Sailing-Mahananda

Schlagwort: sailing

Fröhliches Wellensurfen mit Maha Nanda

„We wanted adventure, we got it.“ Von einer furchtbaren Überfahrt von Safi nach Essaouria und von erschreckenden Wellen bei der Hafeneinfahrt erzählt uns die Crew des Nachbarbootes hier in Essaouira. Ja, das glauben wir gerne, denn sie sprechen von starkem Südwind vergangene Woche, jenem Südwind, den wir bei unserer Abfahrt von El Jadida ebenfalls erlebten und der so niemals prognostiziert war.

Gezählte 24 Frachtschiffe lagen vor El Jadida auf Reede.

Nein, den Meteorologen ist nicht zu trauen und das frustriert uns ziemlich, denn während Maha Nanda und ihrer Besatzung der Südwind in steigender Stärke 24 Stunden lang auf die Nase blies, starrten wir fassungslos mit durchgeschütteltem Körper und zerrütteten Nerven ziemlich gereizt und immer gereizter auf diverse Wetter-Seiten, die uns alle unisono versicherten, dass wir jetzt in diesem Moment gerade den perfekten Nordwest mit 4 Beaufort hätten, also genau den Wind, den wir bräuchten, um wie geplant 130 Meilen bis Essaouria zu segeln. Verdammte Sch… so wird das nichts! Nach einer schlaflosen, kalten und regnerischen Nacht mit Kreuzseen, die Maha Nanda ihren bekannten Tagada-Tanz vollführen ließen, gaben wir unseren Plan auf und nahmen Kurs auf Safi. Dann muss Essaouria eben noch ein paar Tage warten!

Wir landeten in einem der größten Fischerhäfen an Morokkos Atlantikküste, machten im Päckchen an einer kleinen Yacht unter belgischer Flagge fest, die ihrerseits an einem alten Fischerboot lag. Jede Menge hilfsbereiter Hände erwarteten uns, denn unsere Ankunft war vom Tower aus längst beobachtet worden. Zwei Mann von der Security übernahmen die Leinen, dann erschien ein Mitarbeiter des Hafenbüros und bat uns zum Hafenkapitän, weiter ging es zum Zoll, zur Polizei und wieder zurück zum Kapitän. Während ich das Abendessen zubereitete, bekam Christoph eine ausgedehnte Führung durch den Hafen und den Kontrollturm, der Hafenkapitän ließ es sich nicht nehmen, ihm sämtliche Räume in sämtlichen Stockwerken inklusive aller Duschen auf allen Ebenen zu zeigen. Völlig enthusiastisch versprach er, ein Security-Mann würde Tag und Nacht für die Sicherheit unseres Bootes abgestellt werden und wenn Captain Christoph irgendeinen Wunsch hätte, solle er nicht zögern, ihm diesen persönlich mitzuteilen.

Der Hafenkapitän, unser persönlicher Betreuungsmann.

Sardinenberge so weit das Auge reicht

Endlich aus den – liebevollen aber hartnäckigen – Fängen des Hafenkapitäns entlassen und auf dem Weg zum dringend benötigten Abendessen wurde Christoph noch einmal zurückbeordert. Der Polizeichef wolle ihn sprechen. Also nochmals einen Kilometer quer durch den Fischerhafen, um vom Chef de la Police höchstpersönlich empfangen zu werden. Ob er irgendwelche Fragen oder Beschwerden hätte und hoffentlich alles nach seinen Wünschen liefe. Er solle nicht zögern, ihn persönlich anzurufen, wenn er Fragen hätte. Wir wollen für drei Tage das Boot verlassen und ein Auto mieten? Kein Problem, er werde sich persönlich um die Sicherheit von Maha Nanda kümmern. Unterwegs auf unserem Roadtrip, irgendwo im Atlas-Gebirge, rief er uns an, um uns mitzuteilen, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, alles sei in Ordnung. Ob uns Marokko gefallen würde?

Am Tag unsere Abreise aus Safi verwendeten wir fünf Stunden, um das Abschiedsritual mit sämtlichen Formularen, Unterschriften und Stempeln aber auch die persönliche Verabschiedung von Polizei, Hafenmitarbeitern und Security abzuwickeln. Das nenn ich mal persönliche Betreuung. Ich kann nur sagen: Safi ist einen Besuch wert, aber nur, wenn du Zeit mitbringst, denn wer es eilig hat, hat hier verloren.

Nix stylisches Yachtleben! Hindernisparcours ist angesagt!

Zwischen den Teepausen und Plaudereien mit sämtlichen Behörden dieser Stadt, blieb uns doch noch etwas Zeit, um die Medina und die Töpfereien zu besichtigen. Safi ist berühmt für seine Handwerkskunst. Einer der Künstler, die die Tonware per Hand bemalen, zeigte uns das aufwändige Herstellungsverfahren. Was er „Factory“ nennt, ist Schwerarbeit, denn der Ton wird in Handarbeit herbestellt, jedes Teil wird per Hand geformt und bemalt. 500 Leute arbeiten hier und stellen täglich hunderte Artikel von Wasserkrügen über Kochgefäße bis Ton-Babuschen her.

Spannendes Detail für Ethnologen wie mich: Von Safi aus startete Thor Heyerdahl seine berühmte Reise mit der Ra II, um zu beweisen, dass Amerika bereits vor Columbus von Europa aus bereist worden war. Am 17 Mai 1970 legte er in Safi ab und kam am 12. Juli in Barbados an.

Thor Heyerdahl was here

Safis Töpferei: die alten Öfen sind immer noch in Betrieb.

Handwerkskunst wie seit 1000 Jahren in Safi.

Unsere sehr persönliche Betreuung ging übrigens über die der Hafenbehörde hinaus, denn Ahmed, der Rent-a-Car-Mann unseres Vertrauens (auch er kontaktierte uns während des Roadtrips ins Atlasgebirge, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und gab uns bei der Gelegenheit noch Best-Places-Tipps), lud uns zu einem Konzert in die große Veranstaltungshalle von Safi ein. Somit durften wir Original-Safi-Musik genießen. Für unsere westlichen Ohren ziemlich…. gewöhnungsbedürftig; sehr laut, sehr ummelodiös aber mit komplexen Rhythmen. Als alle im Saal aufsprangen und mitklatschten, machten wir natürlich mit, das Mitsingen ließen wir jedoch aus, denn unser Arabisch müssen wir noch ein bisschen perfektionieren. Bei dem Song, den die Zuhörer enthusiastisch mitsangen, ging es – so übersetzte uns Ahmed – um den Propheten und eine verehrungswürdige Großmutter. Das Publikum jubelte!

Bunt und laut: Safis Musiker

Das Publikum klatscht und singt (teilweise) mit.

Szenenwechsel. Sechs Stunden später, 4 Uhr morgens, 12 Grad, windstill und stockdunkel. Wir starten unseren zweiten Versuch Richtung Essaouria und wollen unbedingt bei Tageslicht ankommen, denn die Dünung vor der Hafeneinfahrt ist berüchtigt und man muss das mit den Abenteuer-Wünschen ja nicht übertreiben….

Surferparadies Essaouira.

Wellenberge an Essaourias Küste.

Diesmal stimmt die prognostizierte Windrichtung, und obwohl die 5 Beaufort die Dünung zu immer höheren Wellenbergen, die achterlich auf uns zurollen, wachsen lässt, sind wir guter Dinge. Essaouira rückt zusehends näher und wir werden auch nicht von den versprochenen abenteuerlichen Bedingungen vor dieser Stadt, die ob ihres stetig wehenden Windes ein Kiter-Paradies ist, enttäuscht. Eine Meile vor der Einfahrt nimmt die ohnehin geringe Wassertiefe markant ab und bei nur mehr sechs Metern unter Maha Nandas Kiel torkeln wir durch die schäumende grün-schlammige Atlantik-Suppe über die der mittlerweile mit sechs Beaufort blasende Wind salzige Gischtschwaden Richtung Südwesten schickt. Das winzige Fischerboot, das hinter uns auf den Hafen zufährt, verschwindet alle zehn Sekunden hinter einem Wellenberg, bevor es über den nächsten Kamm reitet, um gleich darauf wieder mit seinem Bug in die schäumende Gischt einzutauchen.

Fischerboot kurz vor dem Wellenkamm.

Aber in der Sekunde, als wir den westlichen Wellenbrecher passieren, ist das Schauspiel zu Ende und während wir in den Fischerhafen einlaufen, darf der Captain das Segel ohne Breakdance-Einlage bergen. Festgemacht wird – als Steigerung zu Safi – an einer belgischen Yacht, die wiederum an einem SAR-Rettungsboot festgemacht hat, das an einem Baggerschiff festgemacht hat, das an einem Schotter-Schubverband festgemacht hat, der am Kai festgemacht hat. Wer jetzt nicht Hindernis-klettern kann, landet unweigerlich im fischig-ölig-grindigen Hafenbecken. Falls ihr wissen wollt, ob wir es trockenen Fußes bis zum Kai und in die Medina von Essaouria geschafft haben, müsst ihr euch bis zum nächsten Blogbeitrag gedulden. 😉

Die Hafeneinfahrt von Essaouria ist eine Farbenpracht.

Hunderte Fischerboote im Hafen von Essaouria.

Dezember 12, 2019
Marokkos Tausend Facetten

Hoffentlich hat unser Pass genügend Seiten. Wenn wir noch lange in Marokko bleiben, müssen wir ein paar dazukleben, denn jedes Mal, wenn wir einen Hafen verlassen, bekommen wir einen Ausreisestempel und wenn wir in den nächsten Hafen einlaufen, einen Einreisestempel. Bis wir den erhalten, müssen wir etliche Formulare ausfüllen und davor müssen wir einige Zeit warten. Warten gehört bei den Behörden zum Normalzustand. Wir wissen nicht, warum man uns warten lässt, wir sitzen in Büros und Vorräumen von Büros, hören den Beamten bei ihren Schwätzchen zu – verstehen leider kein Wort arabisch – bekommen zwischendurch the à la menthe angeboten, schauen uns in jedem Office das überlebensgroße Porträt des Königs an und… warten. Wir warten im Büro der Hafenbehörde, beim Zoll und bei der Polizei. Beim Anlegen und beim Ablegen.

Am Zollsteg vor der Tankstelle, Marina Bou Regreg. Wir warten… und warten…

Leidensgenossen: Captain Christoph und Captain Remis warten auf ihre Pässe

Als wir in Rabat, in der Hoffnung, bald ablegen zu dürfen, zum dritten Mal um die Ecke schauen, ob die Pässe gestempelt wären, bittet uns der Polizist – sehr zuvorkommend – doch bitte an Bord zu gehen, man würde, wenn man soweit sei, mit den Pässen nachkommen. Irgendwann, eine Stunde später kommt der Uniformierte mit unseren Unterlagen und auch mit dem Pass von Rémis, einem französischen Einhandsegler, der ebenfalls die günstigen Wetterbedingungen nutzen und Rabat verlassen will. Dann kommt noch mal der Zöllner – wir könnten ja inzwischen unser Boot mit Drogen vollgestopft haben – schaut ins Klo und in den Kleiderschrank und dann dürfen wir endlich die Leinen losmachen.

Endlich, wir dürfen aus dem Hafen raus!

Ein Pilotboot fährt vor uns, gleich hinter uns folgt Remis, der das Vorsegel setzt. Sein Motor ist ziemlich schwach und die Brandung an der Hafenausfahrt ist nichts für schwache Motoren und schwache Nerven. Da heißt es im richtigen Moment Gas geben, Augen zu und durch. Danach wird alles gut. Wir haben Windstärke 4 bis 5 aus Nordost, zwei Meter Welle und strahlend blauen Himmel. Auf geht’s Richtung El Jadida, 100 Meilen südwestlich von Rabat, eine 24-Stunden-Fahrt.

Brandung am Molenkopf von Rabats Hafen Bou Regreg an einem ruhigen Tag.

Starke Maschine oder zumindest starke Nerven sind gefragt.

Unsere Kalkulation ist perfekt und zu unserer Freude – wider vergangener Erfahrungen – völlig unspektakulär. Bei unserer Wachablöse gegen 1 Uhr Früh liegt Casablanca querab, unschwer durch einen spektakulär beleuchteten Turm zu erkennen. Jedoch weist uns nicht der Leuchtturm den Weg, es ist die größte Moschee des Maghreb (zumindest bis Frühjahr 2019, als Algier Casablanca übertrumpfte) und ihr grüner Laserstrahl leuchtet vom Minarett Richtung Mekka.

El Jadida eine Meile voraus.

Fischerboote vor El Jadida

Die Einfahrt in den Fischerhafen, rechts die Mauer der Altstadt von El Jadida

So empfing uns der Fischerhafen.

Vor El Jadida wimmelt es vor winzigen Fischerbooten. Jeweils zwei bis drei Mann sind auf den keinen Holzbooten unterwegs, angesichts der zwei Meter hohen Brandung vor der Küste wirken die Fischerboote nicht gerade vertrauenserweckend, aber romantisch ist an der Fischerei absolut nichts, das wird uns in jedem Fischerhafen, aber ganz besonders in jenem von El Jadida, klar. Ganz am Rand desselben, unterhalb eines Restaurants, erlaubt man uns, festzumachen (Marina gibt’s hier keine), schon die Einfahrt ins Hafenbecken ist ein Erlebnis für alle Sinne. Knallbunte Boote, strahlend blauer Himmel, Fischgeruch und Möwengeschrei. Fisch wird gleich an Ort und Stelle verkauft, Fischer reparieren ihre Netze, bereiten die Boote für die Ausfahrt vor, laden ihren Fang aus. Nix Romantik. Dirty, hard and dangerous – ist die Kurzformel der Fischerei.

Ein Fest der Farben

Und über alles die Möwen…

Überraschung! Hier gibt es tatsächlich so etwas wie einen Club, es handelt sich um eine Segelschule für die Jugend, weil heute ein Feiertag ist, tummeln sich tatsächlich etliche Halbwüchsige mit Laser und Surfbords im Hafenbecken. Raschid hilft uns beim Festmachen, stellt uns einem offensichtlich wichtigen Mann in weißem Hemd und mit Sonnenbrille vor, Monsegineur Berrazouk, Präsident des Clubs. Wir schütteln uns die Hände versichern uns gegenseitig unsere Freude, uns kennenzulernen, verleihen der Schönheit des Ortes Ausdruck, dann schreitet der Präsident mit zwei Begleitern würdevoll Richtung Ausgang.

Hier regieren Zoll- und Polizeibehörde

Inzwischen ist der nächste important man aufgetaucht, der Hafenmeister, ebenfalls angetan mit Sonnenbrille und weißem Hemd. Er geleitet uns ins Vorzimmer seines Büros, wo wir – eh schon wissen – warten, bis wir in seinem Office Platz nehmen dürfen. Sind endliche alle Formalitäten erledigt (unseren Seebrief behält er vorsichtshalber ein) geht es quer durch den ganzen Hafen zum Einfahrtsschranken, wo Polizei und Zoll in je einer Hütte residieren und wir ebenfalls ein bisschen warten dürfen. Zwei Stunden später haben wir einklariert, Hamdullilah und dann diskutieren wir noch eine weitere halbe Stunde, ob wir eh bleiben dürfen, wo uns Raschid verortet hat.

Fischerhafen von El Jadida, Marokko

Fischerhafen von El Jadida, Marokko

„Very dangerous“, meint der wichtige Hafenkaptiän, denn das Hafenbecken sei hier nicht tief genug. 1,50 Meter Tiefgang, er wiegt bedächtig den Kopf, schüttelt ihn dann und entscheidet: „You must anchor outside!“ So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Wir zahlen hier einen stolzen Preis für die Benutzung des Steges des Club Nautique inklusive Strom und Wasser und jetzt sollen wir raus ins Hafenbecken? „Raschid sagte, der Platz sei sicher“, argumentieren wir. „Raschid hat nicht die Verantwortung“, entgegnet der wichtigste Mann im Hafen. „Dann übernehmen wir die Verantwortung“, meint mein Captain. Das Gespräch dreht sich im Kreis und erst als wir vom ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein des Hafenmeisters ausreichend überzeugt und bereit sind, alle eventuell an diesem Liegeplatz auftretenden Probleme höchstselbst zu lösen und in der Nacht jede Stunde die Lage zu überprüfen, dürfen wir bleiben. (Wir hatten bei Niedrigwasser noch 20 Zentimeter Wasser unter Kiel, also no problem.)

Bei diesem Anblick hebst du ab: die Hassan-II.-Moschee, Casablanca

Gestern besuchten wir Casablanca, Marokkos größte Metropole, 100 Kilometer nördlich von El Jadida. Warum die Fahrt mit dem Taxi nur 5 Euro pro Person kostet, dämmerte uns erst, als wir eine halbe Stunde auf der Rückbank gewartet hatten. „I’m sorry, this is for four people“, teilte uns der Taxifahrer entschuldigend mit und öffnete die hintere Wagentür. Was er meinte: Hinten sitzen vier Fahrgäste, vorne zwei. Zu siebent fuhren wir eine Stunde lang mit einem Mercedes 230 Diesel aus den 80er-Jahren mit 120 km/h über die regennasse Autobahn. Fenster offen, Scheiben beschlagen… kuschelig war’s. Zum Glück erwies sich der Fahrer als Blues-Fan sodass wir immerhin von Muddy Waters‘ Klängen durch Marokkos Ackerlandschaft begleitet wurden.

Chaos in der Medina von Casablanca

Wie kann man Casablanca beschreiben? Schwierig. „Inhomogen“ vielleicht… Ein Großteil der Stadt ist modern aber ungepflegt. Viele neue Wohnhäuser, Büro- und Geschäftsgebäude und viel Geschmack- und Lieblosigkeit. Dazu extrem dichter Verkehr und etliche Fußgänger auf den Straßen. Das Erscheinungsbild der Menschen ist so wie die Stadt: inhomogen. Du triffst Männer in Anzug und Frauen in knallengen Jeans genauso wie Berber in ihrer Djellabah und Musliminnen mit Niqab.

Die Medina von Casablanca

Die bunten Märkte in der Medina von Casablanca

Die Medina – die Altstadt – ist wild und umtouristisch. Hier scheint Chaos zu regieren, dafür erspart man sich angenehmerweise die typischen Touristen-Ramsch-Geschäfte mit Ledersouvenirs und Pseudo-Handwerkskunst. Am nordöstlichen Rand der Medina befindet sich eine weitere Touristenattraktion Casablancas: Rick’s Café. Das Lokal ist dem Café aus dem berühmten Hollywood-Drama der 40er-Jahre nachempfunden, jener Film, der Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann berühmt gemacht hatte. Nicht eine Szene aus „Casablanca“ wurde in Marokko gedreht und erst 2004 erzeugte eine – wie könnte es anders sein – amerikanische Diplomatin aus der Fiktion der Hollywood-Studios die Realität und ließ ein traditionelles Wohnhaus, ein Riad, detailgenau nachbauen. Piano inklusive. Wir tranken Martini an der Bar – aber Bogart ließ sich nicht blicken.

Und dann ist da noch die Hassan-II.-Moschee. Der Hauptgrund für viele Casablanca-Besuche. Erst 1993 wurde sie fertiggestellt und ihr 200 Meter hohes Minarett galt bis vor kurzem als das höchste religiöse Gebäude der Welt. Vom großen Platz, auf dem bis zu 80.000 Gläubige Platz finden, blickt man Richtung Norden auf die Atlantikdünung und nach Westen zu Casablancas Leuchtturm. Hier bei der Moschee beginnt die Corniche, Casablancas zehn Kilometer langer Strandboulevard und die Stadt zeigt wieder von einer völlig anderen Seite: wilde Brandung am zehn Kilometer langen Sandstrand, Vergnügungsmeile mit Restaurants, Bars und Shoppingzentren, Familienausflugsziel und Touristen-Hotspot. Venice Beach, Miami Plage und Tahiti Ressort lesen wir etwas befremdet an den Eingängen der Strandclubs. Marokkos Tausend Facetten.

El Jandias Altstadt

Sightseeing in El Jadida, Marokko

Blick Richtung Norden über die Altstadt von El Jadida Richtung Atlantik

In El Jadida erleben wir schließlich die portugiesische Seite dieses Landes. Im 15. Jahrhundert bauten die Portugiesen im Fischerort El Jadida die Festung Mazagão. Eine riesige Zisterne und die acht Meter hohen und ebenso breiten Festungsmauern aus Sandstein prägen das Bild der Altstadt und vom Wehrgang aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt, auf den Hafen und unsere Maha Nanda.

Da liegt sie ja: Maha Nanda im Fischerhafen von El Jadida.

Dezember 2, 2019
Marhaba in Marokko

Einstein, schau obe! (Hochdeutsch: Einstein, blicke herunter!) Zeit ist relativ, der Beweis liegt auf der Hand, Entschuldigung, auf der Yacht. Heute hat Christoph den Diesel- und den Vorfilter ausgebaut. Und sonst? Irgendwie ist der Tag in rasendem Tempo vergangen und keiner weiß wie obwohl wenig geschehen ist. Aber heute war auch wieder so ein besonderer Tag, denn es herrschte hier in der Marina Bouregreg Aufbruchstimmung.

Abreisetag: Frank und Rita fahren Richtung La Graciosa.

Wir sind noch hier geblieben, aber viele Freunde und Stegnachbarn sind heute, vor wenigen Stunden, Richtung Kanaren losgefahren. Warum so viele auf einmal? Erstens warteten alle auf ein Fünf-Tage-Wetterfenster ohne Starkwind und ohne Südwest und zweitens warteten alle auf einen Tag, an dem der Hafen nicht gesperrt ist und wie wir gelernt haben, ist das nicht so häufig der Fall, hier hat’s nämlich sehr oft über zwei Meter Welle und dann hat sich’s mit Ausklarieren.

In der Marina Bouregreg. Es gibt so viel zu tun an Bord: Segel, Lack, Motor, Deck…

Heute hatte die Warterei für viele ein Ende, an die zehn sind heute gestartet und obwohl sich alle bereits gestern in der Office abgemeldet und auch bereits bezahlt hatten, war hier an den Stegen von zehn Uhr vormittags bis 16 Uhr Hochbetrieb, denn – Polizei, Zoll, Marine und Tankstelle – das ganze Prozedere erfordert Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Man wird geduldig, wenn man in Marokko segelt, etwas Anderes bleibt einem auch nicht übrig. Die Leute in der Marina Rabat, Segler aus der Schweiz, aus Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen, sind durchwegs cool und relaxed. Ist ja auch kein Revier für Ein-Wochen-Chartertörns während der die Crew mindestens sieben Häfen und/oder Ankerbuchten zu absolvieren hat. Hier hat man Zeit. Wenn sich das Wetterfenster schließt, bleibt man eben eine Woche länger in Rabat. Man muss ja ohnehin noch Wäsche waschen (im Kübel), Taue reinigen, Deck schrubben, Roststellen spachteln, Filter tauschen… Es gibt immer was zu tun und egal was man tut, man muss mehr Zeit als gewohnt einplanen.

Das Eingangstor zur Medina von Salé

Die Befestigungsmauer der Altstadt von Salé

An unserem zweiten Tag in Marokko marschierten wir schnell mal in die 500 Meter entfernt gelegene Medina (Altstadt) von Salé, um eine SIM-Card für unser mobiles WiFi-Gerät zu kaufen. Hihi, schnell mal. Man schickte uns – außergewöhnlich höflich – von Geschäft zu Geschäft, schließlich gerieten wir an zwei extrem bemühte Burschen, die uns erklärten, dass wir eine marokkanische Karte kaufen müssten und erst im zweiten Schritt diese mit einem Guthaben aufladen könnten. Dazu müsste die Karte in ein Handy gesteckt und dann über einen PIN entsperrt werden, schließlich müsse man eine Telefonnummer (marokkanische Hotline) anrufen, dann würde die SIM-Karte freigeschalten und das Guthaben gültig werden.

Welcome to Marokko: Wenn Sim-Karten-Kauf zum Erlebnis wird.

Wow, diese marokkanischen Jungs können super englisch, denkt ihr jetzt wohl. Falsch gedacht. Die Jungs sprachen arabisch (und ein bisschen französisch) und trotzdem haben wir uns blendend verstanden. Denn unsere fließend geführte Konversation führte über einen Sprach-Translator: Wir quatschten englisch in das Handy der beiden, sie lasen und antworteten arabisch, wir lasen…

Wir amüsierten uns bestens, versichterten uns gegenseitig ins Smartphone hinein, dass wir Marokko lieben würden, dass diese Form der Unterhaltung perfekt wäre und wir uns hier absolut wohl fühlen würden. Ungefähr eine Stunde dauerte der SIM-Card-Kauf. Währenddessen bekamen wir Pistazien zum Knabbern gereicht, zeigten auf dem Smart-Phone unsere Blog (den Google ins Arabische übersetzte) und verabschiedeten uns schließlich, als wir unter Jubel und Applaus Internet-Empfang bekamen, wie gute Freunde. Christoph wurde zu guter Letzt, wie hier unter Männern üblich, umarmt und links und rechts auf die Wange geküsst, bei mir zeigte man sich – zum Glück – etwas reservierter und verabschiedete sich mit High Five. Kann mich nicht erinnern, in einem österreichischen Handyshop jemals bei einem Verkäufer solch überschäumende Freude ausgelöst zu haben…

Die Medina von Fès, Marokko

Der alte Esel von Fès, Marokko

Der Souq von Fès, Marokko

Euphorisiert von so viel Herzlichkeit mieteten wir tags darauf ein Auto und besuchten Fès, neben Rabat, Meknès und Marrakesh eine der vier Königsstädte Marokkos. Ich kann nur sagen: Fès muss man gesehen haben. Über das kleine aber feine Reiseunternehmen „From Bremen to Morocco“ über das ich zufällig durch einen deutschen Segler-Blog gestolpert bin, haben wir ein Riad gebucht. Absolut genial mitten in der Medina von Fès gelegen, geführt von einer toughen, freundlichen und kompetenten Frau. Riads sind traditionelle Häuser mit Innenhof, viele von ihnen wurden zu Touristenunterkünften umgebaut. Das Riad „Dar Saida“ hat drei Stockwerke, die Räume sind über einen Gang, der rund um den Hof führt, erreichbar, Türen und Fenster führen in den Innenhof. Im Sommer sorgt diese Bauform für perfekte Kühlung, im Winter hat sie den Nachteil, dass es kühl wird… Denn Zentralheizung existiert in den traditionellen Häusern nicht, wozu auch? Frost gibt es (außer im Gebirge) keinen und die Temperaturen gehen selten mal auf 10 Grad hinunter.

Transportmittel in allen Varianten. Fès, Marokko.

Duft- und Farbexplosion. Fès, Marokko

Fès zeigte sich uns leider von seiner nassen Novemberseite und wir bekamen ein paar Regenschauer ab. „Kühl ist es hier, nur 17 Grad“, jammerte der frierendste aller Ehemänner am Telefon und sorgte für Unverständnis am österreichischen Ende der Leitung. „Ich gehe gerade in Wien am Gürtel entlang und es hat 4 Grad“, antwortete unser Älterer. „Wollt ihr mit mir tauschen?“ Zum Glück stellte uns unsere zuvorkommende Gastgeberin – sie hatte offenbar Mitleid mit dem leidenden Österreicher, eingehüllt in Schal und Pudelhaube – einen strombetriebenen Heizkörper ins Zimmer und alles war gut.

Wunderschöne Tore in der Medina von Fès, Marokko.

Das blaue Tor, Eingang zur Medina von Fès, Marokko.

Ein Künstler zeigt uns sein Atelier in Fès.

Die meiste Zeit waren wir ohnehin nicht im Zimmer sondern zu Fuß in den verwinkelten Gassen der Altstadt, in denen sich zuverlässig jeder Tourist verirrt, unterwegs. So viel Orientierungssinn kannst du gar nicht besitzen. Einmal von der Main Street abgebogen und du findest nie wieder zurück. Willst du auch gar nicht, denn an jeder zweiten Ecke gibt es etwas zu entdecken, Fès ist ein Fest der Farben und Gerüche. Lässt sich mit Worten nicht beschreiben und auch die Bilder vermitteln nur einen kleinen Eindruck des überwältigenden Sinnenrausches.

Frische Hühner im Souq.

Im Babuschen-Paradies. Fès, Marokko

Faszinierend und auch erschreckend wirkten die Gerbereien auf uns, Orte an denen Menschen wie vor Hunderten Jahren in den mit Chemikalien gefüllten Becken stehen und per Hand Lederteile präparieren. Zum Teil barfuß und ohne Handschuhe. „They don’t need protection, it’s all natural colours made of Safran and Indigo.“ Ja und gegerbt wird mit Kalk, Taubenkot und Rinderurin. Wie es in den Gerbereien riecht, kann sich nur vorstellen, wer vorort war, nur so viel: Die Minzsträußchen, die Touristen in die Hände gedrückt bekommen, sind nicht dafür gedacht, sie zur Zierde ins Knopfloch zu stecken. Milliarden Felle werden hier jährlich präpariert, die Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe, die Menschen stolz auf ihr traditionelles Handwerk. Stolz hin oder her, jene, die hier ihr Leben lang schuften, erledigen allerdings Sklavenarbeit. Punktum.

In Fès‘ Gerbereien.

Welch harter Job: in einer der Gerbereien von Fès.

Fés‘ Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe

Wer uns (vor allem die gefräßige Deckhand Ulli) kennt, weiß, dass wir auch mitten in Marokko keinen Hunger gelitten haben. Statt dessen haben wir mehrmals täglich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen gefrönt. Es begann mit traditionellem Frühstück – unterschiedliche in der Pfanne gebackene Brote, Honig, Joghurt, frische Früchte, Baguette und Croissants (französischer Einschlag), frisch gepresste Säfte – ging weiter mit Mittagssnacks mit eingelegten Oliven und Couscous, einer riesigen Auswahl an süßem Gebäck und endete mit einem ausgedehnten Abendessen. Vor allem der traditionelle Eintopf – die Tagine – hat es mir angetan. Dazu gab es literweise Minztee oder wahlweise Berbertee. Ach, geht’s uns gut hier in Marokko.

Das Zerhoun-Gebirge in Marokkos Westen.

Schotterpiste auf 1100 Metern Seehöhe im Zerhoun-Gebirge.

Kakteen-Wald im Gebirge.

Auf der Heimfahrt machten wir einen Abstecher nach Moulay Idris, einer Pilgerstadt, die wir auf abenteuerlichen Straßen durch das über 1000 Meter hohe Zerhoun-Gebirge erreichten. Irgendwann war der Asphalt zu Ende und wir kurvten über Schotterpisten, vorbei an einsamen Bauernhäusern und Berbern, die auf ihren bepackten Eseln gemächlich die Straße entlang ritten. In Moulay Idris befindet sich die Grabmoschee des Staatsgründers Idris I.; in der belebten Stadt war an diesem Tag zu allem Überfluss Wochenmarkt und das Verkehrschaos, verursacht durch Autos, Kleinbusse, Lkw, Esel, Mopeds und Fußgänger, war perfekt. „Fast wie in Indien“ grinste der coolste Ehemann von allem, als er souverän unsere geliehene Klapperkiste, einen Ford irgendwas, Baujahr 1990 mit ratterndem Radlager und defekter Kupplung, durch die Menschenmassen steuerte.

Verkehrschaos in Moulay Idris, Marokko

Pilgerstadt Moulay Idris, Marokko

Schließlich besuchten wir noch Meknès in dessen Souq wir uns erneut verirrten. Und wieder kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Im Berber-Souq fand gerade eine Teppich-Auktion statt. Während zahnlose, Kette rauchende Verkäufer schreiend mit Teppichrollen über den Schultern auf- und abliefen, schrieen die Käufer respektive Käuferinnen nicht weniger laut und wedelten dabei mit Geldscheinen. Leider sind meine Arabischkenntnisse etwas dürftig, um ehrlich zu sein reichen sie über „marhaba – herzlich willkommen“, „shukran – danke“ und „bismillah – guten Appetit“ nicht hinaus. Was im Souq geschrieen wurde, weiß ich bis heute nicht.

Alles was das Herz begehrt (und auch nicht) im Souq von Meknès, Marokko

November 25, 2019
Shopping-Glück im Ramsch-Paradies

Schonungslose Offenheit ist die Maxime dieses Blogs und so soll dies kein Geheimnis bleiben: Der Captain und ich, wir sind China-Shop-Junkies. Portugal-Kenner wissen jetzt was ich meine, allen anderen sei erklärt. In diesem Land gibt es Geschäfte, geführt als chinesische Familienbetriebe, in denen du (fast) alles bekommst. Viel Klumpert, viel Hässliches aber auch viel unschlagbar Günstiges und für ein Vagabundenleben viel Brauchbares.

Die Geschäfte sind riesig, die Reihen so eng, dass man mit Einkaufssackerl fast nicht durchkommt und die Regale vollgestopft vom Fußboden bis auf zwei Meter Höhe. Zählen wir die vielen Stunden zusammen, die wir in allen von uns besuchten portugiesischen Orten in China-Shops verbracht haben – suchend, staunend, fassungslos, beglückt oder kopfschüttelnd – kommen wir vermutlich auf ganze Tage, verloren in den Tiefen des chinesischen Ramsch-Universums.

Allein durch die beiden Shops in Portimao, die ich in den sieben Wochen unseres unfreiwilligen Aufenthalts im Durchschnitt jeden zweiten Tag besucht habe, bin ich in Summe locker 48 Stunden gewandelt. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was um Himmels Willen wir denn alles gekauft haben, also nenne ich euch ein paar Beispiele:

Zweipolige Kabel in Meterware, einen Ölfilterschlüssel, Kunststoffstoppel für die Bilgebretter, Gummihandschuhe, Zeichenblocks, Vorratsdosen, Holz-Metall-Klebstoff, Weingläser, Polklemmen, Haken, Scharniere, eine Rohrzange, Fleckerlteppiche, eine Fliegenklatsche, eine batteriebetriebene Laterne, Handgriffe, Riegel, Lacke, Pinsel, Flip Flops, eine Sonnenbrille, Putzmittel, eine Lochsäge, Bohrer… Nichts von all diesen Dingen kostet mehr als drei Euro, das meiste nur ein paar Cent. Gestern, als wir durch Vila Real de Santo António spazierten, haben wir glücklicherweise wieder eines dieser Wundershops entdeckt und gleich gestürmt. Unsere neueste Errungenschaft: eine Klobürste und ein Absperrhahn für den Zulauf auf unserem Häusl (Hochdeutsch: Toilette).

Wir sind natürlich nicht die einzigen Segler, die dem China-Shopping-Wahn verfallen sind. Alle unsere Freunde, die wir in Portimao kennengelernt haben, gingen in diesen Ramsch-Paradiesen ein und aus. Das Schöne ist, dass man jedes Mal Neues entdeckt, obwohl natürlich nicht alles, das entdeckt wird, Kaufrausch auslöst. Im Gegenteil: Meist fragen wir uns „Wer kauft das alles?“. Aber gut, „es gibt für ois Leit“ (Hochdeutsch: es gibt für alles Leute). Irgendwer wird bestimmt die plüschartigen grellrosa Schlafanzüge kaufen, die leuchtenden Plastik-Weihnachtsmänner, die goldfarbenen Buddhafiguren, die Hunde-Mäntelchen im Karo-Design und die Kübel voll überdimensionalen Plastikblumen.

Wenn wir nicht gerade Ramsch-Geschäfte plündern, segeln wir (jetzt endlich wieder). Haben vor zwei Tagen in der Lagune von Faro geankert. Ein Ankerplatz, der wirklich zu empfehlen ist; super geschützt, kein Schwell. Wir lagen zwischen Olhão, und der Ilha da Culatra und beobachteten beim Abendessen, wie der Mond über Maha Nandas Heck aufging und in unseren Salon hineinleuchtete. Ein perfekter Abend nach einem perfekten Segeltag, denn von Albufeira bis Faro hatten wir ebenso konstant guten Wind wie konstant wenig Welle. Bedingungen, wie wir sie im Hochsommer über Wochen an der gesamten portugiesischen Westküste nicht hatten. Am nächsten Tag ging’s mit dem T-Shirt-Segelwetter bis Vila Real de Santo António weiter. Wir konnten es fast nicht glauben. Sommerwetter im November! Der Unterschied zum echten Sommer liegt allerdings in der Sommerwetter-Dauer. Denn die Tage sind hier mittlerweile genauso kurz wie zu Hause in Österreich, bis die Sonne wirklich wärmt, dauert es einige Zeit und am Nachmittag wird’s auch schnell wieder frisch. Binnen einer Stunde wechselt’s von T-Shirt- auf Ölzeugsegelwetter.

Zudem stellt sich ein uns allzu gut bekanntes Phänomen auch hier in Portugal wieder ein: Wir erreichen die Häfen und Ankerplätze grundsätzlich bei Ebbstrom. Hatten also folgerichtig sowohl bei der Einfahrt in die Lagune von Faro als auch in Vila Real, dessen Marina flussaufwärts liegt, die Strömung gegen uns. Was uns beide Male auf den letzten zwei Meilen zu Kriechgeschwindgkeits-Motoren gegen Wind und Strömung zwang, ein herber Speed-Rekord-Rückschlag nach solch wunderbaren Tagen unter Segeln.

Derzeit liegen wir in der Marina von Vila Real – einer Stadt die im 18. Jahrhundert durch ein Erdbeben zerstört und binnen weniger Monate wieder aufgebaut worden war – und können von hier beinahe nach Spanien rüberspucken. Denn Vila Real liegt am Grenzfluss Guadiana, gegenüber sehen wir die spanische Stadt Ayamonte, zu der auch eine Fähre rübergeht.

Theoretisch könnten wir auch mit dem Dinghi über die Grenze fahren aber praktisch ist das im Moment nicht empfehlenswert. Nordwind bis zu 40 Knoten lässt sogar am Fluss Schaumkronen tanzen und auf eine Dinghi-Dusche bei 17 Grad Wasser- und Lufttemperatur können wir bestens verzichten. Aber Wetterbesserung ist schon wieder in Sicht und mit dem nächsten guten Wetterfenster (im November werden die Fenster immer kleiner) wollen wir wieder ‚raus aufs Meer.

November 11, 2019
Das Trouble-Team, die Selfmade-Chirurgin und der Zauberer

Heute, genau zur Halbzeit unserer Reise feiern wir den Sieg über die widerspenstige Technik! Maha Nandas Motor läuft wieder, wir können es noch gar nicht fassen! Über einen Monat sch… wir hier in Portimao mit unseren technischen Problemen herum, demoralisiert und machtlos, angewiesen auf Firmen, denen wir vertrauen müssen, denen aber nicht zu trauen ist.

Eine gewisse Tristesse ist am Werftgelände von Portimao schon zu spüren…

Die Firma IYS ist so eine, der wir nicht mehr vertrauen, zu oft hat man uns vertröstet, wie ich im letzten Eintrag geschrieben habe. Und als es schließlich – entgegen aller früherer Beteuerungen – hieß, man habe über eine Woche keinen Techniker zur Montage der neuen Pumpe frei, die wir – Friese Hoek sein Dank – in allerkürzester Zeit von unserer Stamm-Werft aus Holland bekommen hatten, stürzte unsere Laune vom Stimmungshoch ins nächste Tief. Gestern feierten wir noch die Lösung unserer wochenlangen Probleme und jetzt… Das darf doch nicht wahr sein! In der Marina Portimao sind wir mittlerweile gut bekannt: die Österreicher, die händeringend nach einem Mechaniker suchen. Unglaublich, wie viele Leute sich um einen solchen für uns bemühten. Ein Name, der uns von vielen Seiten genannt wurde, gab uns Hoffnung: Rum sei der Mann für alle Fälle und ein begnadeter Mechaniker, er würde das Ding zum Laufen bringen. Allein, Rum ist gerade im Urlaub! Ebenso wie einer der Techniker von IYS, der andere sei krank, leider leider… frühestens nächste Woche.

Notfalls bauen wir die Teile aus diesem Motor aus….

Frank, seines Zeichens pensionierter Techniker, glaubte an Christophs Fähigkeiten und riet ihm, mit seiner Unterstützung das Werkl selbst zum Laufen zu bringen. Und Frank war auch derjenige, der mich bei der Organisation der fehlenden Teile unterstützte. In seinem Dinghi fuhren wir zur Werft, wo auch IYS stationiert ist, und forderten unseren dort lagernden Deckel des Kurbelgehäuses ein, worauf hin eine groß angelegte Suchaktion begann, an der sich wir beide, ebenso wie etliche Mitarbeiter beteiligten. Frank erwies sich als begnadeter Spürhund, marschierte in den etwas… unaufgeräumten Räumen herum, wühlte in Kisten voll schwarz-öligem Klumpert und – tada! zog ein vergammeltes Plastiksackerl hervor. Das ist er ja!

Auf der Suche nach zwei Schrauben in den Weiten des Werftgeländes von Portimao

„Hast du schon mal so eine chaotische Werkstatt gesehen?“, fragte ich ihn hinterher. „Ja klar, in den 70er-Jahren im Kongo“, grinste er. Am nächsten Tag standen wir erneut wie die Rächer der Enterbten am Schreibtisch des Firmenchefs. Diesmal hatte ich einen zweiten Mann – Kurt, Einhand-Segler aus Stuttgart – zur Verstärkung mitgenommen. Das Triple Trouble Team erschien mit finsterer Miene und unübersehbar klarem Vorsatz in diesem Büro: Wenn die versprochene Pumpe heute nicht aus Lissabon kommt, brauchen wir zumindest auf der Stelle zwei Hohlschrauben, wie jene, die auf diesem Teil stecken und ohne die wir die neue Pumpe nicht montieren können. Weder unsere Pumpe noch die dringend gebrauchten Schrauben waren im Chaos der IYS-Werkstatt zu finden, worauf wir zu dritt über das Werftgelände wanderten und in jedem Fachgeschäft und in jeder Werkstatt nach diesen Schrauben fragten. Frank scheute sich nicht, über Dreck und Öllacken ins letzte Winkel der Werft zu steigen und schräge zahnlose Typen, die hier offenbar nicht nur arbeiten, sondern auch hausen, wegen dieser Schrauben anzuhauen. Die Schraubensuche gestaltete sich zu einer voyage de tristesse!

Das Triple-Trouble-Team hat seine Mission erfüllt: Dieselpumpe geholt.

Zwei Stunden später, am Weg zur allerletzten Chance lief uns der IYS-Firmenschef freudestrahlend über den Weg. „Surprise!“, hielt er uns das Paket, das eben aus Lissabon eingetroffen war, entgegen. Frank organisierte noch auf die Schnelle vier Messing-Dichtungsringe aus der Chaos-Werkstatt (mittlerweile kennt er sich dort offensichtlich besser aus als die Mitarbeiter) und wir starteten mit dem Dinghi Richtung Maha Nanda, wo Christoph schon mittendrin im Einbau der Einspritzpumpe war.

Kurt und Frank, meine männliche Verstärkung in Sachen Eigentum-Einfordern.

Irgendwann am Abend war es dann so weit. „Starte mal den Motor“, sagte Frank. Und für ein paar Sekunden lief das Ding, dann hörte Christoph ein Klackern. „Das klingt nicht gut“, murmelte er und stellte den Motor ab. Das war’s dann. Das Ding ließ sich nicht mehr starten. Also nochmal alles abbauen. Das Timing dürfte falsch sein, vermuteten alle zehn helfenden Hände, die sich mittlerweile um unser Boot versammelt hatten. Offenbar war die Markierung der alten Pumpe, die auf den Millimeter mit einem Zahnrad übereinstimmen muss, nicht mit der neuen identisch. Und dann, beim Abmontieren des Zahnrades, passierte es. Eine Gegenmutter und eine Metalldichtung fielen in den Motor und verschwanden in dessen Inneren. Das war der Moment, als sich sogar Franks unverbesserlich-optimistische Miene in tiefsten Frust wandelte. Wenn wir die Teile nicht rausbekommen, muss der gesamte Motor zerlegt werden.

Was soll ich sagen. Es dauerte zwei Stunden und erforderte äußerstes Geschick von Marieke (im letzten Eintrag schrieb ich über sie und Björn, zwei norwegische Segler), mittels Endoskopie-Lampe, die wir auf einen Greifer (von Frank beigesteuert) getaped hatten, in den Gedärmen des Bukhs zu wühlen und – unglaublich aber wahr – die Teile ans Tageslicht zu befördern. Liebe Marieke, falls du dich mit deinem ruhigen Händchen mal als Chirurgin bewerben willst, sehe ich große Karriere-Chancen für dich 😉 Tja, an diesem Abend musste auch dieser kleine Sieg gefeiert werden.

Björn, Christoph, Motor-Chirurgin Marieke, die Schraube und Frank.

Der Rest ist schnell erzählt: Heute kam ein Techniker der Firma RoadCamper an Bord. Ein junger Mann mit Nerven aus Stahl und Zauberhänden. Präzise und geduldig arbeitete er fünf Stunden lang in Maha Nandas Eingeweiden und… Das Wunder geschah. Der Motor läuft wie ein Glöckerl! Dass wir unsere Reise jetzt fortsetzen können, müssen wir heute feiern. Eh klar! Es gibt viele Gründe zu feiern und wir müssen jeden einzelnen nutzen. Denn morgen kann’s schon wieder anders aussehen. Die Bord-Technik is a Hund!

Bord-Technik: die Männer tun, was Männer halt so tun müssen…

Oktober 31, 2019
Die Mañana-Taktik und unser persönliches Hassobjekt

„Dieselpumpe“ ist mein persönliches Unwort des Monats und hat somit offiziell „Windgenerator“ abgelöst. Wenn ich „Dieselpumpe“ höre, bekomme ich Stresspusteln, bodenlose Melancholie befällt mich und lässt mich in ein kilometertiefes-Frustrations-Loch fallen. Noch Fragen?

Der Patient… Dieselpumpe!!!!

Ich fasse die letzten Katzenjammer-Wochen in einem (langen) Satz zusammen: Es dauerte Tage und erforderte Hartnäckigkeit in Sachen Telefonterror, bis ein Techniker Zeit fand, unsere defekte Diesel-Einspritzpumpe auszubauen, um dann zu erkennen, dass er mit deren Reparatur überfordert war, woraufhin er sie zu Bosch Lissabon schickte, wo sie wochenlang lag und immer noch liegt, während man sich bei Bosch Lissabon auf der Suche nach Ersatzteilen begab.

Vier Wochen in Portimao. Die Arbeit geht uns nie aus.

Lasst uns feiern!

Hurra! Heute Abend feiern wir einen Teilerfolg und den haben wir dem Team unserer Werft in Lemmer, Friese Hoek zu verdanken! Während das Arbeitsmotto auf der Iberischen Halbinsel „mañana, mañana“ lautet, was leider nicht wirklich „morgen“ sondern in Wahrheit „irgendwann oder vielleicht nie“ bedeutet, sind die Friese Hoeker aus anderem Holz geschnitzt und zu meiner lange Liste, die ich einst schrieb „Warum wir die Werft Friese Hoek lieben“ kommen weitere Pluspunkte dazu. Am Abend wandte ich mich an Houwina, Front Desk Managerin und Dreh- und Angelpunkt der Marina, und fragte händeringend nach einer gebrauchten Dieselpumpe. „Ich werde Martin (den Werft-Chef) gleich morgen fragen“, schrieb sie zurück. Um neun Uhr vormittags rief Martin an und sagte in seinem vertraut-fröhlichen Ton, der mir immer, wirklich immer das „No-problem-anywhere-Gefühl“ gibt: „Ich habe eine gebrauchte Pumpe gefunden, wir können sie heute bestellen, direkt zu euch schicken und ihr müsst nur ein Deposit für die alte zahlen, das ihr zurückbekommt, wenn ihr sie nach Holland geschickt habt.“

Endlich hat Christoph den optimalen Platz für die Passerella gefunden.

Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, mein ehemals grenzenloser Optimismus hat in den vergangenen Monaten mit jedem neuen kleineren und größeren technischen Problem – derer gab es unzählige – einen kleinen Dämpfer erlitten. Aber wenn die Pumpe nächste Woche ankommt und wenn sie rasch eingebaut wird… also wenn… alles so klappt, können wir unsere Reise fortsetzen.

Ein U-Boot vor Ferragudo. Im Hafen gibt’s immer etwas zu sehen.

Eine Frage, die mich seit Wochen beschäftigt, konnte ich jedoch ebensowenig wie Christoph und unsere Freunde bis heute nicht beantworten. Im Zuge meines Dieselpumpen-Telefonterrors, der jeden Stalker blass aussehen lässt, hörte ich täglich mehrmals den gleichen Satz: „We are still searching for spare parts, we will call you tomorrow if we have found them.“ Frage: Wie kann man sich diese wochenlange Suche nach Ersatzteilen vorstellen? Sind die wie Sherlock Holmes mit einer Lupe in einem riesigen Ersatzteillager unterwegs oder müssen archäologische Grabungen vorgenommen werden (immerhin ist unser Bukh 39 Jahre alt, das fällt dann vielleicht schon unter Altertum)? Möglicherweise haben die Techniker in Lissabon auch gar nichts gemacht? Aber nein, wer wird denn sowas Böses denken….

Waschtag an Bord von Maha Nanda.

Gemäß dem Wissen, dass jeder echte Langfahrtsegler irgendwann auf seiner Reise seine großen Pläne ändert, akzeptieren wir jetzt unsere unfreiwillige Routenänderung, blicken nach vorn und – ja, feiern einfach die guten Momente. Gestern lautete das Motto des Abends: „Auf die Dieselpumpe!“ Unsere Freunde haben uns mit dem gleichen Enthusiasmus, den wir in diesen für euch möglicherweise banal klingenden Trinkspruch legen, zugeprostet, denn in Sachen Krisenbewältigung sitzen wir alle im gleichen Boot.

Die Entrerprise B von Anke und Horst wird gerade Pazifik-tauglich gemacht.

Horst und Anke aus Deutschland sind heuer mit ihrer Enterprise B, einer 40 Jahre alten Alu-Yacht, einer Nordsee 46, gestartet. Ziel: Irgendwo im Pazifik, Reiseende: unbekannt. Als ich gestern bei ihnen vorbeischaute, bastelte Horst gerade an einer Radio-Antenne. „Drei Stunden schon, obwohl er gemeint hat, das ist in zehn Minuten erledigt“, bestätigt Anke die alte Segler-Weisheit: Die Dimension der Zeit verschiebt sich an Bord. Arbeiten, die zu Hause wenige Minuten dauern würden, beschäftigen dich am Boot stunden- manches Mal tagelang. Aber Horst ist zuversichtlich, dass sich die Reparaturen in nächster Zeit in Grenzen halten werden, denn die Enterprise B ist bestens auf die lange Reise vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, Horst hat die Technik voll im Griff. „Ich will doch hoffen, dass da nix Gröberes kommt, die Sache mit dem neuen Motor hat mir gereicht“, brummt er.

Ja stimmt, die Sache mit dem neuen Motor. Wenn man schon eine ordentliche Stange Geld für einen neuen Motor ausgibt und diesen vom Fachmann einbauen lässt, sollte man davon ausgehen können, dass der weiß, wie bei einem Alu-Boot Elektrolyse zu verhindern ist. Warum dem Fachmann erst hinterher einfiel, dass der Motor nicht massefrei war, wird Horst wohl nie erfahren. Die Rechnung für die folgenden umfangreichen und teuren Arbeiten sowie die damit verbundene Verzögerung ihres Reisestarts kostete Horst wohl seine letzten grauen Haare. Das Haareraufen sollte aber jetzt ein Ende haben, sind die beiden zuversichtlich. Wann es Richtung Marokko weitergeht? „Mal sehen, wir haben gar keine Pläne, wir haben ja Zeit.“ Ja, so muss Langzeitsegeln.

Entspannt und unkompliziert: Marieke und Björn mit ihrer Salty.

Marieke und Björn aus Norwegen haben nicht ganz so lange Zeit, sind aber ähnlich entspannt. Sie wollen als Nächstes zu den Kanaren. Wenn das Wetter passt und alles repariert ist. Besser gesagt, wenn das Wichtigste repariert ist. Denn ihre „Salty“ ist im Alter unserer „Maha Nanda“ und diese alten Ladys wollen rund um die Uhr verhätschelt und gepflegt werden. Ausgiebig und liebevoll. Derzeit schraubt Björn am Außenborder herum und betätigt sich in kreativer Bastelarbeit, weil er das Ersatzteil in ganz Portimao und Umgebung nicht auftreiben konnte. Davor waren die beiden tagelang mit ihren Solarpaneelen beschäftigt, davor mit dem Windgenerator, davor… Von Björn und Marieke erfahre ich, was so alles an Bord kaputtgehen kann. Einerseits beruhigend, dass alle Langfahrtsegler mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, andererseits sehr beängstigend, von Schäden zu hören, deren Existenz ich bislang erfolgreich geistig verdrängt habe. Wassereinbruch über den Ruderschaft, Ausfall sämtlicher Pumpen, Plotter-Absturz…

Selbst ist der Mann: Björn bei kreativer Außenborder-Problemlösung

Aber Marieke und Björn haben sowieso eine super-entspannte Einstellung zum Leben an Bord, denn wer in Norwegen ganzjährig eine 36-Fuß-Yacht bewohnt – zwar mit High-Tech-Material isoliert, aber trotzdem! – hat eine andere Vorstellung von Wohnkomfort als die Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Und bezüglich der kleineren und größeren technischen Katastrophen sei gesagt: Björn ist gelernter Bootsbauer, also machen uns keine Sorgen um die beiden. Die kriegen das sicher hin. „Ja, wir mussten viel reparieren, aber die To-Do-Liste wird kürzer und Salty immer besser“, grinst Björn.

Der Blick von Maha Nandas Cockpit aus bei Sonnenuntergang.

Übrigens: Auch Rita und Frank, die Schweizer Abenteurer, über die ich im letzten Beitrag geschrieben habe, sind, obwohl ihr Kat nagelneue zwei Monate alt ist, auch nicht vor Reparaturen gefeit. Ist ja auch unfair, wenn Einheimische behaupten, unter dem Stromkabel kommst du locker durch, dein Mast dazu aber eine andere Meinung hat. Die letzten zwei Zentimeter von Gin-Gins Antenne verhinderten die Durchfahrt unter dem Kabel und der Windmesser verweigerte von diesem Moment der Strom-Durchfuhr an seine Arbeit. Aber hätte die oben erwähnte „Mañana-mañana-Mentalität“ nicht zu tagelangen Verzögerungen der Reparaturarbeiten von Gin-Gins Windmesser geführt, hätten wir Rita und Frank nie kennengelernt. Nicht böse sein, ihr beiden, aber insgeheim freuen wir uns, dass ihr hier in Portimao ein Weilchen hängengeblieben seid 😉

Oktober 27, 2019
Touristen-Legebatterien sind eine Welt für sich

Entsetzlich und wunderschön zugleich. Wir haben uns Portimão ganz anders vorgestellt, beziehungsweise nicht vorstellen können, was uns erwartet. Die Praia da Rocha ist einer der schönsten Küstenabschnitte unserer bisherigen Reise: bizarre Felsformationen mit Türmen, die wie von der Natur gebaute Kathedralen in die Höhe ragen, Grotten, die nur übers Wasser erreichbar sind, breite Sandstrände und traumhaftes Sommerwetter.

Kleines Nickerchen am Weg nach Portimão

Allerdings wird der größte Teil der wunderbaren Landschaft durch nicht ganz so natürlich geschaffene Formationen verunstaltet. Meilenlange Hotelburgen-Reihen erheben sich direkt hinter den Felsen. Tribut an den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Algarve: dem Massentourismus.

Praia da Rocha vom Meer aus, Algarve

Portimãos Marina liegt an der Mündung des Arade, mit Blick auf das malerische Dorf Ferragudo auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier liegen einige Yachten vor Anker, die Stimmung ist bezaubernd. Ein Zauber von kurzer Dauer, denn wenig später machen wir uns mit den Rädern in die Altstadt auf, immer den Fluss entlang an der Uferpromenade – und sind ziemlich ratlos.

Portimãos Uferpromenade am Arade.

Ein nennenswertes Zentrum hat Portimão nicht zu bieten, die Altstadt wirkt verwahrlost, der Verkehr, der in Form eines chaotischen Einbahnzirkus geregelt wird, ist nervig. Wir kommen nur mühsam mit unseren Rädern voran. Ein paar hübsche Fleckchen finden wir dann doch noch in diesem seltsamen Ort, an dem der Massentourismus – wie schön! – ziemlich vorübergeht.

Marina Portimão

Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Ferragudo

Der findet nämlich in einem anderen Ortsteil statt, wie wir wenig später mit Staunen feststellen. Als All-Inclusive-Verweigerer ist diese Form des Urlaubens, wie sie sich hier in Portimao zeigt, für uns völliges Neuland. 90 Prozent der Stadt bestehen aus Hotelanlagen, riesige Bunker-artige Gebäudekomplexe, die sich von der Praia da Rocha nach Norden Richtung Landesinnere wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Hier in diesen Touristen-Legebatterien verbringen Tausende Portugalgäste ihre Urlaubswochen, spulen täglich ihr Programm mit Frühstücksbüffet, Strand-Shuttle, Mittagsbüffet, Strand-Shuttle, Abendbüffet und Shopping-Meile ab.

Street-Art in Potrimão

Jetzt sitzen wir beim Kaffee im Cockpit unserer Maha Nanda und denken über verschiedene Lebensmodelle nach. Was ist es, das uns seit Jahren abseits vom Mainstream reisen lässt? Sind wir ewig auf der Suche nach neuen Eindrücken, nach Abenteuer, nach dem Kick, das Fremde kennenzulernen und ein bisschen in andere Welten einzutauchen? Warum treibt es uns immer weiter voran? Warum wollen wir nirgends lange verweilen, sind froh anzukommen und dann wieder in Erwartung, endlich loszufahren?

Fischförderband, Algarve

So viele Menschen wir kennenlernen, so unterschiedlich ist ihre Lebenseinstellung. Auch unter Seglern. Viele bleiben ausschließlich ihrem heimatlichen Revier treu, genießen in ihrer Freizeit einfach das Leben an Bord, andere pflegen seit Jahren ihr Nomadenleben, haben mehrfach den Atlantik überquert, leben und arbeiten an Bord. Franka und Sebastian aus Deutschland zum Beispiel: Sie arbeiten online, leben seit zwei Jahren auf ihrer Peace Arrow und lassen sie jetzt – mit ein bisschen Wehmut – über den Winter in der Algarve zurück. Ein paar Monate in einer geheizten Wohnung mit Dusche und Heizung haben auch ihren Reiz.

Marieke und Ronald aus den Niederlanden wiederum sind wie wir im Mai gestartet. Sie haben drei Jahre geplant. Ziel: Australien. Die gemeinsamen Abende mit ihnen sind herzlich und unterhaltsam. Die beiden sind so wunderbar unkompliziert und – ähnlich wie wir – vorsichtig abwartend. Mal schauen, wann wir wo sein werden und vor allem… was nach der Auszeit kommt. Wo auch immer wir euch das nächste Mal treffen mögen: Wir freuen uns schon darauf. Jetzt aber mal los Richtung Süden!

Praia da Rocha, Algarve

September 28, 2019
Großes Hafenkino in Lagos. Aber hallo, wir sind unschuldig….

Können wir bitte ein bisschen Langeweile haben? Für für ein paar Tage! Einmal nur ein bisschen weniger Action! Wir war das noch gleich? Freunde und Bekannte fragten uns vor unserer Abreise, was wir denn dieses Jahr die ganze Zeit machen würden. Wochenlang auf diesem kleinen Boot zu zweit sitzen müsse doch furchtbar öde sein….

Aber warum sollen Nicht-Segler irgendeine Vorstellung vom Langfahrtsegler-Alltag haben, wenn sogar unsere Phantasie nicht für die vielen Erlebnisse, Pannen ebenso wie phänomenale Momente, ausgereicht hatte? Getreu dem Motto „Alles, was an Bord kaputgehen kann, geht kaputt“ arbeiten wir die Kaputtgehliste ab. Gestern war der Motor dran.

Sonnenuntergang an der Westküste Portugals

Mondaufgang an der Westküste Portugals

Nach einer entspannten Nachtfahrt von Sines Richtung Süden – bei wenig Wind aus Norden – hatten wir kur vor Sonnenaufgang Cabo Sao Vicente erreicht, den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen beindruckenden Felsen, dessen Gipfel dort ins Meer ragt, wo Europa endet. Vor Jahren hatten wir in Portugal mit unseren Kindern Urlaub gemacht, waren mit einem Mietauto kreuz und quer durch die Provinzen Alentejo und Algarve gefahren und auch staunend am Kap gestanden. Stürmisch war es damals – der Kontrast zur Hitze der Badebucht bei Lagos konnte an diesem Tag nicht größer sein. Wir hielten dem starken Westwind stand, blickten in die Richtung aus der er wehte, sahen hinunter in die gegen das Kap schäumende Gischt, beobachteten ein einsames Segelboot, das sich hart am Wind Richtung Südwesten kämpfte und stellten uns vor, wie es wäre, auf diesem Boot zu sein…

Kurz vor Sonnenaufgang am Cabo Sao Vicente

…. und dann ging die Sonne auf. Cabo Sao Vicente, Portugal

Als wir gestern das Kap passierten, ging die Sonne auf. Ein perfekter Moment an einem perfekten Tag. Der Wind entschloss sich endlich, doch noch zuzulegen und wir sausten Richtung Lagos, freuten uns, unsere kalkulierte Zeit deutlich zu unterbieten, wenn der Wind stabil bliebe…. Was er natürlich nicht tat, weil er das nie tut. Seit vier Monaten nicht. Den idealen Wind gibt es nicht, das haben wir in diesen vier Monaten auf See gelernt. Es gibt nur einzelne ideale Stunden, die man ganz spontan bewusst genießen muss, wohl wissend, dass ebendiese Idealform nur von kurzer Dauer sein wird.

So schön ist die Algarve: Felsenküste vor Lagos, Portugal

Langer Rede kurzer Sinn: Acht Meilen vor Lagos schlief der Wind völlig ein. Flaute. Absolute Flaute. Kein Windhauch. Nach einer Stunde des Wartens und Hoffens, ob der Wind vielleicht drehen würde, und einem kurzen Check auf Windy, Windfinder und Windguru war klar: Da kommt bis zum Abend nix mehr. 0,7 bis 1,5 m/s Maximum. „Wir starten die Maschine“, sagte der Captain kurz entschlossen und startete. Kurzes eierndes Geräusch, dann Stille. Nanu? Wir probieren’s noch mal, und noch mal und noch mal.

Die Algarve im September, perfekter Sommer.

Minuten später rückte der meisterhafteste aller Mechanikermeister mit dem Werkzeugkoffer an, versuchte verschiedenste Tricks, um den alten Bukh in die Gänge zu bekommen – aber nichts. Der wollte heute offensichtlich nicht mehr. Vielleicht war ihm zu heiß. Immerhin verzeichneten wir gestern den ersten richtig heißen Tag seit unserem Reisestart im Mai. Ich meine so richtig heiß. Afrikanische Hitze.

ÖAMTC auf See: der Abschleppdienst rückte aus Portimao an.

Einige Funksprüche, Telefonate und Stunden später rückte schließlich Hilfe in Form eines Motorbootes an. Wir wurden in den Hafen von Lagos geschleppt, was sich letztendlich als echtes Spektakel erwies, denn der Bootsführer hatte – so erklärte er uns hinterher – einen Aushilfs-Mitarbeiter an Bord, der von Abschleppen im Allgemeinen und Knotologie im Besonderen keine Ahnung hatte, was am Meldesteg der Marina Lagos vor der Klappbrücke zu großem Hafenkino führte. Der Mann hatte bei dem heiklen Manöver im Kanal nicht begriffen, wie und wo die Leinen zu befestigen seien, verstand die Kommandos des Bootsführers falsch, kreischte in höchsten Tönen rum und warf schließlich die Leine, die an Maha Nandas Bug hätte befestigt werden sollen, wutschnaubend ins Wasser.

Jetzt liegen wir jedenfalls sicher und gut versorgt in der Marina und werden die nächsten Tage mit allerlei Reparaturarbeiten verbringen. Schön ist doch das Seglerleben. Christoph ist gerade mit dem Rad zum Baumarkt unterwegs, denn ein paar Schrammen in Maha Nandas schönem blauen Rumpf wollen gespachtelt und lackiert werden und dann schauen wir mal, was so alles auf der To-Do-Liste steht. Ihr erinnert euch? Diese ominöse Liste die paradoxerweise immer länger wird, je mehr man streicht.

Marina von Sines

Old Town von Sines

Aber was soll’s: Jammern ist hier fehl am Platz, immerhin haben wir Sommer und Sommer wird es bleiben, denn von der wunderschönen Küste der Algarve werden wir nach Afrika übersetzen. „Die raue europäische Festlandküste haben wir jetzt endgültig hinter uns“, strahlt der kälteempfindlichste aller Captains und schwitzt begeistert vor sich hin. Er ist einer, der bei 35 Grad erst so richtig aufblüht, der Ärmelkanal wird wohl nie sein Lieblingsrevier werden. An dieser Stelle muss ich jetzt – wie zu erwarten, wenn’s ums Wetter geht – meinem Ehemann und Meister widersprechen, denn wir haben an der Westküste der iberischen Halbinsel sehr wohl wunderbare Sommertage erlebt, auch wenn’s zwischendurch immer wieder kühle Winde, Nebel, Regen und bis zu drei Meter Dünung gab, überwogen doch die schönen Tage.

Versteckte Schönheiten in Sines

So hatten wir das vergangene Sommer-Wochenende in Sines verbracht, dem letzten Hafen vor Cabo Sao Vicente, 60 Meilen nördlich von diesem. Der ehemalige kleine Fischerhafen wurde vor etlichen Jahren um einen großen Industriehafen erweitert – am riesigen Containerterminal ist der Hafen Singapur beteiligt – und petrochemische Industrie entwickelte sich zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor des kleinen Städtchens, aber der alte Ortskern in all seiner Schönheit, nur zehn Gehminuten von der Marina entfernt, ist erhalten geblieben.

Vasco da Gama, Sines berührter Sohn.

Darüber hinaus ist Sines Schauplatz eines bedeutenden Stückes Seefahsrergeschichte, denn hier wurde Vasco da Gama geboren, der Mann, der 1497 auf dem Schiff Nao Sao Gabriel den südlichen Seeweg nach Indien entdeckt hatte. Wieder einmal staunen wir über den Wagemut jener Seemänner, die mit den damaligen, völlig unzureichenden Hilfsmitteln in absolut unbekannte Gewässer vordrangen, um neues Land zu entdecken. Es heißt, dass an Bord seines Schiffes die besten Seeleute und mit den Revieren vor der afrikanischen Küsten vertraute Männer mitsegelten aber wir fragen uns, was genau diese Seeleute und Navigatoren tatsächlich über den Atlantik und den indischen Ozean gewusst hatten? Nichts im Vergleich dazu, was heute jedes Schulkind lernt und noch weniger im Vergleich zu dem Wissen, das uns dank Revierführer, Plotter, Internet und sonstigen technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht.

Rechtsanwalt für Hosen-Angelegenheiten?

Wie einfach das Segeln im dritten Jahrtausend ist! Und trotzdem ist es für jeden einzelnen Skipper einer kleinen Segelyacht eine Herausforderung, denn egal wie hochtechnisiert unsere Boote heute sind: Niemals unterschätzen wir den Ozean, auf dem wir uns als winziges Pünktchen bewegen uns seine unglaubliche Energie, die er mühelos entwickeln kann. Zu unserem Nutzen aber auch gegen uns. Wie es ihm gerade gefällt.

September 17, 2019
Von Pilgern des Meeres und heiligen Knochen

Pilgrims at sea. Über Tausend Meilen hatten wir mit Maha Nanda zurückgelegt, als wir beschlossen, Santiago de Compostela zu besuchen. Praktischerweise liegt die Pilgerstadt nur 50 Kilometer von Muros an der galizischen Küste entfernt, unpraktischerweise hat sie keinen Hafen, was bedeutet, wir mussten per Bus anreisen, denn wir haben’s nicht so mit dem Wandern, daher war das Hinlatschen mit Rucksack und Wanderschuhen keine Option.

Keine Pilgerin in Santiago de Compostela

Santiago ist ein eindrucksvoller Ort – auch für Zweifler wie uns. Auf dem großen Praza do Obradoiro vor der Kathedrale saßen wir eine geschlagene Stunde ganz am Rande, am Boden, angelehnt an eine der Säulen des Arkadengangs gegenüber der Kirche, und beobachteten das Geschehen. Da kam definitiv die Kulturanthropologin in mir durch. Die wissenschaftliche Methode: teilnehmende Beobachtung. Eine ebenso alte wie beliebte ethnologische Methodik, durch die ich die Erkenntnis gewann: Für beinahe jeden Pilger ist die Ankunft auf diesem Platz ein persönliches Erfolgserlebnis, eine Heldentat. Auch wenn jährlich 299.000 andere die gleiche Heldentat begehen, fühlt sich hier, in diesem Moment, jeder einzelne als Hero.

Pilger am Praza do Obradoiro

Die Menschen jubeln, liegen einander in den Armen, lassen sich wie Rockstars beim Stage Diving tragen, schwenken Fahnen, werfen sich auf den Boden, recken kreischend die Hände gen Himmel. Radfahrer heben ihre Räder wie die Heilige Monstranz Richtung Kirche. Sie alle haben ihr Ziel erreicht, die Kathedrale von Santiago de Compostela, Grabstätte des Apostel Jakobus, seit Tausenden Jahren einer der beliebtesten christlichen Pilgerorte, gleich nach Rom und Jerusalem.

Stage Diving nach Pilgerart

Wie viele dieser Menschen kommen aus religiöser Überzeugung hierher? Wandern Hunderte oder Tausende Kilometer, um die Gebeine des Apostel Jakobus zu sehen und… ihm für seine Wunder zu danken oder für ein weiteres zu ihren Gunsten zu bitten? Als gebürtige Skeptikerin glaube ich nicht an den unerschütterlichen Glauben jedes einzelnen dieser 300.000, die jährlich nach Santiago pilgern. Die katholische Alltags-Realität in Westeuropa steht dieser öffentlich zur Schau gestellten Frömmigkeit diametral gegenüber und jene wenige Camino-Pilger, die ich persönlich kenne, wanderten weniger wegen der Huldigung des Apostels Jakobus als vielmehr zum Zwecke ihrer persönlichen inneren Läuterung nach Santiago de Compostela.

Die Kathedrale von Santiago de Compostela

Ohnehin ist mir persönlich die katholische Geschichte der Jakob’schen Gebeine zu sehr mit wundersamen Zufällen gespickt, um mich zu überzeugen. Aber Glaube hat eben nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun, sonst wäre er ja eine exakte Wissenschaft. Eine schöne Historie im Sinne der kulturanthropologischen Religionswissenschaften ist die des Apostel Jakobs und des katholischen Reliquienkultes allemal.

Jakobus der Ältere war einer der zwölf Aposteln Jesu und starb als Märthyer. Er wurde in Palästina enthauptet, sein Leichnam auf ein Schiff ohne Besatzung verfrachtet, welches in Galizien an Land gespült wurde. In Santiago begrub man ihn schließlich, allerdings geriet sein Grab in Vergessenheit, wurde aber – welch ein Wunder- zufällig im 9. Jahrhundert wiederentdeckt.

Wie es sich in die mittelalterliche katholischenTradition so vortrefflich fügt, erwies sich die Enthauptung des Apostels als Glücksfall für jene Ritter und martialischen Kleriker, die mit Schwertern in den blutigen Kampf gegen alle Heiden zogen, welchen das Wort Gottes mit aller notwendiger Gewalt einzutrichtern war. Mehrere Schlachten gegen die Mauren wurden durch zahlreiche Wunder des Heiligen Jakobus zu Gunsten der katholischen Kirche geschlagen, was dem Apostel den – nicht ganz dem christlichen Leitsatz „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ entsprechenden – Beinamen Maurentöter einbrachte.

Jahrhunderte später und ein paar Tausend Meilen weiter westlich, während der – auch nicht unbedingt friedlichen – Christianisierung der amerikanischen Heiden, tötete man ebenfalls gerne im Namen von Jakobus und setzte mit Stadtgründungen wie Santiago de Chile oder San Diego ein sichtbares Zeichen für den Maurentöter.

Der Pilgertourismus ist auch ein Riesengeschäft

Zurück nach Europa: Vom 11. Bis 14. Jahrhundert war ein regelrechter Jakobsweg-Boom entstanden. Scharen von Pilgern reisten nach Santiago, nicht zuletzt beseelt durch das päpstliche Versprechen des Sündenablasses. Sogar der Sünde des Mordes wurde reingewaschen, wer sich zu Fuß nach Spanien bemühte….

Radpilger und die Heilige Monstranz der Radfahrer

Mit der Reformation – Martin Luther lehnte Reliquien- und Heiligenkulte ab – und den Religionskriegen brach die Zahl der Pilger stark ein, die Inquisition, die Ausländer unter Generalverdacht des Ketzertums stellte, tat ihr Übriges dazu. Im 16. Jahrhundert schließlich wurden die Gebeine des Heiligen aus Sorge, sie könnten von den protestantischen Engländern unter Sir Francis Drake vernichtet werden, so gut versteckt, dass sie 300 Jahre lang nicht gefunden wurden. Einer weiteren wundersamen Fügung ist es zu verdanken, dass sie im 19. Jahrhundert doch wieder auftauchten – zwar entdeckte man gleich drei Skelette, aber die Jakobus’schen Gebeine wurden wie auch immer eindeutig erkannt.

Heute ist das Pilgern nach Santiago weniger der Reliquenverehrung als der spirituellen Suche von Menschen geschuldet, die in der globalisierten Welt neue Erfahrungen für sich selbst finden wollen. Einer Suche nach neuen Werten und körperlichen Grenzerfahrungen. Egal wie skeptisch und rational: Die Praza do Obradoiro ist ein Ort außergewöhnlicher Emotionen. Sie zu sehen und zu spüren, macht diese Momente, diese Stunde im Schatten der Kathedrale auch für uns unvergesslich.

August 22, 2019
Eine Umweltkatastrophe und die schönsten Orte Galiziens

Der durchschnittliche Niederösterreicher verbringt wenige Nächte in einem Fischerhafen. Das behaupte ich jetzt mal, ohne es recherchiert zu haben. Ist aber ein Erfahrungswert, da wir selbst keine gebürtigen Seebären sondern waschechte niederösterreichische Landeier sind. In diesem Jahr ist für Captain Christoph und Deckhand Ulli aber alles anders und mit Maha Nanda haben wir schon einige Nächte in kuscheliger Nähe zu den großen Trawlern verbracht, so wie kürzlich in Malpica, einem Fischerdorf westlich von A Coruna.

Kuscheln mit einem Trawler

Maha Nanda neben Malpicas Fischerbooten

Es ist wunderschön, abseits der Touristentrampelpfade einen Abend in einem Hafen zu genießen, zugleich aber ein bisschen seltsam. Denn irgendwie fühlen wir uns als Eindringlinge in diese harte Arbeitswelt. Während wir zum Vergnügen mit unserem Sportbötchen durch die Gegend schippern, legen die Fischer – uns, die wir gemütlich im Cockpit zu Abend essen, zuwinkend – ab und verbringen die Nacht bei schwerer Arbeit am Wasser, egal wie hoch die Welle und aus welcher Richtung der Wind.

Fischen ist nicht immer harte Arbeit, es kann auch einfach nur Freude machen.

Auch wenn wir mit unserer 40 Jahre alten Stahllady und einer nach heutigen Fahrtensegler-Standards Minimal-Ausrüstung unterwegs sind, verbringt Maha Nandas Crew im Vergleich zu ihnen ihre Tage im Luxus. Zwar ist es kein Problem für die Besatzungen der Trawler, dass wir an ihren Schiffen festmachen – schlimmstenfalls müssen wir im Morgengrauen raus, wenn sie ablegen – aber als selbstverständlich betrachten wir’s nicht. Überlegen gerade, wie es wäre, wenn Touristen am Abend ihr Zelt am Weinviertler Gerstenfeld neben dem Mähdrescher aufschlagen, die Zeltschnüre an den dicken Reifen fixieren und dann im Morgengrauen genervt alles wieder abbauen müssen, weil der Bauer seinen Mähdrescher starten will. Oder noch besser: mit dem Wohnmobil.

Nach der Nachtfahrt sind wir in der Früh in A Coruna angekommen

Ach ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir doch endlich ein Stückchen Richtung Südwesten vorangekommen. Haben dem Wind eine lange Nase gedreht und eine Nachtfahrt eingelegt. Denn wenn der nur dann in die richtige Richtung bläst, wenn wir eigentlich schlafen wollen, machen wir eben die Nacht zum Tag. Der Plan ging auf, wir haben A Coruna erreicht und zwei Tage in dieser sehenswerten Stadt verbracht. Faszinierend sind die für Galizien typischen Häuser mit den verglasten Terrassen.

Spaziergang am Hauptplatz, im Hintergrund sieht man die typischen Glasfassaden.

Sehenswert ist auch der weltweit älteste Leuchtturm Torre de Hércules, 100 nach Christus von den Römern erbaut. Das Leuchtfeuer dieses dicken Wastls haben wir schon 30 Meilen vor A Coruna gesehen, es hat uns also fast die ganze Nacht hindurch den Weg gewiesen.

Der Leuchtturm Torre de Hércules in A Coruna

Der zweite Tag in A Courna erfreute uns mit Sprühregen und Nebel – nicht ganz nach unserem Geschmack, aber: Im Durchschnitt hat du hier fünf Tage die Woche Nordwind, Wärme und Sonne, dann dreht der Wind für zwei Tage auf Süd und bringt Regen bevor sich alles wieder zum Guten wendet. Was tut man bei Regen und Nebel? Richtig! Das was alle Langfahrtsegler tun, ein bisschen am Boot herumbasteln. In unserem Fall hieß es, einen Segelmacher ausfindig machen, ihm mit dem Taxi unser Segel zur Reparatur vorbeibringen und am Nachmittag wieder abholen. Dazwischen haben wir eine wunderbare Zeit mit unserem Dauerbrenner-Problem, dem Windgenerator verbracht. Ungefähr 30 Messungen, etliche Mails, What’s Apps, Facebook-Meldungen und Messengernachrichten später waren wir so klug wie zuvor. Mittlerweile sind etliche Techniker – die wir zum Teil gar nicht persönlich kennen, die aber dankenswerter Weise über sämtliche Social-Media-Kanäle Hilfe anbieten – mit unserem Windgenerator-Fiasko beschäftigt… und haben bisher leider keine Idee, wo der Fehler liegt. Tatsache ist, dass Solarpaneel und Windgenerator, wenn sie beide am Netz hängen, keinen oder zu wenig Strom produzieren. Tatsache ist auch, dass, wenn der frustrierteste Captain von allen direkt an den Kabeln misst, Strom fließt.

A Cotuna ohne Nebel

Die Altstadt von A Coruna

Sieht nach einer Neverending Story aus, aber, wie Christian, unser deutscher Stegnachbar in A Coruna, selbst seit fünf Jahren mit seinem Boot unterwegs, meinte: Wenn du 50 Prozent deiner Zeit mit Segeln und Genießen verbringst und 50 Prozent mit Reparaturen, darfst du dich glücklich schätzen. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran.

Medizinmann aus dem Schwarzwald

Christian lebt übrigens, wenn er nicht am Boot ist, im Schwarzwald und hat mit 30 Jahren beschlossen, sein Leben zu ändern. Als erfolgreicher Musikproduzent ging ihm plötzlich auf, dass er in zehn Jahren entweder einen Herzinfarkt erleiden würde oder depressiv wäre, also reiste er in die USA, genauer gesagt nach North Dakota, und wurde Medizinmann. Jetzt, mit 60, lebt er offensichtlich gut von den Einkünften aus diesem zugegebenermaßen für Europäer etwas ungewöhnlichen Beruf. Aber immerhin scheint dieser ihm zu ermöglichen, etliche Monate im Jahr auf seinem Boot verbringen zu können. Sein Lebensstil ist in diesem Fall auch für uns ein unschätzbarer Vorteil, denn Christian entpuppte sich als Galizien-Experte und gab uns Tipps für die schönsten Orte und Ankerplätze bis Vigo.

Malpica in Galizien, Nordwestspanien

So sind wir im Fischerhafen Malpica gelandet – wo wir übrigens um 6 Uhr morgens (hier in Westspanien geht die Sonne derzeit um 7.40 Uhr auf) frisch und fröhlich in den Tag starteten und ablegten. Nicht ganz freiwillig zwar, aber die Fischer nebenan kannten kein Erbarmen, sie mussten an die Arbeit. Mitgehangen – mitgefangen. Wie schön passt dieses Sprichwort.

Einsam im wunderschönen Muxia

Im Moment faulenzen wir gerade in Muxia. Haben wir uns nach dem heutigen Start zu nachtschlafender Zeit verdient. Das Fischerdorf überraschte uns mit seinem gar nicht galizischen Aussehen. Die Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ steht direkt am Ufer des Atlantik, fast meint man, jede siebente Welle der Dünung rausche durch das Tor in das Kirchenschiff hinein. Vorbei an der Kirche, fährt man in den Hafen und wähnt sich im ersten Moment in Skandinavien. Bunte moderne Häuser, eine völlig neue und fast leere Hafenanlage. Die Promenade, die Cafés, die Grünanlagen am Meer sind blitzsauber. Nichts ist einem etwas schmuddeligen alten Fischerdorf unähnlicher als Muxia. Woran das liegt? An einer der größten Umweltkatastrophen der Nullerjahre, dem Untergang des Supertankers Prestige vor der galizischen Küste im Jahr 2002. 64.000 Tonnen Rohöl flossen in den Atlantik vor dem Cap Finisterre, eine Ölpest in einem Ausmaß, das Europa noch nie erlebt hatte, überschwemmte die spanische Westküste. 250.000 Seevögel verendeten, die Strände verfärbten sich schwarz, in Fischerdörfern wie Malpica und Muxia, erreichte die klebrige schwarze Masse die Gassen, spritze der Atlantik seine ölverpestete Welle bis auf die Fassaden.

Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ in Muxia

Jahre später hatte sich nicht nur die Umwelt schneller erholt, als man zu hoffen gewagt hatte, sondern die Region entwickelte sich positiv: der Tourismus erblühte. Es waren nicht zuletzt die Bilder von freiwilligen Helfern an Spaniens vormals grüner, danach schwarz-öliger Küste, die erste Schaulustige anlockte. Schon bald wurden enorme Investitionen getätigt. Mit staatlichen Entschädigungsmaßnahmen (die spanische Regierung war nicht am Ablauf des Unfalls unschuldig), Spendenaktionen und Fördermitten aus öffentlicher Hand wurden Hotels und Hafenanlagen gebaut, krumme Gassen saniert und neue Promenaden und Cafés errichtet. Dörfer wie Muxia wurden quasi neu erschaffen. Und dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Im Hafen von Muxia

August 16, 2019