„Meine Erfindung wird explosive Wirkung haben“, war der Automechaniker Louis Réard im Jahr 1946 überzeugt – und nannte seine Schöpfung nach jenem Atoll, auf dem die Amerikaner die ersten Atombombentests nach dem Zweiten Weltkrieg durchführten: Bikini.
Der Mann hatte Recht, der Bikini schlug wie eine Bombe ein – wenn auch mit nachhaltig positiverer Wirkung als die Atombombe, deren Image selbst in den USA binnen kürzester Zeit ins Bodenlose abstürzte.
Modegeschichte ist ein richtig unterhaltsames Feld – das hab ich gerade bei meiner akribischen Bikini-Recherche herausgefunden.
Wusstet ihr, dass die Frauen schon in der römischen Antike Bikini trugen? Dass dieses skandalöse Kleidungsstück spätestens mit der Verbreitung des Christentums rasch wieder verschwand, wundert mich jetzt nicht. Und auch dass das zaghafte Aufkommen der US-amerikanischen „Palm-Beach-Combination“ in den 30er-Jahren in Europa umgehend von den Nazis verboten wurde, erstaunt wohl niemanden.
Tatsächlich kreierte Réard – er wechselte übrigens später seine Branche und wandte sich von der Autoindustrie ab zum Modedesign hin – den Triangel-Bikini, jenes skandalöse Teil, das aus vier Stoffdreiecken – zwei unten, zwei oben – besteht. Es dauerte dann wiederum Jahrzehnte, bis sich die winzigen Stoffteilchen richtig durchsetzten, der Zweiteiler kam und ging. Trug die Damenwelt eine Zeit lang am Strand figurformende Modelle mit Bustieroberteil, trat 1962 Ursula Andress mit ihrem berühmte „007-jagt-Dr.-No-Bikini“ auf den Plan, und scharenweise begeisterte Kinobesucher kauften ihren Ehefrauen Bikinis mit Gürtel. Wenig später war wieder der Badeanzug – vor allem bei braven Mädchen – beliebt, um in den 70ern erneut vom Zweiteiler abgelöst zu werden.
Manche Modeschöpfung – wie der Monokini oder Borats Mankini – setzte sich nicht wirklich durch, andere, wie eben der Triangel-Bikini, ist ein Dauerbrenner. In den 80ern trug frau Höschen mit extrem hohem Beinausschnitt, der die Hüften betonte und obenrum… nix. „Sie war oooooben ohne“, sang damals Rainhard Fendrich und an Europas Stränden räkelte sich die gesamte Damenwelt zwischen 0 und 70 Jahren halbnackt. Als man dachte, weniger geht nicht mehr, begannen sich Frauen wieder zu bedecken. „Oben mit“ gilt – heute immer noch – attraktiver als Busen im freien Fall und barbusige Damen sind die Ausnahme am Strand.
Heute ist alles möglich – ob Microkini, Tankini oder Burkini – frau trägt, was immer sie möchte – beziehungsweise, was ihr Ehemann erlaubt. Meiner ist da sehr großzügig, hat mir noch nie eine Bikini verboten 🙂 🙂 🙂
Bikini: Toshie
Turban: La Perruque, Wien
Ohrringe: SU, Wien
Kette: Bijou Brigitte
Pareo: ein Geschenk meiner Arbeitskolleginnen zum Abschied 😉
Der Segel-Künstler Christoph Potmesil hat sich in seiner Zeit am Wasser folgende Sammlung an Werken abgerungen. Ein kleiner Ausschnitt, mit zittriger Hand bei starkem Wellengang entstanden.
Metamorphose. Es morpht an Bord. Die Crew ist im Stadium des Wachsens begriffen. Ein Mann hat sich uns angeschlossen, ein Wesen mit Zügen. Er traf am Vorabend des Tages der dem Montag folgt auf Gran Canaria ein, seine Gestalt ist von schmalem Wuchs (leider an den Seiten verschwommen) und schon eher eindrucksvoll und er hat ob seiner Physiognomie seine Schwierigkeiten, das Leben an Bord zu umarmen. Wir waren von Anfang an gegen ihn, ihm ist ein unsympathischer Habitus eigen, der von provokativem Schnäuzen bis hin zu himmelschreiendem Haarausfall die volle Palette bedient. Ein Ringelreih schlechter Eigenschaften, ein Widerling erster Güte.
Wie kann man so sein?! Jedes natürliche Ökosystem würde sich solcher Figuren schnellstens auf originellem Wege entledigen. Nicht so unsere Mannschaft. Der inklusive Charakter der Expedition kommt nun mehr als deutlich zu Ausdruck. Duldung bis zum Nervenzusammenbruch! Keine Gnade der guten Laune. Ein Spießrutenlauf der Geselligkeit. Aus der Traum! „No fun“, wie schon Iggy Pop sang.
Stopp! Ich stehe nicht unter Drogen. (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit angesichts der aus Langfahrtsegler-Booten schwebenden allgegenwärtigen Haschisch-Düfte nicht so gering ist.) Diese Worte entstammen nicht meinem ureigenen Geiste, sie wurden mir diktiert. Und zwar von unserem Gast, der derzeit als drittes Crewmitglied Maha Nanda bewohnt.
Mit unserem Sohn Johannes an Bord rennt der Schmäh, an Ernsthaftigkeit ist in den kommenden Tagen nicht zu denken. Und vielleicht sammle ich in nächster Zeit die besten Sprüche und bringe ein best of? Wer weiß…
Neben dem täglichen Unsinn gibt’s für die Befürworter der Ernsthaftigkeit nun doch ein paar spärliche Infos zu den vergangenen Tagen. Wir sind über die Gebirgsstraßen Gran Canarias, über etliche Pässe und halsbrecherische Serpentinen bis Agaete auf der Nordwestseite der Insel gefahren und haben spektakuläre Aussichten, Felsformationen,saftig grüne Hänge Obstgärten, Kiefernwälder, Kakteenhaine und den Ausblick auf den Atlantik genossen. Agaete ist hübsche Kleinstadt mit einem noch hübscheren Hafen plus: einem fantastischen Ausblick auf Teneriffa.
Puerto de la Nieves, der Hafen von Agaete.Der Fischerhafen von Agaete im Nordwesten von Gran Canaria.
Vater und Sohn im Hafen von Agaete.
Von Las Palmas segeln wir dann in Rekordtempo in den Süden der Insel, nach Maspalomas. Perfekter Vorwindkurs mit 25 Knoten lässt Maha Nanda allein mit dem Vorsegel zu Höchstform auf- und in den Hafen von Pasito Blanco einlaufen. Der Traum-Tag lässt uns alle drei strahlen. Was für eine Segelperformance!
„Wir sind am Sand“, fasst Christoph unseren gestrigen Tag zusammen. Um es genauer zu erklären: Wir haben den Nachmittag in der berühmten Dünenlandschaft von Maspalomas verbracht. So schaut’s aus:
Die Sanddünen von MaspalomasDünenlandschaft im Süden von Gran CanariaDer Süden Gran Canarias. Felsformationen wie Theaterkulissen.
Aktuell gilt an Bord von Maha Nanda das Motto: Es lebe der Spaß! Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen 😉
Das Licht! Das Licht! Entschuldigt meine Wiederholungen, aber meine Lichtbegeisterung übermannt mich! Nicht umsonst benannte man den Hafen von Las Palmas „Puerto de la Luz“, wir verstehen das, denn wir haben intensive Lichterfahrungen gemacht. Calima, der heiße Ostwind, der Wüstensand von der Sahara Richtung Kanaren trägt, ist hier nicht so beliebt, aber wir lieben ihn. Kam er doch die vergangenen Tage in gemäßigter Form daher und brachte uns viele Vorteile. Zum Einen fantastisches Abendlicht und die schönsten Sonnenuntergänge, die wir jemals gesehen habe. Zum Anderen Sommertemperaturen und Badewetter – ja, liebe frierende Daheimgebliebene, ihr habt richtig gehört: Badewetter.
Der Atlantik lädt zum Baden ein….….wenn man sich ein bisschen überwindet….…dieser Mann kann sich nicht überwinden….…zu kalt zum Baden, sagt er….….nur die tapferen Frauen trauen sich.
Und drittens blies der Calima unsere Maha Nanda sanft von Fuerteventura nach Gran Canaria. 56 Meilen segelten wir von Morro Jable bis zur drittgrößten Insel der Kanaren und erlebten Segeln vom Feinsten. Von der gefürchteten Acceleration keine Spur, stattdessen sanfter Wind und endlos lange Dünung. So sanft gewellt wie die Weinviertler Hügellandschaft wanderte der zwei Meter hohe Atlantikschwell vom Nordwesten auf uns zu, hob und senkte Maha Nanda, die sich langsam aber stetig Richtung Westen vorwärtsschob.
Adieu Fuerteventura!
Kurze Info für alle Nicht-Segler unter den Lesern: Die gefürchtete „Wind Accleration Zone Canary Islands“ könnte man ganz einfach mit dem Wort „Düseneffekt“ beschreiben. Was heißt, dass der vorherrschende Nordostpassat am Atlantik auf wenige Hindernisse stößt – abgesehen von den Kanaren, die da einfach so mitten im Wasser herumliegen. Zwischen denen quetscht sich der Passat dann durch; das fühlt sich so an, als ob er kurz Luft holen, sich dann dünner machen und die Luft umso fester rauspressen würde. Tut er das sehr intensiv und steht dann auch noch Schwell gegen Windwelle, wird’s nicht nur stürmisch sondern auch richtig Tagada-schaukelig.
Hüllenlos am Atlantik
Weg von der schiachen Theorie hin zur schönen Realität und die heißt für uns eben: leichter Calima. Wie traumhaft der Tag wirklich war? Wer den kälteempfindlichsten aller Ehemänner kennt, weiß um die Bedeutung dieses Moments: der Captain entledigte sich seiner Kleider. Aller Kleider. Leute, glaubt mir: Wenn an Bord alle Hüllen fallen, ist ein echter Sommertag angesagt!
Es wird heiß an Bord von Maha Nanda…
Nackt lässt es sich hervorragend nichts tun. Getreu diesem Wissen haben wir einen Tag lang… nichts getan. Naja, außer ein bisschen lesen, essen und schauen. Letzteres können wir beim Segeln am besten, wie unsere treuen Blog-Leser mittlerweile wissen und es zahlt sich immer wieder aus. Wir sahen nicht nur die Umrisse Gran Canarias unendlich langsam am Horizont auftauchen, nicht nur die lange Dünung von Westen und die Windwelle von Osten, die gelegentlich weiße Schaumkronen auf die dunkelblaue Wasserfläche zauberte, wir sahen auch – eine Meeresschildkröte.
Zuchtprogramm Morro Jable
Die kanarischen Küsten liegen auf der Wanderroute von mehreren Schildkrötengattungen, so der„Unechten Karettschildkröte“, der Lederschildkröte und der „Echten Karettschildkröte“. Durch Fischfang, steigende Nachfrage nach Schildkrötenfleisch, starken Schiffsverkehr und nicht zuletzt den wachsenden Tourismus an den Stränden – wo die Tiere ihre Eier ablegen – ist die Zahl der Schildkröten auf Fuerteventura stark gesunken. Seit ein paar Jahren gibt es ein Schutzprojekt auf Morro Jable, eine Aufzuchtstation, um die Unechte Karettschildkröte wieder anzusiedeln. Was wir gelernt haben: Die Tiere wandern nur zur Eiablage ans Ufer, die restliche Zeit ihres Lebens verbringen sie im Wasser und lassen sich Tausende Meilen treiben. Zur Eiablage aber kehren sie immer an ihren Geburtsstrand zurück.
Die Sonne steht auf Gran Canaria
Unsere Unechte Karettschildkröte hat jedenfalls ziemlich echt ausgeschaut. Ob ihr es glaubt oder nicht: Wir haben sie recht voraus entdeckt, sie ließ sich ganz nahe an Maha Nanda backbord vorbeitreiben und als sie vorbei war, drehte sie sich um und winkte uns zu. Wir haben es beide gesehen, der Captain und ich! Sie hob ihre rechte Vorderflosse und winkte uns zu!
Delphine! Wenn ich nur genug kriegen könnt
Außerdem begleiteten uns auf unserem Weg nach Gran Canaria etliche Delphine, sie zaubern mit ihren Sprüngen und akrobatischen Einlagen jedes Mal ein Strahlen in unsere Gesichter. Delphine wecken in uns immer diesen Juhu-Reflex, egal wie oft wir sie schon beobachtet haben, sie sind einfach zu sympathisch!
2.30 Uhr, Puerto de la Luz, Las Palmas. Der Captain nimmer ganz taufrisch aber gut drauf.
Um halb drei in der Früh erreichten wir schließlich Puerto de la Luz, etliche riesige Dampfer liegen ein paar Meilen vor dem Hafen vor Anker, sie wiesen uns den Weg. Unser nächtlicher Funkruf wurde – wie meistens – nicht erhört und wir legten kurzerhand direkt vor dem Hafenbüro am Meldesteg an. Sitzt, passt, hält, gute Nacht!
Puerto de la Luz bei NachtPuerto de la Luz bei Tag
Las Palmas empfängt uns so wie uns Fuerteventura verabschiedet hat: mit strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und Sommertemperaturen. Was uns zu ungeahntem Arbeitseifer anspornt und die Crew unserer lazy sailing vessel verwandelt sich in eine hyperaktive Putztruppe. Maha Nandas Inneres wird nach außen gestülpt, jeder Winkel gereinigt und jedes Fitzelchen Wäsche gewaschen. Und nach diesem Arbeitsanfall sind wir noch immer nicht geschafft – offenbar haben die vergangenen faulen Tage unsere Energiespeicher bis zur Oberkante angefüllt – und wir radeln noch in die Altstadt, um uns ein erstes Bild von der größten Stadt der Kanaren zu machen.
Der Chef leistet niedere DiensteAlles sauber, Wäsche hängt. Auf in die Altstadt!
Wir müssen sagen: das Bild gefällt uns. Wieder mal – nach Wochen der jungen, ausschließlich für Touristen gebauten, Retorten-Städte – sind wir in einer Großstadt mit Geschichte angekommen. Hier begann Spaniens Koloniealzeit und von hier aus startete Kolumbus Richtung Amerika.
Wir radeln ziellos durch Vegueta, das historische Viertel der Stadt, und lassen die Stimmung auf uns wirken. Am Hauptplatz, der Plaza Santa Ana, bewundern wir die 1497 gebaute Kathedrale, gegenüber befindet sich das Rathaus, ein klassizistischer Bau. Überhaupt ist in Veguetaein Mix aus Baustilen zu finden: neben Klassizismus gibt’s auch Renaissance und Mudéjar-Stil – letzter stammt aus der Zeit der maurisch-spanischen Geschichte.
Uns dämmert, dass Gran Canaria eine Insel mit vielen Gesichtern ist… wie überhaupt die Kanaren: jede der acht Inseln eine andere Stimmung, eine ander Welt.
Abenteuer? War gestern. Maha Nanda und ihre Besatzung haben die ultimative Insel der Faulheit gefunden. Fuerteventura ist unsere Oase des Chillens, unser Hort der absoluten Relaxtheit, unsere Heimat des Lazing around.
Fuerteventura voraus!Wen man so alles auf See trifft! Frank und Rita rauschen mit Gin Gin vorbei, um good bye zu sagen.
Seit Wochen haben wir die Insel südlich von Lanzarote im Blick gehabt, sind ja auch nur sechs Meilen vom Südende des einen zum Nordende des anderen Eilands und sogar mit unserer (Maha Nanda, hör kurz weg!) trägen Stahl-Ente ist es ein Katzensprung. Naja, lang genug haben wir uns geziert, Lanzarote hat uns aber auch zu gut gefallen, aber nach fast vier Wochen haben wir doch den Absprung geschafft und sind ein paar Meilen Richtung Süden gesegelt.
Sommersegeln am Atlantik….… fühlt sich derzeit an, wie an der Adria.
Gelandet sind wir in Puerto Rosario, der Hauptstadt Fuerteventuras. Ziemlich verschlafen, ziemlich untouristisch, aber mit positiver Überraschung. Im Hafenführer heißt es, dass es hier einen guten Ankerplatz gibt – der uns derzeit nix bringt, weil wir erst unsere Ankerwinde reparieren müssen und auf Ersatzteile aus der Heimat warten – und im Hafen ausschließlich einige wenige Plätze für Locals vorhanden sind. Der Captain will’s wissen, denn die Sonne geht gerade unter und unserer akuten Faulheit ist es geschuldet, dass wir derzeit Nachtfahrten meiden. (Wir wollen einfach nicht mehr frieren, so schaut’s aus.)
Es war Sommer… dubidubi….Sonnige Aussichten auf den KanarenPuerto Rosario hat Platz für Sportboote geschaffen
Also fahren wir auf gut Glück in den Hafen und – dem Tüchtigen gehört das Glück – wir haben Glück. Ein Vigilante winkt schon von weitem und weist uns auf einen Platz an einem niegelnagelneuen Steg ein. Ja, seit einem halben Jahr gibt es hier ein paar Plätze für Sportboote, wie fein! Des Einen Glück des Anderen Leid. Der kleine, äußert beliebte, weil gut geschützte Ankerplatz musste den neuen Liegeplätzen weichen. Die sind übrigens supergünstig, es gibt Strom, Wasser und Toiletten, allerdings keine Duschen. Für eine Nacht ist das für uns Ankerwinsch-lose Reisende mehr als okay, denn am nächsten Tag ist Westwind angesagt und wir wollen weiter bis Gran Tarajal.
Ein freies Plätzchen inklusive Sonnenuntergangsblick in Caleta de Fuste
Ratet mal, wo Maha Nanda liegt!
Kurzfristig hat uns das Glück verlassen, aus dem West- wurde Südwind – zwar sehr schwach, aber unlustig. Wozu sollen wir uns quälen und bei sechs Knoten am Wind kreuzen? Kurz mal überschlagen – bei diesen Bedingungen erreichen wir das 20 Meilen entfernte Ziel zirka um Mitternacht – und Plan B ist somit klar: Wir laufen den nächsten kleinen Hafen an… und wieder ist das Glück auf unserer Seite. Puerto Castillo, auch Caleta de Fuste genannt, ist ein winzigkleiner Hafen und hat für unser winzigkleines Bötchen gerade noch Platz. Sonnig ist es obendrein und vom Strand aus haben wir freien Blick auf Maha Nanda mit der Kulisse des Leuchtfeuers im Hintergrund. Na wenn das nicht eine feine Alternative zum nächtlichen Kriechgang nach Gran Tarajal ist.
Fuerteventuras berühmter Leuchtturm Faro de la Entallada.Nur mehr eine Meile bis Gran Tarajal.
Das läuft uns ja nicht davon und wir erreichen es problemlos am nächsten Tag. Ohnehin sind wir gerade in einer Schwachwindphase gelandet. Die macht uns zwar für die direkte Überfahrt nach Gran Canaria einen Strich durch die Rechnung (Wieder mal kurz überschlagen – zwei Tage bräuchten wir für die 100 Meilen. Na, sicher net!), aber Fuerteventura ist definitiv ein paar Stopps wert.
Wenn ich doch nur eine Meeresschildkröte entdecken würde….Entlang von Fuerteventuras OstküsteDiese Tonne vor Gran Tarajal ist schon eine spezielle KonstruktionLazy Town Gran Tarajal
Gran Tarajal strahlt eine spezielle Atmosphäre aus. Ein bisschen zu groß und leer, ein bisschen einsam, verlassen und morbid, viele Geschäfte haben nachmittags auch nach der offiziellen Siesta-Zeit geschlossen. Der Hafen liegt ein bisschen abseits der Ortschaft, ist sehr großzügig und sehr karg angelegt, aber nordöstlich, Richtung Stadtzentrum erreicht man einen großen, einsamen Strand und eine feine Ankerbucht. Alles, nur nix von Süden, darf hier wehen, dann liegt man hier wie in Abrahams Schoß (sofern die Ankerwinde intakt ist, aber das erwähnte ich ja schon). Whatever, der Liegeplatz ist wieder mal supergünstig und die Stadt ohne Touristen ist einen Spaziergang wert. Etliche Kunstwerke liegen uns stehen hier rum, Streetart scheint auf Fuerteventura beliebt zu sein, speziell die Wandbilder, die Muros, sind wunderbare Fotomotive.
Zusammengefasst: Wer Nachtleben und Halligalli sucht, ist hier fehl am Platz, wer sich selbst genügt, kann hier ohne schlechten Gewissen faul sein. Es gibt ohnehin nix zu tun…
Lazy Captain in Gran TarajalNicht viel los heute in Gran Tarajal. Na gut, dann chill ich mal eine Runde.
Beinahe dachten wir, dass uns ein paar friedliche Tage gegönnt wären. Wie konnten wir das nur glauben?! Mittlerweile sollten wir es besser wissen. Na gut, phasenweise hatten wir es echt entspannt, immerhin…
Segel setzen bei optimalen Bedingungen… so schön!Welch großartiges Panorama die Vulkankegel von Lanzarote bieten.Traumhafter Segeltag. Voraus liegt Fuerteventura.
Segeln bei strahlend blauem Himmel, bei gutem Wind und wenig Welle – das hat für uns Seltenheitswert, seit wir vor fast neun Monaten mit Maha Nanda gestartet sind. Umso mehr genießen wir diese Ausnahme-Tage, das könnt ihr uns glauben! Der Ankerplatz, den wir gewählt hatten, erfreute sogar des Captains skeptisches Herz. Einmal rund um Punto Papagayo im Süden Lanzarotes, dann liegt auch schon die wunderbare Bucht, Richtung Süden offen, vor uns. Nicht ganz ruhig, denn Ostwind und Schwell aus Westen lassen Maha Nanda doch deutlich in den Wellen schaukeln, aber was soll’s – unser Anker hält bombenfest, das hat er uns schon mehrfach bewiesen.
Der Captain wirkt sehr entspannt.
Die Crew ebenso.
Am westlichen Ende der Ankerbucht liegt Rubicón, von unserem Boot aus sehen wir den Wehrturm, der Anfang des 15. Jahrhunderts von französischen Siedlern im Auftrag der kastilischen Krone errichtet worden war. 1402 waren 60 Mann hier an der Playa de las Papagayos mit dem Ziel, eine Handelskolonie zu gründen, angelandet. Mit an Bord hatten die Franzosen auch zwei aus Lanzarote stammende Sklaven, mit deren Hilfe sie die Ureinwohner der Insel, die Majos, davon überzeugen konnten, dass sie in vollkommen friedlicher Mission auf die Insel gekommen wären.
Wehrturm Rubicón
Der Wehrturm war das erste Gebäude, das die neuen Siedler errichtet hatten, er sollte die Wasserversorgung durch einen Brunnen gewährleisten und außerdem zur Sicherung der Siedlung gegen Piraten dienen.
Mittelfristig war der Turm allerdings nutzlos, wie die Geschichte zeigt, denn die Siedlung Rubicón existierte nur bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, dann verschwand sie und der Küstenabschnitt war jahrhundertelang unbewohnt. Heute ist das natürlich anders, unterhalb des Wehrturms Richtung Westen erstreckt sich eine riesige Freizeit-Stadt. Playa Blanca ist eine der größten Feriensiedlungen Lanzarotes und hat einen Ausländeranteil von 32 Prozent. Den riesigen Leuchtturm am westlichen Ende der Ortschaft, zugleich dem südwestlichsten Punkt Lanzarotes, können wir von der Ankerbucht aus wunderbar erkennen.
Los Ajaches bei Sonnenuntergang und….Los Ajaches bei _Sonnenaufgang
Deutlich zu erkennen ist auch der Grund für die Namensgebung Rubicón (lat. rötlich). Bei Sonnenuntergang wird der Vulkankegel von Los Ajaches vor unseren Augen in ein einzigartiges Licht getaucht. Rot in allen Farbschattierungen leuchten die Berge jetzt. Das ist jener Moment, in dem uns nichts Anderes möglich ist, als im Cockpit zu sitzen und zu staunen. Wie viele Sonnenuntergänge über dem Meer kann man beobachten, bis sie langweilig werden? Wir haben die Grenze noch nicht erreicht, glauben mittlerweile, dass sie nicht existiert. Nie werden wir uns an dem Farbspektakel sattsehen können, das immer nach dem gleichen Prinzip läuft und doch niemals gleich aussieht. (Und jedesmal frage ich meinen Captain: Glaubst du, sie wird morgen wiederkommen?)
Der Schwell in unserer Ankerbucht sorgt für nächtliches Babywiegen-Schaukeln, in der Früh wird es in unserer Wiege allerdings ungemütlich, der Wind dreht ein wenig und das Rutschen unserer Ankerkette über die Nuss ist nirgends so schön zu hören, wie in der Bugkoje. Aufstehwetter kurz vor Sonnenaufgang: wolkenlos, 16 Grad, Ostwind 20 Knoten. Aber wer will sich darüber beschweren, denn nur der frühe Vogel… erlebt den Sonnenaufgang über dem Meer. Und Los Ajaches zeigt sich erneut von seiner farbenprächtigen Seite. Was für ein Morgen!
Ganz nach unserem Reisemotto folgt nach friedlichen Tagen ein Ablegemanöver mit Action. Entspannt bis zur letzten Minute? Pfff… das machen eh alle anderen Segler. Unser Anker wollte und wollte jedenfalls nicht hoch. Schön, dass er gut hält, aber sooooo gut muss es auch nicht sein! Jesús unser Retter half uns schließlich aus der Patsche. Ich meine es ernst! In der letzten Nacht hatten wir unbemerkt einen Nachbarn bekommen, einen jungen Mann, der mit seinem Segelboot in unserer Nähe geankert hatte undbei Sonnenaufgang bereits mit kälteunempfindlicher Begeisterung im 17 Grad kalten Atlantik schnorchelte. Jesús sportlichem Ehrgeiz sei Dank! Er ersparte meinem mit Mütze und Pulli bekleideten Captain, sein kuscheliges Outfit gegen Taucherbrille und Flossen tauschen zu müssen und entdeckte rasch des Problems gewichtige Ursache: Unsere Ankerkette hatte beschlossen, sich ein paarmal um einen Felsen zu legen.
Maha Nanda wird zum tanzenden Derwisch
Auf dem Plotter ähnelt unser Kurs dem Gekrakel eines zweijährigen Kindes oder der Schrittformation eines völlig in Trance geratenen tanzenden Derwisch’. Etliche wilde Kreisel- und Zickzackdrehungen am Steuerrad – unter Anweisung von Jesús – waren notwendig, um Maha Nandas Anker zu bergen, während der Fallwind von Osten her auf über 25 Knoten auffrischte und unserem wahnsinnigen Trance-Tanz die zusätzliche Würze verlieh. Nein, entspanntes Ablegen sieht anders aus.
Etwas ramponiert nach dem Ankermanöver….und ein bisschen demoliert.
„Zieh dir einfach etwas richtig Unvorteilhaftes an!“, rät der stilsicherste Ehemann von allen. Wie kommt er nur auf diesen Vorschlag? Ganz einfach: Ich möchte einen Beitrag zum Thema Lanzarote-Style schreiben und zum Zwecke der Recherche bekam der Mann an meiner Seite, jener Mann, der die Welt mit den Augen eines Künstlers sieht, von mir den Auftrag, die Damenwelt der Insel auf ihr Styling zu checken.
Das kommt dabei raus, wenn man auf einer Touristen-Insel landet! An jenen Orten, die ausschließlich der Freizeit gewidmet sind, kommen – was die Optik betrifft – die schrägsten Seiten der Menschen zum Vorschein. Und je sommerlicher das Klima, umso mehr von diesen Seiten bekommt man zu sehen, denn proportional zu den zunehmenden Temperaturen sinkt die Hemmschwelle, Haut zu zeigen. Das Ergebnis: Viele Damen und auch Herren präsentieren – fast – alles, was sie haben.
Dieses Jahr sind offensichtlich geblümte Shorts mit Rüschen der Renner, sie werden von 60-Jährigen ebenso wie von 17-Jährigen getragen – Männer tragen die Blumenshorts zum Glück ohne Rüschen, dennoch ist es ein optischer overkill, die Shorts sind allgegenwärtig .
Auf Platz zwei des Lanzarote-Touri-Mode-Rankings liegen Leggings. Die sind praktisch, passen sie sich doch jeder Körperform an und sind den ganzen Urlaub tragbar, auch wenn frau in sieben Tagen sieben Kilo zugenommen hat. All-Inclusive mit fünf Mahlzeiten und das Dessert-Buffet dreimal pro Abend besucht? Die Leggings sitzt immer noch.
Platz drei – etwas abgeschlagen aber immer wieder einen kritischen Läster-Blick wert – Bandeau-Tops. Wie man es dreht und wendet, ich finde die Dinger nicht vorteilhaft, sie geben der weibliche Silhouette einen gewissen Wurst-Charakter – und das, so möchte ich betonen, an jeder Figur. Aber ja, Wurst ist natürlich Geschmackssache.
Kleiner Exkurs in die Männermodewelt: Hab noch nie so viele tätowierte Rücken gesehen wie hier. 50 Prozent der Touristen Lanzarotes sind aus Großbritannien und die liebten Tattoos schon lange bevor sie in Mitteleuropa in Mode kamen. Leider präsentieren viele Männer ihre Körperkunst in allen öffentlichen Lebenslagen und so sind wir dazu gezwungen, beim Eisessen, beim Einkaufen, bei der Kaffeepause und beim Flanieren am Hafen entgegenkommende Bierbäuche und uns überholende schweißglänzende Rückentattoos zu bewundern.
Früher war alles besser, sagen die Alten (zu denen ich ja jetzt mit 50+ amtlich gehöre). Da trugen Damen und Herren Ganzkörper-Badebekleidung am Strand und kurze Hosen waren ausschließlich kleinen Buben vorbehalten. Vom skandalösen Minirock ganz zu schweigen, der war früher noch nicht erfunden…
Nein, nehmt mich nicht immer ernst! 🙂 In Wahrheit ist es gut, dass die Zeiten des Modediktats vorbei sind, soll doch jeder tragen, worin er sich wohlfühlt. Über Geschmack lässt sich streiten und über die Outfits der anderen zu lästern macht halt einfach Spaß. Schließlich habe ich mich zugegebenermaßen auch schon mit modischen Grässlichkeiten, über die andere gelästert haben, in die Öffentlichkeit begeben. (Ich erinnere mich noch an Christophs und meinen ersten gemeinsamen Urlaub irgendwann in den 80er-Jahren. Mein eifersüchtigster Freund von allen verbot mir – nach einem Nachmittag, der einem Spießrutenlauf glich -, jenen bodenlangen aber auch völlig durchsichtigen Rock ein weiteres Mal zu tragen.)
Mit 50 Lebensjahren am Buckel muss man sich die Mode-Inspiration nicht unbedingt von der Straße holen, schließlich konnten mich weder 20-Jährige Britinnen noch 75-Jährige nordeuropäische Urlauberinnen mit ihren Fashion-Statements überzeugen. Stattdessen bietet Lanzarotes einzigartige Vulkanwüste genug Ideen für das Styling.
Bluse: Pull & Bear, Rock: Mariella Burani (1993), Sandalen Unnützer, Turban & Ohrringe: Zara. Meinem Lieblingsfotografen – der mit dem Blick für die perfekte Kulisse – hat das Outfit jedenfalls gefallen. Er fand’s übrigens gar nicht unvorteilhaft.
Liebe Weinviertler, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein! Das Museum of Modern Art in New York hat ein Weinanbaugebiet zum Gesamtkunstwerk ernannt– und es ist nicht eures. La Geria auf Lanzarote beherbergt die mit Abstand ungewöhnlichsten Weingärten, die wir jemals gesehen haben.
Der Vulkan hat vor 300 Jahren diese Lavabrocken ausgespuckt.
Nichtsahnend fahren wir mit unserem Leihauto durch schwarze Geröllhalden, sehen rotbraune Vulkankegel und darunter über etliche Quadratkilometer verstreutes Vulkangestein in allen Größen und Formen. Die Lava, die es hier auf Lanzarote vor nicht allzu langer Zeit (aus Sicht der Erdgeschichte) aus Vulkanen geregnet war, zerstörte riesige Flächen fruchtbares Ackerland. Allein bei den schweren Vulkanausbrüchen von 1730 bis 1735 entstanden 32 neue Vulkane und ein Viertel (!) der Insel wurde mit Lavagestein vollständig bedeckt. Am Satellitenbild Lanzarotes sieht man die alles überdeckende Schwärze besonders gut, von der Straße aus betrachtet fühlt man sich eher, als wäre man am Mond statt auf einer irdischen Insel.
Weinanbau in seiner aufwändigsten Form.
Jede einzelne Pflanze bewohnt einen Trichter und wird von einer Mauer geschützt.
Irgendwann tauchen dann in der schwarzen, offensichtlich kultivierten, vulkanischen Steinchenlandschaft Hunderte niedrige, halbkreisförmige Mauern auf, sie schützen kleine Krater in denen jeweils eine ziemlich mickrige, teilweise blattlose (es ist ja Winter) Pflanze dahinvegetiert. „Was wird denn hier angebaut?“, rätseln wir, bis der adleräugigste aller Ehemänner plötzlich die Erkenntnis hat: Wein! Das sind tatsächlich Weinreben.
Der Profi kontrolliert die Reben
In der Region La Geria wird Wein auf einzigartige Weise angebaut. In das metertiefe Lapilli-Gestein (kleine Lava-Körnchen beziehungsweise Asche) werden Trichter gegraben, wodurch die Rebstöcke genügend von der geringen Feuchtigkeit des extrem trockenen Bodens Lanzarotes aufnehmen können, um zu gedeihen. Durch die Mauern werden sie außerdem vor den starken Passatwinden, die Seglerherzen deutlich mehr erfreuen als Winzer, geschützt. Das Ergebnis dieser aufwändigen Methode ist ein sehr süßer Likörwein, was wenig verwundert. Sonne gibt’s hier auf Lanzarote, wo es nur im Winter – und da nur einen Tag pro Jahr – regnet, mehr als genug, die Trauben haben daher extrem hohen Zuckeranteil. Fünf Millionen Liter Wein werden auf der Insel pro Jahr hergestellt, die häufigste Sorte ist der Malvasier.
Kleine Randnotiz; der Name der Sorte leitet sich von der griechischen Stadt Monemvasia ab, einer Stadt am Peloponnes, die wir auch schon mit dem Segelboot besucht haben.
La Graciosa
Der Atlantik an Lanzarotes Westküste.
Einen Tag lang haben wir mit dem Auto Lanzarote von Nord nach Süd durchquert, was keine Kunst ist, denn die Insel ist nur 56 Kilometer lang und 34 Kilometer breit. An ihrer Nordseite genossen wir den fantastischen Blick auf La Graciosa, der kleinsten bewohnten Insel der Kanaren. Die einzige ganzjährig bewohnte Ortschaft der Insel liegt direkt vor unseren Augen – 600 Menschen leben hier…
On the road… zu den Feuerbergen
Seltsame Inseln sind sie, die Kanaren. Europas nächste Anlaufstelle für jene, die den ewigen Sommer suchen, wurde ab den 60er-Jahren für den Tourismus entdeckt und entlang Lanzarotes Küste scheint sich das gesamte Leben nur um diesen Wirtschaftszweig zu drehen. Alle Häuser, alle Geschäfte, die gesamte Infrastruktur dienen nur einem Zwecke: dem Vergnügen. „Gibt es überhaupt so etwa wie normales Leben auf dieser Insel?“, fragen wir uns. Dabei ist ja Lanzarote noch die am meisten vor Bettenburgen und Hotelmonstern verschonte Insel der Kanaren, wofür ein Künstler verantwortlich ist; César Manrique beschwor in den 60er-Jahren die Regierung , Bausünden zu vermeiden. Der Maler war eigentlich Visionär, erkannte er doch die drohende Zerstörung des Landschaftsbildes durch riesige Betonklötze. Und er hatte Erfolg! Lange Zeit durfte kein Gebäude auf Lanzarote mehr als drei Stockwerke aufweisen eine Vorgabe, die zwar Jahre später später aufgeweicht wurde, die aber immerhin das Schlimmste – man blicke im Vergleich nach Teneriffa und Gran Canaria – verhindert hat.
Playa Quemada, Lanzarote
bin hier ganz alleine
Schwarzer, menschenleerer Strand
Wild, wild West. Stillleben mit Booten
Hotels und Ressorts findet man in sämtlichen Orten der Insel, wenn auch die Dörfer im Landesinneren zum Teil ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben. Und beim genaueren Erkunden entdecke ich sogar an der Küste ganz besondere Plätze; stundenlang wandere ich über die Insel, rechter Hand Mondlandschaft, linker Hand der Antlantikschwell, der sich an schwarzen Klippen bricht. Wenige Menschen und noch weniger Ziegen begegnen mir auf meinem Weg nach Playa Quemada, dann tauchen die weißen Häuser des Fischerdorfes auf, im Hintergrund erhebt sich der Gebirgszug Los Ajaches mit 600 Meter hohen Gipfeln. „Könnte auch mitten im Wilden Westen sein“, denke ich…. Nur das Fischerboot am Parkplatz stört die Prärie-Optik. Touristen verirren sich nicht allzu viele an diesen schwarzen Strand. 6. Jänner, 16 Uhr: das Stückchen Erde hab ich für mich alleine.
Das Meer lehrt uns Demut. Bitte lest weiter, es kommen in diesem Beitrag noch Neuigkeiten, aber ich musste diesen altbekannten Standard loswerden, auch wenn diese Einleitung gegen alle journalistischen Grundregeln verstößt. (Für alle Nicht-Journalisten: Plattitüden à la „Salat ist gesund“ garantieren Leserschwund). Aber wenn du auf die richtige Stimmung des Meeres angewiesen bist und wenn deine Pläne nicht wahr werden, weil tosende Brecher und sturmgepeitschte Schaumkronen sie zunichte machen und wenn du Tage später bei sanfter Brise und dem blausten aller blauen Himmel und auf der ruhigsten aller ruhigen Seen deinem Ziel entgegenschaukelst, taucht genau diese Plattitüde unweigerlich in deinen Gedanken auf.
Weihnachtsstimmung an Bord von Maha Nada. Am Heiligen Abend verschickten wir Grüße an unsere Lieben.
Aufjamariert (Hochdeutsch: aufgebrezelt) für das Weihnachts-Dinner ein Essaouria.
Wer es über diesen ersten Absatz geschafft hat, erfährt jetzt die Neuigkeit: Wir haben die Kanaren erreicht! Genau jetzt liegt unsere Maha Nanda so ruhig wie seit Wochen nicht mehr in der Marina Puerto Calero auf Lanzarote. Und sie strahlt. Denn gestern war Großputztag und wir haben dem Dreck, der sich über unsere schöne alte Lady gelegt und sich in ihr und auf ihr festgefressen hat, den Garaus gemacht. Mit Schrubber, Bürste und Fetzen rückten wir der dicken Kruste aus Salz, Saharastaub, Hafendreck und Fischschuppen zu Leibe. (Die Fischschuppen fanden wir sogar im letzten Eck im Vorschiff in unserer Koje). Wir weichten die Leinen in Süßwasser ein, schrubbten die Fender, die die orangefarbene Erinnerung des marokkanischen Rettungsbootes, an dem sich Maha Nandas Rumpf zwei Wochen gerieben hatte, bis zu den Kanaren mitgebracht hatten. Wir reinigten die Segel und das Cockpit, polierten den Rumpf so gut es eben möglich ist (die Kampfspuren zeugen von Tapferkeit – reden wir uns zumindest ein) und wuschen etliche Maschinen Wäsche. Ach ja, wir selbst glänzen auch wieder von Kopf bis Fuß – und fühlen uns auf einmal so… zivilisiert.
Hurra, wir lassen den Hafen von Essaouria hinter uns!
Was uns aber richtig aufblühen lässt, ist der Spätfrühling. Wir haben 261 Meilen Richtung Südwesten zurückgelegt und eine neue Klimazone erreicht, denn auch wenn der Süden Marokkos mit mildem Klima gesegnet ist, waren die Nächte kühl und feucht, Kühle und Tau blieben bis zum späten Vormittag und setzten am späten Nachmittag wieder ein. Hier aber an der Südostseite von Lanzarote sind die Nächte deutlich milder und die Luft ist so trocken, dass Maha Nandas Inneres sein Tropfsteinhöhlen-Dasein beendet hat. Vielen Dank lieber Wettergott.
Spektakulärer Sonnenuntergang über dem Atlantik.
Die Lichtspiele bei Sonnenuntergang sind unvergleichlich.
Ja, dem alten Poseidon müssen wir diesmal wirklich danken, denn lange genug hat er uns schmoren lassen, oft genug hat er unsere Pläne, Essaouria zu verlassen, durchkreuzt, aber endlich am ersten Weihnachtstag schickte er gnädig den lang ersehnten Nordwind in Kombination mit sinkender Wellenhöhe und Maha Nanda durfte über die Dünung von zwei Metern aus der Hafeneinfahrt, die das Meer vierzehn Tage für uns gesperrt hatte, hinaustanzen. Die rote Markierungstonne, die ein Flach vor dem Hafen kennzeichnet, ließen wir – wieauch alle Fischerboote, die an diesem perfekten Tag in Scharen ausliefen – backbord. Warum dieser seglerische Frevel? Tja, die Megawellen, die tagelang in die Bucht von Essaouria gelaufen waren, hatten solche Kraft, dass sie die Tonne, die mit Ketten an riesigen Betonklötzen befestigt ist, in Bewegung versetzt hatten, die zwei Klötze waren Schritt für Schritt ein paar Hundert Meter Richtung Osten gewandert und die Tonne befand sich schlicht und einfach an der falschen Stelle.
Es gibt immer was zu tun: neue Fenderleinen werden befestigt.
Knappe drei Tage dauerte unsere Überfahrt von Marokko bis zu den Kanaren und drei Tage lang erlebten wir etwas, was wir noch nie drei Tage lang durchgehend erlebt hatten. Der Atlantik benahm sich wie der stille Ozean und erhob seine Dünung niemals über zweieinhalb Metern. Der Wind blies mäßig bis schwach durchwegs aus der richtigen (!) Richtung, nämlich aus Nordost bis Ost und die Temperaturen waren mild.
Es gibt immer was zu tun: der Captain übt sich – erfolglos – im Takeln.
Lustig war es, am Christtag, umgegeben von nicht mehr und nicht weniger als Wasser und Himmel, „Merry Christmas“-Funksprüche zu hören, und vor lauter Fassungslosigkeit ob solch guter Bedingungen fiel uns erst am zweiten Tag ein, dass wir ja die Gelegenheit hätten, andere Dinge zu tun, außer aufs Meer zu starren und die Wellen zu beobachten, also Gitarre spielen, singen, richtig gut und viel essen, lesen, schreiben…
Endlich essen! Gibt es etwas Schöneres auf See?
I am sailing….räusper, räusper
Obwohl das stundenlange Aufs-Meer-Starren durchaus seine Berechtigung hat, denn von den Farben und Formen des Wasser kann man einfach nicht genug bekommen. Ständig ändert sich das Meer und die Sonnenauf- und Untergänge sind jedes Mal anders und jedes Mal spektakulär. Außerdem haben uns etliche Delphine begleitet und ihre Akrobatikeinlagen zaubern uns immer ein Strahlen aufs Gesicht. Sogar zwei ganz kleine haben uns dieses Mal eine zeitlang begleitet und wie es von den Kleinen nicht anders zu erwarten ist, zeigten sie uns direkt neben Maha Nandas behäbig und walrossartig durch die Wellen pflügenden Rumpf außergewöhnlich übermütige Sprungeinlagen und Salti.
Es gibt immer was zu tun: die Furlex hängt.
Es gibt gerade nichts zu tun: muss mal ein bisschen Schlaf nachholen
Während einer Nachtwache hatte Christoph schließlich eine Begegnung mit einem Meeresungeheuer. Zumindest war er kurze Zeit der Überzeugung, ein solches entdeckt zu haben. Entspannt hinter dem Steuerrad sitzend erblickte er achtern eine riesige weiße Seeschlange, diein gleichförmigen Kreisbewegungen dem Boot folgte. Irgendwann brachte der mutigste Captain von allen den Mut auf, seine Taschenlampe auf das Ungeheuer zu richten und es entpuppte sich als – Delphin. Der schwamm in Schlangenlinien, seinen weiße Bauch zeigend, hinter uns her und erzeugte kreisförmige Muster auf der Wasseroberfläche.
Das obligate Selfie in der Mitte der Strecke.
Wenn du das an dieser Stelle Tausend Meter tiefe Meer beleuchtest, entdeckst du erst, welches Leben sich hier abspielt. Delphine tauchen ab, wenn sie angeleuchtet werden, aber Fische fühlen sich von Licht angezogen, ganze Schwärme kommen heran und ihre Glotzaugen leuchten rot, wenn sie vom Schein der Lampe erfasst werden. Außerdem werden unter dem Licht der Taschenlampe die banalsten Alltagsgeschehnisse für unsere Augen sichtbar. Das wunderbare Meeresleuchten, diese phosphoreszierenden grünen Streifen und Sterne im Wasser, diese einmaligen Muster, die neben uns in den Wellen tanzen, entstehen durch Plankton. Unter anderem. Sie werden aber auch – das haben wir mit eigene Augen gesehen – durch Delphinkacke gebildet. Durch die Welle in Bewegung versetzt, von den Sternen beleuchtet, durch das Wasser gebrochen, wird sie zu geheimnisvollen, farbenprächtigen Lichtsignalen. So schön kann Delphinkacke sein.
Land in Sicht?
Land in Sicht!
Am Ende des zweiten Tages, kurz vor Sonnenuntergang suchten wir mit dem Fernglas gebannt den Horizont ab. 21 Meilen vor Graciosa und immer noch kein Land in Sicht? Der Himmel war strahlend blau, aber diesig, da wir genau auf die untergehende Sonne zufuhren und dann – genau im Moment, als die Sonne den Horizont berührte, rief der Captain „Land in Sicht“ und wirklich war in der Ferne über einem dünnen Wolkenband die Silhouette der Gipfel der Vulkaninsel zu sehen.
Perfekter Sonnenuntergang vor Graciosa.
Am 28. Dezember um 3.30 Uhr nachts erreichten wir schließlich die Hafeneinfahrt von Puerto Calero, einem kleinen Ort südlich der Hauptstadt Arrecife, bekamen sofort von einem Marinero einen Platz im Hafen zugewiesen und – welch unglaublicher Zufall: Wir machten direkt neben dem Katamaran Gin Gin fest. Zufall? Da kenne wir Rita und Frank schlecht. Am späten Vormittag, als wir so ausgeschlafen wie schon lange nicht mehr unserer Köpfe aus der Luke steckten, grinsten uns unsere Freunde schon von nebenan zu und luden uns zum Frühstück mit frischen Semmeln zu sich an Bord ein. „Wir haben das Marinapersonal schon Tage zuvor über euer Kommen informiert und darauf bestanden, dass ihr genau diesen freien Platz neben uns bekommt“, sagt Rita. Manches wird so einfach, wenn gute Freunde die Dinge in die Hand nehmen.
Maha Nandas Crew sendet Weihnachtsgrüße von den Kanaren? Sicher nicht! Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir uns zu den Feiertagen gegen die Kanaren und für Marokko entschieden haben, muss ich leider zugeben: Haben wir nicht. Wir hatten längst entschieden, Essaouria zu verlassen, aber – Segeln ist kein Wunschkonzert. Auch zu Weihnachten nicht.
Die Atlantikdünung, die bekanntermaßen besonders gerne, hoch und massiv genau vor Essaouria rollt, hat sich gegen unsere Pläne verschworen und beschlossen, an jenem Tag, der den perfekten Wind für unsere Fahrt Richtung Kanaren bot, auf vier Meter anzuwachsen. Stündlich marschierten wir mit dem Fernglas bewaffnet zur westlichen Mole, starrten in einer Mischung aus Faszination, Entsetzen und Frust auf das Naturschauspiel und hofften auf ein Wunder, das die See glätten möge, allein – kein Wunder geschah. Ein paar von den ganz großen Fischerbooten wagten sich raus, ansonsten war kein Mensch und speziell kein Segelboot vor Essaouria zu sehen. Am nächsten Tag war der Hafen schließlich gesperrt, kein Boot durfte rein und raus, die Dünung erreichte fünf Meter Höhe – sie schickt uns Grüße vom Sturmtief vor Portugal – das sah dann so aus:
So spannend und abwechslungsreich Essaouria auch sein möge, irgendwann hatten wir die Warterei auf besseres Wetter satt und weil sich ohnehin tagelanger Südwind abzeichnete, beschlossen wir, mit dem Bus nach Agadir zu fahren. Die öffentlichen Busse erinnern ein bisschen an indische Öffi-Verhältnisse, wenn auch in abgeschwächter Form, denn unsere Tour durch Rajasthan – in einem überfüllten Bus ohne Fensterscheiben dafür aber mit dröhnender Bollywood-Musik und einem eingerauchten Fahrer, der zwischendurch zu Ganesh betete und in der Nacht bei Gegenverkehr mangels Abblendlichtohne Scheinwerfer fuhr – ist nicht zu toppen. Aber immerhin, bei jedem Halt ging ein fliegender Händler mit Snacks und Tee durch die Reihen… und glaubt mir, auf den 160 Kilometern gab es viele Halte. Irgendwo im Nirgendwo. Und wenn der überfüllte Bus dann endlich losfährt, wird zuerst ein paarmal laut gehupt, dann fährt der Chauffeur kurz an – ein Zeichen, dass er es jetzt wirklich ernst meint – bleibt stehen, um die schnell noch angelaufenen Fahrgäste einsteigen zu lassen, hupt wieder, rollt langsam vorwärts und so weiter. Das ganze Anfahrtsspektakel dauert eine halbe Stunde, dann nimmt der Bus wieder Fahrt auf, um irgendwo in der Wüste erneut zu stoppen.
Nach vier Stunden kamen wir doch in Agadir an. Eine andere Welt. Wenig Marokko und viel Bade-Tourismus. Die Dreadlocks-Dichte ist hier deutlich geringer als im Hippie-Zentrum Essaouria, stattdessen steigt proportional zu deren Abnahme die Zahl der Rotbauch-Europäer. Jene Bleichgesichter, die ihre gesamte Marokko-Urlaubswoche dazu nutzen, sich die afrikanische Sonne auf die winterweißen Bäuche scheinen zu lassen. Marokkos Vielfalt? Uninteressant solange das Bier kalt und die Cocktails billig sind.
Naja, da es in Marokko wirklich schwer ist, Alkohol zu bekommen, sind wir auch schwach geworden und haben uns am frühen Nachmittag (!) ein Schluckerl genehmigt, aber ehrlich gesagt – Strand und Alkohol hin oder her – Agadir ist sicher nicht unser marokkanischer Lieblingsort.
Und jetzt? Sind wir wieder mittendrin im Getümmel, hier in unserer vorübergehenden Heimat, dem Fischerhafen von Essaouria. Bunter, lauter, chaotischer und stinkender geht es nimmer, also das Gegenteil vom Ferienort Agadir.
Ein spannendes Detail möchte ich noch erwähnen: das Argan-Öl. Es wird von den Früchten des Argan-Baumes gewonnen, der nur in Südmarokko wächst und als Speiseöl aber auch für Kosmetikproduktion genutzt wird. Zwar wird es, weil es mittlerweile für die Kosmetikindustrie an Beliebtheit gewonnen hat, in Fabriken hergestellt, aber daneben wird auch noch die alte Methode der Gewinnung per Hand angewandt. Da etliche Bauernfamilien, die von der händischen Produktion gelebt hatten, durch die Umstellung auf industrielle Verarbeitung, zu verarmen drohten, gründete maneine Fraueninitiative, die UCFA. 22 Kooperativen mit über 1000 Frauen erhalten über die UCFA die Tradition des handgepressten Arganöls und in den Souqs im Süden von Marokko kann man sowohl die Produkte erwerben, als auch den Frauen bei der Ölproduktion zusehen.
