Sailing-Mahananda

Schlagwort: Reisen

  • Die Mañana-Taktik und unser persönliches Hassobjekt

    Die Mañana-Taktik und unser persönliches Hassobjekt

    „Dieselpumpe“ ist mein persönliches Unwort des Monats und hat somit offiziell „Windgenerator“ abgelöst. Wenn ich „Dieselpumpe“ höre, bekomme ich Stresspusteln, bodenlose Melancholie befällt mich und lässt mich in ein kilometertiefes-Frustrations-Loch fallen. Noch Fragen?

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    Der Patient… Dieselpumpe!!!!

    Ich fasse die letzten Katzenjammer-Wochen in einem (langen) Satz zusammen: Es dauerte Tage und erforderte Hartnäckigkeit in Sachen Telefonterror, bis ein Techniker Zeit fand, unsere defekte Diesel-Einspritzpumpe auszubauen, um dann zu erkennen, dass er mit deren Reparatur überfordert war, woraufhin er sie zu Bosch Lissabon schickte, wo sie wochenlang lag und immer noch liegt, während man sich bei Bosch Lissabon auf der Suche nach Ersatzteilen begab.

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    Vier Wochen in Portimao. Die Arbeit geht uns nie aus.

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    Lasst uns feiern!

    Hurra! Heute Abend feiern wir einen Teilerfolg und den haben wir dem Team unserer Werft in Lemmer, Friese Hoek zu verdanken! Während das Arbeitsmotto auf der Iberischen Halbinsel „mañana, mañana“ lautet, was leider nicht wirklich „morgen“ sondern in Wahrheit „irgendwann oder vielleicht nie“ bedeutet, sind die Friese Hoeker aus anderem Holz geschnitzt und zu meiner lange Liste, die ich einst schrieb „Warum wir die Werft Friese Hoek lieben“ kommen weitere Pluspunkte dazu. Am Abend wandte ich mich an Houwina, Front Desk Managerin und Dreh- und Angelpunkt der Marina, und fragte händeringend nach einer gebrauchten Dieselpumpe. „Ich werde Martin (den Werft-Chef) gleich morgen fragen“, schrieb sie zurück. Um neun Uhr vormittags rief Martin an und sagte in seinem vertraut-fröhlichen Ton, der mir immer, wirklich immer das „No-problem-anywhere-Gefühl“ gibt: „Ich habe eine gebrauchte Pumpe gefunden, wir können sie heute bestellen, direkt zu euch schicken und ihr müsst nur ein Deposit für die alte zahlen, das ihr zurückbekommt, wenn ihr sie nach Holland geschickt habt.“

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    Endlich hat Christoph den optimalen Platz für die Passerella gefunden.

    Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, mein ehemals grenzenloser Optimismus hat in den vergangenen Monaten mit jedem neuen kleineren und größeren technischen Problem – derer gab es unzählige – einen kleinen Dämpfer erlitten. Aber wenn die Pumpe nächste Woche ankommt und wenn sie rasch eingebaut wird… also wenn… alles so klappt, können wir unsere Reise fortsetzen.

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    Ein U-Boot vor Ferragudo. Im Hafen gibt’s immer etwas zu sehen.

    Eine Frage, die mich seit Wochen beschäftigt, konnte ich jedoch ebensowenig wie Christoph und unsere Freunde bis heute nicht beantworten. Im Zuge meines Dieselpumpen-Telefonterrors, der jeden Stalker blass aussehen lässt, hörte ich täglich mehrmals den gleichen Satz: „We are still searching for spare parts, we will call you tomorrow if we have found them.“ Frage: Wie kann man sich diese wochenlange Suche nach Ersatzteilen vorstellen? Sind die wie Sherlock Holmes mit einer Lupe in einem riesigen Ersatzteillager unterwegs oder müssen archäologische Grabungen vorgenommen werden (immerhin ist unser Bukh 39 Jahre alt, das fällt dann vielleicht schon unter Altertum)? Möglicherweise haben die Techniker in Lissabon auch gar nichts gemacht? Aber nein, wer wird denn sowas Böses denken….

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    Waschtag an Bord von Maha Nanda.

    Gemäß dem Wissen, dass jeder echte Langfahrtsegler irgendwann auf seiner Reise seine großen Pläne ändert, akzeptieren wir jetzt unsere unfreiwillige Routenänderung, blicken nach vorn und – ja, feiern einfach die guten Momente. Gestern lautete das Motto des Abends: „Auf die Dieselpumpe!“ Unsere Freunde haben uns mit dem gleichen Enthusiasmus, den wir in diesen für euch möglicherweise banal klingenden Trinkspruch legen, zugeprostet, denn in Sachen Krisenbewältigung sitzen wir alle im gleichen Boot.

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    Die Entrerprise B von Anke und Horst wird gerade Pazifik-tauglich gemacht.

    Horst und Anke aus Deutschland sind heuer mit ihrer Enterprise B, einer 40 Jahre alten Alu-Yacht, einer Nordsee 46, gestartet. Ziel: Irgendwo im Pazifik, Reiseende: unbekannt. Als ich gestern bei ihnen vorbeischaute, bastelte Horst gerade an einer Radio-Antenne. „Drei Stunden schon, obwohl er gemeint hat, das ist in zehn Minuten erledigt“, bestätigt Anke die alte Segler-Weisheit: Die Dimension der Zeit verschiebt sich an Bord. Arbeiten, die zu Hause wenige Minuten dauern würden, beschäftigen dich am Boot stunden- manches Mal tagelang. Aber Horst ist zuversichtlich, dass sich die Reparaturen in nächster Zeit in Grenzen halten werden, denn die Enterprise B ist bestens auf die lange Reise vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, Horst hat die Technik voll im Griff. „Ich will doch hoffen, dass da nix Gröberes kommt, die Sache mit dem neuen Motor hat mir gereicht“, brummt er.

    Ja stimmt, die Sache mit dem neuen Motor. Wenn man schon eine ordentliche Stange Geld für einen neuen Motor ausgibt und diesen vom Fachmann einbauen lässt, sollte man davon ausgehen können, dass der weiß, wie bei einem Alu-Boot Elektrolyse zu verhindern ist. Warum dem Fachmann erst hinterher einfiel, dass der Motor nicht massefrei war, wird Horst wohl nie erfahren. Die Rechnung für die folgenden umfangreichen und teuren Arbeiten sowie die damit verbundene Verzögerung ihres Reisestarts kostete Horst wohl seine letzten grauen Haare. Das Haareraufen sollte aber jetzt ein Ende haben, sind die beiden zuversichtlich. Wann es Richtung Marokko weitergeht? „Mal sehen, wir haben gar keine Pläne, wir haben ja Zeit.“ Ja, so muss Langzeitsegeln.

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    Entspannt und unkompliziert: Marieke und Björn mit ihrer Salty.

    Marieke und Björn aus Norwegen haben nicht ganz so lange Zeit, sind aber ähnlich entspannt. Sie wollen als Nächstes zu den Kanaren. Wenn das Wetter passt und alles repariert ist. Besser gesagt, wenn das Wichtigste repariert ist. Denn ihre „Salty“ ist im Alter unserer „Maha Nanda“ und diese alten Ladys wollen rund um die Uhr verhätschelt und gepflegt werden. Ausgiebig und liebevoll. Derzeit schraubt Björn am Außenborder herum und betätigt sich in kreativer Bastelarbeit, weil er das Ersatzteil in ganz Portimao und Umgebung nicht auftreiben konnte. Davor waren die beiden tagelang mit ihren Solarpaneelen beschäftigt, davor mit dem Windgenerator, davor… Von Björn und Marieke erfahre ich, was so alles an Bord kaputtgehen kann. Einerseits beruhigend, dass alle Langfahrtsegler mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, andererseits sehr beängstigend, von Schäden zu hören, deren Existenz ich bislang erfolgreich geistig verdrängt habe. Wassereinbruch über den Ruderschaft, Ausfall sämtlicher Pumpen, Plotter-Absturz…

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    Selbst ist der Mann: Björn bei kreativer Außenborder-Problemlösung

    Aber Marieke und Björn haben sowieso eine super-entspannte Einstellung zum Leben an Bord, denn wer in Norwegen ganzjährig eine 36-Fuß-Yacht bewohnt – zwar mit High-Tech-Material isoliert, aber trotzdem! – hat eine andere Vorstellung von Wohnkomfort als die Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Und bezüglich der kleineren und größeren technischen Katastrophen sei gesagt: Björn ist gelernter Bootsbauer, also machen uns keine Sorgen um die beiden. Die kriegen das sicher hin. „Ja, wir mussten viel reparieren, aber die To-Do-Liste wird kürzer und Salty immer besser“, grinst Björn.

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    Der Blick von Maha Nandas Cockpit aus bei Sonnenuntergang.

    Übrigens: Auch Rita und Frank, die Schweizer Abenteurer, über die ich im letzten Beitrag geschrieben habe, sind, obwohl ihr Kat nagelneue zwei Monate alt ist, auch nicht vor Reparaturen gefeit. Ist ja auch unfair, wenn Einheimische behaupten, unter dem Stromkabel kommst du locker durch, dein Mast dazu aber eine andere Meinung hat. Die letzten zwei Zentimeter von Gin-Gins Antenne verhinderten die Durchfahrt unter dem Kabel und der Windmesser verweigerte von diesem Moment der Strom-Durchfuhr an seine Arbeit. Aber hätte die oben erwähnte „Mañana-mañana-Mentalität“ nicht zu tagelangen Verzögerungen der Reparaturarbeiten von Gin-Gins Windmesser geführt, hätten wir Rita und Frank nie kennengelernt. Nicht böse sein, ihr beiden, aber insgeheim freuen wir uns, dass ihr hier in Portimao ein Weilchen hängengeblieben seid 😉

  • Touristen-Legebatterien sind eine Welt für sich

    Touristen-Legebatterien sind eine Welt für sich

    Entsetzlich und wunderschön zugleich. Wir haben uns Portimão ganz anders vorgestellt, beziehungsweise nicht vorstellen können, was uns erwartet. Die Praia da Rocha ist einer der schönsten Küstenabschnitte unserer bisherigen Reise: bizarre Felsformationen mit Türmen, die wie von der Natur gebaute Kathedralen in die Höhe ragen, Grotten, die nur übers Wasser erreichbar sind, breite Sandstrände und traumhaftes Sommerwetter.

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    Kleines Nickerchen am Weg nach Portimão

    Allerdings wird der größte Teil der wunderbaren Landschaft durch nicht ganz so natürlich geschaffene Formationen verunstaltet. Meilenlange Hotelburgen-Reihen erheben sich direkt hinter den Felsen. Tribut an den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Algarve: dem Massentourismus.

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    Praia da Rocha vom Meer aus, Algarve

    Portimãos Marina liegt an der Mündung des Arade, mit Blick auf das malerische Dorf Ferragudo auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier liegen einige Yachten vor Anker, die Stimmung ist bezaubernd. Ein Zauber von kurzer Dauer, denn wenig später machen wir uns mit den Rädern in die Altstadt auf, immer den Fluss entlang an der Uferpromenade – und sind ziemlich ratlos.

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    Portimãos Uferpromenade am Arade.

    Ein nennenswertes Zentrum hat Portimão nicht zu bieten, die Altstadt wirkt verwahrlost, der Verkehr, der in Form eines chaotischen Einbahnzirkus geregelt wird, ist nervig. Wir kommen nur mühsam mit unseren Rädern voran. Ein paar hübsche Fleckchen finden wir dann doch noch in diesem seltsamen Ort, an dem der Massentourismus – wie schön! – ziemlich vorübergeht.

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    Marina Portimão
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    Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Ferragudo

    Der findet nämlich in einem anderen Ortsteil statt, wie wir wenig später mit Staunen feststellen. Als All-Inclusive-Verweigerer ist diese Form des Urlaubens, wie sie sich hier in Portimao zeigt, für uns völliges Neuland. 90 Prozent der Stadt bestehen aus Hotelanlagen, riesige Bunker-artige Gebäudekomplexe, die sich von der Praia da Rocha nach Norden Richtung Landesinnere wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Hier in diesen Touristen-Legebatterien verbringen Tausende Portugalgäste ihre Urlaubswochen, spulen täglich ihr Programm mit Frühstücksbüffet, Strand-Shuttle, Mittagsbüffet, Strand-Shuttle, Abendbüffet und Shopping-Meile ab.

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    Street-Art in Potrimão

     

    Jetzt sitzen wir beim Kaffee im Cockpit unserer Maha Nanda und denken über verschiedene Lebensmodelle nach. Was ist es, das uns seit Jahren abseits vom Mainstream reisen lässt? Sind wir ewig auf der Suche nach neuen Eindrücken, nach Abenteuer, nach dem Kick, das Fremde kennenzulernen und ein bisschen in andere Welten einzutauchen? Warum treibt es uns immer weiter voran? Warum wollen wir nirgends lange verweilen, sind froh anzukommen und dann wieder in Erwartung, endlich loszufahren?

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    Fischförderband, Algarve

    So viele Menschen wir kennenlernen, so unterschiedlich ist ihre Lebenseinstellung. Auch unter Seglern. Viele bleiben ausschließlich ihrem heimatlichen Revier treu, genießen in ihrer Freizeit einfach das Leben an Bord, andere pflegen seit Jahren ihr Nomadenleben, haben mehrfach den Atlantik überquert, leben und arbeiten an Bord. Franka und Sebastian aus Deutschland zum Beispiel: Sie arbeiten online, leben seit zwei Jahren auf ihrer Peace Arrow  und lassen sie jetzt – mit ein bisschen Wehmut – über den Winter in der Algarve zurück. Ein paar Monate in einer geheizten Wohnung mit Dusche und Heizung haben auch ihren Reiz.

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    Marieke und Ronald aus den Niederlanden wiederum sind wie wir im Mai gestartet. Sie haben drei Jahre geplant. Ziel: Australien. Die gemeinsamen Abende mit ihnen sind herzlich und unterhaltsam. Die beiden sind so wunderbar unkompliziert und – ähnlich wie wir – vorsichtig abwartend. Mal schauen, wann wir wo sein werden und vor allem… was nach der Auszeit kommt. Wo auch immer wir euch das nächste Mal treffen mögen: Wir freuen uns schon darauf. Jetzt aber mal los Richtung Süden!

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    Praia da Rocha, Algarve
  • Wenn Maha Nandas Chöre erschallen…

    Wenn Maha Nandas Chöre erschallen…

    Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.

    Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.

    Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.

    Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.

    Fado de Coimbra
    Fado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.

    Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.

    Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.

    Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.

    Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.

    Fischersfrau in Nazaré.
    Trockenfisch in Nazaré.

    Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.

    Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.

    Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.

    Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.

    Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.


    In der Bucht von Sao Martinho.
  • Im falschen Hafen: Warum Plan B hermusste

    Im falschen Hafen: Warum Plan B hermusste

    Die Elemente haben sich gegen Maha Nanda und ihre Crew verschworen. Kurze Statusmeldung für alle, die uns längst in A Coruna wähnen: Nein, wir sind noch immer nicht dort. Derzeit liegen wirkungefähr 50 Meilen östlich davon in Puerto Viveiro, was definitiv nicht Plan A ist.

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    Hauptplatz von Viveiro, Nordspanien

    Aber wenn sich wie gesagt die Elemente gegen dich wenden, muss Plan B her und der lautet. Der nächstbeste Hafen wird angelaufen. Das Wetter macht uns seit Längerem einen Strich durch die Rechnung und es wäre jetzt an der Zeit, lieber Wettergott, dass du mal alles richtig machst! Richtig in unserem Sinne. Denn der Captain, der ausgeglichenste Ehemann von allen, hat eine kleine Schwäche. Na gut, vielleicht hat er mehrere kleinen Schwächen, die die diskreteste Ehefrau von allen hier aber nicht ausbreiten wird. Nur zu dieser einen: er leidet bei falschem Wetter. Leider ist das Wetter fast immer falsch: zu kalt, zu windig, zu bewölkt…. Beim Segeln erweitert sich die Liste um: zu viel Wind, zu wenig Wind, gar kein Wind, Wind aus der falschen Richtung, zu viel Welle, Welle aus der falschen Richtung – und viele, viele Detailnuancen.

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    Da war noch alles gut…. bis der Wind erneut drehte…

    Mittlerweile muss ich, die stoischte Wetterannehmerin von allen, ihm leider beipflichten. Seit der Biscaya passt’s einfach nicht. Erst hatten wir ewig Flaute, dann zu wenig Wind, dann Wind gegenan. In Ribadeo warteten wir ein Tief ab, das bis 40 Knoten Wind aus West gebracht hatte – sinnlos unter diesen Umständen Richtung Westen zu segeln. Danach hätte der Wind auf Nordwest drehen sollen, was er leider nicht tat, stattdessen steigerte er sich auf sieben Beaufort und bestand darauf, weiter auf West zu blasen, dazu schickte er meterhohe Dünung aus ebendieser Richtung, sodass wir genervt nach einigen Stunden gegen die Elemente motoren abbrachen.

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    An dem Dicken haben wir festgemacht, zum Glück legte er nicht im Morgengrauen ab.

    Am nächsten Tag das gleiche Spiel mit kleiner Variante: die Welle wurde höher. Das Kap Punta da Estaca de Bares ist bei bei 35 Knoten Wind und sechs Meter Dünung direkt auf die Nase, unlustig zu besegeln, und mit einem Gewitter gefolgt von 20 Regenschauern binnen zehn Stunden wurde es nicht gerade lustiger, weswegen es uns eben hierher nach Puerto Viviera verschlagen hat. Interessanterweise treffen wir in den Häfen seit Gifjon immer wieder auf die gleichen Boote, denn alle, die nach A Coruna wollen, ereilt das gleiche Schicksal und wer nicht unter Zeitdruck segelt, lässt es in diesen Tagen bleiben.

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    Die ungeplanten Pausen bringen uns jedoch an Orte, die wir laut Plan A nie gesehen hätten, Orte abseits der klassischen Segelrouten. So steuerten wir zum Beispiel Puerto Burela an, einen der größten Fischerhäfen der galizischen Küste. Yachten liegen in dem Industriehafen so gut wie keine, dafür aber so viele Fischerboote wie wir selten noch gesehen hatten. Wir machten längsseits an einem Trawler fest und hatten somit eine friedliche, von Wind und Welle geschützte Nacht.

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    „90 Fischerboote liefen hier täglich aus, als ich noch beruflich aktiv war“, erzählte uns ein pensionierter Fischer. Heute sind es nur mehr drei pro Tag – die Fangquoten und die immer gering werdende Anzahl an Fischen seien Schuld, meint er. „Hier in Burela und in A Coruna gab’s vor 40 Jahren die besten Fischgründe. Aber heute…“ Dann erzählt der Alte stolz von seinen vier Söhnen und zehn Enkelkindern, aber „Keiner von ihnen ist Fischer und das ist auch gut so, die guten Zeiten sind vorbei.“

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    Segelflicken: der Wind meinte es nicht gut mit uns

    Hier in Viveiro schaut mittlerweile wieder die Sonne raus. Ein bisschen zumindest, aber sie gibt uns Hoffnung. So leicht sind wir nicht unterzukriegen, wäre doch gelacht, wenn wir das lächerliche Kap nicht bezwingen könnten.

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    Viveiro bei Regen und Sonnenschein

  • Seenotrettung, Wale und die ultimative Langsamkeit: unsere Biscaya-Überquerung

    Seenotrettung, Wale und die ultimative Langsamkeit: unsere Biscaya-Überquerung

    „Mayday, mayday, this is sailing vessel Belle Siréne, we have inrush of water.“ Was machst du, wenn du mitten auf der Biscaya bist – und ich meine GENAU in der Mitte – und einen Mayday-Funkspruch hörst? Aufmerksam zuhören, eh klar. Und wenn du hörst, dass eine Segelyacht am Sinken ist und du begreifst, du bist nur fünf Meilen entfernt? Unglaublich, aber wahr, auf unserem ersten größeren Schlag mit Maha Nanda rückten wir zu einer Seenotrettung aus.

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    Biscaya-Überquerung: ruppiger Start in der Bretagne

    Binnen zwei Tagen schnell mal von Brest über die Biscaya bis Spanien kann ja bald mal jemand. Maha Nanda und ihre Crew haben sich was Anderes überlegt und ja, es gibt Gründe dafür, warum wir fast doppelt so lange wie die meisten Segler unterwegs waren. Alles begann mit dem ewigen Leid der falschen Wetterprognosen. Vom perfekten Wind mit 4-5 Beaufort, den drei Wetterdienste bei unserer Abfahrt versprachen, blieben gerade mal drei übrig. Wäre ja auch okay, wäre da nicht… der Strom, der Strom. An der allerwestlichsten Ecke des französischen Festlandes, dem Point du Raz, erwischte er uns unbarmherzig,. Wir waren einfach um genau jene zwei zusätzlichen Knoten Geschwindigkeit, die uns der Fünferwind geschenkt hätte, zu langsam.

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    Perfektes Hoch: auf Sturm folgt Flaute

    Fast hätten wir es zwischen der Huk und der ihr vorgelagerten Insel durchgeschafft, als der Strom während der allerletzten Meile der Durchfahrt, die wir noch unter Aufbietung aller segeltechnisch machbaren Geschwindigkeit-Erreichungs-Möglichkeiten überwinden wollten, kenterte. Da war es exakt 22.30 Uhr, und wir befanden uns genau an jener allerallereinzigen Stelle, wo er seine Höchstgeschwindigkeit von fünf Knoten erreicht. Und das Unfassbare geschah. Fünf Stunden lang, also fast die gesamte Nacht, trieben wir zurück. Zurück Richtung Brest, von wo wir ein paar Stunden zuvor losgefahren waren.

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    Sonnenaufgang auf der Biscaya und…

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    Sonnenuntergang auf der Biscaya

    Nach einer gefühlt ewiglangen Nacht, die uns nahe an Felsen treiben und stundenlang über böse Overfalls hoppeln ließ (In der Bugkoje hüpfte ich beim Zubettgehen geschlagene eineinhalb Minuten auf und ab, bevor ich erkannte, dass ich von diesem bequemen aber Seekrank-machenden Platz auf die schmale Liege im stabiler liegenden Salon wechseln musste), beschloss der Strom irgendwann doch noch, nach Süden zu kentern. Maha Nanda wurde durch die Passage in Rekordtempo durchgetrieben, was zu kurzer Freude führte, die wiederum gleich danach durch großen Frust abgelöst wurde. Flaute.

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    Flaute und viel Zeit? Zeit zum Bloggen.

    Was wir auf diesen knapp 300 Meilen durch harte Erfahrung gelernt haben. Flauten senken die Moral auf einem Segelschiff dramatisch. Als die Stimmung am Nullpunkt war und wir kurzfristig überlegten, die Südküste der Bretagne anzulaufen und auf besseren Wind zu warten, setzte dieser ein. In perfekter Stärke aus der perfekten Richtung trieb er uns etliche Stunden konstant Richtung Süden. Jubel an Bord!

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    Das Meer ist so unglaublich ruhig wie die Hand des Meisters. Flautesegeln auf der Biscaya.

    Aber auch das ist ein Lernprozess. Segeln ist ein Auf und Ab der Gefühle. Auf Windstärke 5 und ausgelassene Stimmung folgten die nächste Flaute und das nächste Stimmungstief. Und dann… als wir stundenlang mit 1,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit Richtung Süden getümpelt waren und Captain und Crew, jeder für sich, grummelnd und zwiedernd frustrierende Kopfrechnungen anstellten, die alle das gleiche Ergebnis – Negativgeschwindigkeitsrekord einer Biscaya-Überquerung – brachten, kam der Funkspruch. Mayday.

    Unglaublicherweise haben sich irgendwo in den allerletzten meiner hintersten Gehirnwindungen Bruchstücke meines ehemals gar nicht so schlechten Schulfranzösisch verborgen, die in Form von Zahlenerinnerung in jenem dramatischen Moment auftauchten. Die Yacht befand sich auf N 45°42’ W 5°06’, fast exakt dem gleichen Längengrad wie Maha Nandas Position und nur fünf Meilen nördlich von uns. Christoph gab über Funk bekannt, dass wir in einer guten Stunde vorort sein würden. „We are waiting for you, merci, merci“, hörten wir den Skipper.

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    5 Meilen voraus: ein winziges Pünktchen im unendlichen Blau.

    Also: Motor an, 180° Wende und Kurs auf die angegebene Position. Wir brauchten nicht lange zu suchen. Durch das Fernglas entdeckten wir sofort die Yacht exakt voraus. Welch surreale Situation. Zwei Tage hatten wir gezählte zwei Fischerboote gesehen, sonst… nur Wasser und Himmel. Und nun, hier in dieser Wasserwüste befanden wir uns in nächster Nähe dieses Schiffes! Was würde uns erwarten?

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    Seenotrettung: längsseits an der Unglücksyacht festgemacht.

    Zwei Männer befanden sich an Bord der sinkenden Yacht. Der Eigner schweißgebadet. Er hatte seit zwei Sunden versucht, den Wassereinbruch zu stoppen. Offenbar war der Antrieb des Bootes durch ein Stahlseil eines Fischerboots, das sie kurz zuvor passiert hatten, beschädigt worden und über die Welle drang das Wasser ein. Noch lief die Bilgepumpe, doch das Wasser stieg.

    Wir hatten längsseits festgemacht, bereit die wichtigsten Habseligkeiten der Männer zu übernehmen, als über Funk die Meldung der Seenotrettung kam: Ein Helikopter würde in eineinhalb Stunden vorort sein und die Männer abbergen. Der Skipper bat uns, zu bleiben, falls er bevor der Hubschrauber eintraf, das Schiff verlassen müsste. Während das Dinghi klargemacht wurde und die Männer die wichtigsten persönlichen Gegenstände in wasserdichten Beuteln verstauten, versuchte der mittlerweile völlig aufgelöste Eigner weiterhin, den Schaden notdürftig zu reparieren. Vergeblich. Die Männer mussten die Yacht aufgeben.

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    Die Männer wurden von der sinkenden Yacht abgeborgen.

    Inzwischen war ein zweites Schiff zur Unglücksstelle gekommen, ein Fischerboot unter französischer Flagge drehte in einiger Entfernung bei. Dann hörten wir ein entferntes Brummen, das rasch in Dröhnen überging. Der Helikopter war im Anflug. Wir entfernten uns um einige Meter und beobachteten, wie sich einer der Seenotretter abseilte und zur Yacht hinschwamm, wo er den ersten der beiden Männer ins Schlauchboot bugsierte. Ein paar Meter von der Yacht entfernt ließen sich beide ins Wasser gleiten, der Seenotretter fixierte die Leine und der Mann wurde emporgehievt. Das Schlauchboot mit den Habseligkeiten der Männer wurde allerdings bei dem Manöver vom Luftdruck der Rotorblätter erfasst, hob ab und flog – ebenso wie sämtliche Beutel – durch die Luft und landete etliche Meter entfernt im Wasser. Inzwischen schwamm der Erstretter zurück zur Yacht, um den Schiffseigner auf gleiche Weise von seiner sinkenden Yacht abzubergen, er selbst wurde schließlich als letzter zurück in den Helikopter gehievt, der daraufhin sofort abdrehte, während der Pilot über Funk durchgab, dass die Männer in Sicherheit wären.

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    An diesem Abend waren wir dankbar für die Flaute, die uns zwar Kriechtempo, dafür aber Sicherheit gebracht hatte. Zum einen hätte die Seenotrettung bei sechs Meter Welle und Sturm wohl ganz anders ausgesehen, zum anderen hatten wir mit diesem Einsatz genug Aufregung für den gesamten Schlag. Danke Biscaya, wir freuen uns über dein überaus freundliches, wind- und wellenarmes Gesicht!

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    Es lebe die Langsamkeit! Die restliche Strecke bis Spanien bewältigten wir äußerst friedlich und… da war noch etwas. Etwas, das nur an Flautetagen zu hören ist. Das Atmen der Wale. Ganz still ist es auf der Biscaya, nur das Plätschern des Wasser ist leise zu vernehmen und dann: Ein lautes Schnaufen, danach ein vernehmliches Prusten. Da taucht etwas Großes, Schwarzes aus dem Wasser auf. Das schwarze Gebilde wird immer länger und bevor es wieder im Wasser verschwindet, taucht die Rückenflosse auf, dann der Schwanz, und mit einem weiteren Platsch verschwindet der Wal gemächlich, um ein paar Meter weiter erneut aufzutauchen und zu blasen. Wir tippen auf Finnwale, haben gelesen, dass die hier relativ häufig zu sehen sind. Über 20 Meter und bis zu 70 Tonnen schwer werden die Viecher.

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    Wale in der Biscaya

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    Biscaya-Erlebnis Whale-Watching: der Bursche kam unserem Heck ganz schön nahe

    Unseren ersten Wal sahen wir genau an jener Stelle, wo der Meeresgrund unvermittelt von 100 auf 4000 Meter absinkt. An jener Kante, die für die berüchtigten Biscaya-Wellen sorgt, weil hier die lange Dünung des Atlantik unvermittelt auf eine unterirdische Wand stößt, scheinen sich die Meeressäuger besonders wohl zu fühlen. Gezählte sieben Wal-Sichtungen haben wir auf diesen 280 Seemeilen erlebt und dabei einen meines Wissens völlig neuen Aspekt für die Wissenschaft erforscht: Wale sind mit Käse anzulocken. Nach dem Frühstück warf der Captain die Käserinde mit den Worten „Futter für die Wale“ über Bord. Keine zwei Minuten später hörten wir das vertraute Atmen. 30 Meter hinter unserem Heck zog der Bursche vorüber und wahrscheinlich dachte er: „Der Krill hier ist geschmacklich auch nicht das, was es mal war.“

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    Für Nicht-Segler, die jetzt wissen wollen, wie wir uns außer mit Whale-Watching noch so die Zeit vertrieben haben: mit Bloggen, Lesen, Kochen, Essen, Zeichnen, Delphine beobachten und stundenlang aufs Wasser Schauen.

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    Delphine ohne Ende. Sie lieben es, Sprungübungen neben Maha Nanda durchzuführen.

    Dass die Biscaya Dünungs-los und spiegelglatt sein kann, war für uns bisher unvorstellbar. Aber in Wahrheit ändert sie alle paar Stunden, manches Mal sogar Minuten, ihr Gesicht. Mal ist die Dünung zwei Meter hoch, dann kommt kabbellige Welle dazu, dann kräuselt sich das Wasser nur leicht, und wenig später ändert sich die Richtung der Welle. Und die Farben: Wusstet ihr, dass der Atlantik bei Sonnenuntergang die Farbe von flüssigem Silber annehmen kann, aber auch eine Mischung aus babyblau und babyrosa. Manches Mal ist er strahlend blau und man meint, auf 4000 Meter Grund zu sehen, dann wird der dunkelgrau und erzeugt weiße Gischt, die er über Maha Nanda spült.

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    Segeln macht hungrig. Der Captain bei der Nahrungsaufnahme.

    In der Nacht, wenn sich die Sterne widerspiegeln, wirkt es, als würde das Wasser Funken sprühen oder sind es schwimmende Glühwürmchen? Dann erzeugt Maha Nandas Rumpf streifenförmige Muster im Wasser, die so leuchten, als würden König Tritons Töchter ihre Unterwasser-Diskokugel in Betrieb genommen haben.

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    Segeln macht faul: der Captain beim Nichtstun.

    Und dazu die Geräusche des Meeres. Der Atlantik kann plätschern und gluckern, platschen und rauschen. Er kann aber auch schmatzen, gurgeln, klatschen, schlürfen, klopfen und manches Mal so laut an den Rumpf Maha Nandas poltern, dass man meinen könnte, ein Stück Treibholz gerammt zu haben. Donnern und brüllen kann er schließlich auch noch, aber das hat er uns zum Glück erspart.

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    Spanisches Hoheitsgebiet erreicht.

    Apropos Geräusche, der Captain, der dazu neigt, ein bisschen zu intensiv auf Maha Nandas innere Stimme zu hören, meint manches Mal seltsame Geräusche zu hören. Also solche, die möglicherweise ein herandräuendes Problem darstellen könnten, was ihn dazu bringt, auf Fehlersuche zu gehen. Da Maha Nanda Meisterin im Geräusche-Produzieren ist, ist der Captain also gut beschäftig, um seine Freizeitgestaltung muss ich mir keine Sorgen machen. Zudem liebt er es, am Segel herumzuzupfen. Ich wusste gar nicht, dass so was wie eine Regattaseele im coolsten aller Ehemänner steckt, aber tatsächlich werden Schote um Millimeter dichtgeholt und gefiert, die Holepunkte der Vorschot alle paar Minuten optimiert und um ein, zwei Grad angeluvt, um gleich darauf wieder abzufallen. Man kann ja immer noch 0,2 Knoten Fahrt mehr rausholen, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt.

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    Einfahrt von Gijón: da strahlt die Steuerfrau.

    Auf 280 Meilen bis Gijòn an der spanischen Nordküste haben wir mit des Captains Regatta-Allüren mindestens fünf Minuten rausgeholt. Na also, geht doch: Buenos diaz, Espagna!

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    Im Hafenbecken von Gijón. Wo sind hier die Gastliegeplätze?

  • Stiere, Fische und Schlamm-Menschen: Inspiration für eine Künstlerseele

    Stiere, Fische und Schlamm-Menschen: Inspiration für eine Künstlerseele

    Blasmusik und Kellergasse? Echt jetzt? Der vielseitigste aller Ehemänner, der in seinem aktuellen wahren Leben hauptberuflich Seebär ist, hat neben seinem stressigen Job – der Crew Kommandos geben und dabei Kaffee zu trinken – Zeit, seiner wahren Berufung, der des Künstlerdaseins, zu frönen.

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    Weil ich ihn jetzt schon vor Empörung schnaufen höre: Natürlich macht er gelegentlich neben dem Kaffeetrinken und Kommandieren noch ein paar Sachen, wie Kochen, Einkaufen, Bilge reinigen, Dieseltank reparieren, Windgenerator fünfmal montieren, die Backstagen versetzen, den Ankerkasten abdichten, das Deck streichen, eine Abdeckung für die Steueranlage schnitzen… aber nebenbei hat er Zeit zum Malen.

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    So richtig malen, so wie er gerne würde, also auf großformatiger Leinwand großzügig mit Spachtel, Spachtelmasse und riesigen Farbdosen wüten, ist ihm allerdings nicht möglich. Sein Atelier – sprich Maha Nandas Salon – ist ein bisschen zu eng bemessen für derlei ausufernde künstlerische Dramatik, aber mit Papier, Grafit und Tusche geht ja auch einiges. Jedenfalls gibt es mittlerweile über 100 Vorlagen für großformatige Spachtelbilder (das wird eine Lebensaufgabe), denn getreu seinem Motto: „Jeden Tag ein Bild“, ist der Captain kaum zu bremsen.

    Warum aber Blasmusik? Als gäbe es keine andere Inspirationsquelle auf dieser Reise über alle sieben – respektive zwei – Meere. Nein, natürlich werden Hafenansichten ohne Ende produziert, und Fischer und Fischerboote und Fische…

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    Aber auch vieles andere inspiriert den Künstler. So zum Beispiel die wundersamen Geschichten von Märchenerzähler Johannes Königsecker, die ich im vorigen Beitrag veröffentlicht habe, oder auch meine Träume. Da ich eine sehr lebhafte Traumphantasie habe, meine Träume fast so lange wie meine Blogbeiträge, und deren Inhalte so vielseitig wie absurd sind, sind sie prädestiniert dazu, bildhaft dargestellt zu werden.

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    Ich träume von hässlichen Blasmusikern, Menschen, die aus dem Schlamm auftauchen, fetten Rockern mit langen Bärten, die im Hafen Leinen aufschießen und von Stierköpfen vor schwarz-blutigem Hintergrund… Die Liste der Traumbilder wird täglich länger.

  • Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Bonjour Roscoff! Was russisch klingt ist bretonisch, keine Sorge, wir haben uns nicht Richtung Nordosten verirrt sondern befinden uns immer noch im Ärmelkanal, wenn er sich auch schon ein bissl atlantisch anfühlt. An der Dünung spüren wir, der Atlantik ist nicht mehr weit, fast können wir die unsichtbare Grenze zwischen ihm und dem English Channel sehen.

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    Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, jetzt muss ich Captain und Crew wirklich auf die Schulter klopfen. Zweimal souverän gemeistert, das Anlegen. Zweimal eine echte Herausforderung, wenn auch völlig unterschiedlicher Natur. Gestern in Roscoff hieß es geradeaus in die Box fahren, also bitte: das kann ja nicht so schwer sein. Wäre da nicht der Current. Der Strom, der hier sogar im Hafenbecken sein Unwesen treibt. Zuerst lasen wir die Warnung in Tom Cunliffs Shell Channel Pilot, dann sahen wir eine Infotafel über der Hafeneinfahrt: Attention strong current! Und schließlich spürten wir es am eigenen Leib, respektive an Maha Nandas Stahlrumpf, der trotz Rückwärtsgang unbeirrt vorwärts in Richtung Steg steuerte. Jedoch, was soll ich sagen, der Captain behielt die Nerven, die Crew zeigte sich von ihrer behändigsten Seite, nach kurzer Schrecksekunde legten wir vorbildlich an.

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    Brittany Ferry in der Hafeneinfahrt von Roscoff

    Dass wir richtig gut gewesen waren, bemerkten wir im Laufe des Nachmittags, als wir die unglaublichsten Manöver des letzten Augenblicks erleben durften. Staunend beobachteten wir ein Segelboot unter französischer Flagge, das scheinbar ungebremst mit mindestens fünf Knoten Fahrt auf den Platz an unserer Steuerbordseite zusteuerte. Wäre der geistesgegenwärtige, backbord liegende Stegnachbar nicht in letzter Sekunde gestikulierend und „Attention, courant!“ brüllend über seine Reling auf den Steg gehechtet, würde der Rumpf des Rasers jetzt wohl im Steg stecken.

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    Erfolgreich festgemacht im Hafen von Roscoff. © Christoph Potmesil

    Auf der Vis-à-vis-Seite scheiterten kurze Zeit später zwei junge Holländer beim „Einparken“, erst rammten sie den zehn Meter hohen Eisenpoller, dann zerstückelten sie ihre Ruderanlage. Ziemlich viel Geschrei und Gefuchtel war heute beim Roscoff’schen Hafenkino zu erleben, beste Voraussetzungen für Freundschafts-Aufkündigungen und Ehekrisen.

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    Ankunft in Ploumanac’h

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    Die rote Spiere trägt unten eine Markierung, der Schatten im Wasser ist die Betonwand, die das Hafenbecken vor dem trockenfallen schützt

    Passend zu unserer Stahllady bewies ihr Captain ein paar Tage davor in Plounmanac’h Nerven aus Stahl, denn dieser Hafen fordert Segler wiederum zu einer besonderen Challenge heraus. Erst musst du dich durch eine von Gestein gesäumte Passage schlängeln – immer mit Blick auf den Tiefenmesser, denn die Steine lauern überall. Dann kommt die wahre Hürde. Wie in St Peter Port auf Guernsey befindet sich direkt vor dem Hafenbecken eine Betonwand, die das Trockenfallen desselben verhindert. Allerdings gibt es hier keinen Hafenmeister, keine Ampel und kein Tor, sondern „It’s a matter of working out if there is enough rise to float you over the sill“, schreibt Cunliff. Soll heißen, du musst dich selbst um dein Problem kümmern, denn vor dem „Sill“ – also der Betonwand – befindet sich eine Messlatte, die die Wasserhöhe über der Barriere anzeigt. 

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    Blick von unserem Boot Richtung Ploumanac’h

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    La Cote de granit rose

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    Als wir – wie immer bei Ebbe – ankamen, zeigte die Messlatte 1,50 Meter. Der Tiefgang unsere Maha Nanda beträgt… 1,50 Meter. Im Bewusstsein, dass der Wasserspiegel demnächst um einen weiteren Meter fallen würde und Option No. 2  – Ankern in unbekannten, vermutlich trockenfallenden und sicherlich steinigen Gewässern – keine wirkliche Option war, dachte der unbeirrbarste Captain von allen „Jetzt oder nie“ und steuerte Maha Nanda scheinbar unberührt im Kriechgang weiter geradeaus. Eine Hand am Gashebel, bereit für den Rückwärtsgang im Falle von knirschenden Geräuschen. Wir hörten… nichts und glitten lautlos über das Sill. Gewonnen!

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    La Cote de granit rose

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    La Cote de granit rose

    Mit Ploumanac’h haben wir beinahe den Jackpot gewonnen, denn dieser Ort ist magisch. Schon die Einfahrt zwischen den in der Abendsonne leuchtenden rosa Granitfelsen, die der Küste den Namen „Cote de granit rose“ geben, ist atemberaubend, die letzte Meile durch die Gesteinslandschaft, die Vorbild für  die Kulisse von „Krieg der Sterne“ sein könnte, ist unvergleichlich und das Hafenbecken, um das sich die alten Häuser des bretonischen Dorfes schmiegen, ist Idylle pur.

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    Die Hafeneinfahrt von Ploumanac’h – entlang der Spieren musst du dich vorwärtstasten

    Luxusgeschöpfen rate ich allerdings vom Besuch Ploumanac’hs ab, denn Bootsstege findet man hier vergeblich, also geht’s nur per Dinghi zur Dusche und in die Ortschaft zum Einkaufen. Obwohl das mit dem Einkaufen so eine Sache ist. Der Hafenmeister – pardon -lehrling – war merklich überfordert mit uns, da nur der französischen Sprache mächtig und von Österreich noch nie in seinem Leben gehört. Zudem kannte er sich in der Ortschaft – die nur aus zehn Gassen besteht – nicht wirklich aus, denn zuerst wollte er uns auf unsere Frage nach dem nächsten Supermarché in den zehn Kilometer entfernten Nachbarort schicken (anscheinend war ihm just in dem Moment entfallen, dass er vor sich zwei Segler ohne Automobil im Hafenbüro stehen hatte), dann schickte er uns ins Dorfzentrum zu einer Boulangerie, die schon seit mehreren Jahren geschlossen hatte. Immerhin bekamen wir in einem Souvenir-Shop Haltbarmilch – mehr Einkaufsmöglichkeit hat Ploumanac’h leider nicht zu bieten.

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    Ploumanac’h: Wurde hier Krieg der Sterne gedreht?

    Zwei Tage später dann Roscoff, in jeder Hinsicht das Gegenteil: Die Marina ist, was Technik und sanitäre Anlagen betrifft, top – und ansonsten nichtssagend. Eine moderne Marina eben, aber ohne Flair und absolut austauschbar. Dafür ist die Hafenmeisterin höchst kompetent, sie spricht Englisch, informiert ungefragt über die Möglichkeiten der Marina – von Laundry über Fahrradverleih bis zu Frühstücksgebäck-Service – und zeigt uns am Stadtplan souverän den nächsten Supermarkt – der allerdings gestern, Sonntag, geschlossen hatte. 

    Was dein wichtigster Job als Tourist in Roscoff ist, wird dir sofort klar, wenn du durch die bretonische Altstadt wandelst: Crepes Essen. 20 Creperien auf vier Kilometern. Wer da hungrig bleibt, ist selbst schuld (oder hat eine Lactoseunverträglichkeit).

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    Die Altstatt von Roscoff

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    Der alte Hafen von Roscoff – fällt bei Niedrigwasser komplett trocken

  • Ziel knapp verfehlt: das Zack vom Zickzack-Kurs misslang

    Ziel knapp verfehlt: das Zack vom Zickzack-Kurs misslang

    „Poseidon, wir achten und ehren dich, wir lieben dich! Hab Mitleid mit uns“, wimmerten Captain und Crew an Bord der Maha Nanda. Poseidon lachte dröhnend: „Ihr wollt Abenteuer? Dann bekommt ihr Abenteuer!“ Und er schickte mehr Wind als alle Wetterdienste vorhergesagt hatten, und garnierte ihn mit schäumenden Wellen, die Maha Nanda im Sieben-Achtel-Takt tanzen ließen. Und doch war er gnädig und verschonte die Schiff und Besatzung vor Sturm und völlig entfesselten Elementen.

    An alle Leser, die uns um unser Jahr Auszeit beneiden: Auf unsere Überfahrt vom Solent nach Frankreich wollt ihr garantiert gerne verzichten. Entspanntes Cruisen sieht anders aus. Wunsch und Wirklichkeit klafften ziemlich weit auseinander und verantwortlich dafür machen wir nicht Poseidon – der ja eh Gnade walten ließ – sondern die Online-Wetterdienste, die offensichtlich von völlig bekifften Hackern programmiert werden, Kiffern, die sich das Wetter schönrauchen. 

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    Sommerliche Bedingungen beim Ablegen in Bembridge, Isle of Wight.

    Vier Wetterdienste, darunter der lokale englische und der französische, versprachen mäßigen Westwind mit 3 bis 4 Beaufort und Böen bis 5, dazu 0,4 Meter Welle. Perfekt für die geplanten 75 Meilen Richtung Süden nach Cherbourg, Kurs 200 Grad. Auf der Karte zeichnete der Captain einen schnurgeraden Kurs ein, wohl wissend, dass uns der Strom sechs Stunden nach West und weitere sechs Stunden nach Ost versetzen würde. Zickzack-Kurs, wie wir ihn ja schon auf der Straße von Dover Richtung Norden erfahren durften. Und wie wir in Tom Cunliffs (DIE englische Segelgröße) Buch gelesen und in den vergangenen Tagen von etlichen Ärmelkanal-Beseglern gehört haben: Kämpfe nicht gegen den Strom sondern nimm ihn an, wie er kommt. Den Vorhaltekurs (der Winkel, um den uns der Strom jeweils versetzen würde) hatte Christoph ebenfalls berechnet, auch der neue Laderegler, der unsere Stromversorgung wiederbeleben sollte, war montiert, wir waren also bestens vorbereitet, bis….

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    Sonnenuntergang am Ärmelkanal. Erfrischend!

    Hinter der Hafeneinfahrt zog ich mir bereits die dritte Kleidungsschicht an: Doch ein bissl frischerer Wind, als erwartet… Als wir die Isle of Wight und damit die Landabdeckung hinter uns ließen, frischte der frische Wind erst so richtig auf und die stetig wachsende Welle verhinderte den geplanten Vorhaltekurs. Also steuerten wir so hart am Wind, wie es gerade noch möglich war… und wurden ordentlich Richtung Osten versetzt, während der Wind, der gegen Abend – laut Wetterdienst – abnehmen sollte, auf 6 Beaufort zunahm. Wir sausten unter Vollzeug („Reffen brauchen wir nicht, es wird eh bald ruhiger“, O-Ton Captain) Richtung Südosten statt Südwesten und in das Verkehrstrennungsgebiet hinein, wo die Großsschiffe in der ersten Nachthälfte von Osten und in der zweiten von Westen (ja auch am Wasser herrscht Rechtsverkehr) auf uns zusteuerten . Ach ja, unser größtes Problem hätte ich jetzt fast zu erwähnen vergessen: Wir haben immer noch keinen Strom, wie Christoph bei Aktivierung des Autopiloten frustriert feststellte, also war Selbststeuerung deaktivieren und selbst steuern angesagt. Eine Seefahrt, die ist lustig…

    Seebär und Lusche

    In der Nacht hatte die Welle dann so weit zugenommen, dass die Gischt regelmäßig zur erfrischenden Dusche für den Steuermann wurde. Nämlich jede siebente Welle, wie der seebärigste aller Ehemänner zählte, der tapfer am Steuerrad ausharrte, bekleidet mit Mütze, Handschuhen und vier Schichten unter dem Ölzeug, während er trotz alldem frierend das Ende der Nacht herbeisehnte. Ich geb’s zu, mehr als ein Viertel dieser zum Glück nur fünf Stunden dauernden Finsternis stand ich nicht am Steuer, verkroch mich stattdessen  mit zwiespältigen Gefühlen im Salon: „Eigentlich sollte ich ihn ablösen“, sagte die Seebärin in mir. „Ich bin so froh, dass er da draußen steht, und nicht ich“, winselte die Lusche in mir. 

    Die Liste der Dinge, die es zu fixieren gilt

    Während draußen der Captain geduscht wurde, flog drinnen im Salon alles kreuz und quer, was nicht befestigt war. Der Basilikumtopf landete im Gewürzregal, wo sich die Erde über Gelbwurz- und Kümmelgläser ergoss, Die Tür zur Steuerbordkoje – deren Griff endlich repariert werden muss – schlug auf und zu, das Innenleben der Koje -Schuhe, Jacken – verteilte sich im Salon, dreimal flog die Kühlschranktür auf – die müssen wir auch noch mit einem Zusatzriegel versehen – und der halbe Inhalt des Kühlschranks ergoss sich am Boden. Teekochen gestaltete sich als echte Herausforderung, da das Wasser bei jeder siebenten Welle waagrecht aus dem Topf lief. Um die Gesamtsituation vorsichtig zu formulieren: nicht entspannend.

    Technik und Theorie? Pfeif drauf!

    Navigiert hat der durchhaltevermögenste aller Captains nach den Sternen; so lange der am hellsten Leuchtende genau steuerbord neben dem Mast zu sehen war, stimmte der Kurs; denn zu allem Überfluss setzte der Plotter über lange Strecken hindurch aus – eine GPS-Antenne kommt daher auch noch auf unsere To-Do-Liste. Aber auf Christophs Karten-Navigation ist eben, im Gegensatz zur Technik, doch Verlass, denn unser Kurs über Grund war korrekt eingezeichnet – wenn er auch erschreckend von unserem Kompasskurs und noch erschreckender vom Kartenkurs abwich. Anhand der AIS-Daten jener Großschiffe, die er identifizieren konnte, glich Christoph unsere Position ab. Aber was nützt die graue Theorie, wenn Wind und Welle das Zack von unserem geplanten Zickzack-Kurs verhindern?

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    Das Schleusentor vor Saint Vaast la Hougue öffnet sich

    In der Praxis kamen wir nicht in Cherbourg an. Lächerliche 20 Meilen östlich des geplanten Zielhafens vernichtete der erneut kenternde Strom endgültig unseren Plan. Denn genau hier, am Cap Barfleur hast du mit einem Segelboot keine Chance gegen den Strom, hier befindest  du dich in einem der ungemütlichsten Strömungsbereiche des Ärmelkanals, wo du bei schlechter Planung entweder sechs Stunden vor Cherbourg, trotzdem du scheinbar vorwärts segelst, zurückgetrieben wirst oder in den folgenden sechs Stunden bei zögerlichem Manöver an der Hafeneinfahrt vorbeigetrieben wirst. Kurz gesagt, vor Cap Barfleur nahmen wir Kurs auf Süd nach Saint Vaast de Hougue, ein Hafen, der unter den vorherrschenden Bedingungen optimal zu erreichen war, jedoch einen kleinen Schönheitsfehler hat. Die Einfahrt fällt bei Niedrigwasser vollständig trocken, daher wird die Hafenschleuse zweimal am Tag für sechseinhalb Stunden geschlossen. Im Windschatten einer vorgelagerte Insel musst du ankern und auf das Öffnen des Tors warten, Wartebojen oder Pontons in der Nähe der Einfahrt suchst du vergeblich, und der Hafenmeister lachte, als Christoph ihn anfunkte und nach den Öffnungszeiten fragte. „No pontons, actually there is no water.“ Wir hatten Glück, wir mussten nur eine Stunde warten.

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    Der Captain auf der Suche nach Wasser: Im Hintergrund die trockengefallene Hafeneinfahrt von Saint Vaast la Hougue.

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    Hafeneinfahrt bei Niedrigwasser….

     

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    … und bei Hochwasser

    Gestern haben wir uns die veränderliche Landschaft bei Hoch- und Niedrigwasser angesehen. Was bei unserer Ankunft von Wasser bedeckt war, ist bei Niedrigwasser trocken-schlammig, dazwischen liegen Felsbrocken, als hätte sie ein Riesenkind beim Spielen verstreut. Von der Hafeneinfahrt ist ein dünner Rinnsal, auf dem nicht einmal ein Kanu fahren könnte, übrig geblieben, nördlich der Stadt liegen riesige Austernbänke frei, zwischen ihnen sind die Austernfischer mit Traktoren unterwegs, ebenso Muschel-Erntearbeiter und Wattspaziergänger. 

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    Auch die Fischer müssen auf die Flut warten

    Ein paar Stunden später ist nur mehr die riesige Wasserfläche zu sehen, nichts von dem was darunter zum Vorschein kam, ist zu erkennen. Eine Welt, die sich im Sechseinhalb-Stunden-Rhythmus ändert. 

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    Bei Niedrigwasser tauchen die Austernbänke auf, Stunden später verschwinden sie.

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    Komme gerade zufällig hinter dem Leuchtturm hervor… im Hintergrund die Insel, vor der wir ankern mussten

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    Maha Nanda im sicheren Hafen von Saint Vaast la Hougue, Normandie

  • Politische Manifeste, französische Musikklassen-Abende und anderer Unsinn

    Politische Manifeste, französische Musikklassen-Abende und anderer Unsinn

    Neuerdings stehen der Regierungssturz und das Verfassen eines Manifestes ganz oben auf unserer Agenda. Klingt völlig verrückt? Tja, wenn man tagelang an einen Hafen und hier wiederum an ein kleines Segelboot und hier wiederum an einen vier Mal vier Meter großen Salon gefesselt ist (weil’s jeden Tag – und sei es nur für zehn Minuten – regnet), kommt man auf allerlei dumme Gedanken.

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    Wichtige Arbeiten in Dunkerque

    Der verhinderte Captain und seine tatendurstige Crew suchen derzeit fieberhaft nach neuen Aufgaben, um die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Warum also nicht ein konspiratives Treffen. Angesichts der peinlich-desaströsen Auftritte der mittlerweile sich selbst eliminierten österreichischen Regierung würde ein Umsturz nicht zum ungünstigsten Augenblick erfolgen. Unser großes Vorbild ist Uganda.

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    Unterolberndorf ist ein winziges Dorf in der Nähe unserer Heimatgemeinde im nordöstlichen Niederösterreich, aber immerhin, es verfügt über ein Gasthaus. Hier stieg 1985 die Führung des ugandischen National Resistance Movement ab, und das Ziel des konspirativen Treffens war der Sturz des Präsidenten Milton Obote. Im Wirtshaus von Unterolberndorf wurde ein Zehn-Punkte-Programm, das „Unterolberndorfer Manifest“, auf dem später die Verfassung beruhte, beschlossen. Einer der Teilnehmer diese Treffens wurde 1986 nach dem Sturz von Obote Staatschef: Yoweri Kaguta Museveni.

    Ihr seht, hier an Bord von Maha Nanda wird konstruktiv gearbeitet, daher braucht sich niemand wundern, dass die zukünftige österreichische Bundeskanzlerin nicht nur begnadete Manifest-Schreiberin sondern auch Seglerin sein wird.

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    Wir haben uns für den Jazz-Abend in Dunkerque in Schale geworfen

    Abseits von derlei abstrusen Fantasien tun wir schon auch realistische, wenn auch nicht minder seltsame Dinge. So besuchten wir zum Beispiel ieinen Jazz-Club. „The best Jazz Club of North France“, wie uns ein Professor versicherte, der einzige Gast an diesem Abend, der (abgesehen von uns beiden) Englisch konnte und aus diesem Grunde von der neugierigen Kassierin, die unbedingt herausfinden wollte, wer die beiden Fremden im Club von Dunkerque sind, zwecks Conversation herbeigeordert wurde. Tatsächlich hat sich, was Fremdsprachen anbelangt, das Klischee bestätigt: Franzosen sprechen französisch und … fin. Andere Sprachen sind überflüssig. Was ja an und für sich eine gute Gelegenheit wäre, mein eingerostetes Schulfranzösisch aufzupolieren, aber meine ersten Versuche endeten in großem Frust. Entschuldigung, aber wie kann man den Satz „Bonjour, une baguette s’il vous plaît ?“ missverstehen? In einer Boulangerie wohlgemerkt. Die Dame hinter der Verkaufstheke antwortete mit ratloser Miene „Pardon, Madame?“

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    Duchesse Anne, Tusche auf Papier, © Christoph Potmesil

    Die Jam-Session im besten Jazz-Club Nordfrankreichs entpuppte sich jedenfalls als eine Art Klassenabend. Sie begann vielversprechend mit einem coolen Trio: Piano, Schlagzeug und Bass, nach und nach erschienen weitere Akteure auf der Bühne, manche gut, manche schlechter, manche außergewöhnlich… talentiert und untalentiert. Ja, es handelte sich um ein Konzert von Schülern aller Alters- und Leistungsstufen, kombiniert mit Darbietungen von Profis und Musikprofessoren. Ein gemischter Satz, wie man im Weinviertel sagen würde, und die Mischung war zum Teil wirklich schräg, aber auch unglaublich unterhaltsam.

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    Neuer Look für Maha Nanda

    Um Maha Nandas Schönheit haben wir uns auch in den vergangenen Tagen gekümmert und endlich die Isoliermatten in ihrem Inneren angebracht – diesen Punkt der To-Do-Liste haben wir wochenlang erfolgreich ignoriert, weil Christoph schon bei dem Gedanken an dem äußerst klebrigen Kleber, der überall nur nicht an der Wand klebt, gegraust hat. Weiters haben wir begonnen, das Deck zu streichen, dann aber rasch aufgehört, weil ein Regenguss die Streich-Aktion torpedierte, dann weitergemacht, dann aufgehört, dann… Jetzt ist uns die Farbe ausgegangen und Maha Nanda wirkt etwas fleckig: neu und alt, weiß und grau. Morgen ist auch noch ein Tag.

    Inzwischen nutzen wir die Regenpause, sitzen im Cockpit, manifestieren und beobachten dabei die Tide. Auch eine Möglichkeit, die Zeit zu nutzen. Mal gehen wir die steile Treppe zur Toilette, dann wieder ebenerdig. Mal haben wir sechs Meter Mauer vor uns, mal einen halben Meter, mal ragt der Boller zwei Meter neben uns auf, dann wieder acht Meter. Ihr seht, wir legen alle sechs Stunden etliche vertikale Meter zurück.

  • Tipps vom Haubenkoch und Captain’s Dinner an Bord von Maha Nanda

    Tipps vom Haubenkoch und Captain’s Dinner an Bord von Maha Nanda

    Lange musste ich suchen, aber jetzt habe ich doch das Positive an unserer tagelangen Warterei in Dünkirchen gefunden. Wie bringt man die Zeit rum, wenn das Wetter mies, das Schiff ohne Steuerung und Captain und Crew meilenweit von südlichen Traumstränden entfernt? Jene, die Christoph kennen, werden es mir jetzt nicht glauben: der Captain kocht! Was sensationell ist, denn in seinen vergangenen 51 Lebensjahren gingen seine Künste am Herd über Kaffeekochen und Toast toasten nicht hinaus. Ausnahmsweise übertreibe ich wirklich nicht. Sogar gegen Eierspeise-Braten wehrte sich der wehrhafteste aller Anti-Köche mit der Ausrede: „Das macht keinen Spaß:“

    Schnitzel
    Österreichische Küche an Bord von Maha Nanda, zubereitet vom Captain persönlich.

    Und hier? „Ich werde ein neuer Mensch“, grinst er und serviert mir am Sonntag Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Nicht dass ihr denkt, bei uns muss jeden Sonntag das klassische Österreicher-Menü auf den Tisch, aber vom Captain persönlich irgendwo in Frankreich an Bord des eigenen Schiffes mit Wiener Küche verwöhnt zu werden ist doch wahrer Luxus! Dass ich durch gelegentliche fachliche Informationen – wieviel Salz gehört in Nudelwasser und wieviel Öl in die Schnitzelpfanne – bei seinen allerersten Kocherfahrungen assistieren muss, stört mich gar nicht. Der Wille, zu lernen zählt und das Ergebnis erfreut meinen Gaumen und mein Herz. Egal ob Palatschinken, Faschiertes mit Erdäpfelpüree oder Fisch mit mediterranem Gemüse: Yes he can.

    Das beste Steakhaus Wiens: Tipps vom Chef persönlich

    Die wirklich fachmännische Beratung, was unsere Küche an Bord betrifft, kommt allerdings von einem echten Fachmann: Daniel, seines Zeichens Chef des Haubenlokals Door No.8, dem besten Wiener Steakhaus, hat für meine What’s-App-Hilferufe immer ein offenes Ohr und somit steht der Maha Nanda-Haubenküche nichts mehr im Weg.

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    Captain’s Cooking

    Das Beste an Daniels Küche: nichts ist kompliziert, im Gegenteil, Aufwändiges wird vereinfacht. Perfekt für die Küche an Bord ist Daniels Brotback-Rezept, denn wer knetet schon gerne 20 Minuten am Teig rum, während das Boot wie ein Kreisel auf den Wellen tanzt und alles Unbefestigte inklusive Küchenutensilien von backbord nach steuerbord, von vorn nach achtern und dann wieder retour und ringsherum im Kreis rollt? Das Geheimnis des ungekneteten Teigs ist Wasser. Verwendest du genug Wasser, brauchst du den Teig nur ein wenig mit dem Kochlöffel in der Schüssel verrühren. So simpel, so gut.

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    Schnell den Brotteig rühren…

    Hier das Rezept für helles Kräuterbrot:

    500 g Weizenmehl Type 1600

    400 ml Wasser

    10 g Salz

    10 g Germ

    Kräuter und/ oder Kümmel nach Belieben

    Mehl mit Wasser im Topf verrühren, eine Stunde stehen lassen, inzwischen Trockengerm mit Wasser verrühren, Germ, Salz und Gewürze untermischen und in eine Form füllen. So lange gehen lassen, bis sich die Masse ums Dreifache vergrößert hat, dann zehn Minuten auf höchster Stufe und 45 Minuten auf niedriger Stufe backen.

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    Der Teig geht übrigens in der Wärme genauso wie im Kühlschrank (in dem Fall etwas mehr Germ zufügen), ist nur eine Zeitfrage und Zeit haben wir ja mehr als genug. Da ich an Bord kein Backrohr habe und den Camping-„Backofen“ Omina verwende, ergibt sich die Brotform aus der Form des Geschirrs: egal ob Pizza, Lasagne oder Brot. Alles wird in Ringform gebacken. Diesmal habe ich übrigens frischen Rosmarin dem Teig beigemengt und – oh là là! Avec un peu de beurre, des olives et de jambon… Ich wusste bisher nicht, welch ein Genuss selbstgebackenes, ofenfrisches Brot sein kann.

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    Voilà, frisches Brot.