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Schlagwort: Reisen

  • Best places to be: unsere Lieblingsorte in Italien

    Best places to be: unsere Lieblingsorte in Italien

    Das Meer, die Strände, die Landschaften, die Menschen, das Essen und die herrlich lauen Sommerabende: Italien muss man lieben. Wer tut das nicht? Gut, ich kenne ein paar wenige Leute, die nicht so ganz überzeugt sind, aber die haben ganz einfach noch zu wenig von Italien gesehen. Als gelernte Österreicher haben wir dort viele, viele Sommerurlaube verbracht – und dabei den einzigen Nachteil dieses wunderbaren Landes erkannt: Tausende andere Menschen finden es ebenso wunderbar.

    Jetzt könnten wir – unsere Kids sind ja keine Kinder mehr sondern richtige Männer – in der Nebensaison an die schönsten Orte Italiens fahren. Tun wir auch, aber das tun andere Alte auch. Und wenn das Wetter richtig ungemütlich ist, also im November, mögen wir auch nicht mehr an den Strand gehen, wir sind halt Sommermenschen und lieben die Mittelmeer-Sommersonne.

    Also fahren wir dann, wenn alle fahren, dorthin wo alle hinfahren. Aber manches gefällt uns besonders gut und das ist unsere persönliche Bestenliste:

    1. Levanto in Ligurien

    …weil die Leute dort ein bisschen entspannter sind als am Rest der Nordwestküste und weil Cinque Terre nicht weit ist. Wir sind dort mit den Kindern gestrandet, als unser Wohnmobil zum vierten Mal binnen vier Tagen streikte. Wer wissen will warum, sollte unbedingt meinen Blogbeitrag: „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Wohnmobil“ lesen, da erfahrt ihr das ganze Ausmaß der Wohnmobil-Urlaubstragikomödie von Familie Potmesil. Nur weil Levanto ein besonderer Platz ist und wir von den Gassen und versteckten Plätzen nicht genug kriegen konnten, haben wir nicht umgehend mit dem schrottreifen Fahrzeug die Heimreise angetreten.

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    2. Caorle an der Adria

    …wegen des wilden Strandes östlich der Ortschaft und weil wir hier die beste schwarze Pasta unseres Lebens gegessen haben. Jetzt ist Caorle sicher kein Geheimtipp, kein Österreicher, der das hübsche Städtchen im venezianischen Baustil nicht kennt, aber den Strand – ha! Den kennen wenige. Den Tipp hab ich von einem Italienkenner, einem der mit Einheimischen vorort war. Das Schöne an dem Strand ist: Er liegt hinter einem Pinienwald, es gibt hier keine Lokale und Imbissstände aber auch keine akurat in Reih und Glied aufgestellte Liegen und Schirme. Du kriegst, was du mitnimmst – und dazu gratis viel Sand und noch mehr Meer. Fertig. Perfekt für uns.

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    3. Grado

    …wegen des Fischerhafens und weil es so nah ist. Wenn du von Rabensburg diretissima Richtung Süden fährst, landest du irgendwann in Grado. Du brauchst nicht abbiegen, und plötzlich bist du am Meer. In Grado haben wir schon mehrmals mit Charterjachten im Stadthafen angelegt und es ist jedesmal eine Freude, wenn du durch den Kanal fährst und dann in diesem kleinen, sympatischen Hafen mit so viel Flair ein Plätzchen findest. Grado haben wir übrigens schon bei allen verschiedenen Wettern erlebt. Bei Sonne und Hitze ebenso wie bei Kälte, Sturm und den berüchtigten kurzen Wellen in der Lagune. Speib-Wetter, wie ein mitfühlender deutscher Boots-Nachbar meinte, als er das grüne Gesicht eines unserer Crewmitglieder sah. Aber Grado bei Nebel und Regen hat auch was Besonderes. Etwas Morbides vermischt mit dem Gefühl der Ernsthaftigkeit. So als würden die Fischer und alle jene, die nicht vom Tourismus leben, auf den Moment warten, an dem alle Fremden wegen akutem Frostbeulen-Anfall die Stadt verlassen und sie wieder denen gehört, die hier leben und arbeiten.

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    4. Ancona

    …weil wir dort unglaublich nette Menschen kennengelernt haben. Mir hat einmal ein Segler gesagt, die schönsten Häfen und Ankerplätze in deiner Erinnerung sind jene, wo du die sympathischten Menschen kennengelernt hat. Und sofern du nicht ein ausgemachter Misanthrop bist, hat er recht. Also in Ancona, wo mein Captain und Künstler vor einem Jahr eine Ausstellung hatte, haben wir die Kuratorin Maria Sperti und ihren Mann kennengelernt und hatten nach wenigen Minuten das Gefühl, einander ewig zu kennen. Wie ist das möglich, wo doch die beiden so gut wie kein Englisch sprechen und wir nur ungefähr zehn italienische Wörter beherrschen (die allesamt mit Essen-Bestellen zusammenhängen und bei einer Kunst-Ausstellung wenig zur Konversation taugen)? Weil es egal ist, wenn Leute zusammenkommen, die einander mögen. Man unterhält sich blendend. So einfach ist das.

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    5. Capri

    … weil ich es abseits vom Massentourismus und auch abseits vom überkandidelten, überteuerten Highsociety-Luxus kennengelernt habe. Eigentlich haben meine Eltern für unsere Familie in den 60er-Jahren Capri entdeckt. Und wieder war es so, wie ich eben erwähnt habe. Die Menschen, denen man begegnet, machen aus schönen Orten einzigartige Orte. Der Caprese hieß Constanzo, führte am besten Platz Capris, an dem man ein Café betreiben kann – in der Marina Grande – ein ebensolches und wurde zu einem guten Freund unserer Familie. Wir besuchten ihn auf Capri, er kam mit seiner Familie zum Wien-Besuch im kältesten Jänner der 80er-Jahre zu uns, und wenn wir uns trafen, war das so, wie man sich ein italienisches Famlientreffen vorstellt. Laut, fröhlich und mit fantastischen Essens-Gelagen. Auf Capri transportierte er uns in seinem winzigkleinen Auto, keine Ahnung welche Marke, er nannte es liebevoll seine „Schachtel“, und sang lauthals, wenn er die Serpentinen von Anacapri hintunterkurvte, „Funiculi, Funicolà“. Wir wohnten in seinem Haus und erkundeten gemeinsam die schönsten Plätze der Insel, wenn die Touristenströme mit der letzten Fähre Richtung Neapel abtransportiert worden waren. Vielleicht werde wir mal mit Maha Nanda hinsegeln? Irgendwann.

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  • Von tiefenentspannten indischen Kapitänen und Mängellisten auf Schiffen

    Von tiefenentspannten indischen Kapitänen und Mängellisten auf Schiffen

    Wisst ihr eigentlich, wann mein Captain, der furchtloseste von allen, am Schiff Angst bekommt? Wenn es überladen ist und er selbst nichts zu melden hat, weil er nur zahlender Gast ist. Wo er das erlebt hat? Natürlich in Indien, dort wo die meisten unglaublichen Geschichten passieren.

    Grundsätzlich haben wir natürlich keine Angst vor Wasser, Wind und Wellen, da wären wir ja auch mehr als seltsam. Segeln seit über zehn Jahren und haben schon einiges erlebt – ein paar Dinge stehen noch aus, aber eigentlich könnten ich auch gut auf die Erfahrung, in einen Hurrikan zu segeln, verzichten. Letztendlich ist es ein bisschen wie beim Autfahren: so lange man selbst fährt, hat man – zumindest glaubt die Psyche fest daran – alles im Griff. Schließlich muss der Captain vorausschauend planen, muss sorgfältig vorbereiten und immer einen Plan B für den Fall, dass Plan A beim besten Willen nicht realisierbar ist, haben. Dann gibt es ja auch noch die Crew und die besteht in unserem Fall aus einer sehr geringen Personenzahl, nämlich einer: mich. Entsprechend hoch muss das Vertrauen des Captain in seine Deckhand sein – zum Glück lebt er mit ihr schon ein paar Jahrzehnte zusammen – und entsprechend gut muss sie ebenfalls vorbereitet sein.

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    Gateway of India,, Mumbai

    Anders schaut es aus, wenn man Passagier ist, der Captain nicht mehr ganz nüchtern und auch sonst nicht sehr vertrauenserweckend, das Boot sehr klein, die Welle hoch und die Anzahl der Passagiere unermesslich groß ist. Die Summe dieser Unerfreulichkeiten erlebten wir in Mumbai, wo wir die Idee hatten, die nahe Insel Elephanta zu besichtigen. Die Zahl der Einsteigenden nahm kein Ende, wir saßen schon längst im letzten Winkerl des kleinen Ausflugsschiffes, mit jedem Gast kam die Bordwand der Wasserkante näher und schon im Hafen schwappte die eine oder andere Welle ins Bootsinnere. Die indischen Familien, vom Hundertjährigen bis zum Baby, ließen sich nicht beirren, ihr Glaube an den Captain schien unerschüttlich und als wir endlich ablegten, übertönte der dröhnende, qualmende und stinkende Motor sogar das lautstarke Palaver in diversen indischen Sprachen. Außerhalb des Hafenbeckens nahmen Wind und Welle deutlich zu, die Familien unterhielten sich weiterhin bestens, der Motor dröhnte und qualmte immer mehr und der Captain begann in aller Seelenruhe, während voller Fahrt, mit einer abgeschnittenen Plastikflasche das Wasser aus dem Bootsrumpf zu schöpfen. Eine Sisyphosarbeit, die ihm aber weder Sorgen noch Mühen zu bereiten schien. Christoph sorgte sich dagegen umso mehr…

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    Eine Stunde dauerte die Überfahrt, doch als wir zur Anlegestelle kamen, und einige Meter von der Ufermauer entfernt festmachten, war kein Steg zu sehen. Die Passagiere schien das nicht zu stören, sie begannen ganz entspannt, plaudernd und lachend, ihre Sachen zusammenzusuchen und machten Anstalten, aus dem Boot zu klettern. Da bemerkten wir den Anlegesteg – 20 Zentimeter unter Wasser. Offenbar war gerade Flut, daher zogen die Leute einfach ihre Schuhe aus, rafften ihre Saris hoch und wateten am glitschigen Stein, ihre Kinder, Taschen und Jausen balancierend, bis zum Ufer.

    Elephanta ist übrigens für seine Höhlen berühmt.  In einer von ihnen befinden sich aufwändig aus dem Fels gehauene Shiva-Skulpturen, die zu den bedeutendsten Werken hinduistischer Bildhauerei gehören. Die Überfahrt vom  Gateway of India dauert wie gesagt eine Stunde, und falls die Fähren moderner und die Capitäne nüchtern geworden sind, ist ein Besuch von Elephanta sehr zu empfehlen.

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    Glück gehabt: bei der Abfahrt hatten wir Ebbe

    Kürzlich habe ich gehört, dass die EU ein Internet-Register erstellt hat, in dem Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Tanker und andere Schiffe öffentlich gemacht werden. Jene Schiffsunternehmen, die bei Sicherheitskontrollen schlecht abscheiden, stehen auf der Blacklist. Die Fähre nach Elephanta habe ich darauf nicht gefunden.

  • Motelsuche leicht gemacht: Warum das Nomadenleben schön ist

    Motelsuche leicht gemacht: Warum das Nomadenleben schön ist

     

    Einer meiner Vorfahren muss Nomade gewesen sein. Ich liebe es, zu reisen, anzukommen und nach einiger Zeit wieder zum nächsten unbekannten Ort weiterzufahren. Oder vielleicht ist es das Entdecker-Gen? Mein Südamerika-affiner Papa hätte sicher nichts dagegen, mit dem großen Forscher Alexander von Humboldt verwandt zu sein 😉

    Wir sind im Vergleich zu Humboldt zwar nur Schmalspur-Wissenschafter, aber nicht umsonst habe ich (lang, lang ist’s her) das Thema meiner wissenschaftlichen Arbeit so gewählt, dass sich meine Forschung nicht nur auf einen Ort beschränkt hat. „Der Einfluss des Tourismus auf indische Frauen. Eine Vergleichsstudie,“ war der Titel meiner Diplomarbeit und somit war ich verpflichtet, durch Indien zu reisen, um zu vergleichen…

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    Monument Valley

    Später, mit unseren Kindern, war das Reisen auf Urlaube beschränkt, umso mehr Ziele versuchten wir in die wenigen Wochen hineinzupacken und probierten diverse mobile Urlaubsvarianten aus. Von Zelt über Wohnmobil bis Schiff – letzteres erwies sich für uns als das Nonplusultra des Reisens. Und in Kalifornien ist die nomadische Urlaubsvariante sowieso Standard. Wir taten es allen Europäern gleich, die das Traumziel amerikanische Westküste erleben dürfen: mit dem Mietauto von Ort zu Ort. Nirgendwo ist das so unkomliziert wie in Nordamerika. Egal wo du hinkommst, ein Motel gibt es überall, Platz für vier Personen auch, und wenn du, so wie wir, kein Problem hast, zusammenzurücken ist es auch noch supergünstig. Denn ein Zimmer mit zwei Kingsize-Betten (also schmale Doppelbetten) hat einen Fixpreis, egal wie viele Leute da drin schlafen. Im Laufe der drei Wochen, verlief die Motel-Suche, nur einmal etwas unerquicklich, nämlich in Utah, in Mexican Hat. Wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen, kamen vom Monument Valley und waren auf dem Weg Richtung Colorado. Das Dorf schien perfekt (hat übrigens laut Wikipedia 31 Einwohner): mitten in der atemberaubenden Sandstein-Landschaft, mehrere Motels am Straßenrand, ruhig Lage. Wir suchten ein Motel mit Pool, ich weiß das klingt nach Luxus, aber Wüsten-Reisen mit zwei Teenagern haben es wirklich in sich…

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    Mexican Hat

    Im ersten Motel war kein Zimmer frei, im zweiten auch nicht. Ich wurde schön langsam unrund. Dazu muss man sagen: Ich hatte, was selten vorkommt, Kopfschmerzen und dazu, was jeder, der mich kennt, unter allen Umständen zu verhindern versucht: Riesenhunger. Wenn ich Hunger habe, bin ich ungenießbar, und falls jemand weiterhin Zeit in meiner unmittelbaren Nähe verbringen will, ist er gut beraten, mir blitzschnell Futter zu besorgen. Also in diesem meinem Zustand fuhren wir das dritte Motel an. Ich stieg schon gar nicht mehr aus, ließ den geduldigsten Ehemann von allen auf Herbergsuche gehen. Er kam mit Daumen hoch aus der Lobby: „Hier gibt’s einen Pool.“ Wir krabbelten mit Sack und Pack aus dem Auto raus – ich konnte nur mehr an kühles Wasser und heißes Essen denken. Als sich die gesamte Familie vor der Rezeption aufgebaut hatte und Christoph verkündete: „One room with two kingsize-beds, please“, schüttelte der Rezeptionist den Kopf. „Of course, we have a pool, but no free room. Sorry.“

    Christoph ist nach wie vor überzeugt, der arme Rezeptionist wird heute noch von meinem Blick, dem furchterregendsten den ich zu bieten hatte, in seinen Albträumen verfolgt. Wen wundert’s? Mich packt heute noch die Wut, wenn ich an dieses Motel denke. Wir haben in Mexican Hat schließlich noch ein Zimmer gefunden. In einem Motel ohne Pool…

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    Stolz bin ich allerdings auf meine Reiseleitung in San Francisco. Dort war ich schon einmal mit meinem Papa, ist allerdings längere Zeit her. 1987, um genau zu sein. Da heißt es doch immer, Frauen haben keinen Orientierungssinn. Ich beweise euch das Gegenteil! Als wir die Reise mit den Kids planten, meinte mein Papa. Schaut doch zu dem Motel, wo wir gewohnt haben, das gibt es sicher noch. Und kramte eine 24 Jahre alte Visitenkarte desselben hervor und – damit nicht genug – eine Straßenkarte von San Francisco aus dem Jahr 1987. Auf der zeigte er mir den Weg zum Motel: über den Highway und dann Richtung Market Street, dann links…

    Wir erreichten San Francisco spätabends, es war schon dunkel, zudem kamen wir nicht vom Osten, wie damals 1987, sondern von Süden, wir hatten zwei Tage in Carmel-by-the-Sea verbracht. Man soll sich ja nicht selbst loben, ich weiß, aber ich bin eben die perfekte Beifahrerin. Wir fuhren über den Highway, dann Richtung Market Street, links, rechts, rechts, geradeaus und dann links. Da waren wir. Sogar die Kinder waren kurz sprachlos. Gut, in dem Motel war kein Zimmer mehr frei, aber egal. Erstens haben wir ein viel günstigeres gefunden und zweitens…. Es geht ums’s Prinzip.

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    Carmel-by-the-Sea

     

    Da fällt mir doch noch eine zweite Motel-Odyssee ein. Im Yosemite Nationalpark in der Sierra Nevada. Es war Wochenende (wie übrigens in Mexican Hat auch) und halb Kalifornien und Nevada war im Ausflugsmodus. Wir wollten eigentlich im Park übernachten und am nächsten Tag eine Wanderung machen, aber es gab kein freies Plätzchen. Nirgends. Na gut, wir würden außerhalb des Parks nächtigen und dann die paar Meilen zurückfahren. Die paar Meilen wurden zu etlichen, die Nacht kam und Christoph grummelte vor sich hin, sein Grummeln wurde mit jeder Meile lauter und wuchs sich zu Verwünschungen aus, schließlich strandeten wir in einer ziemlichen Absteige irgendwo am Rande des Highways, weit entfernt von Parks oder sonstigen auch nur ansatzweise sehenswerten Sehenswürdigkeiten. Das chinesische Ehepaar, das dieses Motel führte, verstand übrigens kaum unser Englisch und vice versa. Zwar mussten wir nun unsere Reisepläne ändern, aber… wie wären wir sonst jemals nach Carmel gekommen.

    Unsere best places to stay:

    Lake Powell Resort: mit Abstand das luxuriöseste Hotel der Reise. Aber der Blick auf den See ist fantastisch und ich habe noch nie so toll und mit solch zuvorkommendem Service gefrühstückt. Frühstück ist mir sehr wichtig, hab ich das schon erwähnt?

    Cameron Trading Post: Liegt nur eine Stunde vom Grand Canyon entfernt, ist günstig und bietet alles, was man sich in Europa unter einer Trading Post vorstellt. Auch ziemlich viel Kitsch, aber hey, Touristen kriegen, was Touristen wollen 😉 Für ethnologische Forschung ist im Familienurlaub einfach zu wenig Zeit.

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    Lake Powell
  • Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

    Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

     

    Wenn du in Indien mit Taxi oder Riksha ein bestimmtes Ziel erreichen willst, brauchst du vor allem drei Dinge: enorme Überzeugungskraft, einen starken Willen und undlich viel Geduld. Fehlt eine dieser Eigenschaften, kommst du nie an, aber tröste dich, du wärst nicht der erste, der im falschen Hotel, in einer anderen Stadt oder im Governmental Shopping Palace statt bei der Großen Moschee landet.

    Challenge Tourist gegen Taxler

    Christoph und ich können mit Stolz behaupten, uns fast immer gegen die Taxifahrer durchgesetzt zu haben. Ha, wir lassen uns nicht übers Ohr hauen! Zumindest meistens nicht. An unserem allerersten Tag in Delhi holten wir uns schon den Sieg in der Taxler-gegen-harmlose-europäische-Touristen-Challenge. Irgendwann nach Mitternacht waren wir vor dem Flughafen in einen altersschwachen gelb-schwarzen Ambassador gestiegen und hatten einen – wie wir hofften – vernünftigen Preis ausgehandelt. Während der Fahrt Richtung Stadtzentrum versuchte uns der Fahrer davon zu überzeugen, uns in ein viel besseres und preiswerteres Hotel – zum gleichen Preis – zu bringen. Wir lehnten beharrlich ab und kamen tatsächlich irgendwann vor dem versperrten Eingangstor unseres gebuchten Hotels an. Unser Fahrer klingelte den Portier aus seinem Bett (er schlief wie Harry Potter unter der Stiege), begann mit ihm zu verhandeln, kam dann mit einer bedauernden Geste auf uns zu. „Sorry, no free room.“ Wir sollten doch sein Angebot annehmen, er kenne den Hoteldirektor des Etablissements seiner Empfehlung, sein Cousin, ein ehrenwerter Mann…

    Mit Überzeugungskraft, starkem Willen und Geduld konnten wir den Portier unseres Hotels um vier Uhr in der Früh nach 24 Stunden Anreise davon überzeugen, dass wir das Zimmer genau hier gebucht hatten und es demzufolge auf der Stelle beziehen würden. Erste Challenge gewonnen.

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    Einen Tipp haben wir noch auf Lager: Es empfiehlt sich, den Weg zum Zielobjekt zu kennen, denn nicht jeder Taxifahrer tut das. Wir erwischten einmal einen Rikshafahrer, der den Weg von unserem Hotel bis ins Zentrum (!), den Connaught Place, nicht kannte. Bei jeder Kreuzung schaute er hilfesuchend nach hinten und wir gaben ihm Anweisungen: „Now turn right, go straight ahead, turn left at the next traffic light…“

    Der Weg ist das Ziel

    Tatsächlich gilt es als unhöflich, keine Auskunft zu geben, daher erweist es sich als eher ineffektiv, eine Entscheidungsfrage zu stellen, sie wir immer mit „ja“ beantwortet. „Do you know the way to….?“ Ganz schlecht. Du wirst überall hingeschickt und kommst nirgends an. Christoph fuhr einmal mit einem Rikshafahrer durch halb Jaipur, auf der Suche nach einem „woman science institut“, um für meine Forschungsarbeit Unterlagen abzuholen. Nachdem der Mann eine Stunde mit Christoph durch die Stadt geradelt war und etliche Leute nach dem Weg gefragt hatte, kamen die beiden wieder am Ausgangspunkt an. Da war es ja, das Institut!

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    Kennt ihr eigentlich den Lonely Planet Reiseführer? Die fetten Bücher schleppten alle Backpacker vor den Zeiten des Smartphones mit sich herum, viele tun es auch heute noch. Da gibt es wertvolle Tipps über Sehenswürdigkeiten, Kosten von Low-Budget-Hotels und auch simple Pläne von etlichen Städten. Phil, ein Texaner, den wir auf unserer ersten Indienreise kennengelernt hatten, erlebte sein persönliches Waterloo mithilfe des Lonely Planet. Er war in einer Stadt Rajasthans angekommen, jenes Bundesstaates, der lange von Rajputen regiert wurde, deren Paläste und Forts heute noch Mittelpunkte der Stadtzentren sind. Phil fragte einen Fahrrad-Rikshafahrer, ob er ihn zum Fort bringen könne und zeigte ihm den entsprechenden Plan im Reiseführer. Der Mann nickte, man handelte einen Preis aus und fuhr los. Unterwegs hielt der Fahrer immer wieder, um nach dem Weg zu fragen. Bald bildeten sich Menschentrauben, die Leute diskutierten, zeigten in diese und jene Richtung, auch ein Polizeibeamter wurde angesprochen und mischte fleißig im Diskurs mit. Phil beobachtete die lebhafte Unterhaltung mit zunehmender Fassungslosigkeit. Es konnte doch wohl nicht wahr sein, dass niemand das Fort im Zentrum der Stadt kannte! Wütend riss er dem Rikshafahrer das Buch, über das sich dieser gemeinsam mit dem Polizisten und etlichen hilfsbereiten Passanten gebeugt hatte, aus den Händen, trommelte mit dem Finger auf das in der Mitte eingezeichnete Fort – und erstarrte: Oberhalb des Plans stand in Blockbuchstaben „Jodhpur“. Phil und sein äußerst bemühter Rikshafahrer befanden sich allerdings in Ajmer – mit einem Stadtzentrum ohne Fort …

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    Was wir sonst noch erlebt haben: einen Rikshafahrer, der auf seinem Fahrzeug wohnte und vor unserem Hotelzimmer parkte, um uns täglich als persönlicher Chauffeur kreuz und quer durch die Stadt zu radeln. Der Mann war allerdings dem Alkohol nicht abgeneigt und daher nicht immer trittfest, sodass unsere Fahrt einmal mitten am Rondo eines Kreisverkehrs endete, erst dort hatte die Bremskraft Wirkung gezeigt. In Agra bestand ein Rikshafahrer mitten während der Fahrt auf einem doppelt so hohen wie ursprünglich verhandelten Preis und begann mit uns eine unangenehme Diskussion. Sie führte zu einem auf halbem Weg erzwungenen Stopp sowie einer heftigen Debatte zwischen Christoph und mir, die darin mündete, dass ich zum nächsten Polizisten marschierte, um mich über den Fahrer zu beschweren. Der hatte zu diesem Zeitpunkt längst das Weite gesucht, ich stapfte zornig die restlichen Kilometer zu Fuß zurück zum Bahnhof, wo der Streit mit Christoph sich in bemerkenswerte Lautstärke steigerte. Irgendwann bildete sich ein Kreis von Männern, die rund um uns zwei Streihähne hockten und mit Faszination das europäische Paar beobachteten, das sich hier öffentlich in seltsamer Sprache offensichtlich Unerfreuliches an den Kopf warf. Ziemlich sicher gaben wir ein fast so gutes Schauspiel wie der aktuelle Bollywood-Schinken ab.

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  • Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

    Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

    Abenteuer Zugfahren. Wenn Captain Christoph nicht gerade Captain ist, fährt er täglich mit dem Zug nach Wien in die Arbeit. Und ungefähr jeden zweiten Tag hat die Bahn Verspätung oder der Zug fällt ganz aus, dann steht Christoph mit etlichen Leidensgenossen zu nachtschlafener Zeit um fünf Uhr früh am Bahnhof und wartet – manchmal vergeblich. Pendlerschicksal an der Nordbahn.

    Nordbahn Cajun von Jimmy Schlager

    Zugfahren in Indien hebt das Abenteuer in neue Dimensionen. Es beginnt mit dem Kauf des Tickets. Hast du schon einmal an einem indischen Schalter Tickets gekauft? Fünf Warteschlangen und du stehst garantiert bei der falschen – es ist die Schlange für Züge nach Kolkata, du willst aber nach Mumbai. Es ist die Schlange für den heutigen Zug, doch du fährst erst morgen. Es ist die Schlange für Frauen, für Tokens, was auch immer. Wenn du endlich den Beamten am richtigen Schalter erreicht hat, ist Feierabend oder der Computer funktioniert gerade nicht oder es ist kein Platz mehr frei. Wir waren dreimal am Bahnhof, bis wir ein Ticket besaßen.

    Platzreservierung mit manpower

    Am Tag unserer ersten Zugreise machten wir den Fehler, auf die Platzreservierung zu verzichten. Wir hatten höflich abgelehnt, als uns ein Mann am Bahnsteig fragte, ob er einen Platz für uns besetzen solle. Also bitte, wir können doch wohl selbst einsteigen und… Der Zug fuhr ein und aus den Türen quollen, noch bevor er zum Stillstand kam, Menschen mit Koffern, Unmengen an Plastiksackerln, Kindern, Käfigen mit Hühnern, Hausrat – einfach mit allem, was im Zug transportabel ist. Während die einen hinausdrängten, versuchten diejenigen, die gemeinsam mit uns am Bahnsteig gewartet hatten, in die Abteile zu klettern. Das taten sie ohne Rücksicht auf die Aussteigenden und mit unglaublicher Wendigkeit. Als wir schießlich unter Mühen das Zuginnere als letzte Passagiere erreicht hatten, gab es keinen einzigen freien Platz mehr. Nicht auf den Bänken und auch nicht am Boden, wo es sich Famlien schon gemütlich gemacht hatten und ihre Chapatis aus den Dabbas holten. Nach einer Stunde verzweifelten Stehens und wachsender Verzweiflung angesichts des Gedankens, weitere zehn Stunden eingekeilt zwischen Kindern und Hühnern ausharren zu müssen, bekam ein junger Mann Mitleid mit uns schwitzenden Bleichgesichtern. Er bot uns seinen Platz auf einer Liege im oberen Drittel des Abteils an (es gab Lieben in Dreierreihen übereinander), den wir dankend annahmen. Da saßen wir nebeneinander, zusammengekrümmt, denn aufrecht war unmöglich – und verfluchten unsere Unwissenheit und Naivität.

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    Matheran Hill Railway 1993

    Wenig zu lachen hatten wir auch in jener Nacht, als wir von Jalgaon in Maharastra nach Mumbai fuhren. Wir hatten ein Ticket und – klüger geworden – Platzreservierungen. Kurz vor Mitternacht standen wir am Bahnhof, der Zug kam nicht, wir warteten über eine Stunde, bis der Zug nach Mumbai einfuhr. Aber hallo, eine Stunde ist ja für indische Verhältnisse harmlos. Wir suchten die Nummer unseres Waggons und dann unseren Platz. Der war besetzt. Unerfreulicherweise zeigten die Passagiere weder Interesse noch Verständnis dafür, dass wir mit unseren Tickets vor ihren Augen herumfuchtelten und ihnen erklärten, sie säßen auf unseren Plätzen. Zum Glück klärte uns ein Schaffner nach einiger Zeit des – einseitigen – Diskutierens auf: Wir waren im falschen Waggon gelandet und sollten doch einfach beim nächsten Halt aus- und in den hinteren Waggon einsteigen. Die zwei Stunden bis zum nächsten Halt verbrachten wir am Boden vor der Zugtoilette sitzend – dem einzigen freien Platz.

    Klo-Platz

    Leider wiederholte sich die Szenerie im nächsten Waggon, auch dort war kein Platz frei. Wir sollten doch bitte beim nächsten Halt aussteigen und in den hinteren Wagg…. Stopp! Es reichte uns, das durfte doch nicht wahr sein, es war drei Uhr früh, wir hatten nicht geschlafen, hatten gültige Tickets und keinen Platz!!! Der Schaffner sah sich nach meinem – zuggebenermaßen etwas hysterischen – Ausbruch (eine kreischende Europäerin schien ihn dann doch etwas irritierend) unsere Tickets genauer an und erkannte sofort das wahre Problem: Wir saßen im falschen Zug. Der fuhr zwar nach Mumbai, wir hatten aber die Tickets für den nächsten Zug – der nicht eine sondern drei Stunden Verspätung hatte. Zum Glück erwies sich der Indian-Railways-employee als völlig unkomliziert und flexibel, wir durften trotz ungültiger Tickets im Zug bleiben und bekamen einen Platz – am Boden neben den Toiletten – zugewiesen.

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    Matheran Hill Station 1993

    Unvergesslich ist für uns auch die Fahrt mit der Matheran Hill Railway, einer Schmalspurbahn, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Privatbahn von einem indischen Millionär gebaut worden war. 20 Kilometer lang ist die Strecke und überwindet einen Höhenunterschied von über 700 Metern.  Entsprechend kurvig schlängeln sich die Schienen in Serpentinen den Tafelberg hinauf. Als einzige europäische Passagiere waren wir an dem Tag die Hauptattraktion der Bahnkunden. Ins Gespräch kamen wir schließlich, als meine Eltern – die uns für zwei Wochen in Indien besucht hatten – bunte gefärbte Ostereier, eigenhändig importiert aus Österreich, auspackten. Rote, grüne und blaue Eier waren die Sensation für die Bahngäste, die den bei Mumbais Bewohnern beliebten Luftkurort Matheran besuchen wollten. Auf halben Weg stoppten wir mitten im Nirgendwo. Engine breakdown – but no problem, it‘ standard. Eine halbe Stunde später ging es schon weiter, ein Mann saß während der restlichen Fahrt auf der Lok und füllte permanent Wasser nach, um die Maschine vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Bei der Downhillfahrt wurde es dann nochmals spannend. Weil die Bremsen durch das starke Gefälle zu versagen drohten, ging ein Mann während der Fahrt auf den Gleisen voraus und streute Sand. Eine simple und effiziente Methode.

    Übrigens fährt die Bahn immer noch und soll ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen werden. Diesen Plan unterstützen wir!

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    Dabbawalla-Rad in Bombay 1993
  • Das Wetter im ionischen Meer vor zehn Monaten

    Das Wetter im ionischen Meer vor zehn Monaten

    Wenn wir in einem Jahr unsere Langfahrt starten, ist unser erklärtes Ziel die Barfußroute. Wir freuen uns aufs Segeln in jenen Regionen, wo du Shorts und T-Shirt trägst, oder gar nichts. Aber ein bissl fürchte ich mich schon vor dem Wetter. Ihr denkt jetzt sicher an Stürme und riesige Wellen, aber nein, ich fürchte mich wegen meines Captain. Denn ich kenne keinen wettergesteuerteren Menschen auf Erden als ihn. Jeder Tag mit schlechtem Wetter ist für ihn ein frustrierender, ja ein verlorener Tag und leider muss ich dazusagen, fast jeder Tag ist Schlechtwettertag. Gestern, Sonntag zum Beispiel. Es hatte 30 Grad und die Sonne schien. Aber leider, zwischendurch sichtete mein Extrem-Wetter-Hysteriker zwei Wolken am Himmel und der Wind, nein der Wind war einfach unerträglich. Mein Mann braucht keinen Wind, außer er segelt. Und da muss der Wind konstant in der richtigen Stärke aus der richtigen Richtung wehen. Alles andere ist für ihn unzumutbar und wird als persönliche Beleidigung eingestuft. Zuhause, also wenn wir nicht segeln, gibt es nur eine erträgliche Situation: wolkenlos, windstill, 30 Grad aufwärts.

    Zwei unterschiedliche Wetter-Wahrnehmungsebenen

    Vor zehn Monaten waren wir im September im ionischen Meer. Traumhafte Tage und die perfekte Verlängerung des Sommers, denn tatsächlich hatten wir in Österreich zu diesem Zeitpunkt den ersten Herbsteinbruch. Mein Captain hat dazu allerdings eine andere Wahrnehmung: Das Wetter war schlecht. Objektiv betrachtet, damit meine ich, aus meiner Warte, hatten wir die perfekte Überfahrt von Korfu Stadt nach Mourtos. Wegen Starkwindwarnung verbrachten wir dort zwei Nächte, was ideal war, denn erstens ist der kleine Ort wunderschön und perfekt zum Relaxen und zweitens war’s gar nicht so schlecht, den Törn langsam zu starten. Freitags bis spätabends noch in der Arbeit, samstags um fünf Uhr früh Richtung Flughafen, Schiff übernehmen, einkaufen, alles verstauen und am Sonntagfrüh Segel setzen – das ist eh nicht gerade Entspannung pur.

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    Mourtos

    Obendrein hatten wir in Mourtos wirklich unterhaltsames Hafenkino. Da waren zum Beispiel Engländer, die absolut entspannt, sehr lässig und lautlos ausliefen. Nach zwei Bootslängen stoppte die Jacht, offenbar hatte sie Grundberührung, das Hafenbecken ist nur zwei Meter tief und verschlammt. Der Skipper blieb allerdings einfach sitzen, er stand nicht einmal auf, verlor auch kein Wort, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und schwenkte das Steuerrad seelenruhig abwechselnd nach Steuerbord und Backbord, trank dabei seinen Tee, gab weiterhin Gas und irgendwann, als die Furche im Schlamm tief genug war, drehte sich die Jacht über ihrem Kiel und bewegte sich aus dem Hafen heraus. Übrigens hatte sich auch die Ehefrau des Skippers nicht von ihrem Platz erhoben, sie hatte nur ein paarmal am Tee genippt.

    Leinen los?

    Ein bissl unrunder lief es bei zwei Deutschen Ehepaaren. Sie hatten für eine Woche eine Bavaria 38 gechartert, der Skipper ein erfahrener Segler, der schon vier der sieben Weltmeere besegelt hatte. Aber auch ein Haudegen kann mal danebenhauen. Beim Ablegen schien alles nach Plan zu laufen, jeder Mann, jede Frau an der richtigen Position, der Skipper gab Befehle, die Crew bewegte sich im Takt dazu. Klar zum Ablegen, alle vier winkten und riefen uns „Gute Reise“ zu, Skipper Frank gab Gas. Nichts bewegte sich. Er gab mehr Gas, die Jacht erzitterte, kam aber keinen Fuß voran. Jetzt wurde der Skipper nervös, schaltete in den Leerlauf, kurz in den Rückwärtsgang, wieder in den ersten, gab erneut Gas – wieder nichts. Da entdeckte Christoph den kleinen Fauxpax. Die Heckleine war noch belegt, die Skipper-Frau stand daneben und wartete auf das Kommando „Leinen los“, das bis dato nicht gekommen war. Das weitere Ablegemanöver verlief dann sehr zügig, wie lang die anchließende Diskussion zwischen Skipper und Skipper-Frau gedauert hat, kann ich nicht sagen, wir hörten jedoch noch von weit draußen im Hafenbecken ihre Stimmen, sie klangen nicht liebevoll…

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    Gaios

    Christoph und ich machten von Mourtos einen Schlag nach Paxos – bei strahlendem Sonnenschein wohlgemerkt, auch der Wind hatte nachgelassen, wenngleich der Starkwind den Tag davor eine starke Dünung zurückgelassen hatte – ein kleiner Vorgeschmack auf die Atlantikwellen, ziemlich beeindruckend im sonst so windgeschützen ionischen Meer. Gaios auf Paxos ist übrigens spannend beim Ein- beziehungweise Auslaufen, von der Nordseite führt ein Kanal zu der malerischen Hafenstadt, Richtung Südosten ist das Hafenbecken durch eine Mauer geschützt, nur wenige Skipper riskieren die Durchfahrt, da der Untergrund steinig ist und die Durchfahrt nur genau in der Mitte eine Tiefe von zwei Metern hat. Wir haben es erfolgreich riskiert, sind dabei ziemlich ins Schwitzen gekommen.

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    Von Paxos ging es über Lefkas bis Vathi auf Meganisi, der nächste wunderschöne kleine Hafen, ein weiterer Lieblingsplatz auf unserer Griechenland-Best-of-Liste. Zurück ging es über Parga am Festland und Petriti auf Korfu nach Korfu Stadt. Ich gebe es zu, vor Korfu hat es ungefähr zehn Minuten geregnet,  während über der Stadt eine schwarze Wolke hing, und in Korfu Stadt haben wir am Abend eine Weste gebraucht. So viel zum Wetter im ionischen Meer vor zehn Monaten.

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    Vathi auf Meganisi

    Übrigens haben wir auf Korfu keinen idealen Hafen gefunden, auch der Revierführer war da nicht sehr aufschlussreich. Zwei Jachthäfen haben nur Plätze für Clubmitglieder, derzeit soll angeblich nördlich der Stadt ein neuer Hafen gebaut werden, den haben wir allerdings nicht gefunden, und mein Captain beschloss, leicht genervt nach der vergeblichen Suche nach Alternativen und einer kleine Q-Wende, um einer energisch tutenden Fähre auf Kollisionskurs auszuweichen, dass wir im kleinen Stadthafen direkt vor der Burg anlegen würden. Da war zwar nur eine einzige Jacht zu sehen, beim Näherkommen erkannten wir, dass die hier schon seit Monaten lag, aber wenn mein Captain einen Plan hat, hält ihn nichts davon ab. Nach einem Manöver wie im Lehrbuch und Maschine aus war uns in Sekunden klar, warum der Hafen völlig Jacht-los war. Es stank hier bestialisch nach Klärschlamm. Als wir am nächten Tag Richtung Korfu Nord ablegten, musste ich tatsächlich das Heck und den Kugelfender mit Spülmittel von grauslich stinkenden öligen Ablagerungen befreien.

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    Die Regenfront über Korfu zieht ab

    Was ich noch ergänzen wollte: Auch am letzten Tag segelten wir unter besten Windverhältnissen und bei strahlendem Sonnenschein in unseren Heimathafen, Marina Gouvia. Heuer sind wir im September im Norden, in Lemmer in den Niederlanden. Ich fürchte mich schon ein bisschen…

  • Heiße Nächte auf Reisen – wenn du wie ein Kamel stinkst

    Heiße Nächte auf Reisen – wenn du wie ein Kamel stinkst

    Es gibt für alles Psychologen, daher auch Raumpsychologen. Wofür man die braucht? Ganz einfach: Du bist, wie du wohnst. Jetzt frage ich mich, ob diese Erkenntnis eigentlich auch auf Hotels zutrifft und bei der Entscheidung für die eine oder andere Absteige unbewusst irgendwelche unterschwelligen Kindheitstraumata oder entwicklungspsychologischen Defizite und Konflikte, die nie verarbeitet wurden, mitschwingen.

    Ich muss mal meine Freundin, klinische Psychologin und Supervisorin, fragen, ob bei uns ein ernsthaftes psychisches Problem vorliegt – obwohl…. Es liegt wohl eher am Geldmangel beziehungsweise an unserer Sparsamkeit, dass die meisten unserer Urlaube und Reisen uns nicht nur in spartanische Herbergen geführt haben sondern manchmal – in jungen Jahren – in wirklich unterirdische Absteigen.

    Wohnen in Schieflage

    In unseren ersten Urlauben waren wir mit dem Zelt unterwegs. Und zwar mit einem Miniaturzelt, das so niedrig war, dass man nicht einmal darin sitzen konnte. Zwei Luftmatrazen und zwei Bastbadematten waren unser einziger Luxus zwischen Körper und Erdboden. Spartanisch waren auch die Zimmer, die wir in unseren Schiurlauben gebucht hatten. Einmal hatten wir eines, da konnte man sich nur an zwei Seiten gerade noch am Bett vorbeischlängeln und wenn man ins Bad – besser gesagt in die Nasszelle samt Klo – wollte, musste man über das Bett drüberkrabbeln. Bei einem unserer Familien-Schiurlaube wohnten wir in einer Blockhütte direkt neben der Schipiste in bester Lage. Allerdings handelte es sich um eine Dachgeschoßwohnung mit ungefähr 30 Quadratmetern, durch die Dachschräge konnten wir nicht aufrecht im Zimmer stehen und mussten gebückt ins Badezimmer und zum Schrank ohne Türen – das einzige Möbelstück neben zwei Betten einem Tisch und vier Sesseln – schleichen.

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    Sunny Guest House, Delhi 2018

    Ein Highlight waren die Herbergen in Indien. Vor 25 Jahren, als wir uns mehrere Monate mit wenig Erspartem und einem kleinen Forschungsstipendium – ich schrieb zu dem Zeitpunkt meine Diplomarbeit – durchschlagen mussten, war das Billigste gerade noch erschwinglich. So wohnten wir in Delhi im Backpacker-Hotel Sunny Guest House direkt neben dem Zentrum, dem Connaught Place. Im Zimmer stand ein Doppelbett. Das wars. Die Wäsche wurde nur einmal im Jahr gewaschen, zumindest roch sie so und zum Wärmen gab es darüber hinaus noch eine Decke, die vermutlich in ihrem früheren Leben ein Kartoffel- oder Kohlesack gewesen war und nach Gebrauch nahtlos ohne Reinigung für mittellose Backpacker-Zwecke umfunktioniert worden war. Nebenan gab’s noch eine Toilette, die eigentlich sehr praktisch war, denn die Dusche war direkt ober dem Toilettsitz angebracht. So konnte man ganz entpannt in dem 80×80 Zentimeter großen Kammerl sein Geschäft verrichten und sich dabei gleichzeitig eine Dusche gönnen. Das Sunny Guest House gibt es übrigens heute noch, wir waren im Februar auf Kurzbesuch in Delhi und haben vorbeigeschaut. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber es ist noch derangierter als es damals war.

    Luxus in Pushkar

    In bester Erinnerung haben wir auch noch unser Guest House in Pushkar in Rajasthan. Als Bett gab es eine Liege mit einem Einsatz aus geflochtenen Stoffbahnen, die leider zum Teil aufgerissen waren, sodass man in der Nacht gelegentlich mit dem Knie den Boden berührte oder mit dem Ellenbogen durch die Löcher rutschte. Das Abwasser der Toilette führte durch ein Loch in der Wand direkt in einen Graben, der rund um das Häusl führte. Wenn man also mit dem Spülen und Hose-Raufziehen schnell genug war, konnte man, wenn man die Klotür öffnete, noch sein Geschäft vorbeifließen sehen. Immerhin bot dieses Guest House den Luxus einer warmen Dusche. Wir konnten es kaum glauben, als uns ein Hotel-Mitarbeiter die Duschen zeigte und fragte: „Do you want hot water?“ Wir nickten eifrig, das war ja eine großartige Überraschung. Der Mann verschwand umgehen, um wenige Minuten später mit einem Kübel wieder zu erscheinen. „Hot water“, strahlte er…

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    Camel-Tour all incusive, Wüste Thar

    In Jaisalmer nahe der pakistanischen Grenze haben wir ein paar Nächte in der Wüste verbracht. Wir waren mit Kamelen unterwegs und unsere Guides versichterten uns, wir würden keine Schlafsäcke brauchen. Es gebe Matratze und Decken. Ich bin ja keine Prinzessin – hab ich das schon erwähnt? – ich brauche weder Klimaanlage noch goldene Armaturen, keinen Butler und keinen Zimmerservice, aber was zuviel ist ist zuviel. Die Matratzen und Decken waren als Sattelauflage benutzt worden. Praktisch für den Transport aber – wir ritten durch die Wüste Thar und hier schwitzen auch Kamele! Am Abend wurden die kamelschweißgetränkten Matratzen auf den Sand gelegt, darauf kamen eine kamelschweißgetränkte Decke und zum Zudecken bekamen wir eine weitere Decke, ebenfalls kamelsch… eh scho wissen. Als es finster und kalt wurde, hüllte ich meinen Kopf in einen Schal, um dem Gestank und der Kälte zu entgehen. Ich schwöre, ich tat keine Nacht ein Auge zu und zu allem Überdruss lagen direkt neben uns unsere Reittiere, wiederkäuend und furzend. Nach einer Woche in der Wüste… Hat dein Partner schon einmal nach Kamel gestunken? Ich weiß wie das ist und glaub mir, es gibt aphrodisierendere Gerüche.

    In der Ausnahm‘

    Aber auch in Europa haben wir schon ein paar unvergessliche Urlaubsnächte verbracht. Ein paar Beispiele: in Portugal hatten wir einen Balkon mit Aussicht auf die Müllhalde. Jeden Tag ab 8 Uhr begannen die Baggerfahrer ihr Tagwerk. Am Ossiacher See in Kärnten wohnten wir in einem Appartement, das in den 70er-Jahren gebaut und nie wieder saniert worden war. Nur ein Badezimmer war nachträglich angebaut worden, ein unbelüftetes plastikverkleidetes Kammerl, an dessen Schimmelkulturen jeder Mykologe seine Freude hätte. In Breitenbrunn am Neusiedler See wohnten wir bei einem Bauern in der Ausnahm‘. (Das ist ein kleines Häuschen neben dem Bauernhaus, das der Sohn für die Eltern baut, wenn er die Landwirtschaft erbt und die Altbauern in Pension gehen.)  In Opatja hatten wir ein Zimmer im traditionsreichen Hotel Kvarner gebucht und uns über den wahnsinnig günstigen Preis für das Haus mit Monarchie-Flair gefreut. Okay, wir haben dann nicht im Haupthaus gewohnt, sondern nebenan, war wohl das Haus fürs Gesinde und seit dem Abdanken von Kaiser Karl nur marginal saniert worden. Die Aussicht war trotzdem phänomenal und wir speisten in einem riesigen Saal mit rotem Samt und goldenen Stühlen. Morbide Monarchie-Sehnsuchtsstimmung.

    Rückblickend denke ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich trotzdem nicht den Maharajah’s Pavillion im Raj Palace oder das Four Seasons in New York gebucht. Gut die Erfahrungen mit dem Schimmelhaus und der Fäkalienbesichtigung hätt‘ ich nicht dringend gebraucht, aber was würde wir ohne diese speziellen Glanzlichter des Reisens berichten? Heiß war’s und Schnitzel hat’s auch keins gegeben…

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    Christoph und Babu

     

     

  • Räucherwerk und Bollywood: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 1

    Räucherwerk und Bollywood: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 1

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    Hast du schon mal im 13 A in Wien gelitten, weil die Luft zum Schneiden war, die Fahrgäste sich nicht von der Tür wegbewegten, sodass sich diese nicht schloss, dein Nachbar um sieben Uhr in der Früh mit Kebab und Zwiebeln deinen olfaktorischen Sinn beleidigte, ganz zu schweigen von dem Fetten, der nach zehn Tage altem Schweiß stank? Hast du schon mal die ÖBB verflucht, weil der verd… Zug zum dritten Mal in der Woche ausfiel oder weil er seit 20 Minuten am Bahnhof hielt und alle Schaffner, die man zur Ursache des unerwarteten Aufenthalts befragen hätte könnte, sich in geheime Geheimverstecke des Zugs zurückgezogen hatten, um sich nicht dem Unmut der Fahrgäste aussetzen zu müssen?

    In Wahrheit ist der öffentliche Verkehr in Österreich großartig, superpünktlich, komfortabel und perfekt klimatisiert. Warum ich eine derart abstruse Behauptung aufstelle? Ich kenne den indischen Vergleich. Wer einmal in einer Riksha saß, während der Fahrer sich im Zickzack-Kurs zwischen Taxis, Bussen, Fußgängern und Kühen sowie auf der falschen Spur entgegenkommenden Autos durchschlängelte, wer mit einem Nachtbus über die Ghats gefahren ist, links und rechts Mütter mit Babys am Schoß, am Boden, dort wo deine Füße krampfhaft Halt suchten, sich die Köpfe der schlafenden Fahrgäste befanden, der Fahrer Vollgas bis zur Serpenine fuhr, eine Vollbremsung einlegte, runterschaltete und nach der Kurve wieder Vollgas gab, wer eine Zehn-Stunden-Fahrt im Bus ohne Fensterscheiben aber mit Bollywood-Schlager-Musik volle Dröhnung erlebt hat, der wünscht sich in den 13 A zurück.

    Bomben-sicher

    Ich fang mal mit den Bussen an und da rede ich nicht von Super-Deluxe-Reisebussen für All-Inclusive-Goldenes-Dreieck-in-einer-Woche-Touristen. Ich rede von Linienbussen. In Delhi fuhren wir mit einem, der hatte noch Holzsitze und auf jeder Rückenlehne stand mit weißer Farbe handgeschrieben: „Look under your seat, there might be a bomb“. In Tamil Nadu erwischten wir einmal einen Bus, in dem die Leute am Blechboden saßen. Sesseln sind nicht so üblich in den Bauerndörfern – Möbel werden überhaupt sparsam eingesetzt -, also fühlt man sich am Boden hockend einfach wohler als in den engen Sesseln im Bus. Der schepperte und quietschte übrigens so laut, dass der Fahrer auf die übliche Musikbeschallung verzichtete. Oder war die Musikanlage defekt? In Tamil Nadu hört man in den Bussen übrigens nur tamilische Filmsongs, in Nordindien sind Bollywood-Hits beliebt.

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    Unsere allererste Busfahrt erlebten Christoph und ich in Nordindien, zwischen Jaipur und Ajmer. Wir waren nicht darauf vorbereitet, was uns erwartete. Zuerst zündete der Fahrer, nachdem alle Fahrgäste Platz genommen hatten, Räucherstäbchen an, verrichtete sein Gebet – Fahrerkabine und Windschutzscheibe waren mit Girlanden, Blumen und Götterbildern geschmückt -, dann drehte er Bollywood-Musik volle Pulle auf und gab Gas. Als hätte die infernalisch laute Beschallung nicht gereicht, rumpelte und dröhnte der ganze Bus und die wenigen verbliebenen Fensterscheiben schepperten. Falls jemand noch die Frage stellt: Nein, es gab keine Klimaanlage, wäre auch unnötig bei den vielen Fenstern ohne Scheibe.

    Nachtfahrt ohne Schweinwerfer

    Dann wurde es Nacht und wir stellten mit Schrecken fest, dass das Abblendlicht des Busses defekt war. Eine Kleinigkeit, von der sich der Fahrer nicht beirren ließ. Da die Straße sehr schmal war, drehte er, wenn uns ein anderes Fahrzeug entgegenkam, das Fernlicht ab, riss das Steuer nach links, lenkte ohne Beleuchtung in die Steppe neben der Straße fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter und rumpelte, sobald der Gegenverkehr vorbei war, wieder auf die Straße zurück, wo er das Fernlicht wieder aufdrehte.

    Und jetzt von den schönen Dingen

    Wir kamen wohlbehalten in Ajmer an, schworen uns, nie wieder in Indien Bus zu fahren und taten es noch oft. Schließlich gibt es auch positive Dinge über den öffentlichen Verkehr in Indien zu berichten. Die Verpflegung in den Bussen und Zügen außergewöhnlich gut, da können die ÖBB noch was lernen. In den Haltestellen steigen Verkäufer ein und gehen durch die Reihen. Du bekommst die feinsten Sachen: Süßgkeiten, Obst, Frittiertes, Gemüse in Backteig und natürlich Chai, der typische gesüßte Schwarztee mit viel Zucker. Allerdings haben die meisten Fahrgäste aus Kostengründen ihr eigenes Lunchpaket mit – in den klassischen Blechschüsseln, den Dabbas. Die Gewürzmischungen verströmen einen unbeschreiblichen Duft. Ich weiß nicht woran es liegt, aber indische Gerichte duften auch noch am nächsten Tag im kalten Zustand genauso gut wie frisch zubereitet. Ich weiß das, denn ich koche selbst oft indisch und wenn ich am nächsten Tag in der Früh den Topfdeckel hebe… Mmhmhm. Kein Vergleich zu Kebab-Gestank frühmorgens in den Wiener Linien. Sorry, aber wenn’s um Gerüche geht, bin ich heikel.

    Was wir in den Zügen erlebt haben und wie Platzreservierung auf indisch funktiniert, davon erzähl‘ ich euch in meinem nächsten Blogeintrag.

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  • Von Blamagen, Humor und Wahrheit

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    Vor Petritis auf Korfu

    Schon bald werde ich Vollzeit-Seebärin sein, bis dahin bin ich hauptberuflich Journalistin. Ein ehrenwerter Beruf, wenn man ihn ernsthaft betreibt, aber ich weiß, dass es mit unserem Ruf nicht zum Besten steht, tatsächlich sogar zum Zweitschlechtesten – nach dem des Politikers. Lügenpresse, Fake News… wenn ich sowas höre, krieg ich einen echten Grant. Nicht etwa, weil die freie Presse alles darf und niemals falsch liegt, sondern ich verwehre mich gegen jede Form von pauschalen Diffamierungen. Das gilt für Gesellschaften, Religionen oder Berufsgruppen. Erzählt mit bitte nicht, dass alle Journalisten und Politiker Lügner, alle Muslime religiöse Fanatiker und alle Nigerianer, die in Wien leben, Drogendealer sind. Es gibt gute und schlechte Journalisten, manche von ihnen sind wahnsinnig gut, andere sind abgrundtief schlecht, und dazwischen gibt’s noch viel Spielraum.

    Zeitzeugen aus dem zwölften Jahrhundert

    Ich bin Lokaljournalistin und das bedeutet vor allem eines: Du bist so nah am Leser dran, dass kein Fehler ungestraft bleibt. Heißt: ein falscher Vorname, eine Jahreszahl verdreht, einen Ortsnamen nicht korrekt geschrieben, die Gemeindechronik Hinterniedertupfings aus dem Jahre 1152 falsch zitiert – und schon rufen Zeitzeugen, Betroffene, Empörte und höchstpersönlich in ihrer Ehre Beleidigte in der Redaktion an, um mich – mit nicht immer politisch korrekter Wortwahl – auf meine unverzeihlichen Fehler hinzuweisen. Wir Lokaljournalisten haben zwei Möglichkeiten: Beschwerden unserer Leser sind uns wurscht und wir schreiben, was wir wollen oder wir arbeiten dem journalistischen Ethik-Kodex entsprechend, recherchieren und schreiben korrekt, objektiv und wahrheitsgemäß. Ich persönlich arbeite nach zweiterem Prinzip und das habe ich schon so verinnerlicht, dass ich gar keinen Roman mehr schreiben könnte. Also, ich müsste mich glaub‘ ich furchtbar anstrengen, um nicht bei der Wahrheit zu bleiben und stattdessen völlig aus der Luft gegriffene Geschichten zu Papier zu bringen.

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    Hafen von Vathi

    Tatsächlich habe ich meinen Wahrheitsgrundsatz derart verinnerlicht, dass er auch vor diesem Blog nicht Halt macht. Was mich zum Thema Blamagen bringt. Denn unlängst bin ich gefragt worden, ob mir die kleinen Pannen und Unzulänglichkeiten, über die ich öffentlich schreibe, nicht peinlich sind. Um es in Anlehnung an die Worte meines mit Entertainment-Genen gesegneten Sohnes zu sagen: „Auf der Bühne ist mir nichts peinlich.“ Na gut, ganz so ist es auch nicht, aber ich entscheide ja selbst, welche Zwischenfälle unserer Reisen ich berichte und welche ich weglasse und es ist doch so, dass wir alle gern über Missgeschicke anderer lachen. Wer noch dazu über sich selbst lachen kann, beweist Humor, und all die Dinge, die unsere Reisen auf unterhaltsame Weise mit Humor würzen (meistens nicht unmittelbar in der Situation, sondern erst hinterher, das geb‘ ich zu), sind ja keine Dramen. Denn eines ist klar: Auf See gilt: safety first. Niemals würde mein Captain, fürsorglichster Ehemann und Vater von allen, ein unnötiges Sicherheitsrisiko eingehen. Planung ist für ihn das A und O, sei es mit einer Männercrew, mit der Familie oder zu zweit allein auf Maha Nanda. Denn würden wir uns oder andere in Gefahr bringen, hörte der Spaß auf.

    Spaßvögel und Wahrheitsbesitzer

    Es bestünde allerdings auch die Möglichkeit, in diesem Blog ausschließlich von unseren gelungensten Manövern, den schönsten Häfen und besten Ankerplätzen, den höchsten Wellen und den romantischten Sonnenuntergängen zu schreiben. Allerdings habe ich darüber schon viel in anderen Blogs und Büchern gelesen. Nicht falsch verstehen. Die waren nicht langweilig, überhaupt nicht! Viele davon habe ich verschlungen, ich kann gar nicht genug Segelliteratur lesen, bin sowieso ein Bücher-Junkie. Aber das heißt ja nicht, dass ich auch ein paar amüsante Geschichten auf Lager hab, die geschrieben werden möchten. Ist halt nix für spaßbefreite Navigations-Wahrheitsbesitzer.

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    Hafen von Gaios auf Paxos

    Tatsächlich gibt es in der Seglergemeinschaft – wie in jeder Community – ein paar unerträgliche Besserwisser. Jachteigner, in deren Adern Salzwasser fließt, das sie schon mit der Muttermilch aufgenommen haben, die sämtliche Reviere besegelt, die schlimmsten Stürme der Menscheits-Geschichte heldenhaft bewältigt haben und deren Manöver seit Anbeginn ihrer Seglerkarriere – also seit dem Kindergartenalter – immer zu Hundert Prozent Paradebeispiele höchster Kapitänskunst sind. Die Mehrheit der Segler ist sympathisch, sie hat schon etliche Fehler gemacht, aus diesen gelernt und ist nach Jahrzehnten auf hoher See immer noch nicht vor ebensolchen gefeit.

    In meinem Blogeintrag „Der unromantische Griechenlandtörn, bei dem wir ankern gelernt haben“, hab ich über unsere kleinen Ankerpannen geschrieben. Jetzt kommt die Wahrheit: Ein Jahr später klappte jedes unserer Ankermanöver auf Anhieb. Jedes! So, das muss jetzt auch mal gesagt werden, auch wenn’s gar nicht lustig ist. Lustig war es dagegen, jenen Deutschen zu beobachten, der schon mit dem Ankermanöver begonnen hatte, als wir gerade in den Hafen einliefen und ein perfektes Platzerl zwischen einer Jacht, einem alten Fischerkahn und riesigen Molensteinen fanden, in das wir gekonnt hineinzirkelten. Der deutsche Skipper war noch immer mit seinem Manöver beschäftigt, als wir schon beim Anlegerbier saßen – und auch noch, als wir mit dem Dingi Richtung Badebucht unterwegs waren.

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    Hafenkino in Ligia

    In die Kategorie Hafenkino fielen auch jene Engländer, die in jenem Hafen, in dem Christoph und ich binnen fünf Minuten das Ankermanöver gefahren und die Leinen belegt hatten, zu fünft drei Anläufe brauchten, um das gleiche Manöver zu fahren. Unser englischer Steg-Nachbar und Christoph, die vom Kai aus ihre Hilfe beim Verholen angeboten hatten, hatten sich sogar schon ein Bankerl geholt, um die Wartezeit bis zu ihrem Einsatz in entspannter Position zu verbringen.

    Die Fehler der anderen

    Dann waren da noch die Schweden, die wir im Hafen von Lefkas von unserem Liegeplatz aus beobachteten. Sie warfen Christoph die Heckleine zu – allerdings war diese an keinem Ende festgemacht. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen, was zeigt: Bei den Seglern ist es wie bei den Journalisten. Es gibt gute und schlechte, großartige und katastrophale und dazwischen jede Menge Spielraum. Aber vor Fehlern ist niemand gefeit. Ich geb’s zu, wir lachen gern über misslungene Manöver und kleinen Hoppalas. Zugleich aber wissen wir, dass unser nächstes Manöver ebenfalls misslingen kann. Dann lachen die anderen. Und warum nicht? Es lebe der Slapstick.

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    Fischerboot in Vathi