine Steganlagen, wir machten an einer Muringboje fest und verbrachten den Abend und die Nacht wie in einer Wiege schaukelnd, während Maha Nanda, dem Gesetz der Tide folgend, ihre Nase erst Richtung Süd, dann Richtung Nord, wieder Richtung Süd und in der Früh beim Frühstückskaffee im Cockpit erneut Richtung Nord drehte. Aldernay ist nach Guernsey und Jersey die drittgrößte Kanalinsel, hier leben 2000 Menschen, aber etliche Kaninchen und Vögel mehr. Ein Naturparadies in Felsenform, einfach mitten in den Ärmelkanal gestreut, einsam, neblig und sturmumtost. Ein Fleckchen Erde mit spezieller, etwas morbider Atmosphäre.

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    Der Wellenbrecher mit Festungsanlagen vor Cherbourg

    Übrigens: die Welt ist ein Dorf und daher ist es klar, dass hier jeder jeden kennt. Wen wundert es, also, dass jemand von einem Ausflugsschiff aus, als wir den gigantischen Vorhafen von Cherbourg durchquerten, „Ulli, Ulli!“, rief? Unglaublich aber wahr: Meine Kollegin Sandra, ihres Zeichens Redaktionsleiterin von Korneuburg und meine Nachfolgerin als Weinviertelchefin, befand sich an Bord des kleinen Ausflugsschiffes, das gerade bei unserem Einlaufen in die Marina Cherbourg unseren Kiel kreuzte. Klar musste dieser unglaubliche Zufall mit Aperol an Bord von Maha Nanda gefeiert werden!

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    Sandra und Roman zu Besuch auf Maha Nanda. Was für ein Zufall!
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    Wir legten gegenüber der historischen Abfertigungshalle von Cherbourg an, wo schon die Titanic lag.
  • Punk Style in Bembridge Harbour

    Punk Style in Bembridge Harbour

    Wie man es auch dreht und wendet, eine Dosis Punk gehört zum Brit Style dazu. Am besten à la Vivienne Westwood, allerdings sieht man auf den englischen Straßen wenig Haute Couture. Die meisten Leute kleiden sich wie bei uns in Österreich: Sie ziehen irgendwas Praktisches an. Manche allerdings suchen ihre Sachen morgens im Finsteren aus ihrem Kleiderschrank raus – so zumindest wirkt ihr Erscheinungsbild, andere wieder haben vergessen, sich nach dem Workout umzuziehen oder gehen sonntags nach dem Rasenmähen und Autowaschen so wie sie sind auf ein Bier ins Pub.

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    Christoph und mir macht es jedenfalls Spaß, Leute zu beobachten. Das kann man im Hafen besonders gut: Wir sitzen im Cockpit, trinken Gin Fizz, schauen… und schauen. Letztendlich hat doch jedes Land seine typische Mode und in England gibt’s zwei auffallende Brit-Style-Varianten: den versnobten Tory-Stil mit Faltenröcken, Kaschmir-Twinsets und maßgeschneiderten Anzügen und den Punk-Rock-Style. Die Isle of Wight ist jetzt nicht das Mekka der Mode, hier sieht man eher Segelurlauber aus der näheren Umgebung, die das mittlere Alter schon ein bisschen bis ein bisschen mehr überschritten haben und eher den – Ich-nehm-einfach-das-oberste-T-Shirt-aus-dem-Schrank-Stil bevorzugen, aber in den Städten ist das Leute-Schauen auf jeden Fall Unterhaltung pur. 

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    Unser Lieblingspub in Dover, Biggin Street im Zentrum, war sozusagen die Front Row des lokalen Laufstegs, hier kam jeder, der in Dover lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Sightseeing macht, vorbei. Da sahen wir punkigen Streetstyle, wie du ihn in Wien noch nie gesehen hast. Männer und Frauen kleiden sich wie sie wollen, nicht wie das Modediktat vorschreibt. Männer in karierten knöchellangen Hosen, bunten Hemden und kurzem Burberry, dazu die unvermeidlichen Doc Martens, Frauen mit weiß gefärbtem Haar, Wallekleid und Blumenhut (einige Jährchen älter als ich), Mädels im Supermini mit Springerstiefeln und tätowierten Beinen, bauchfrei, rückenfrei, kurz über lang, lang über kurz, Mustermix und Piercings… 

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    Ich hab mich inspirieren lassen und die – meinem fortgeschrittenen Alter entsprechend – reduzierte Brit-Punk-Variante gewählt (obwohl altersentsprechend in England ein Fremdwort ist) und hab mich in meinen kürzesten Mini geschmissen, Mütze und lila Socken vom stylischten Ehemann von allen geklaut, meine Doc Martens hatte ich eh für alle Fälle im Schapp verstaut, dazu Nietengürtel und ein bissl mehr Schmuck als sonst und, ja – Tattoos sind Pflicht. Zum Glück hab ich meinen Personal Artist mit an Bord, der hat mir mit Begeisterung einen seebärigen Anker und einen Dancing Lobster verpasst. Den Hummer hat er schon vor etlichen Wochen mit Tusche zu Papier gebracht und ich geb’s zu, ich steh’ auf den Lobster. Wird mein neues Lieblingstier 😉

     

     

     

    Gestern war das Styling dann um einiges schneller erledigt. Bikini-Time. Der erste Strandtag seit unserer Abreise vor zwei Monaten war angesagt, denn in England ist eine dreitägige Hitzewelle ausgebrochen, das Thermometer zeigte unglaubliche 26 Grad und die Bewohner der Isle of Wight stöhnen unter den unerträglichen Temperaturen. Kein Witz! Barkeeper und Hafenmeister jammern uns wegen des Wetters an und die Kassierin des Supermarktes trat vor die Tür, fächelte sich Luft zu, stöhnte „Oh my God, unbearable“ und verschwand wieder im klimatisierten Geschäft. Wir fanden’s super. Endlich Sommer! Geschwitzt haben wir nicht, obwohl wir eine Stunde bis zum Strand geradelt sind. Von dort haben wir das Race Around the Isle beobachtet, haben Ale getrunken, Eis gegessen und im Sand getanzt. Und ICH war tapfer im 14 Grad kalten Wasser. Bis zu den Knien, aber immerhin… der Captain hat nicht mal die große Zehe reingehängt. „Ich seh schon von da aus, dass es kalt ist“, meinte er aus 200 Metern Entfernung.

     

  • Maha Nandas Breakdance-Einlage

    Maha Nandas Breakdance-Einlage

    Hurra, wir haben den Nullpunkt erreicht! Ich meine natürlich den Nullmeridian. Minutenlang habe ich gebannt den Cursor auf unserem Plotter beobachtet, der langsam von 0°00’ 183’’ rückwärts zählte, und dann… Kurzer Freudentanz des Captain am Steuerrad: Um Punkt 12 Uhr wechseln wir, mit Blick auf die Kreidefelsen zwischen Newhaven und Brighton, auf die Westhälfte unserer Erdkugel. Ab sofort ist Maha Nandas Längengrad-Position West – und das wird für sehr lange Zeit so bleiben, denn gestern sind wir in Brighton angekommen und morgen wollen wir, sofern der angekündigte Nordwind wirklich aus Norden weht, weiter Richtung Westen.

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    Genau an dieser Stelle zwischen Newhaven und Eastbourne haben wir den Nullmeridian überquert.

    Zwischendurch ist Brighton-Sightseeing angesagt und Christoph muss noch ein paar Sachen reparieren. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir fortwährend am Reparieren sind? Also… nicht wir sondern der Captain, der sich im Laufe des Jahres – davon bin ich überzeugt – zum Schiffsingenieur entwickeln wird. In irgendeinem Land der Erde, dort wo immer Sommer ist (nicht britischer sondern echter) und wo kein Mensch nach Konzessionen, Diplomen oder kuriosen Titeln wie Bac. phil. (FH), Mag.a. arts…. fragt, wird er sich niederlassen und mit seinen ehrlich und wahrlich hart erworbenen Kompetenzen glänzen. Als Experte für eh alles.

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    Perfekte Segelbedingungen bei Beachy Head am Weg nach Brighton

    Folgendes Szenario tauchte während unserer Überfahrt zwischen Calais und Dover auf und offenbarte erst nach und nach seine Ursache. Es begann damit, dass wir, die glückstrahlend den neuen Autopiloten beobachteten, der Maha Nanda völlig selbstständig (wie es sich für eine Selbststeuerung gehört) und zuverlässig exakt auf Kurs hielt, plötzlich Stromabfall bemerkten. Mist, wieso braucht der Autopilot mehr Saft als unser Solarpanel und der Windgenerator produzieren? Bei viel Wind und Sonnenschein! Ach so, der Kühlschrank läuft noch. Kühlschrank aus – und die Batterie verlor weiter an Spannung. Schließlich nahmen wir alle Geräte außer den Plotter vom Netz und eine halbe Stunde später schaltete sich der Plotter aus. Totaler Stromausfall in der Mitte des Ärmelkanals. Kurs zu halten war zwar auch ohne Plotter kein Problem, denn wir steuerten genau auf Dover zu und die Chance, den Hafen nur mit Hilfe des Magnetkompass und der Seekarte zu verpassen, lag gegen Null, aber in den busiest port of Europe in der Nacht ohne Funkgerät einzulaufen versetzte den Captain nicht gerade in einen Freudentaumel. Der findigste Ehemann von allen, fand jedoch rasch eine Lösung und schaltete auf die Starterbatterie um, ließ den Motor im Leerlauf mitlaufen und – voilà wir hatten wieder Strom.

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    Ablegen aus Dover

    In Dover stellte Christoph nach einer gröberen Fehlercheck-Aktion fest, dass eine Batterie unserer Akkubank völlig hinüber war, tauschte sie erfolgreich gegen eine neue aus und… hurra, wir haben wieder volle Leistung, jedoch… Generator und Panel  produzieren 0 Watt. In Worten: Null. Derzeit zeigt der Laderegler genau 69 Stunden, ohne  Einspeisung und der Schiffstechniker in spe baut gerade das Teil aus.  Über den bekannten Satz „alles, was an Bord kaputtgehen kann, geht kaputt“ lache ich schon lange nicht mehr.

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    In der Schleuse vor der Marina Eastbourne ist es ziemlich busy

    Gelacht hat allerdings der Captain. Beim Abstecken unseres Kurses von Dover nach Eastbourne fragte ich noch harmlos mit Blick auf die vor dem Hafen eingezeichneten „Overfalls“: „Was ist das eigentlich?“ Ein paar Stunden gab mir das Meer in eindrucksvoller Weise Antwort. Overfalls sind Kreuzseen und Verwirbelungen, die durch Wind, Strömung, Tide und Flachstellen entstehen und zweitweise richtig ungemütlich werden. So geschehen kurz vor Eastbourne, auf das wir mit ordentlichem Vorwindkurs, den Strom mit uns, in rasantem Tempo zurauschten. Die Welle hatte ziemlich zugenommen, aber vor dem Hafen, genau zu dem Zeitpunkt, als ich Maha Nandas Nase um 180 Grad drehte und das Boot in den Wind stellte, damit Christoph das Groß bergen konnte, kam die Welle nicht mehr nur von achtern, sondern von überall und wir waren mittendrin in den schönsten Overfalls, wie sie im Buche stehen. Das Segelbergemanöver geriet zur akrobatischen Nummer, während Maha Nanda im bewährter Tagada-Manier eine schiffige Breakdance-Einlage gab. Gut, während der Tanz-Einlage wirkte das Lachen des Captain ein wenig… verzerrt, aber hinterher, als wir in der völlig wellenlosen, ruhigen Marina Eastbourne lagen, grinste er: „Ich denke, jetzt weißt du, was Overfalls sind.“

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    Der höchste Kreidefelsen Englands, Beach 

    Das Meer macht bekannterweise was es will und selten das, womit du rechnest, denn vor dem höchsten Kreidefelsen Englands, Beachy Head, den wir wegen der in der Karte eingezeichneten Overfalls in Respektabstand umrundeten, erwiesen sich diese als völlig harmlos. Der Wind hatte auf Nordnordost gedreht, Maha Nanda performte einen perfekten Halbwindkurs und durchschnitt elegant und stabil die Wellen. Kein Tagada, keine Akrobatikeinlage waren angesagt, stattdessen segeln, Kaffee trinken und den Ausblick genießen. Dass wir den extrem entspannten Segeltag vor der Hafeneinfahrt von Brighton mit einer weiteren Breakdance-Nummer beendeten, ist ja wohl Ehrensache. Ein Tage ohne Abenteuer? Wie langweilig.

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    Sechs von den Seven Sisters, die berühren Kreidefelsen an der englischen Küste bei Eastbourne und Newhaven

     

  • In Schlangenlinien über die Straße von Dover

    In Schlangenlinien über die Straße von Dover

    Good afternoon from Dover, Landratten und -rättinnen, Seebären und -bärinnen. Wir haben tatsächlich nach England übergesetzt. Damit nicht genug, gibt es noch eine zweite Erfolgsmeldung: Unser neuer Autopilot läuft. Das bedeutet: Erfolg auf ganzer Linie, denn erstens geschah kurz nach unserer Ankunft im Hafen von Calais genau das, worauf wir in Dünkirchen fast zwei Wochen gewartet hatten: Monsieur Pierre rief an, um uns mitzuteilen, dass der Autopilot endlich angekommen sei und er ihn abends persönlich vorbeibringen würde.

    Da saß er also bei uns an Bord, packte fünf Schachteln mit schönen neuen Raymarine-Teilen aus und erklärte innerhalb von zwanzig Minuten in seinem wunderbaren französisch-englischen Akzent Anschlüsse, Montage, Kalibrierung etc. Dann ging er und ließ Christoph ebenso zuversichtlich wie mich zweifelnd zurück. Der bekannterweise grundsätzlich pessimistische Captain sollte in seinem seltenen Anfall von Optimismus Recht behalten, denn binnen eines Tages baute der praktischte Ehemann von allen – trotz einiger Hürden wie zu kurze Spezialkabel – sämtliche Teile ein, drückte schließlich aufs Knöpfchen und ein Wunder geschah: Wie von Geisterhand drehte sich das Steuerrad.

    Spontane Planänderung

    Für die 20 Meilen lange Überfahrt von Calais nach Dover am nächsten Morgen war alles durchgeplant. Um 4 Uhr läutete unser Wecker, um 4 Uhr und 20 Sekunden änderten wir den Plan, drehten uns im Bett einmal um und schliefen weiter bis halb zehn. Nur damit eines klar ist: Faul sind wir nicht! Aber das Gewitter mit allem – Blitze, Donner, Starkregen, Starkwind – hatte leider genau um vier Uhr früh beschlossen, über Calais zu gewittern und sorry: Bei Unwetter starten wir sicher nicht, wir sind ja nicht auf der Flucht. Warum wir allerdings so spät am Tag gestartet sind, liegt an den tricky Umständen im Tidenrevier.

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    t In diesem Teil des Hafens von Calais legen wir lieber nicht an. 

    Der Yachthafen Calais liegt hinter einem Sperrtor, das bei Niedrigwasser fünf Stunden geschlossen bleibt, damit der Wasserstand im Hafen nicht so weit sinkt, dass er trockenfällt. In dieser Zeit kann daher keiner raus und rein. Da sich die Tide ja nicht an den 24-Stunden-Rhythmus hält, sondern nach Sonnen- und Mondumlaufbahn, ändern sich die Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser täglich und deshalb bekommt man beim Hafenmeister eine Tabelle mit den Brückenöffnungszeiten. Außerdem musst du bei der Planung der Überfahrt die Strömung berechnen, denn einfach aus dem Hafen raus und quer rüber auf die andere Seite des Ärmelkanals ist nicht. Zuerst musst du dich an das betonnte Fahrwasser direkt Richtung Westen halten, denn genau nordwestlich vor dem Hafen Calais ist eine Flachstelle und wir haben echt keine Lust, Maha Nanda in eine Sandbank hineinzumanövrieren.

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    Traffic-Jam vor Calais: Auch die Fähren sind im betonnten Fahrwasser unterwegs.

    In der Theorie zeichnest du also auf der Seekarte den Kurs nach Westen und änderst ihn bei der letzten Tonne auf Nordwesten, zack – fertig – Dover erreicht. In der Praxis fuhren wir – die Strömung schob uns gerade noch, Hurra – Richtung Westen, legten dann Kurs Richtung Nordwesten und – fuhren sieben Stunden Richtung Nordosten. Nein, wir können den Kompass schon richtig lesen und wir sind auch keine Legastheniker, aber: der Strom, der Strom. Sechseinhalb Stunden setzte er Richtung Osten, was der Westwind noch zusätzlich begünstigte, aber dann: Als wir schon damit rechneten, erst am nächsten Morgen Dover zu erreichen, kenterte der Strom exakt in der Mitte des Ärmelkanals, wenige Minuten nachdem wir die Grenze zu Großbritannien passiert hatten und Christoph den Union Jack gesetzt hatte – dazu sang er die God Save the Queen, ist ja Ehrensache. Zugleich drehte der Wind und auf einmal legte sich Maha Nanda sanft zur Seite, drehte die Nase auf Am-Wind-Kurs und gab Gas. Und zwar so richtig. Steuerfrau Ulli strahlte übers ganze Gesicht, als der Captain am Kartenplotter neue Rekordgeschwindigkeiten verlas und so sausten wir binnen drei Stunden durch die Nordhälfte der Strait of Dover, im Dunst tauchten plötzlich die Kalkfelsen auf und beim letzten Tageslicht erreichten wir die Hafeneinfahrt.

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    Zwei Meilen vor der Einfahrt musst du per Funk bei der Port Control Dover deine Ankunft avisieren, 200 Meter vorher ein zweites Mal und dann: Im letzten Abendlicht sahen wir die wuchtige Kaimauer, darüber in der Ferne die Umrisse der Burg von Dover, weit und breit war kein anderes Schiff zu sehen und jetzt schaltete die riesige Ampel an der Einfahrt von drei vertikalen roten Lichtern auf Grün. Port of Dover signalisierte uns die Einfahrtgenehigung und wir gaben Vollgas… und krochen im Schneckentempo auf den Hafen zu.

    Warum der plötzliche Speed-Verlust? Ganz einfach: die letzten Meter hatten wir den Strom von steuerbord, den Wind von backbord und im Hafen herrschen eigene Strömungsverhältnisse, die sich noch dazu stündlich ändern. Zum Zeitpunkt unserer Ankunft strömte auf einer Seite Wasser aus dem Hafen Richtung Süden, auf der anderen Seite in den Hafen Richtung Norden, sodass wir beim Näherkommen den Eindruck hatten, aus der Einfahrt strömte steuerbords ein Fluss heraus, backbords einer herein. Genau dazwischen torkelte Maha Nanda, als wäre sie völlig besoffen, hindurch. Im Hafenbecken war der Spuk vorbei, es kehrte Ruhe ein und das letzte Abendlicht verschwand. Im Finsteren ließen wir uns von der Hafenmeisterin zwischen ein meterhohes Mauernlabyrinth – es herrschte gerade Niedrigwasser – durchlotsen. Per Funk gab sie uns Anweisungen, wohin wir uns im nächtens ziemlich unübersichtlichen Hafenbecken zu wenden hatten. Nach insgesamt zehn Stunden Fahrt legten wir in der Marina Dover an. Ein kleines Glaserl Rotweine – nach so einem gelungenen Anlegemanöver ist ein Manöverschluck Pflicht – und dann, good night, Dover.