Sailing-Mahananda

Schlagwort: Sailingblog

  • 14 Klimazonen in drei Stunden: Gran-Canaria-Road-Trip

    14 Klimazonen in drei Stunden: Gran-Canaria-Road-Trip

    Vielleicht sollte ich mich in einem Tourismusbüro auf Gran Canaria bewerben. Als Auskunftsperson. Immerhin sind wir fast vier Tage hier und ich weiß schon einiges über die Insel. Auf jeden Fall mehr als die Dame im Tourist-Info-Office, die wir nach dem Bus zum Flughafen gefragt haben (No. 60). Bleibt auch bei der Marina stehen und dann noch dreimal und fährt 35 Minuten. Das alles konnte mir die junge Frau leider nicht sagen… aber ich sag es euch 😉

    DSC_0007
    Blick Richtung Osten, ganz im Hintergrund ist Fuerteventura zu sehen.

    Und noch einiges mehr. Zum Beispiel dass man mit dem Bus von der Marina Las Palmas bis Tejeda dreieinhalb Stunden (mit zweimal Umsteigen) fährt. Sind zwar nur 50 Kilometer, aber die letzten 30 haben es in sich. Gran Canaria ist ziemlich gebirgig und ziemlich schluchtig und die Serpentinen schlängeln sich mal auf der einen Seite der Schlucht rauf, dann auf der anderen Seite runter. Der Ausblick von den Pässen ist so sensationell, dass man gar nicht mehr mit dem Fotografieren aufhören kann. Jede Ecke ist anders und immer wieder faszinierend.

    wp-15807563676471100106798937996635.jpg
    Blick Richtung Nordwesten, ganz im Hintergrund Teneriffa.

    Richtung Osten sieht man den kleinen Kegel von Fuerteventura und Richtung Nordwesten – riesengroß – Teneriffa. Durch die Höhe der Berge (über 3000 Meter) wirkt es, als wäre Teneriffa nur zwei, drei Meilen von Gran Canaria entfernt, in Wirklichkeit sind es 30 Meilen. Die Schattierung der Felsformationen ist atemberaubend und die Felsenlandschaft einzigartig. 

    DSC_0009
    Roque Nublo, Gran Canaria

    Der Roque Nublo sticht besonders ins Auge. Er ist der Pfropfen eines ehemals 3000 Meter hohen Vulkans, der sich durch Erosion verflacht hat. Aber das Gestein, das den Krater verschloss, ist übriggeblieben und ragt 1813 Meter über dem Meeresspiegel in die Höhe.

    DSC_0079
    Blick Richtung Las Palmas, da unten im Puerto de la Luz liegt irgendwo Maha Nanda.

    Dazwischen erstrecken sich etliche Klimazonen, denn Gran Canaria hat 14 davon! Von Wüste im Süden  bis Kiefernwälder im Norden findet sich hier alles, außerdem gibt es Lorbeerwälder und Kastanien. Zwar haben die Spanier zu Beginn der Kolonisation die Wälder kräftig abgeholzt, aber ein großer Teil ist zum Glück erhalten geblieben. Zeitweise fühlt man sich fast wie im Urwald. Kein Wunder, fast die gesamte Insel war einst von Urwald bewachsen. Warum so viel Grün auf einer so niederschlagsarmen Insel gedeiht? Die Passatwolke ist schuld daran. Hä, was für eine Wolke?

    wp-15807563670151208210537095815623.jpg

    Der Nordostpassat weht hier das ganze Jahr über ziemlich beständig (wenn nicht gerade der Ostwind Calima Saharasand anliefert) und in den hohen Inselregionen bleiben die Wolken, die er zeitweise mit sich bringt, hängen. Auch wenn es wie gesagt selten regnet, sorgt doch der Nebel für ausreichend Feuchtigkeit und macht Gran Canarias Hänge so grün, dass man mancherorts meinen könnte, in den Tropen gelandet zu sein.

    wp-15807563667352964697732127376272.jpg
    Die kleinen rosa Wölkchen in den grünen Hängen sind Mandelbäume.

    Was sind denn das für rosa Wolken in den dunkelgrünen Hängen? Sie sind der Grund, warum wir Tejeda in der Mitte der Insel besucht haben. Die Mandelbäume blühen gerade und der kleine Ort lädt zum Mandelblütenfest, zur Fiesta Almendra en Flor. Das lassen wir uns nicht entgehen, das Bergdorf ist aber auch zu hübsch! Weiß getünchte Häuser in der grünen Hügellandschaft und im Hintergrund  – egal von welcher Seite ich schaue – ist immer der Roque Nublo am Foto drauf.

    DSC_0026
    Weinviertelfeeling: Fast wie in der Kellergasse von Falkenstein.

    DSC_0031

    Das Fest selbst ist so, wie ein Fest sein muss. Mit viel Musik und viel Schlemmerei. Erinnert uns irgendwie an die Weinviertler Kellergassenfeste. Statt böhmischer Blasmusik gibt’s kanarische Volkslieder und statt Blunzen und Grünem Veltliner genießt man papas arrugadas con mojo rojo und Mandellikör. Aber hinter den offenen Toren in den Höfen sitzen die Bauern genauso gemütlich beisammen wie unsere Winzer in den Presshäusern und gegenüber reihen sich – ebenso wie bei unseren Kellerfesten – die Standeln, an denen lokales Kunsthandwerk und Verkostungen angeboten werden, aneinander.

    wp-1580756367340851846804381519789.jpg
    Gib eine Beschriftung ein
    DSC_0022
    Tejeda ist von allen Seiten schön.

    Gefeiert wird auf der ganzen Welt gleich – das stellen wir wieder mal fest. Das ist eben die beste Methode gegen fremdeln und blöde Vorurteile. Bei Musi’ und gutem Essen kommen die Leut’ zsamm.

    wp-1580756366407965893449598063884.jpg
    Mampf… die papas schmecken vorzüglich…mampf
    wp-15807563662661752300704935291269.jpg
    Mandelblütenfest – ach wie schön!

    Kurze Erklärung zu den oben genannten „papas“: Das sind „verschrumpelte Kartoffeln“. Kleine Erdäpfel werden in Meerwasser gekocht und sieden dann ohne Deckel fertig, dadurch bekommen sie eine Salzkruste. Ist eine kanarische Spezialität. Dazu gibt es rote oder grüne Soße (Mojo), wir habe die „rojo“ gewählt – mit viel Paprika und Knoblauch. Ein kulinarisches Gedicht! Zum Dessert gab es – natürlich – Mandelkuchen. Hach, geht es uns gut!

    DSC_0093
    In der Alttstadt der Ortschaft Teror ist die typisch-kanarische Architektur noch gut erhalten
    wp-15807563666237522235463427277105.jpg
    Spaziergang durch Teror, Gran Canaria
  • Der Tag, als die unechte Schildkröte winkte

    Der Tag, als die unechte Schildkröte winkte

    Das Licht! Das Licht! Entschuldigt meine Wiederholungen, aber meine Lichtbegeisterung übermannt mich! Nicht umsonst benannte man den Hafen von Las Palmas „Puerto de la Luz“, wir verstehen das, denn wir haben intensive Lichterfahrungen gemacht. Calima, der heiße Ostwind, der Wüstensand von der Sahara Richtung Kanaren trägt, ist hier nicht so beliebt, aber wir lieben ihn. Kam er doch die vergangenen Tage in gemäßigter Form daher und brachte uns viele Vorteile. Zum Einen fantastisches Abendlicht und die schönsten Sonnenuntergänge, die wir jemals gesehen habe. Zum Anderen Sommertemperaturen und Badewetter – ja, liebe frierende Daheimgebliebene, ihr habt richtig gehört: Badewetter.

    DSC_0932
    Der Atlantik lädt zum Baden ein….
    DSC_0925
    ….wenn man sich ein bisschen überwindet….
    DSC_0956
    …dieser Mann kann sich nicht überwinden….
    DSC_0961
    …zu kalt zum Baden, sagt er….
    DSC_0982
    ….nur die tapferen Frauen trauen sich.

    Und drittens blies der Calima unsere Maha Nanda sanft von Fuerteventura nach Gran Canaria. 56 Meilen segelten wir von Morro Jable bis zur drittgrößten Insel der Kanaren und erlebten Segeln vom Feinsten. Von der gefürchteten Acceleration keine Spur, stattdessen sanfter Wind und endlos lange Dünung. So sanft gewellt wie die Weinviertler Hügellandschaft wanderte der zwei Meter hohe Atlantikschwell vom Nordwesten auf uns zu, hob und senkte Maha Nanda, die sich langsam aber stetig Richtung Westen vorwärtsschob.

    DSC_1002
    Adieu Fuerteventura!

    Kurze Info für alle Nicht-Segler unter den Lesern: Die gefürchtete „Wind Accleration Zone Canary Islands“ könnte man ganz einfach mit dem Wort „Düseneffekt“ beschreiben. Was heißt, dass der vorherrschende Nordostpassat am Atlantik auf wenige Hindernisse stößt – abgesehen von den Kanaren, die da einfach so mitten im Wasser herumliegen. Zwischen denen quetscht sich der Passat dann durch; das fühlt sich so an, als ob er kurz Luft holen, sich dann dünner machen und die Luft umso fester rauspressen würde. Tut er das sehr intensiv und steht dann auch noch Schwell gegen Windwelle, wird’s nicht nur stürmisch sondern auch richtig Tagada-schaukelig.

    Hüllenlos am Atlantik

    Weg von der schiachen Theorie hin zur schönen Realität und die heißt für uns eben: leichter Calima. Wie traumhaft der Tag wirklich war? Wer den kälteempfindlichsten aller Ehemänner kennt, weiß um die Bedeutung dieses Moments: der Captain entledigte sich seiner Kleider. Aller Kleider. Leute, glaubt mir: Wenn an Bord alle Hüllen fallen, ist ein echter Sommertag angesagt!

    DSC_1006
    Es wird heiß an Bord von Maha Nanda…

    Nackt lässt es sich hervorragend nichts tun. Getreu diesem Wissen haben wir einen Tag lang… nichts getan. Naja, außer ein bisschen lesen, essen und schauen. Letzteres können wir beim Segeln am besten, wie unsere treuen Blog-Leser mittlerweile wissen und es zahlt sich immer wieder aus. Wir sahen nicht nur die Umrisse Gran Canarias unendlich langsam am Horizont auftauchen, nicht nur die lange Dünung von Westen und die Windwelle von Osten, die gelegentlich weiße Schaumkronen auf die dunkelblaue Wasserfläche zauberte, wir sahen auch – eine Meeresschildkröte.

    Zuchtprogramm Morro Jable

    Die kanarischen Küsten liegen auf der Wanderroute von mehreren Schildkrötengattungen, so der  „Unechten Karettschildkröte“, der Lederschildkröte und der „Echten Karettschildkröte“. Durch Fischfang, steigende Nachfrage nach Schildkrötenfleisch, starken Schiffsverkehr und nicht zuletzt den wachsenden Tourismus an den Stränden – wo die Tiere ihre Eier ablegen – ist die Zahl der Schildkröten auf Fuerteventura stark gesunken. Seit ein paar Jahren gibt es ein Schutzprojekt auf Morro Jable, eine Aufzuchtstation, um die Unechte Karettschildkröte wieder anzusiedeln. Was wir gelernt haben: Die Tiere wandern nur zur Eiablage ans Ufer, die restliche Zeit ihres Lebens verbringen sie im Wasser und lassen sich Tausende Meilen treiben. Zur Eiablage aber kehren sie immer an ihren Geburtsstrand zurück.

    DSC_1027
    Die Sonne steht auf Gran Canaria

    Unsere Unechte Karettschildkröte hat jedenfalls ziemlich echt ausgeschaut. Ob ihr es glaubt oder nicht: Wir haben sie recht voraus entdeckt, sie ließ sich ganz nahe an Maha Nanda backbord vorbeitreiben und als sie vorbei war, drehte sie sich um und winkte uns zu. Wir haben es beide gesehen, der Captain und ich! Sie hob ihre rechte Vorderflosse und winkte uns zu!

    DSC_1007
    Delphine! Wenn ich nur genug kriegen könnt

    DSC_1011

    Außerdem begleiteten uns auf unserem Weg nach Gran Canaria etliche Delphine, sie zaubern mit ihren Sprüngen und akrobatischen Einlagen jedes Mal ein Strahlen in unsere Gesichter. Delphine wecken in uns immer diesen Juhu-Reflex, egal wie oft wir sie schon beobachtet haben, sie sind einfach zu sympathisch!

    DSC_1035
    2.30 Uhr, Puerto de la Luz, Las Palmas. Der Captain nimmer ganz taufrisch aber gut drauf.

    Um halb drei in der Früh erreichten wir schließlich Puerto de la Luz, etliche riesige Dampfer liegen ein paar Meilen vor dem Hafen vor Anker, sie wiesen uns den Weg. Unser nächtlicher Funkruf wurde – wie meistens – nicht erhört und wir legten kurzerhand direkt vor dem Hafenbüro am Meldesteg an. Sitzt, passt, hält, gute Nacht!

    DSC_1032
    Puerto de la Luz bei Nacht
    DSC_1048
    Puerto de la Luz bei Tag

    Las Palmas empfängt uns so wie uns Fuerteventura verabschiedet hat: mit strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und Sommertemperaturen. Was uns zu ungeahntem Arbeitseifer anspornt und die Crew unserer lazy sailing vessel verwandelt sich in eine hyperaktive Putztruppe. Maha Nandas Inneres wird nach außen gestülpt, jeder Winkel gereinigt und jedes Fitzelchen Wäsche gewaschen. Und nach diesem Arbeitsanfall sind wir noch immer nicht geschafft – offenbar haben die vergangenen faulen Tage unsere Energiespeicher bis zur Oberkante angefüllt – und wir radeln noch in die Altstadt, um uns ein erstes Bild von der größten Stadt der Kanaren zu machen.

    DSC_1036
    Der Chef leistet niedere Dienste
    DSC_1037
    Alles sauber, Wäsche hängt. Auf in die Altstadt!

    Wir müssen sagen: das Bild gefällt uns. Wieder mal – nach Wochen der jungen, ausschließlich für Touristen gebauten, Retorten-Städte – sind wir in einer Großstadt mit Geschichte angekommen. Hier begann Spaniens Koloniealzeit und von hier aus startete Kolumbus Richtung Amerika.

    Wir radeln ziellos durch Vegueta, das historische Viertel der Stadt, und lassen die Stimmung auf uns wirken. Am Hauptplatz, der Plaza Santa Ana, bewundern wir die 1497 gebaute Kathedrale, gegenüber befindet sich das Rathaus, ein klassizistischer Bau. Überhaupt ist in Vegueta  ein Mix aus Baustilen zu finden: neben Klassizismus gibt’s auch Renaissance und Mudéjar-Stil – letzter stammt aus der Zeit der maurisch-spanischen Geschichte. 

    Uns dämmert, dass Gran Canaria eine Insel mit vielen Gesichtern ist… wie überhaupt die Kanaren: jede der acht  Inseln eine andere Stimmung, eine ander Welt.

    DSC_1050
    Der Hafen von Las Palmas ist riesig.
  • Von tapferen Männern und kühnen Sprüngen in den Dünen

    Von tapferen Männern und kühnen Sprüngen in den Dünen

    Die Normannen kennen keine Angst, das wissen wir seit Asterix. Muss wohl so sein, zumindest dürfte Jean de Béthencourt ein wahrer Abenteurer gewesen sein. Von der Normandie aus war er Anfang des 15. Jahrhunderts für die kastilische Krone mehrfach zu den Kanaren gesegelt, hatte erst Lanzarote, dann Fuerteventura und schließlich El Hierro unter kastilische Herrschaft gebracht.

    DSC_0829
    Die Steintore markieren die Gemeindegrenzen auf Fuerteventura
    DSC_0824
    Blick von Süden Richtung Betancuria

    „Warum errichtet man hier in den Bergen, in dieser Ödnis, in dieser Einsamkeit die Hauptstadt einer Insel?“, fragen wir uns, als wir über die Serpentinenstraße in die Berge Fuerteventuras kurven und  an die rot-staubigen Hänge geklebt das kleine, weiße Städtchen Betancuria erblicken. Zwei Gründe sprachen 1404 dafür, die nach dem Eroberer benannte und von ihm gegründete Hauptstadt hierher zu setzen: Die Hügel waren fruchtbar und man war vor Piratenüberfällen besser als an der Küste geschützt.

    DSC_0843
    Betancurias Kirche

     

    DSC_0854
    Grüne Oase Betancuria im roten Staub Fuerteventuras
    DSC_0856
    Blick auf Betancuria
    DSC_0867
    Der Brunnen war bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Betrieb. Ein Esel wurde eingespannt…

    Ja, in den Zeiten, als der Tourismus auf den Kanaren praktisch noch nicht existierte, lebten die Menschen – die Ureinwohner, die Guanchen, stammten übrigens von den nordafrikanischen Berbern ab – von der Landwirtschaft und die Inseln waren wesentlich grüner und fruchtbarer als heute. Das Klima hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, viel zu trockene Winter sorgen für katastrophale Missernten.

    Auch der Winter 2019/2020 hatte bisher kaum Niederschläge gebracht und am 8. Jänner wurde eine Notstandserklärung herausgegeben. Das kanarische Wochenblatt schreibt, dass die Regierung plant, so rasch wie möglich Wasserspeicher und Entsalzungsanlagen zu erweitern.

    DSC_0814
    Bauerndorf in der Staubwüste Fuerteventuras.
    DSC_0836
    Dieser Berggipfel erinnert uns an irgendetwas….

    Als wir einen Tag lang kreuz und quer durch Fuerteventura unterwegs sind, wird uns die Dringlichkeit klar. Noch nie haben wir eine derart staubige, trockene Landschaft gesehen. Rote und gelbe Erde und Sand soweit das Auge reicht. Wir googeln mal schnell: Zwischen 400 und 2400 Liter Wasser verbraucht ein Tourist pro Tag!!! Das darf doch nicht wahr sein, welch Verschwendung. Dass es auch anders geht, können wir – die Salzwasserseebären – aus eigener Erfahrung bestätigen. Mit unserem 100-Liter-Tank kommen wir mehrere Tage aus… und stinken trotzdem selten 😉

    DSC_0887
    Einsame Tage am kilometerlangen Strand von Corralejo.
    DSC_0891
    Links im Bild: Lanzarote und Isla los Lobos.
    DSC_0892
    Am Weg zum Atlantik.
    DSC_0872
    Der schönste Strand, den wir jemals sahen

    Im Nordosten Fuerteventuras staunen wir gleich nochmals! So einen Strand haben wir noch nie gesehen. Sanddünen so weit das Auge reicht Richtung Westen und Sanddünen, die vom Atlantik begrenzt werden, im Osten. Fast keine Menschen sind hier unterwegs, während wir die Dünen rauf- und runterwandern, -springen und -rollen, fühlen wir uns, als wären wir allein in dieser Wüste am Meer. 

    wp-15802427239621328833059387245969.jpg
    Sandengel
    wp-15802427241958633320851339061594.jpg
    Jumping for joy in Corralejo.

    Entstanden sind diese hellgelben Sandhügel aus Muschelschalen und Schneckengehäusen, Millionen Jahre lang vom Wasser zerrieben. Falls ihr jetzt Lust bekommt und Corralejo besuchen wollt, seid gewarnt: So wie auf unseren Fotos wird es hier nicht aussehen. Nein wir haben nix getrickst! Aber es handelt sich schlicht und einfach um Wanderdünen und wie ihr Name schon sagt, bleiben die Dinger nicht lange an der gleichen Stelle. Wo genau die schönsten sind, müsst ihr einfach selbst herausfinden – oder unsere Fotos genießen.

    DSC_0879
    Einsamer Wanderer: der Captain in den Dünen von Corralejo.

    Für jene, die unseren aktuellen Standort nic.ht am Radar haben: Unsere Maha Nanda liegt derzeit im kleinen Hafen Morro Jable an der Südseite Fuerteventuras. Ein Ort mit vielen Facetten. Der Hafen ist… sagen wir mal rustikal. Ein bisschen vergammelt, dafür gibt’s hier auch keinen Segeltourismus und keine Hafenlokale mit täglichem Remmidemmi. Das Beste an diesem Hafen ist aber der Vigilante. Bei unserer Ankunft reagierte – wieder mal – keiner am Funkkanal 9, wir suchten uns halt irgendeinen Platz, dann suchten wir den Hafenkapitän. Eine Dreiviertelstunde lang. Dahin und dorthin wurden wir geschickt, schließlich wieder dorthin und dahin. Bis wir endlich den für die Formalitäten Zuständigen fanden – einen äußerst freundlichen Uniformierten, den wir aus seiner Wohnung rausklopften und der offensichtlich lieber zu Abend essen, als Formulare ausfüllen wollte -, war die Sonne untergegangen. Wir sollen ein andermal kommen, mañana. Drei Tage haben wir vergeblich versucht, den jungen Mann mit der sehr entspannten Arbeitsmoral ein weiteres Mal aufzustöbern. Na gut, vielleicht legen wir demnächst wieder ab. Ohne jemals offiziell hier gewesen zu sein. Don’t worry, be happy.

    Das Zentrum des kleinen ehemaligen Fischerdorfes Morro Jable ist nicht weit vom Hafen entfernt, nur den Hügel rauf und dann runter Richtung Meer; hier gibt’s wiederum ein paar richtig nette Lokale und vor allem – einen tollen Strand mit… Tada! Sanddünen. „Ein, zwei, drei – Abheben!“, schreit der Captain.

    wp-15802426915801500565501260937423.jpg
    Jumping for joy in Morro Jable.
    DSC_0805
    Der höchste Leuchtturm der Kanaren steht auf Fuerteventura.
    wp-15802427871458662796119127053101.jpg
    Der Strand von Morro Jable

    Weiter rauf Richtung Norden, wo der höchste Leuchtturm der Kanaren steht, wird’s dann schiach (unsere persönliche Meinung). Riesige Hotelburgen und eine endlose, moderne Shopping-Vergnügungsmeile lassen uns so schnell wir können flüchten. Nein, wir bevorzugen die einsame, die erdig-staubig-sandige Seite Fuerteventuras.

    DSC_0914
    Fuerteventuras Hügel im Abendlicht
    DSC_0920
    Sonnenuntergang bei El Pared
    DSC_0922
    Um 18 Uhr leuchten die Berge rot.

    Wir waren bei unserem Road-Trip jedenfalls restlos verzaubert – und zum Ende des Tages noch ein bisschen mehr. Das Licht, das Licht! Das Sonnenuntergangsfoto bei El Pared ist ohne Filter online gestellt. Einfach echte Farben, einfach unglaublich.

    DSC_0921
    El Pared im schönsten Moment des Tages.
  • Hardcore-Chilling und Extreme-Relaxing auf Fuerteventura

    Hardcore-Chilling und Extreme-Relaxing auf Fuerteventura

    Abenteuer? War gestern. Maha Nanda und ihre Besatzung haben die ultimative Insel der Faulheit gefunden. Fuerteventura ist unsere Oase des Chillens, unser Hort der absoluten Relaxtheit, unsere Heimat des Lazing around.

    DSC_0697
    Fuerteventura voraus!
    DSC_0686
    Wen man so alles auf See trifft! Frank und Rita rauschen mit Gin Gin vorbei, um good bye zu sagen.

    Seit Wochen haben wir die Insel südlich von Lanzarote im Blick gehabt, sind ja auch nur sechs Meilen vom Südende des einen zum Nordende des anderen Eilands und sogar mit unserer (Maha Nanda, hör kurz weg!) trägen Stahl-Ente ist es ein Katzensprung. Naja, lang genug haben wir uns geziert, Lanzarote hat uns aber auch zu gut gefallen, aber nach fast vier Wochen haben wir doch den Absprung geschafft und sind ein paar Meilen Richtung Süden gesegelt.

    DSC_0728
    Sommersegeln am Atlantik….
    DSC_0733
    … fühlt sich derzeit an, wie an der Adria.

    Gelandet sind wir in Puerto Rosario, der Hauptstadt Fuerteventuras. Ziemlich verschlafen, ziemlich untouristisch, aber mit positiver Überraschung. Im Hafenführer heißt es, dass es hier einen guten Ankerplatz gibt – der uns derzeit nix bringt, weil wir erst unsere Ankerwinde reparieren müssen und auf Ersatzteile aus der Heimat warten – und im Hafen ausschließlich einige wenige Plätze für Locals vorhanden sind. Der Captain will’s wissen, denn die Sonne geht gerade unter und unserer akuten Faulheit ist es geschuldet, dass wir derzeit Nachtfahrten meiden. (Wir wollen einfach nicht mehr frieren, so schaut’s aus.)

    DSC_0738
    Es war Sommer… dubidubi….
    DSC_0741
    Sonnige Aussichten auf den Kanaren
    DSC_0703
    Puerto Rosario hat Platz für Sportboote geschaffen

    Also fahren wir auf gut Glück in den Hafen und – dem Tüchtigen gehört das Glück – wir haben Glück. Ein Vigilante winkt schon von weitem und weist uns auf einen Platz an einem niegelnagelneuen Steg ein. Ja, seit einem halben Jahr gibt es hier ein paar Plätze für Sportboote, wie fein! Des Einen Glück des Anderen Leid. Der kleine, äußert beliebte, weil gut geschützte Ankerplatz musste den neuen Liegeplätzen weichen. Die sind übrigens supergünstig, es gibt Strom, Wasser und Toiletten, allerdings keine Duschen. Für eine Nacht ist das für uns Ankerwinsch-lose Reisende mehr als okay, denn am nächsten Tag ist Westwind angesagt und wir wollen weiter bis Gran Tarajal.

    DSC_0720
    Ein freies Plätzchen inklusive Sonnenuntergangsblick in Caleta de Fuste

    DSC_0719

    DSC_0710
    Ratet mal, wo Maha Nanda liegt!

    Kurzfristig hat uns das Glück verlassen, aus dem West- wurde Südwind – zwar sehr schwach, aber unlustig. Wozu sollen wir uns quälen und bei sechs Knoten am Wind kreuzen? Kurz mal überschlagen – bei diesen Bedingungen erreichen wir das 20 Meilen entfernte Ziel zirka um Mitternacht – und Plan B ist somit klar: Wir laufen den nächsten kleinen Hafen an… und wieder ist das Glück auf unserer Seite. Puerto Castillo, auch Caleta de Fuste genannt, ist ein winzigkleiner Hafen und hat für unser winzigkleines Bötchen gerade noch Platz. Sonnig ist es obendrein und vom Strand aus haben wir freien Blick auf Maha Nanda mit der Kulisse des Leuchtfeuers im Hintergrund. Na wenn das nicht eine feine Alternative zum nächtlichen Kriechgang nach Gran Tarajal ist.

    DSC_0744
    Fuerteventuras berühmter Leuchtturm Faro de la Entallada.
    DSC_0753
    Nur mehr eine Meile bis Gran Tarajal.

    Das läuft uns ja nicht davon und wir erreichen es problemlos am nächsten Tag. Ohnehin sind wir gerade in einer Schwachwindphase gelandet. Die macht uns zwar für die direkte Überfahrt nach Gran Canaria einen Strich durch die Rechnung (Wieder mal kurz überschlagen – zwei Tage bräuchten wir für die 100 Meilen. Na, sicher net!), aber Fuerteventura ist definitiv ein paar Stopps wert. 

    DSC_0756
    Wenn ich doch nur eine Meeresschildkröte entdecken würde….
    DSC_0759
    Entlang von Fuerteventuras Ostküste
    DSC_0764
    Diese Tonne vor Gran Tarajal ist schon eine spezielle Konstruktion
    DSC_0793
    Lazy Town Gran Tarajal

    Gran Tarajal strahlt eine spezielle Atmosphäre aus. Ein bisschen zu groß und leer, ein bisschen einsam, verlassen und morbid, viele Geschäfte haben nachmittags auch nach der offiziellen Siesta-Zeit geschlossen. Der Hafen liegt ein bisschen abseits der Ortschaft, ist sehr großzügig und sehr karg angelegt, aber nordöstlich, Richtung Stadtzentrum erreicht man einen großen, einsamen Strand und eine feine Ankerbucht. Alles, nur nix von Süden, darf hier wehen, dann liegt man hier wie in Abrahams Schoß (sofern die Ankerwinde intakt ist, aber das erwähnte ich ja schon). Whatever, der Liegeplatz ist wieder mal supergünstig und die Stadt ohne Touristen ist einen Spaziergang wert. Etliche Kunstwerke liegen uns stehen hier rum, Streetart scheint auf Fuerteventura beliebt zu sein, speziell die Wandbilder, die Muros, sind wunderbare Fotomotive.

    Zusammengefasst: Wer Nachtleben und Halligalli sucht, ist hier fehl am Platz, wer sich selbst genügt, kann hier ohne schlechten Gewissen faul sein. Es gibt ohnehin nix zu tun…

    DSC_0794
    Lazy Captain in Gran Tarajal
    DSC_0788
    Nicht viel los heute in Gran Tarajal. Na gut, dann chill ich mal eine Runde.
  • Blick in die Höllen-Küche des Teufels

    Blick in die Höllen-Küche des Teufels

    Um neun Uhr abends öffnete sich plötzlich die Erde, ein gewaltiger Berg, aus dessen Gipfel Flammen schossen, bildete sich. 19 Tage lang brannten sie und wenige Tage später brach ein neuer Schlund auf und der Lavastrom ergoss sich über Timanfaya.

    DSC_0574
    Wo das Dorf Timanfaya war, ist heute Lava-Wüste. Im Hintergrund der Atlantik.
    DSC_0569
    Timanfaya ist heute Nationalpark.

    Das ist der Beginn des Berichts eines Augenzeugen, der die heftigsten Vulkanausbrüche Lanzarotes in neuer Zeit schildert. Andrés Lorenzo Curbelo war Pfarrer von Yaiza, jenem Ort, der wie viele andere binnen jener sechs Jahre von 1730 bis 1736, die von einer Kette von Eruptionen gezeichnet waren, völlig zerstört worden waren.

    DSC_0576

    „Die Lava floss nach Norden, anfangs wie sprudelndes Wasser, später zähflüssig wie Honig. Doch am 7. September stieg mit unheilvollem Donnern ein riesiger Fels aus der Tiefe und zwang die Lava dazu, ihren Fluss nach Westen und Nordwesten zu wenden. Dort zerstörte sie die Orte Maretas und Santa Catalina. Am 11. September erneuerte sich die Gewalt der Lava. Sie bedeckte und verbrannte das Dorf Mazo und stürzte danach acht Tage lang als feuriger Katarakt unter furchtbarem Tosen ins Meer, so dass tote Fische in riesigen Mengen an der Oberfläche schwammen oder ans Ufer geworfen wurden.“

    DSC_0612

    DSC_0621

    Des Pfarrers Chronik führt weiter die vielen Tage an, an denen neue Eruptionen weitere Dörfer zerstörten, Inseln im Meer entstehen und wieder verschwinden ließen und giftige Dämpfe die Tiere auf den Weiden töteten. Im Dezember 1731 endet die Chronik, vermutlich, weil der Pfarrer wie viele andere Inselbewohner nach Gran Canaria flüchten musste.

    DSC_0624

    „Am 25. Dezember fühlte man das stärkste aller Erdbeben, und am 28. Dezember schoss ein Lavastrom aus einem neu entstandenen Kegel, zerstörte ein weiteres Dorf und eine Kapelle bei Yaiza …“

    DSC_0568
    Das Magma direkt unter der Erdoberfläche erhitzt da Wasser am Islote de Hilario in Lanzarote.

    Noch fünf Jahre dauerten die Eruptionen an, dann kehrte für 100 Jahre Ruhe ein, 1824 wurde der bisher letzte Vulkanausbruch auf Lanzarote verzeichnet. Und noch immer brodelt die Erde unter der erstarrten Oberfläche. Beim „Islote de Hilario“ beträgt die Temperatur einen Meter unter der Erde 250 Grad und nur zwei Meter tiefer 400 Grad. Wasser, das in eine versenkte Röhre gegossen wird, schießt wie ein Geysir an die Oberfläche. Die Besucher des Nationalparks können zudem beobachten, wie trockenes Gebüsch zu brennen beginnt, wirft man es in ein drei Meter tiefes Erdloch. Blickt man hier hinunter, fällt es nicht schwer, sich den Teufel höchstpersönlich an seinem Feuer im Höllenloch vorzustellen. Auch ja, El Diablo heißt auch das Restaurant nebenan, dessen Koch beim Brennmaterial spart. Er grillt die Steaks in einem heißen Erdloch. Stimmt: Die Landschaft sieht aus, als wäre Grillkohle auf fast 200 Quadratkilometern verteilt worden. Überhaupt wirkt sie unwirklich, irgendwie gruselig. Die nicht allzuferne Naturkatastrophe ist angesichts der riesigen Flächen von erkalteter Lava leicht vorstellbar.

    DSC_0664
    Monañas de Fuego auf Lanzarote

    Das Wort „Lava-Meer“ kommt uns in den Sinn, wenn wir die Gesteinsformationen betrachten, die sich wie Wellen über die Ebene legen, unterbrochen von großen Brocken, den Lava-Bomben, die wie brechende Wellenkämme aufragen.

    DSC_0627

    DSC_0658

    Wir wandern schließlich durch das Gebiet, in dem die verheerenden Eruptionen im September 1730 begonnen hatten, steigen in den Krater des Caldera de los Cuervos, jenes ersten Vulkans, dessen Entstehung Andrés Lorenzo Curbelo in jenem Moment des Entsetzens beschrieben hatte, und versuchen, diese Situation zu begreifen. Vier Jahre zuvor hatte die Erde gebebt und laut gegrollt, bevor sie sich am 1. September 1730 plötzlich wie ein Reißverschluss öffnete. Die Menschen hatten jahrelangkeine Ahnung, welche Katastrophe sich über sie zusammenbraute. Dieser heiße, schwarze Dampf, dieser Asche- und Gesteinsregen, diese feurigen Fontänen, das unaufhörliche, unendlich laute Donnern der Erde, die rot-glühenden Lava-Ströme, die sich über die Dörfer wälzten, sterbende Menschen und Tiere….

    DSC_0642
    Im Krater des Vulkans Caldera de los Cuervos.

    DSC_0633

    Bei unserer Wanderung rund um den Caldera de los Cuervos erfahren wir auch über die Info-Tafeln, dass die gesamte Fläche, die in jenen sechs Jahren von Lava bedeckt worden war, heute unter Naturschutz steht. Lange Zeit waren die pyroklastischen Gesteinsbrocken für die Bauindustrie verwendet oder Souvenirs verkauft worden. Heute steht die Erhaltung der geologischen Besonderheit des Ortes im Vordergrund.

    DSC_0669

    Gefährlich sind die Vulkane selbst übrigens nicht, die Kegel selbst gelten als nicht mehr aktiv. Allerdings ist die gesamte Region aktive Vulkanlandschaft, die Risse in der Erdoberfläche werden irgendwann wieder auftreten und zu den derzeit 110 Vulkankegeln werden neue dazukommen. Wann es soweit ist? Ist natürlich nicht vorhersehbar. Aber die Insel steht unter wissenschaftlicher Beobachtung und die Experten beruhigen: Derzeit alles friedlich unter den Feuerbergen, den Montañas de Fuego.

    DSC_0619

  • Jesus unser Retter am Punto Papagayo

    Jesus unser Retter am Punto Papagayo

    Beinahe dachten wir, dass uns ein paar friedliche Tage gegönnt wären. Wie konnten wir das nur glauben?! Mittlerweile sollten wir es besser wissen. Na gut, phasenweise hatten wir es echt entspannt, immerhin… 

    DSC_0443
    Segel setzen bei optimalen Bedingungen… so schön!
    DSC_0445
    Welch großartiges Panorama die Vulkankegel von Lanzarote bieten.
    DSC_0454
    Traumhafter Segeltag. Voraus liegt Fuerteventura.

    Segeln bei strahlend blauem Himmel, bei gutem Wind und wenig Welle – das hat für uns Seltenheitswert, seit wir vor fast neun Monaten mit Maha Nanda gestartet sind. Umso mehr genießen wir diese Ausnahme-Tage, das könnt ihr uns glauben! Der Ankerplatz, den wir gewählt hatten, erfreute sogar des Captains skeptisches Herz. Einmal rund um Punto Papagayo im Süden Lanzarotes, dann liegt auch schon die wunderbare Bucht, Richtung Süden offen, vor uns. Nicht ganz ruhig, denn Ostwind und Schwell aus Westen lassen Maha Nanda doch deutlich in den Wellen schaukeln, aber was soll’s – unser Anker hält bombenfest, das hat er uns schon mehrfach bewiesen.

    DSC_0459
    Der Captain wirkt sehr entspannt.

     

    DSC_0474
    Die Crew ebenso.

    Am westlichen Ende der Ankerbucht liegt Rubicón, von unserem Boot aus sehen wir den Wehrturm, der Anfang des 15. Jahrhunderts von französischen Siedlern im Auftrag der kastilischen Krone errichtet worden war. 1402 waren 60 Mann hier an der Playa de las Papagayos mit dem Ziel, eine Handelskolonie zu gründen, angelandet. Mit an Bord hatten die Franzosen auch zwei aus Lanzarote stammende Sklaven, mit deren Hilfe sie die Ureinwohner der Insel, die Majos, davon überzeugen konnten, dass sie in vollkommen friedlicher Mission auf die Insel gekommen wären.

    DSC_0504
    Wehrturm Rubicón

    Der Wehrturm war das erste Gebäude, das die neuen Siedler errichtet hatten, er sollte die Wasserversorgung durch einen Brunnen gewährleisten und außerdem zur Sicherung der Siedlung gegen Piraten dienen.

    Mittelfristig war der Turm allerdings nutzlos, wie die Geschichte zeigt, denn die Siedlung Rubicón existierte nur bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, dann verschwand sie und der Küstenabschnitt war jahrhundertelang unbewohnt. Heute ist das natürlich anders, unterhalb des Wehrturms Richtung Westen erstreckt sich eine riesige Freizeit-Stadt. Playa Blanca ist eine der größten Feriensiedlungen Lanzarotes und hat einen Ausländeranteil von 32 Prozent. Den riesigen Leuchtturm am westlichen Ende der Ortschaft, zugleich dem südwestlichsten Punkt Lanzarotes, können wir von der Ankerbucht aus wunderbar erkennen.

    DSC_0493
    Los Ajaches bei Sonnenuntergang und….
    DSC_0498
    Los Ajaches bei _Sonnenaufgang

    Deutlich zu erkennen ist auch der Grund für die Namensgebung Rubicón (lat. rötlich). Bei Sonnenuntergang wird der Vulkankegel von Los Ajaches vor unseren Augen in ein einzigartiges Licht getaucht. Rot in allen Farbschattierungen leuchten die Berge jetzt. Das ist jener Moment, in dem uns nichts Anderes möglich ist, als im Cockpit zu sitzen und zu staunen. Wie viele Sonnenuntergänge über dem Meer kann man beobachten, bis sie langweilig werden? Wir haben die Grenze noch nicht erreicht, glauben mittlerweile, dass sie nicht existiert. Nie werden wir uns an dem Farbspektakel sattsehen können, das immer nach dem gleichen Prinzip läuft und doch niemals gleich aussieht. (Und jedesmal frage ich meinen Captain: Glaubst du, sie wird morgen wiederkommen?)

    DSC_0488

    Der Schwell in unserer Ankerbucht sorgt für nächtliches Babywiegen-Schaukeln, in der Früh wird es in unserer Wiege allerdings ungemütlich, der Wind dreht ein wenig und das Rutschen unserer Ankerkette über die Nuss ist nirgends so schön zu hören, wie in der Bugkoje. Aufstehwetter kurz vor Sonnenaufgang: wolkenlos, 16 Grad, Ostwind 20 Knoten. Aber wer will sich darüber beschweren, denn nur der frühe Vogel… erlebt den Sonnenaufgang über dem Meer. Und Los Ajaches zeigt sich erneut von seiner farbenprächtigen Seite. Was für ein Morgen!

    Ganz nach unserem Reisemotto folgt nach friedlichen Tagen ein Ablegemanöver mit Action. Entspannt bis zur letzten Minute? Pfff… das machen eh alle anderen Segler. Unser Anker wollte und wollte jedenfalls nicht hoch. Schön, dass er gut hält, aber sooooo gut muss es auch nicht sein! Jesús unser Retter half uns schließlich aus der Patsche. Ich meine es ernst! In der letzten Nacht hatten wir unbemerkt einen Nachbarn bekommen, einen jungen Mann, der mit seinem Segelboot in unserer Nähe geankert hatte und  bei Sonnenaufgang bereits mit kälteunempfindlicher Begeisterung im 17 Grad kalten Atlantik schnorchelte. Jesús sportlichem Ehrgeiz sei Dank! Er ersparte meinem mit Mütze und Pulli bekleideten Captain, sein kuscheliges Outfit gegen Taucherbrille und Flossen tauschen zu müssen und entdeckte rasch des Problems gewichtige Ursache: Unsere Ankerkette hatte beschlossen, sich ein paarmal um einen Felsen zu legen. 

    Maha Nanda wird zum tanzenden Derwisch

    Auf dem Plotter ähnelt unser Kurs dem Gekrakel eines zweijährigen Kindes oder der Schrittformation eines völlig in Trance geratenen tanzenden Derwisch’. Etliche wilde Kreisel- und Zickzackdrehungen am Steuerrad – unter Anweisung von Jesús – waren notwendig, um Maha Nandas Anker zu bergen, während der Fallwind von Osten her auf über 25 Knoten auffrischte und unserem wahnsinnigen Trance-Tanz die zusätzliche Würze verlieh. Nein, entspanntes Ablegen sieht anders aus.

    DSC_0507
    Etwas ramponiert nach dem Ankermanöver….
    DSC_0508
    und ein bisschen demoliert.
  • Lanzarote-Style: Wüste-Outfits

    Lanzarote-Style: Wüste-Outfits

    „Zieh dir einfach etwas richtig Unvorteilhaftes an!“, rät der stilsicherste Ehemann von allen. Wie kommt er nur auf diesen Vorschlag? Ganz einfach: Ich möchte einen Beitrag zum Thema Lanzarote-Style schreiben und zum Zwecke der Recherche bekam der Mann an meiner Seite, jener Mann, der die Welt mit den Augen eines Künstlers sieht, von mir den Auftrag, die Damenwelt der Insel auf ihr Styling zu checken.

    dsc_0263-e1579112089638.jpg

    dsc_0278-e1579112141943.jpg

    Das kommt dabei raus, wenn man auf einer Touristen-Insel landet! An jenen Orten, die ausschließlich der Freizeit gewidmet sind, kommen – was die Optik betrifft – die schrägsten Seiten der Menschen zum Vorschein. Und je sommerlicher das Klima, umso mehr von diesen Seiten bekommt man zu sehen, denn proportional zu den zunehmenden Temperaturen sinkt die Hemmschwelle, Haut zu zeigen. Das Ergebnis: Viele Damen und auch Herren präsentieren – fast – alles, was sie haben.

    dsc_0334.jpg

    Dieses Jahr sind offensichtlich geblümte Shorts mit Rüschen der Renner, sie werden von 60-Jährigen ebenso wie von 17-Jährigen getragen – Männer tragen die Blumenshorts zum Glück ohne Rüschen, dennoch ist es ein optischer overkill, die Shorts sind allgegenwärtig .

    dsc_0318.jpg

    Auf Platz zwei des Lanzarote-Touri-Mode-Rankings liegen Leggings. Die sind praktisch, passen sie sich doch jeder Körperform an und sind den ganzen Urlaub tragbar, auch wenn frau in sieben Tagen sieben Kilo zugenommen hat. All-Inclusive mit fünf Mahlzeiten und das Dessert-Buffet dreimal pro Abend besucht? Die Leggings sitzt immer noch.

    dsc_0295.jpg

    Platz drei – etwas abgeschlagen aber immer wieder einen kritischen Läster-Blick wert – Bandeau-Tops. Wie man es dreht und wendet, ich finde die Dinger nicht vorteilhaft, sie geben der weibliche Silhouette einen gewissen Wurst-Charakter – und das, so möchte ich betonen, an jeder Figur. Aber ja, Wurst ist natürlich Geschmackssache.

    DSC_0419

    dsc_0270.jpg

    Kleiner Exkurs in die Männermodewelt: Hab noch nie so viele tätowierte Rücken gesehen wie hier. 50 Prozent der Touristen Lanzarotes sind aus Großbritannien und die liebten Tattoos schon lange bevor sie in Mitteleuropa in Mode kamen. Leider präsentieren viele Männer ihre Körperkunst in allen öffentlichen Lebenslagen und so sind wir dazu gezwungen, beim Eisessen, beim Einkaufen, bei der Kaffeepause und beim Flanieren am Hafen entgegenkommende Bierbäuche und uns überholende schweißglänzende Rückentattoos zu bewundern.

    DSC_0347

    Früher war alles besser, sagen die Alten (zu denen ich ja jetzt mit 50+ amtlich gehöre). Da trugen Damen und Herren Ganzkörper-Badebekleidung am Strand und kurze Hosen waren ausschließlich kleinen Buben vorbehalten. Vom skandalösen Minirock ganz zu schweigen, der war früher noch nicht erfunden… 

    dsc_0382.jpg

    dsc_0411.jpg

    Nein, nehmt mich nicht immer ernst! 🙂 In Wahrheit ist es gut, dass die Zeiten des Modediktats vorbei sind, soll doch jeder tragen, worin er sich wohlfühlt. Über Geschmack lässt sich streiten und über die Outfits der anderen zu lästern macht halt einfach Spaß. Schließlich habe ich mich zugegebenermaßen auch schon mit modischen Grässlichkeiten, über die andere gelästert haben, in die Öffentlichkeit begeben. (Ich erinnere mich noch an Christophs und meinen ersten gemeinsamen Urlaub irgendwann in den 80er-Jahren. Mein eifersüchtigster Freund von allen verbot mir – nach einem Nachmittag, der einem Spießrutenlauf glich -, jenen bodenlangen aber auch völlig durchsichtigen Rock ein weiteres Mal zu tragen.)

    dsc_0374.jpg

    DSC_0408

    Mit 50 Lebensjahren am Buckel muss man sich die Mode-Inspiration nicht unbedingt von der Straße holen, schließlich konnten mich weder 20-Jährige Britinnen noch 75-Jährige nordeuropäische Urlauberinnen mit ihren Fashion-Statements überzeugen. Stattdessen bietet Lanzarotes einzigartige Vulkanwüste genug Ideen für das Styling.

    Bluse: Pull & Bear, Rock: Mariella Burani (1993), Sandalen Unnützer, Turban & Ohrringe: Zara. Meinem Lieblingsfotografen – der mit dem Blick für die perfekte Kulisse – hat das Outfit jedenfalls gefallen. Er fand’s übrigens gar nicht unvorteilhaft.

    dsc_0400.jpg

  • Des Captains Traum vom ausschweifenden Leben

    Des Captains Traum vom ausschweifenden Leben

    Der Captain an meiner Seite träumt gerade von einem ausschweifenden Künstlerdasein und überlegt fieberhaft, wie er wohl seine beiden Passionen, die Malerei und die Segelei, optimal miteinander verknüpfen könnte, um einem freien Leben abseits des Normalo-Pendlerdaseins, das er jahrelang führen musste, zu frönen. Auslöser seines Tagtraumes war ein Besuch  der Fundación César Manrique, einer Stiftung, die der gleichnamige Künstler auf Lanzarote ins Leben gerufen hatte.

    dsc_0179.jpg
    Fundación César Manrique in Tahiche, Lanzarote

    dsc_0180.jpg
    Überall auf der Insel findet man Skulpturen Manriques

     

     

    dsc_0199.jpg
    César CManrique liebte das Leben und seine Insel.

    dsc_0194.jpg
    César Manrique

    Hedonismus ist die Stimmung, die uns in all den Bildern und Fotos seines Lebens entgegenspringt. Der Künstler in seinen außergewöhnlichen Wohnräumen inmitten von Lava-Blasen, umgeben von Party-Girls und Freunden, am Strand, auf Festen, halbnackt mitten in der Vulkanlandschaft – Schwermut schien Manrique nicht zu kennen, die Bilder strotzen vor Lebensfreude. Und schon versinkt der Künstler an meiner Seite in detaillierten Planungen seines zukünftigen Lebens an Bord von Maha Nanda, seines Lebens für die Kunst.

    dsc_0247.jpg
    Christophs Skizze 275. Das alles muss irgendwann auf großformatige Leinwand gespachtelt werden. Der Künstler hat noch viel vor…

    Manriques ehemaliges Wohnhaus ist heute als Museum für Besucher offen. Kaum zu glauben, aber der Künstler hatte den Platz durch Zufall entdeckt. Eine grüne Palme, die inmitten der Lava-Landschaft – 1730 durch etliche Vulkanausbrüche entstanden – aus dem Gestein emporwuchs, fesselte seine Aufmerksamkeit. Hier würde er sein Haus bauen, beschloss er Ende der 1960er-Jahre. Das Grundstück, das als wertlos galt, bekam er quasi geschenkt und beim Bau seines Heims entdeckte er fünf unterirdische Lava-Blasen, die er in die Architektur integrierte. So entstanden steinerne Wohnräume mit Lichtkuppeln, denen Palmen entgegenstreben. Die Verbindung von natürlichen Gesteinsformationen mit Möbeln und schrillen, bunten Elementen der 60er-Jahre sowie der unter dem Lava-Strom liegenden Gartenanlage mit Kakteen und Pool ist einzigartig und inspirierend. Wir sind schwer beeindruckt.

     

    César Manrique wurde 1919 in Arrecife geboren, studierte an der Kunstakademie in Madrid und später in New York und war in seiner künstlerischen Arbeit stark von Picasso, später von Pollock und Warhol, beeinflusst. 1966 ließ er sich erneut auf seiner Heimatinsel nieder und trug als Architekt und Bildhauer maßgeblich zu deren heutigem architektonischen Erscheinungsbild bei. Zahlreiche Skulpturen, der Kaktusgarten, der Mirador del Río und viele andere von ihm gestaltete Orte prägen den Charakter Lanzarotes.

    dsc_0204.jpg
    Mosaik in Manriques Garten.

    dsc_0200.jpg
    Der Lava-Strom scheint in das Wohnzimmer zu fließen

    Seine architektonisch größte Errungenschaft waren jedoch seine erfolgreichen Bemühungen, die ursprüngliche Inselarchitektur zu erhalten und trotz des aufkommenden Massentourismus auf den Kanaren den Wildwuchs von Hotelbettenburgen zu verhindern. Er schuf den Begriff der totalen Kunst, die Bilder, Skulpturen und Baukunst in den Naturraum einbettet, und seinem umfassenden Engagement ist es auch zu verdanken, dass die gesamte Insel Lanzarote 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt wurde.

    dsc_0210.jpg
    Teguise, die alte Hauptstadt Lanzarotes

    Manrique veröffentlichte 1974 ein Buch, in dem er verschiedene Typen der Volksbaukunst Lanzarotes in Katalogform darstellte. In Teguise, der ehemaligen Hauptstadt der Insel, im Landesinneren unterhalb eines Vulkankegels, auf dem eine Festung thront, gelegen, ist die alte Architektur besonders schön erhalten. Während der Großteil der Küstenorte aus endlosen Reihen von Touristen-Residencias und Vergnügungsmeilen besteht, ist hier noch etwas vom Inselleben vor der Massentourismus-Ära spürbar. Nein, die alten Zeiten lassen sich nicht konservieren – und wer möchte wirklich wie im 18. Jahrhundert leben? – aber mentale Zeitreisen in die Vergangenheit üben schon eine gewisse Faszination aus.

    dsc_0222.jpg
    In der Altstadt von Teguise, Lanzarote

    dsc_0229.jpg

  • Wein: Gesamtkunstwerk in der Lava-Wüste

    Wein: Gesamtkunstwerk in der Lava-Wüste

    Liebe Weinviertler, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein! Das Museum of Modern Art in New York hat ein Weinanbaugebiet zum Gesamtkunstwerk ernannt  – und es ist nicht eures. La Geria auf Lanzarote beherbergt die mit Abstand ungewöhnlichsten Weingärten, die wir jemals gesehen haben.

    DSC_0025
    Der Vulkan hat vor 300 Jahren diese Lavabrocken ausgespuckt.

    Nichtsahnend fahren wir mit unserem Leihauto durch schwarze Geröllhalden, sehen rotbraune Vulkankegel und darunter über etliche Quadratkilometer verstreutes Vulkangestein in allen Größen und Formen. Die Lava, die es hier auf Lanzarote vor nicht allzu langer Zeit (aus Sicht der Erdgeschichte) aus Vulkanen geregnet war, zerstörte riesige Flächen fruchtbares Ackerland. Allein bei den schweren Vulkanausbrüchen von 1730 bis 1735 entstanden 32 neue Vulkane und ein Viertel (!) der Insel wurde mit Lavagestein vollständig bedeckt. Am Satellitenbild Lanzarotes sieht man die alles überdeckende Schwärze besonders gut, von der Straße aus betrachtet fühlt man sich eher,  als wäre man am Mond statt auf einer irdischen Insel.

    wp-15783416123512063564649959859193.jpg
    Weinanbau in seiner aufwändigsten Form.

    DSC_0046
    Jede einzelne Pflanze bewohnt einen Trichter und wird von einer Mauer geschützt.

    Irgendwann tauchen dann in der schwarzen, offensichtlich kultivierten, vulkanischen Steinchenlandschaft Hunderte niedrige, halbkreisförmige Mauern auf, sie schützen kleine Krater in denen jeweils eine ziemlich mickrige, teilweise blattlose (es ist ja Winter) Pflanze dahinvegetiert. „Was wird denn hier angebaut?“, rätseln wir, bis der adleräugigste aller Ehemänner plötzlich die Erkenntnis hat: Wein! Das sind tatsächlich Weinreben.

    wp-15783415606566801179061562131898.jpg
    Der Profi kontrolliert die Reben

    In der Region La Geria wird Wein auf einzigartige Weise angebaut. In das metertiefe Lapilli-Gestein (kleine Lava-Körnchen beziehungsweise Asche) werden Trichter gegraben, wodurch die Rebstöcke genügend von der geringen Feuchtigkeit des extrem trockenen Bodens Lanzarotes aufnehmen können, um zu gedeihen. Durch die Mauern werden sie außerdem vor den starken Passatwinden, die Seglerherzen deutlich mehr erfreuen als Winzer, geschützt. Das Ergebnis dieser aufwändigen Methode ist ein sehr süßer Likörwein, was wenig verwundert. Sonne gibt’s hier auf Lanzarote, wo es nur im Winter – und da nur einen Tag pro Jahr – regnet, mehr als genug, die Trauben haben daher extrem hohen Zuckeranteil. Fünf Millionen Liter Wein werden auf der Insel pro Jahr hergestellt, die häufigste Sorte ist der Malvasier.

    Kleine Randnotiz; der Name der Sorte leitet sich von der griechischen Stadt Monemvasia ab, einer Stadt am Peloponnes, die wir auch schon mit dem Segelboot besucht haben.

    DSC_0055
    La Graciosa

    DSC_0023
    Der Atlantik an Lanzarotes Westküste.

     

    Einen Tag lang haben wir mit dem Auto Lanzarote von Nord nach Süd durchquert, was keine Kunst ist, denn die Insel ist nur 56 Kilometer lang und 34 Kilometer breit. An ihrer Nordseite genossen wir den fantastischen Blick auf La Graciosa, der kleinsten bewohnten Insel der Kanaren. Die einzige ganzjährig bewohnte Ortschaft der Insel liegt direkt vor unseren Augen – 600 Menschen leben hier…

    DSC_0042
    On the road… zu den Feuerbergen

    Seltsame Inseln sind sie, die Kanaren. Europas nächste Anlaufstelle für jene, die den ewigen Sommer suchen, wurde ab den 60er-Jahren für den Tourismus entdeckt und entlang Lanzarotes Küste scheint sich das gesamte Leben nur um diesen Wirtschaftszweig zu drehen. Alle Häuser, alle Geschäfte, die gesamte Infrastruktur dienen nur einem Zwecke: dem Vergnügen. „Gibt es überhaupt so etwa wie normales Leben auf dieser Insel?“, fragen wir uns. Dabei ist ja Lanzarote noch die am meisten vor Bettenburgen und Hotelmonstern verschonte Insel der Kanaren, wofür ein Künstler verantwortlich ist; César Manrique beschwor in den 60er-Jahren die Regierung , Bausünden zu vermeiden. Der Maler war eigentlich Visionär, erkannte er doch die drohende Zerstörung des Landschaftsbildes durch riesige Betonklötze. Und er hatte Erfolg! Lange Zeit durfte kein Gebäude auf Lanzarote mehr als drei Stockwerke aufweisen eine Vorgabe, die zwar Jahre später später aufgeweicht wurde, die aber immerhin das Schlimmste – man blicke im Vergleich nach Teneriffa und Gran Canaria – verhindert hat.

    DSC_0091
    Playa Quemada, Lanzarote

    wp-15783415090307059104687513226851.jpg
    bin hier ganz alleine

    DSC_0100
    Schwarzer, menschenleerer Strand

    DSC_0092
    Wild, wild West. Stillleben mit Booten

    Hotels und Ressorts findet man in sämtlichen Orten der Insel, wenn auch die Dörfer im Landesinneren zum Teil ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben. Und beim genaueren Erkunden entdecke ich sogar an der Küste ganz besondere Plätze; stundenlang wandere ich über die Insel, rechter Hand Mondlandschaft, linker Hand der Antlantikschwell, der sich an schwarzen Klippen bricht. Wenige Menschen und noch weniger Ziegen begegnen mir auf meinem Weg nach Playa Quemada, dann tauchen die weißen Häuser des Fischerdorfes auf, im Hintergrund erhebt sich der Gebirgszug Los Ajaches mit 600 Meter hohen Gipfeln. „Könnte auch mitten im Wilden Westen sein“, denke ich…. Nur das Fischerboot am Parkplatz stört die Prärie-Optik. Touristen verirren sich nicht allzu viele an diesen schwarzen Strand. 6. Jänner, 16 Uhr: das Stückchen Erde hab ich für mich alleine.

    dsc_0013.jpg

  • Ende des Traums und neue Pläne: Maha Nandas Wege im Jahr 2020

    Ende des Traums und neue Pläne: Maha Nandas Wege im Jahr 2020

    Die Geschichte des italienischen „Entmasters“ ist hier in Puerto Calero derzeit in aller Munde. Hafenklatsch ist besser als Dorfklatsch. Meine Heimatgemeinde hat etwas über 1000 Einwohner, was bedeutet, dass Tratsch zum Alltag gehört wie Zähneputzen und Morgentoilette. Dennoch schreibt das Hafenleben die besten Geschichten, denn hier ist ein ständiges Kommen und Gehen und Skipper aus aller Welt performen hier at its best.

    DSC_0963
    Puerto Calero als Wimmelbild: Wo ist Maha Nanda?

    Manches Mal geht das Performing gründlich schief und nichts ist in den Marinas willkommener als großes Hafenkino, wobei wir immer wieder froh sind, wenn Maha Nanda und ihre Crew nicht die Hauptdarsteller des Blockbusters sind. Vor einigen Tagen gab’s hier einen italienischen Film mit internationalen Nebendarstellern, einen davon, einen Yachtbesitzer aus Zürich, habe ich kennengelernt. Ein Italiener hatte mit seinem Motorboot aus Puerto Calero auslaufen wollen, hatte dabei am Ende seines Stegs eine Segelyacht gerammt – und zwar mit solcher Wucht, dass der Mast brach. Kein Segler mag sich vorstellen, wie sich dieser Moment, in dem der Mast krachend stürzt, anfühlt und wie man als Skipper reagieren würde. Der Italiener reagierte jedenfalls erstmal gar nicht sondern gab Gas und steuerte weiter Richtung Hafenausfahrt, wobei er zwei weitere Boote demolierte. Schließlich rammte er mit dem Bug noch einen Steg, dieser schob sich unter den Katamaran des oben genannten Schweizers und beschädigte das Unterwasserschiff.

    DSC_0964
    Frühlingsstimmung auf Lanzarote

    Zum Glück erreichten in diesem Moment die in höchster Alarmstufe über den Steg preschenden Marineros das steckengebliebene Motorboot, stoppten den zitternden und unter Schock stehenden Skipper, machten sein Boot längsseits an der Kaimauer fest und verboten ihm rigoros, auch nur einen Meter weiterzufahren. Und die Moral von der Geschicht: Dein Boot ist niemals hundertprozentig geschützt, daher vergiss die Versicherung nicht!

    DSC_0915
    Jawoll, ich war schwimmen!

    DSC_0933
    Frank und Christoph bleiben bekleidet und essen lieber Eis am Strand.

    Trotz aller Horrorstorys – denn einmal befeuert, kennt jeder Segler eine weitere Geschichte von zerstörten Yachten, von schiefgelaufenen Anlegemanövern und Tornados im Hafenbecken – fühlen wir uns hier in Puerto Calero so sicher wie schon lange nicht mehr. Wie seit der Algarve nicht mehr. Denn rückblickend gesehen haben uns die fast sechs Wochen Marokko eines gelehrt: dieses Segelrevier ist anspruchsvoll. Oder, wie es der Schweizer Segler, der auf der Überfahrt von Rabat nach Lanzarote tagelang mit sechs Meter Welle und 40 Knoten Wind seinen fragwürdigen Spaß hatte, formulierte: „Einmal und nie wieder.“

    wp-15780614885586825458610537463591.jpg
    Auf zur Silvesterparty!

    Während Maha Nanda also friedlich und sanft im Hafenbecken schaukelt, sind wir mit Reparaturarbeiten beschäftigt – allein in einer einzigen unruhigen Nacht in Essaouira waren uns drei Festmacher-Leinen gerissen und eine Klampe abgebrochen – und lassen uns Zeit damit. Denn wir haben plötzlich alle Zeit der Welt, genauer gesagt noch vier Monate, in denen wir erstmals, seit wir gestartet sind, nicht mehr das Gefühl haben, weiterzumüssen. „Wie kann das sein, ihr wollt doch weiter!“, werden jetzt wohl einige von euch rufen, aber leider müssen wir widersprechen, denn wir haben unseren ursprünglichen Plan endgültig aufgegeben. Lange Zeit, als wir noch in Portimao an der Algarve mit defektem Motor festsaßen, selbst als wir mit sieben Wochen Verspätung doch noch die marokkanische Küste erreicht hatten, rechneten wir insgeheim noch nach, ob die Karibik für uns erreichbar wäre. Und ja, theoretische wäre sie es immer noch, denn würden wir Maha Nanda in den nächsten Tagen fit für die Überfahrt machen, könnten wir Mitte Jänner los und wären vier Wochen später auf Barbados. Aber dann? Wäre es Mitte Februar und wir müssten spätestens Ende März überlegen, wie es weitergehen sollte. Vier Woche Überfahrt und sechs Wochen Karibik? Was für ein Stress!

    DSC_0944 2
    Zu Silvester werfen wir uns in Schale

    DSC_0938
    Der Captain einmal nicht in Arbeitsklamotten. Was für ein Anblick!

    Stress hatten wir definitiv genug in den vergangenen acht Monaten, denn entspannte Segeltage erlebten wir selten, abenteuerliche Schläge dagegen mehr als genug. Die Wahrheit ist: Die vielen unfreiwilligen Aufenthalte wegen Reparaturarbeiten – vor allem die wochenlange Warterei in Portimao – haben uns zeitlich zu weit zurückgeworfen, um unsere geplante Route entspannt in die Tat umzusetzen. Viel zu lange haben wir versucht, dem nahenden europäischen Spätherbst und Winter ein Schnippchen zu schlagen und wärmere Gefilde zu erreichen, viel zu oft mussten wir geduldig auf die ab Herbst immer knapper werdenden Zeitfenster zwischen den atlantischen Tiefdruckgebieten warten, um voranzukommen, um wieder ein paar Meilen Richtung Südwesten zu machen. Letztendlich ergeht es uns wie dem Großteil aller Langfahrtsegler: Wir werfen unsere Pläne über den Haufen. Es ist die Summe vieler Umstände, die zu unsere Entscheidung führte, aber reduziert auf das Wesentliche ist die Schuldige, die Auslöserin aller Widrigkeiten, rasch gefunden: Die Dieselpumpe war der Anfang vom Ende unserer Karibik-Träume.

    DSC_0949
    Guten Morgen Lanzarote: Blick vom Cockpit aus um 10 Uhr morgens.

    Während ich in Maha Nandas Cockpit sitze und schreibe, blicke ich über den Hafen, sehe die südlichen Vulkankegel von Lanzarote und darüber strahlend blauen Himmel und weiß in diesem Moment: Es gibt Schlimmeres, als in Shorts und T-Shirt in der Sonne zu sitzen, den fleißigsten aller Captains beim Reparieren der Schäden zu beobachten und Kaffee zu trinken. Zum Beispiel bei minus 2 Grad Außentemperatur im Büro zu sitzen und durch den Nebel über die grauen Dächer von Gänserndorf zu blicken.

    DSC_0953
    Dieser Captain ist wirklich fleißig.

    dsc_0950.jpg
    Nur vier Schrauben: die Klampe ist Christophs heutiges Tagwerk. Wie immer ist der Einbau nicht so einfach wie gedacht…

    Wir blicken also frohen Mutes voraus, wollen nun in den nächsten Wochen möglichst viel von möglichst vielen der sieben kanarischen Inseln entdecken und einfach mal das Leben an Bord genießen. An oberster Stelle steht für uns das Ankern, denn das vermissen wir wahrlich schon seit Langem. Weder an Portugals rauer Westküste noch an der Algarve (mit Motorschaden) noch in Marokko hatten wir dazu Gelegenheit und das soll sich hier auf den Kanaren endlich ändern, zumal das Ankern für uns auch zur finanziellen Überlebensfrage wird, denn ehrlich gesagt haben die vielen Reparaturen sowie die zahlreichen unfreiwilligen Aufenthalte in diversen Häfen für ziemliche Ebbe in unserer Bordkasse gesorgt. Eisern Sparen ist daher die Devise und die Herausforderung der nächsten vier Monate lautet: Wie weit kann man seine Ansprüche auf das Minimum reduzieren und dabei das Leben genießen? Wir nehmen die Herausforderung an, es bleibt spannend.