Entsetzlich und wunderschön zugleich. Wir haben uns Portimão ganz anders vorgestellt, beziehungsweise nicht vorstellen können, was uns erwartet. Die Praia da Rocha ist einer der schönsten Küstenabschnitte unserer bisherigen Reise: bizarre Felsformationen mit Türmen, die wie von der Natur gebaute Kathedralen in die Höhe ragen, Grotten, die nur übers Wasser erreichbar sind, breite Sandstrände und traumhaftes Sommerwetter.
Kleines Nickerchen am Weg nach Portimão
Allerdings wird der größte Teil der wunderbaren Landschaft durch nicht ganz so natürlich geschaffene Formationen verunstaltet. Meilenlange Hotelburgen-Reihen erheben sich direkt hinter den Felsen. Tribut an den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Algarve: dem Massentourismus.
Praia da Rocha vom Meer aus, Algarve
Portimãos Marina liegt an der Mündung des Arade, mit Blick auf das malerische Dorf Ferragudo auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier liegen einige Yachten vor Anker, die Stimmung ist bezaubernd. Ein Zauber von kurzer Dauer, denn wenig später machen wir uns mit den Rädern in die Altstadt auf, immer den Fluss entlang an der Uferpromenade – und sind ziemlich ratlos.
Portimãos Uferpromenade am Arade.
Ein nennenswertes Zentrum hat Portimão nicht zu bieten, die Altstadt wirkt verwahrlost, der Verkehr, der in Form eines chaotischen Einbahnzirkus geregelt wird, ist nervig. Wir kommen nur mühsam mit unseren Rädern voran. Ein paar hübsche Fleckchen finden wir dann doch noch in diesem seltsamen Ort, an dem der Massentourismus – wie schön! – ziemlich vorübergeht.
Marina PortimãoAuf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Ferragudo
Der findet nämlich in einem anderen Ortsteil statt, wie wir wenig später mit Staunen feststellen. Als All-Inclusive-Verweigerer ist diese Form des Urlaubens, wie sie sich hier in Portimao zeigt, für uns völliges Neuland. 90 Prozent der Stadt bestehen aus Hotelanlagen, riesige Bunker-artige Gebäudekomplexe, die sich von der Praia da Rocha nach Norden Richtung Landesinnere wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Hier in diesen Touristen-Legebatterien verbringen Tausende Portugalgäste ihre Urlaubswochen, spulen täglich ihr Programm mit Frühstücksbüffet, Strand-Shuttle, Mittagsbüffet, Strand-Shuttle, Abendbüffet und Shopping-Meile ab.
Street-Art in Potrimão
Jetzt sitzen wir beim Kaffee im Cockpit unserer Maha Nanda und denken über verschiedene Lebensmodelle nach. Was ist es, das uns seit Jahren abseits vom Mainstream reisen lässt? Sind wir ewig auf der Suche nach neuen Eindrücken, nach Abenteuer, nach dem Kick, das Fremde kennenzulernen und ein bisschen in andere Welten einzutauchen? Warum treibt es uns immer weiter voran? Warum wollen wir nirgends lange verweilen, sind froh anzukommen und dann wieder in Erwartung, endlich loszufahren?
Fischförderband, Algarve
So viele Menschen wir kennenlernen, so unterschiedlich ist ihre Lebenseinstellung. Auch unter Seglern. Viele bleiben ausschließlich ihrem heimatlichen Revier treu, genießen in ihrer Freizeit einfach das Leben an Bord, andere pflegen seit Jahren ihr Nomadenleben, haben mehrfach den Atlantik überquert, leben und arbeiten an Bord. Franka und Sebastian aus Deutschland zum Beispiel: Sie arbeiten online, leben seit zwei Jahren auf ihrer Peace Arrow und lassen sie jetzt – mit ein bisschen Wehmut – über den Winter in der Algarve zurück. Ein paar Monate in einer geheizten Wohnung mit Dusche und Heizung haben auch ihren Reiz.
Marieke und Ronald aus den Niederlanden wiederum sind wie wir im Mai gestartet. Sie haben drei Jahre geplant. Ziel: Australien. Die gemeinsamen Abende mit ihnen sind herzlich und unterhaltsam. Die beiden sind so wunderbar unkompliziert und – ähnlich wie wir – vorsichtig abwartend. Mal schauen, wann wir wo sein werden und vor allem… was nach der Auszeit kommt. Wo auch immer wir euch das nächste Mal treffen mögen: Wir freuen uns schon darauf. Jetzt aber mal los Richtung Süden!
Es fühlt sich gerade wie Sommerurlaub an und das irritiert mich. Seit April sind wir nun unterwegs und nur wenige Tage haben sich explizit so angefühlt. So faul, sonnig und heiß. Ob ihr es glaubt, oder nicht: Mich plagt fast das schlechte Gewissen. Darf man überhaupt zwei Tage lang so wenig tun?
Ankerplatz vor Alvor
Zum Glück fällt mir gerade ein, dass wir ja heuer noch keinen Urlaub hatten. Abgesehen davon, dass wir seit über fünf Monaten nicht arbeiten. Also nur unbezahlt arbeiten. Denn Arbeit hatten wir mehr als genug, teilweise Knochenarbeit wie schleifen und polieren. Dass wir so entspannt wie schon lange nicht mehr sind, liegt nicht nur an unserem perfekten Ankerplatz sondern hat auch einen technischen Hintergrund: unser Windgenerator läuft! Unglaublich aber wahr: er läuft!
Sebastian, Retter unseres Windgenerators, unser Held des Tages
Der Einfachheit halber sprechen wir ihn ab sofort mit seinem Vornamen an. Sebastian. Benannt nach seinem Erretter. In Lagos lernten wir zwei Langzeitsegler aus Deutschland kennen. Sebastian und Franka sind seit zwei Jahren mit ihrer Peace Arrow, einer 35-Fuß-Reinke, unterwegs, waren in der Karibik und sind heuer über die Azoren wieder nach Europa gesegelt. Sebastian ist Elektroingenieur und nahm sich unseres Problemfalles geduldig an. Freiwillig und mit Begeisterung, was wir angesichts unserer vielen Monate des Windgenerator-Frustes, der sich zu einer bodenlos tiefen Abneigung ebenjenem gegenüber entwickelt hat, überhaupt nicht nachvollziehen können, aber er fand es – O-Ton – „spannend, denn mit jedem Problem, das du löst, lernst du dazu“. Wir alle lernten dazu, sogar ich Technik-Rebellin. In einem Satz zusammengefasst: Unsere Batterien waren zu gut für den Windgenerator. Denn tatsächlich sah der Generator keine Notwendigkeit zu laden, weil die Spannung in den fünf Batterien überdurchschnittlich hoch war, was wir aber nicht wussten, weil unser an Bord montiertes Voltmeter falsch anzeigte.
Strömender Strom strömt
Um den widerspenstigen Windgenerator in Schwung zu bringen, wandte Sebastian eine einfache Methode an. Einen ganzen Tag lang durften wir ohne Solar- und Landstrom alle Verbraucher, die irgendwie auffindbar waren (wir leben so bescheiden, dass deren Zahl überschaubar ist) aktivieren. Maha Nandas Kühlschrank lief auf Hochtouren und an Deck leuchtete sie wie ein Christbaum, bis die Spannung endlich nach Stunden unter 12,3 V sank, was unseren scheintoten Generator zum Leben erweckte. Er entsann sich seiner Bestimmung, begann Strom zu liefern – und hat bis heute nicht damit aufgehört.
Da strahlt der Captain: So ein schönes Boot, sein Boot!
Das Wunder von Lagos feierten Sebastian, Franka und Maha Nandas Crew mit einem gemeinsamen Abendessen: Dal, Alu Gobhi und reichlich Vinho Verde, einem portugiesischen Rosé. Die beiden Deutschen sind unglaublich entspannte Segler. Egal ob Einhand-Segeln, Trockenfallen, Motorschaden oder Mayday am ersten Weihnachtsfeiertag – nichts ist problematisch, alles easy. Franka und Sebastian gaben uns auch den Tipp, in der Ria de Alvor zu ankern. Ist nur drei Meilen von Lagos entfernt und doch völlig abseits vom Trubel. Hinter der Einfahrt erstreckt sich eine kleine Lagune von wo aus es weiter bis in das Hafenbecken von Alvor geht, das an der Mündung des gleichnamigen Flusses liegt. Mit viel Tiefgang und wenig Ortskenntnis ist die Einfahrt allerdings nicht zu empfehlen, schon gar nicht bei Niedrigwasser, denn wenn nicht ausgebaggert ist, beträgt die Fahrrinne nur um die 1,2 Meter.
Fahrt Richtung Alvor
Wir liegen lieber außerhalb des Hafens, haben hier in der Nacht die ganze Lagune für uns allein, bei Tag schauen wir den waghalsigen Manövern der Kite-Surfer zu, die hier ihre akrobatischen Sprünge trainieren.
Trotz des Nordwindes haben wir hier keinen Schwell, was uns nicht nur in den Nächten, die wir friedlich schlafend wie Babys verbringen, freut, sondern auch beim Fahren mit unserem Mini-Dinghi. Die unfreiwillige Salzwasser-Dusche bleibt uns nämlich bei ruhiger See erspart und die Besichtigung des hübschen Städtchens Alvor gelang trockenen Fußes und Hauptes.
Ansichten von Alvor
Die Kirche von Alvor
Für alle Daheimgebliebenen, die sich einen faulen Tag an Bord eines kleinen Segelbootes nicht vorstellen können, gebe ich hier eine kurze Zusammenfassung:
Aufstehen, wenn die Sonne zu wärmen beginnt. Derzeit haben wir Sonnenauf- und Untergang um halb acht, die Nächte sind relativ kühl, so um die 16 Grad, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Also lassen wir die Tage gemütlich angehen, denn eine Stunde nach Sonnenaufgang lässt es sich schon entspannt im Freien frühstücken.
Wetterdienste checken. Egal ob wir weiterwollen oder nicht, die Wind-Apps ziehen uns in der Früh magisch an. Danach werden unsere Tage geplant, danach reisen wir.
Morgenbad
Schwimmen: Ich ja, Christoph nein. Darüber brauchen wir keine weiteren Worte verlieren, ich sage nur: Atlantik-Temperaturen.
Dinghi startklar machen: Arbeiten an Bord dauern zehnmal so lange wie daheim. „Ich hole schnell mal beim Billa Milch“ wird zu Hause mit einem Zeitrahmen von 20 Minuten kalkuliert, unsere Einkaufstouren für die Bordverpflegung entsprechen dagegen einem Halbtagesprogramm inklusive Rucksack-Wandertour durch die halbe Ortschaft. Dementsprechend dauern das Aufpumpen des Dinghis und das Befestigen des Außenborders etwas länger, als den Zündschlüssel des vor der Haustür geparkten Autos zu drehen.
Fahrt zur Promenade von Alvor, Spaziergang inklusive Besuch einer Cocktail-Bar
Sonnenbad
Rückfahrt, Sonnenbaden an Deck
Essen. Es gab gestern Pizza, was in meinem Behelfsbackofen Omnia inklusive Belegen des Teiges nur 30 Minuten dauert. In Maha Nandas Pantry wird mit einem Spiritusherd mit zwei Flammen – absolut unkompliziert zu bedienen – gekocht. Zwar ist der Brennwert relativ niedrig, große Hitze erzeugen die Flammen nicht, aber mittlerweile haben wir das Ding schon gut im Griff und bis auf eine misslungene Lasagne – der liebevollste aller Ehemänner fand sie gar nicht so schlecht und aß tapfer zwei Portionen – ist die Bordküche eine echte Erfolgsgeschichte.
Pantry reinigen: Einer kocht, einer wäscht ab – so lautet unsere Arbeitseinteilung an Bord und sie funktioniert reibungslos. Wenn wir auf See sind, waschen wir mit Meerwasser ab, denn wir haben nur 100 Liter Süßwasser im Tank, also ist Sparen angesagt. Liegen wir im Hafen, dürfen wir pritscheln so viel wir wollen, da stehen dann auch mal Deckschrubben, Handwäschewaschen oder Rumpfreinigen am Programm.
Sonnenbaden
Kaffeetrinken
Lesen
Zeichnen/Bloggen
Aperoltrinken
Netflix-Schauen
Aperoltrinken
Zähneputzen. Für die Katzenwäsche zapfen wir unser Süßwasserreservoir an, für die große Wäsche haben wir ja die riesige Badewanne vor der Haustür… Pardon, ich meine: vor der Badeleiter
Ab in die Koje und in den Schlaf schaukeln lassen. Durch die Luke sehen wir die Sterne leuchten. Heller als zu Hause. Aber nirgendwo sind sie so hell wie am Wasser, weit außerhalb von Landnähe, wenn ringsherum völlig Finsternis herrscht und nicht einmal Maha Nandas Decklicht eingeschaltet ist.
Die portugiesische Küche ist ein Gedicht! Fisch-Restaurant in Alvor.
Können wir bitte ein bisschen Langeweile haben? Für für ein paar Tage! Einmal nur ein bisschen weniger Action! Wir war das noch gleich? Freunde und Bekannte fragten uns vor unserer Abreise, was wir denn dieses Jahr die ganze Zeit machen würden. Wochenlang auf diesem kleinen Boot zu zweit sitzen müsse doch furchtbar öde sein….
Aber warum sollen Nicht-Segler irgendeine Vorstellung vom Langfahrtsegler-Alltag haben, wenn sogar unsere Phantasie nicht für die vielen Erlebnisse, Pannen ebenso wie phänomenale Momente, ausgereicht hatte? Getreu dem Motto „Alles, was an Bord kaputgehen kann, geht kaputt“ arbeiten wir die Kaputtgehliste ab. Gestern war der Motor dran.
Sonnenuntergang an der Westküste Portugals
Mondaufgang an der Westküste Portugals
Nach einer entspannten Nachtfahrt von Sines Richtung Süden – bei wenig Wind aus Norden – hatten wir kur vor Sonnenaufgang Cabo Sao Vicente erreicht, den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen beindruckenden Felsen, dessen Gipfel dort ins Meer ragt, wo Europa endet. Vor Jahren hatten wir in Portugal mit unseren Kindern Urlaub gemacht, waren mit einem Mietauto kreuz und quer durch die Provinzen Alentejo und Algarve gefahren und auch staunend am Kap gestanden. Stürmisch war es damals – der Kontrast zur Hitze der Badebucht bei Lagos konnte an diesem Tag nicht größer sein. Wir hielten dem starken Westwind stand, blickten in die Richtung aus der er wehte, sahen hinunter in die gegen das Kap schäumende Gischt, beobachteten ein einsames Segelboot, das sich hart am Wind Richtung Südwesten kämpfte und stellten uns vor, wie es wäre, auf diesem Boot zu sein…
Kurz vor Sonnenaufgang am Cabo Sao Vicente
…. und dann ging die Sonne auf. Cabo Sao Vicente, Portugal
Als wir gestern das Kap passierten, ging die Sonne auf. Ein perfekter Moment an einem perfekten Tag. Der Wind entschloss sich endlich, doch noch zuzulegen und wir sausten Richtung Lagos, freuten uns, unsere kalkulierte Zeit deutlich zu unterbieten, wenn der Wind stabil bliebe…. Was er natürlich nicht tat, weil er das nie tut. Seit vier Monaten nicht. Den idealen Wind gibt es nicht, das haben wir in diesen vier Monaten auf See gelernt. Es gibt nur einzelne ideale Stunden, die man ganz spontan bewusst genießen muss, wohl wissend, dass ebendiese Idealform nur von kurzer Dauer sein wird.
So schön ist die Algarve: Felsenküste vor Lagos, Portugal
Langer Rede kurzer Sinn: Acht Meilen vor Lagos schlief der Wind völlig ein. Flaute. Absolute Flaute. Kein Windhauch. Nach einer Stunde des Wartens und Hoffens, ob der Wind vielleicht drehen würde, und einem kurzen Check auf Windy, Windfinder und Windguru war klar: Da kommt bis zum Abend nix mehr. 0,7 bis 1,5 m/s Maximum. „Wir starten die Maschine“, sagte der Captain kurz entschlossen und startete. Kurzes eierndes Geräusch, dann Stille. Nanu? Wir probieren’s noch mal, und noch mal und noch mal.
Die Algarve im September, perfekter Sommer.
Minuten später rückte der meisterhafteste aller Mechanikermeister mit dem Werkzeugkoffer an, versuchte verschiedenste Tricks, um den alten Bukh in die Gänge zu bekommen – aber nichts. Der wollte heute offensichtlich nicht mehr. Vielleicht war ihm zu heiß. Immerhin verzeichneten wir gestern den ersten richtig heißen Tag seit unserem Reisestart im Mai. Ich meine so richtig heiß. Afrikanische Hitze.
ÖAMTC auf See: der Abschleppdienst rückte aus Portimao an.
Einige Funksprüche, Telefonate und Stunden später rückte schließlich Hilfe in Form eines Motorbootes an. Wir wurden in den Hafen von Lagos geschleppt, was sich letztendlich als echtes Spektakel erwies, denn der Bootsführer hatte – so erklärte er uns hinterher – einen Aushilfs-Mitarbeiter an Bord, der von Abschleppen im Allgemeinen und Knotologie im Besonderen keine Ahnung hatte, was am Meldesteg der Marina Lagos vor der Klappbrücke zu großem Hafenkino führte. Der Mann hatte bei dem heiklen Manöver im Kanal nicht begriffen, wie und wo die Leinen zu befestigen seien, verstand die Kommandos des Bootsführers falsch, kreischte in höchsten Tönen rum und warf schließlich die Leine, die an Maha Nandas Bug hätte befestigt werden sollen, wutschnaubend ins Wasser.
Jetzt liegen wir jedenfalls sicher und gut versorgt in der Marina und werden die nächsten Tage mit allerlei Reparaturarbeiten verbringen. Schön ist doch das Seglerleben. Christoph ist gerade mit dem Rad zum Baumarkt unterwegs, denn ein paar Schrammen in Maha Nandas schönem blauen Rumpf wollen gespachtelt und lackiert werden und dann schauen wir mal, was so alles auf der To-Do-Liste steht. Ihr erinnert euch? Diese ominöse Liste die paradoxerweise immer länger wird, je mehr man streicht.
Marina von Sines
Old Town von Sines
Aber was soll’s: Jammern ist hier fehl am Platz, immerhin haben wir Sommer und Sommer wird es bleiben, denn von der wunderschönen Küste der Algarve werden wir nach Afrika übersetzen. „Die raue europäische Festlandküste haben wir jetzt endgültig hinter uns“, strahlt der kälteempfindlichste aller Captains und schwitzt begeistert vor sich hin. Er ist einer, der bei 35 Grad erst so richtig aufblüht, der Ärmelkanal wird wohl nie sein Lieblingsrevier werden. An dieser Stelle muss ich jetzt – wie zu erwarten, wenn’s ums Wetter geht – meinem Ehemann und Meister widersprechen, denn wir haben an der Westküste der iberischen Halbinsel sehr wohl wunderbare Sommertage erlebt, auch wenn’s zwischendurch immer wieder kühle Winde, Nebel, Regen und bis zu drei Meter Dünung gab, überwogen doch die schönen Tage.
Versteckte Schönheiten in Sines
So hatten wir das vergangene Sommer-Wochenende in Sines verbracht, dem letzten Hafen vor Cabo Sao Vicente, 60 Meilen nördlich von diesem. Der ehemalige kleine Fischerhafen wurde vor etlichen Jahren um einen großen Industriehafen erweitert – am riesigen Containerterminal ist der Hafen Singapur beteiligt – und petrochemische Industrie entwickelte sich zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor des kleinen Städtchens, aber der alte Ortskern in all seiner Schönheit, nur zehn Gehminuten von der Marina entfernt, ist erhalten geblieben.
Vasco da Gama, Sines berührter Sohn.
Darüber hinaus ist Sines Schauplatz eines bedeutenden Stückes Seefahsrergeschichte, denn hier wurde Vasco da Gama geboren, der Mann, der 1497 auf dem Schiff Nao Sao Gabriel den südlichen Seeweg nach Indien entdeckt hatte. Wieder einmal staunen wir über den Wagemut jener Seemänner, die mit den damaligen, völlig unzureichenden Hilfsmitteln in absolut unbekannte Gewässer vordrangen, um neues Land zu entdecken. Es heißt, dass an Bord seines Schiffes die besten Seeleute und mit den Revieren vor der afrikanischen Küsten vertraute Männer mitsegelten aber wir fragen uns, was genau diese Seeleute und Navigatoren tatsächlich über den Atlantik und den indischen Ozean gewusst hatten? Nichts im Vergleich dazu, was heute jedes Schulkind lernt und noch weniger im Vergleich zu dem Wissen, das uns dank Revierführer, Plotter, Internet und sonstigen technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht.
Rechtsanwalt für Hosen-Angelegenheiten?
Wie einfach das Segeln im dritten Jahrtausend ist! Und trotzdem ist es für jeden einzelnen Skipper einer kleinen Segelyacht eine Herausforderung, denn egal wie hochtechnisiert unsere Boote heute sind: Niemals unterschätzen wir den Ozean, auf dem wir uns als winziges Pünktchen bewegen uns seine unglaubliche Energie, die er mühelos entwickeln kann. Zu unserem Nutzen aber auch gegen uns. Wie es ihm gerade gefällt.
Wir freuen uns gerade wie narrisch: In der aktuellen Ausgabe der renommiertesten österreichischen Yachtzeitschrift, der Yachtrevue, ist ein Bericht von uns erschienen. Vielen Dank liebe Judith Duller, dass du unseren Artikel veröffentlicht hast. Und so viel sei schon verraten: ein Folgebeitrag ist in Arbeit! 😉
Außerdem: ein paar Impressionen der letzten Tage, derzeit machen wir in Sesimbra Halt. Einem kleinen Dorf südlich von Lissabon. Tolle Stimmung, super Fischlokale und entspannter kleiner Hafen. We like it!
Hat irgendjemand da draußen einen Tipp zu „Schlafen im Tagada“? Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, denn – egal was wir versucht haben – bisher sind unsere Bemühungen durchwegs gescheitert.
Der Plan war: Schlafen wie ein Baby in der Wiege. Dafür wählten wir die Ankerbucht Sao Martinho do Porto, denn, so wurden wir von der vertrauenserweckenden Hafenmeisterin in Nazaré informiert, das Wetter sei für eine Übernachtung in der Bucht optimal. Sao Martinho ist ein Meeresbecken, das sich hinter einer schmalen Durchfahrt zwischen der felsigen Küste fast zu einem Kreis ausweitet. Bei starkem Westwind beziehungsweise rauer See wird die Zufahrt gesperrt. Da jedoch für die nächsten Tage schwacher Wind aus Nord und maximal zwei Meter Dünung aus Nordwest angesagt war, schien der Plan perfekt – und war es auch für einige Stunden.
Einfahrt in die Bucht von Sao Martinho bei perfekten Bedingungen.
Die Dünung schob uns geradewegs in die Bucht hinein, malerisch lag der Fischerort vor Maha Nandas Bug, etliche Fischerboote und nur zwei Segelyachten dümpelten an Muringbojen im flachen Becken. Voll Zuversicht warfen wir den Anker, genossen die Stimmung, düsten mit dem Dinghi ein paar Runden, sprangen in den erfrischenden Atlantik und veranstalteten am Abend ein kleines Barbecue. Gegen Mitternacht verschwanden wir in unsere Kojen, um zehn Minuten später durch den ersten lauten Rums geweckt zu werden. Durch Maha Nanda ging ein Ruck, die Kette rutschte über die Nuss der Ankerwinde, ein kurzes Schaukeln. Ruhe. Nach zwei Minuten begann Maha Nanda erneut mit sanften Schaukelrhythmen, die sich mit jeder Bewegung steigerten, bis wir wie… eben wie in einem Tagada in alle Richtungen tanzten. Dann Ruhe. Zwei Minuten später wurde der Wellenmotor unseres schwimmenden Tagadas erneut angeworfen. So ein Mist! Ein Blick auf die vom Mond beschienene Ausfahrt der Bucht zeigte uns: Die Welle kam jetzt aus West, hatte massiv zugelegt und sorgte bei geringem Wind für Schwell in der Bucht. Extrem unangenehmen Schwell.
Blick von der Bucht Richtung Atlantik: die Ruhe vor dem Sturm
Während im Salon alles, was nicht sturmfest (wozu auch, wir hatten ja kaum Wind) verstaut war, kreuz und quer flog, sich die Bestecklade samt Besteck am Boden verteilte und das Geschirr in den Schapps bedrohlich klirrte, versuchte die Crew, irgendwie ein klitzekleinches Quäntchen Schlaf zu bekommen. Matrose Johannes flüchtete nach einer Stunde aus der Achterkoje und legte sich im Salon quer zur Flugbahn auf die Eckbank, wo er diverse Kissen als Keile benutzte und die Füße zwecks besserer Stabilität auf den Boden stellte. Der Captain verspreizte sich mit Ellbogen und Knien Im 45-Grad-Winkel in der Bugkoje, während Erster Maat Ulli sich im Zen versuchte. Ich legte mich auf den Rücken, ließ mich einfach unrhythmisch und ruckartig hin- und herrollen und suchte dabei, meine innere Entspannung zu finden. Aber Mediation war noch nie mein Ding. Ich war und blieb die gesamte Nacht so was von unentspannt… wie übler Weise die gesamte Besatzung der Maha Nanda.
In den frühen Morgenstunden suchte unser müder, verquollener Blick als Erstes die Hafenausfahrt. Die Dünung rollte jetzt mit ungefähr drei Metern vom Atlantik kommend Richtung Bucht auf uns zu und brach sich mit lautem Getöse an der schmalsten Stelle. Alles klar: Ausfahrt gesperrt. Den Tag verbrachten wir schlafend am – glücklicherweise völlig unbeweglichen – Strand, die Nacht erneut am allerdings schon gemäßigten Tagada.
Wellenreiten mit zehn Tonnen
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zwar schien sich von den vielen Bootsbesitzern, die in der Bucht lagen, niemand herauszuwagen, aber mit dem Ebbstrom ritten wir schließlich am nächsten Vormittag im 90-Grad-Winkel über die beeindruckende Dünung, die nach einer halben Meile wieder ihre gewohnten Atlantik-Wellen-Ausmaße annahm, sodass wir entspannt bis Peniche segeln konnten.
Cabo Carvoeiro vor Peniche
Peniche ist ein wunderhübscher kleiner Fischerort – und seit einigen Jahren Surferhotspot – mit einem kleinen Nachteil. Es ist nicht empfehlenswert, in der Hochsaison anzureisen, da der Hafenmeister die Urlaubszeit für seinen Urlaub nutzt. Tatsächlich informierte man uns, dass das Büro wegen Urlaub geschlossen sei, aber: kein Problem. Wir könnten zum Port of Peniche gehen und uns dort anmelden. Quer durch den gesamten Ort, dort drüben bei diesem Turm im Osten der Stadt, nur eine halbe Stunden entfernt…
Zauberhafter Fischerort Peniche.
Was soll ich sagen: Der Portier des Ports, nahm unsere Daten freundlich auf, zahlen sollten wir aber bitteschön morgen früh, die Marine Office sei nämlich morgen von sieben bis neun Uhr besetzt. Um Dreiviertel Neun, als der Captain mit der Geldbörse vor der verschlossenen Tür stand, hieß es leider, der Mitarbeiter der Marina sei schon etwas früher gegangen, aber: kein Problem. Christoph können zum Port of Peniche….
Meinungsverschiedenheit zwischen Steuermann und Captain: backbord oder steuerbord?
Wir steckten die Schlüssel für die Sanitäranlagen sowie 15 Euro in ein Kuvert, schrieben ein kleines Briefchen, in dem wir unter anderem auf fehlenden Stromanschluss und WiFi hinwiesen, warfen das Kuvert in den Postkasten der Marina und verließen fluchtartig Peniche.
Am westlichsten Punkt des europäischen Festlandes Cabo da Roca bi Sonnenuntergang.
Unser liebster Gast, Sohn und Leichtmatrose Johannes, kann nicht klagen. Wir boten ihm in den beiden Wochen, die er an Bord war ein breites Spektrum des Seglerlebens. Nicht nur Anlegerbier und Portweinverkostung, schlaflose Nächte und meterhohe Dünung, sondern auch noch eine wirklich feine Nachtansteuerung. Manches Mal gerät ein Segeltag zu einem derart perfekten Erlebnis, dass er, würde man einen Film drehen, nur in die Kategorie Kitsch einzureihen wäre.
Cascais an einem perfekten Sommertag.
Am Weg nach Cascais hatten wir perfekten Wind, wenig Dünung, genau auf der Höhe von Cobo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen spektakulären Sonnenuntergang, einen vom Mond beleuchteten Atlantik und eine absolut entspannte Nachtansteuerung in die Marina Cascais, die 24 Stunden besetzt ist. Ein Hafenmitarbeiter lotste uns zu unserem – optimal gelegenen – Liegeplatz, half beim Anlegen und versorgte uns mit Eintrittskarte, WiFi-Code und Infos über Cascais und Estoril.
In der Marina Cascais.
Kitsch hat leider seinen Preis und am nächsten Nachmittag verließen wir nach einem ausgiebigen Stadtbummel und mehreren Café-Stopps die bisher mit Abstand teuerste Marina unserer Reise. 46 Euro für unsere 36-Fuß-Lady. Da mussten wir dann doch schlucken.
Jetzt liegen wir in der Marina Doca de Alcantara in Lissabon nahe der Ponte 25 de Abril und dem Torre de Belem zu deutlich moderateren Preisen. Allerdings sind die Sanitäranlagen auch die mit Abstand unappettitlichsten unserer Reise. Aber was soll’s. Die Tramway ist vor der Haustür, bis ins Zentrum sind’s damit nur wenige Minuten und dem Sightseeing steht somit nichts im Wege. Im Moment sind wir allerdings gerade nicht so gut d’rauf. Hängen so rum und sind zu nichts zu gebrauchen. Wir haben heute unseren Johannes verabschiedet und Maha Nanda ist auf einmal so still und leer.
Torre de Belem und Ponte 25 de Abril.
Manches Mal denken Menschen irgendwo an einem anderen Fleckchen der Erde gerade im richtigen Moment an uns und diesmal ist es ein deutsches Ehepaar, das wir vor zwei Jahren bei einem Segeltörn am Ionischen Meer kennengelernt haben. Sie haben uns heute einen Link der Webpage blauwasser.de geschickt. Segeln in Marokko. Genau das ist unser Plan. Schauen wir also, wie es weitergeht.
Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.
Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.
Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.
Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.
Fado de CoimbraFado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.
Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.
Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.
Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.
Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.
Fischersfrau in Nazaré.Trockenfisch in Nazaré.
Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.
Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.
Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.
Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.
Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.
Kanäle, Gondeln, Salinen und Algenfang. Eine komische Mischung? Ist aber die Mischung, die Aveiro ausmacht. Was? Ihr wisst nicht, wer oder was Aveiro ist? Wir wussten es bis vor ein paar Tagen auch nicht, denn die Stadt an der portugiesischen Küste, 60 Kilometer südlich von Porto, zählt nicht unbedingt zu jenen Orten, die uns spontan zu Portugal einfallen. Für Maha Nandas Crew – die ja derzeit zu dritt ist – war Aveiro auch nicht gerade Sehnsuchtsziel, eigentlich fuhren wir den Hafen nur an, weil er der nächstmögliche auf unserem Weg entlang der Atlantikküste bis Portugal war, aber wie so oft bei unbekannten Zielen, wurden wir überrascht.
Steuermann und Captain von Maha Nanda.
Dieser Ort ist etwas… ungewöhnlich und das zeigte sich schon bei der Anfahrt. Nach einem unglaublich entspannten Segeltag, an dem wir bei relativ wenig Wind richtig gut vorangekommen waren, änderte sich die Stimmung bei der Hafeneinfahrt schlagartig und kippte von entspannt auf…
Portugals höchster Leuchtturm bei der Hafeneinfahrt von Aveiro.
Wir haben es echt nicht vermisst, aber Maha Nanda und der Captain gaben beim Segelbergen wieder mal eine Breakdance-Einlage zum Besten und Schuld daran war der Strom – den wir seit Frankreich nicht mehr erlebt und ebenfalls nicht vermisst hatten. Aber Aveiro liegt an einer weitverzweigten Lagunenlandschaft und der Hauptarm des Rio Vouga strömt hier, wo der höchste Leuchtturm Portugals steht, ins Meer. Zu seinen besten Zeiten tut er das in inniger Vereinigung mit der auslaufenden Tide mit sechs Knoten und so gesehen hatten wir Glück, seine besten Zeiten verpasst zu haben, und kamen mit gemäßigtem Tagada-Feeling und auf den nächsten vier Meilen bis zur Marina mit immer noch drei Knoten Strom gegen uns davon.
Hafeneinfahrt von Aveiro.
Zwischendurch, als wir minutenlang am Plotter den rückwärts zeigenden Cursor beobachteten, raufte sich der Captain die Haare: „Wir kommen heute nicht mehr an!“ Die Sonne ging unter, die Kanäle waren ebenso unbeleuchtet wie das Ufer, die Werftanlagen und die alten Fischkutter; von der Marina war weit und breit nichts zu sehen. Ich begann zwei Meilen (!) vor der Marina, Abendessen zu kochen, wir tasteten uns von einer roten Begrenzungstonne zur nächsten, dann endlich… in der letzten Kurve des Kanals konnten wir die Masten einiger Yachten schemenhaft im Dunkeln erkennen. Ein einzelner Steg, im Hintergrund eine Gebäudesilhouette. Wir hatten den Yachthafen erreicht. Um 21.30 Uhr legten wir an, das Essen war fertig, wir waren fertig. Gute Nacht.
Wild, Wild West: Marina Aveiro.Marina Aveiro.
Am nächsten Morgen sah alles anders aus. Die Atmosphäre des Yachthafens erwies sich als sehr… speziell. Außer dem schon erwähnten Steg befanden sich auf dem Gelände noch ein mit Graffiti besprühtes altes Industriegebäude, rundum Staub, Sand und Gestrüpp, dahinter ein zweites teilweise verfallenes Gebäude an dessen äußerstem Rand die Marina Office untergebracht war, allerdings täglich nur von 15 bis 20 Uhr geöffnet. „Hier könnte man den perfekten Western drehen, es fehlen nur noch die Tumbleweeds, die rollenden Büsche“, meinte Johannes.
Marina Aveiro.Einkehren in der Bar in der Marina Aveiro.
Bis zum Zentrum von Aveiro waren’s nur zehn Minuten und wir waren in einer anderen Welt. Drei Kanäle führen durch die Stadt, die deshalb touristisch als „Venedig Portugals“ vermarktet wird, obwohl es weder eine Rialtobrücke noch venezianisch anmutende Gebäude oder Gondeln gibt. Statt dessen hatte man die alten Boote, die zum Algenfang verwendet wurden, die „Moliceiros“, in Touristenattraktionen umgewandelt und tatsächlich lassen sich unzählige Aveiro-Besucher mit diesen falschen Gondeln durch die Kanäle schippern. Eines muss man den Aveironesen lassen: Humor haben sie. Die Moliceiros sind wirklich kreativ bemalt, von Madonnen über halbnackte, üppige Bikini-Schönheiten bis zum Konterfei von Ronaldo findet sich auf den Gondeln alles, was kitschig ist.
Kitsch as Kitsch can in Aveiro.Die „Gondeln“ von Aveiro.
In den Pseudogondeln werden die Besucher bis an den Stadtrand gebracht, wo am Kanal-Ufer weiße Hügel zu sehen sind. Salzhügel. Denn die Lagune von Aveiro wurde seit frühester Zeit für die Meersalzgewinnung genutzt. Salz hatte für Portugals Küche eine besondere Bedeutung, denn es wurde auch zur Konservierung des Fisches genutzt. Der Bacalhau, der gepökelte Stockfisch, ist die bekannteste Spezialität des Landes.
Salzberg am Kanal von Aveiro.
Bei unserem Bummel durch die Beira Mar, die Altstadt von Aveiro, haben wir – respektive unser Gourmet Johannes – am Praça do Peixe die lokale Spezialität, Ovos Moles, getestet. Oblaten mit Eidotter-Creme. Sehr… äh … interessant.
Außergewöhnliches Flair: das Hafenbüro von Aveiro.
Am Nachmittag wurden die Türen zum Wild-West-Saloon – Verzeihung, Hafenbüro – tatsächlich geöffnet und wir erfuhren, dass die Marina eigentlich als Club geführt wird. Der Hafenmeister, ehemaliger Elektroingenieur aus Sao Paulo in Brasilien, arbeitete hier ehrenamtlich, das Büro war zugleich Clubraum und Treffpunkt für fußballbegeisterte ältere Herren, die irgendein lokales Match am Riesen-Flachbildfernseher verfolgten und dabei lautstark diskutierten. In der Pause gab’s Fisch, frisch von der Stelze geschnittenen Braten und über der Flamme gebratene Chorizo.
Morgengrauen in Aveiro.
Es wäre nicht Portugal, wäre am nächsten Morgen nicht alles wieder anders gewesen. Wie in alten französischen Zeiten brachen wir – Tide und Strom sei Dank – beim Morgengrauen auf. Grauen im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Tag begann mit Hochnebel und Tristesse. Eine Stimmung, die den Aveironesen offensichtlich nichts anhaben kann, denn das schlammige, trostlose Ufer war gesäumt von Fischern und im Kanal mussten wir uns vorsichtig durch die Fischerboot-Ansammlung hindurchmanövrierten. Erfahrung macht klug und das Wissen um die Strömung des Rio Vouga nutzend, rasten wir mit Maha Nanda in dreifachem Tempo mit dem wir hineingekommen waren, auf den Atlantik zu und in die Nebelsuppe hinein.
Hafen von Figueira da Foz.
Aber wir sind ja wie gesagt an jener Küste, an der das Wetter nie von Dauer ist und gegen Mittag lichtete sich der Nebel, am Nachmittag fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein in den Hafen von Figueira da Foz ein. Die Stadt war das erste und eines der mondänsten Seebäder Portugals, die Dünenlandschaft und der Strand sind ein Traum, die Esplanade und das Stadtzentrum haben aber ihre besten Zeiten eindeutig hinter sich. In der Marina wiederum liegen wir mit Maha Nanda sehr gemütlich und zentral, ein Platz zum Wohlfühlen.
Die Atlantikwellen am Strand von Figueira da Foz.
Und außerdem: Viele kommen nur wegen der Wellen nach Figueira da Foz. Für die berühmte rechte Welle von Figueira reisen übrigens sogar Surfer aus Australien oder Kalifornien hierher, haben wir uns sagen lassen. Die ist hier nämlich eine Meile lang. Auch wir sind lange Zeit am Strand gesessen und haben nur geschaut. Für mehr hat unser Mut nicht gereicht…
Pilgrims at sea. Über Tausend Meilen hatten wir mit Maha Nanda zurückgelegt, als wir beschlossen, Santiago de Compostela zu besuchen. Praktischerweise liegt die Pilgerstadt nur 50 Kilometer von Muros an der galizischen Küste entfernt, unpraktischerweise hat sie keinen Hafen, was bedeutet, wir mussten per Bus anreisen, denn wir haben’s nicht so mit dem Wandern, daher war das Hinlatschen mit Rucksack und Wanderschuhen keine Option.
Keine Pilgerin in Santiago de Compostela
Santiago ist ein eindrucksvoller Ort – auch für Zweifler wie uns. Auf dem großen Praza do Obradoiro vor der Kathedrale saßen wir eine geschlagene Stunde ganz am Rande, am Boden, angelehnt an eine der Säulen des Arkadengangs gegenüber der Kirche, und beobachteten das Geschehen. Da kam definitiv die Kulturanthropologin in mir durch. Die wissenschaftliche Methode: teilnehmende Beobachtung. Eine ebenso alte wie beliebte ethnologische Methodik, durch die ich die Erkenntnis gewann: Für beinahe jeden Pilger ist die Ankunft auf diesem Platz ein persönliches Erfolgserlebnis, eine Heldentat. Auch wenn jährlich 299.000 andere die gleiche Heldentat begehen, fühlt sich hier, in diesem Moment, jeder einzelne als Hero.
Pilger am Praza do Obradoiro
Die Menschen jubeln, liegen einander in den Armen, lassen sich wie Rockstars beim Stage Diving tragen, schwenken Fahnen, werfen sich auf den Boden, recken kreischend die Hände gen Himmel. Radfahrer heben ihre Räder wie die Heilige Monstranz Richtung Kirche. Sie alle haben ihr Ziel erreicht, die Kathedrale von Santiago de Compostela, Grabstätte des Apostel Jakobus, seit Tausenden Jahren einer der beliebtesten christlichen Pilgerorte, gleich nach Rom und Jerusalem.
Stage Diving nach Pilgerart
Wie viele dieser Menschen kommen aus religiöser Überzeugung hierher? Wandern Hunderte oder Tausende Kilometer, um die Gebeine des Apostel Jakobus zu sehen und… ihm für seine Wunder zu danken oder für ein weiteres zu ihren Gunsten zu bitten? Als gebürtige Skeptikerin glaube ich nicht an den unerschütterlichen Glauben jedes einzelnen dieser 300.000, die jährlich nach Santiago pilgern. Die katholische Alltags-Realität in Westeuropa steht dieser öffentlich zur Schau gestellten Frömmigkeit diametral gegenüber und jene wenige Camino-Pilger, die ich persönlich kenne, wanderten weniger wegen der Huldigung des Apostels Jakobus als vielmehr zum Zwecke ihrer persönlichen inneren Läuterung nach Santiago de Compostela.
Die Kathedrale von Santiago de Compostela
Ohnehin ist mir persönlichdie katholische Geschichte der Jakob’schen Gebeine zu sehr mit wundersamen Zufällen gespickt, um mich zu überzeugen. Aber Glaube hat eben nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun, sonst wäre er ja eine exakte Wissenschaft. Eine schöne Historie im Sinne der kulturanthropologischen Religionswissenschaften ist die des Apostel Jakobs und des katholischen Reliquienkultes allemal.
Jakobus der Ältere war einer der zwölf Aposteln Jesu und starb als Märthyer. Er wurde in Palästina enthauptet, sein Leichnam auf ein Schiff ohne Besatzung verfrachtet, welches in Galizien an Land gespült wurde. In Santiago begrub man ihn schließlich, allerdings geriet sein Grab in Vergessenheit, wurde aber – welch ein Wunder- zufällig im 9. Jahrhundert wiederentdeckt.
Wie es sich in die mittelalterliche katholischenTradition so vortrefflich fügt, erwies sich die Enthauptung des Apostels als Glücksfall für jene Ritter und martialischen Kleriker, die mit Schwertern in den blutigen Kampf gegen alle Heiden zogen, welchen das Wort Gottes mit aller notwendiger Gewalt einzutrichtern war. Mehrere Schlachten gegen die Mauren wurden durch zahlreiche Wunder des Heiligen Jakobus zu Gunsten der katholischen Kirche geschlagen, was dem Apostel den – nicht ganz dem christlichen Leitsatz „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ entsprechenden – Beinamen Maurentöter einbrachte.
Jahrhunderte später und ein paar Tausend Meilen weiter westlich, während der – auch nicht unbedingt friedlichen – Christianisierung der amerikanischen Heiden, tötete man ebenfalls gerne im Namen von Jakobus und setzte mit Stadtgründungen wie Santiago de Chile oder San Diego ein sichtbares Zeichen für den Maurentöter.
Der Pilgertourismus ist auch ein Riesengeschäft
Zurück nach Europa: Vom 11. Bis 14. Jahrhundert war ein regelrechter Jakobsweg-Boom entstanden. Scharen von Pilgern reisten nach Santiago, nicht zuletzt beseelt durch das päpstliche Versprechen des Sündenablasses. Sogar der Sünde des Mordes wurde reingewaschen, wer sich zu Fuß nach Spanien bemühte….
Radpilger und die Heilige Monstranz der Radfahrer
Mit der Reformation – Martin Luther lehnte Reliquien- und Heiligenkulte ab – und den Religionskriegen brach die Zahl der Pilger stark ein, die Inquisition, die Ausländer unter Generalverdacht des Ketzertums stellte, tat ihr Übriges dazu. Im 16. Jahrhundert schließlich wurden die Gebeine des Heiligen aus Sorge, sie könnten von den protestantischen Engländern unter Sir Francis Drake vernichtet werden, so gut versteckt, dass sie 300 Jahre lang nicht gefunden wurden. Einer weiteren wundersamen Fügung ist es zu verdanken, dass sie im 19. Jahrhundert doch wieder auftauchten – zwar entdeckte man gleich drei Skelette, aber die Jakobus’schen Gebeine wurden wie auch immer eindeutig erkannt.
Heute ist das Pilgern nach Santiago weniger der Reliquenverehrung als der spirituellen Suche von Menschen geschuldet, die in der globalisierten Welt neue Erfahrungen für sich selbst finden wollen. Einer Suche nach neuen Werten und körperlichen Grenzerfahrungen. Egal wie skeptisch und rational: Die Praza do Obradoiro ist ein Ort außergewöhnlicher Emotionen. Sie zu sehen und zu spüren, macht diese Momente, diese Stunde im Schatten der Kathedrale auch für uns unvergesslich.
Der durchschnittliche Niederösterreicher verbringt wenige Nächte in einem Fischerhafen. Das behaupte ich jetzt mal, ohne es recherchiert zu haben. Ist aber ein Erfahrungswert, da wir selbst keine gebürtigen Seebären sondern waschechte niederösterreichische Landeier sind. In diesem Jahr ist für Captain Christoph und Deckhand Ulli aber alles anders und mit Maha Nanda haben wir schon einige Nächte in kuscheliger Nähe zu den großen Trawlern verbracht, so wie kürzlich in Malpica, einem Fischerdorf westlich von A Coruna.
Kuscheln mit einem Trawler
Maha Nanda neben Malpicas Fischerbooten
Es ist wunderschön, abseits der Touristentrampelpfade einen Abend in einem Hafen zu genießen, zugleich aber ein bisschen seltsam. Denn irgendwie fühlen wir uns als Eindringlinge in diese harte Arbeitswelt. Während wir zum Vergnügen mit unserem Sportbötchen durch die Gegend schippern, legen die Fischer – uns, die wir gemütlich im Cockpit zu Abend essen, zuwinkend – ab und verbringen die Nacht bei schwerer Arbeit am Wasser, egal wie hoch die Welle und aus welcher Richtung der Wind.
Fischen ist nicht immer harte Arbeit, es kann auch einfach nur Freude machen.
Auch wenn wir mit unserer 40 Jahre alten Stahllady und einer nach heutigen Fahrtensegler-Standards Minimal-Ausrüstung unterwegs sind, verbringt Maha Nandas Crew im Vergleich zu ihnen ihre Tage im Luxus. Zwar ist es kein Problem für die Besatzungen der Trawler, dass wir an ihren Schiffen festmachen – schlimmstenfalls müssen wir im Morgengrauen raus, wenn sie ablegen – aber als selbstverständlich betrachten wir’s nicht. Überlegen gerade, wie es wäre, wenn Touristen am Abend ihr Zelt am Weinviertler Gerstenfeld neben dem Mähdrescher aufschlagen, die Zeltschnüre an den dicken Reifen fixieren und dann im Morgengrauen genervt alles wieder abbauen müssen, weil der Bauer seinen Mähdrescher starten will. Oder noch besser: mit dem Wohnmobil.
Nach der Nachtfahrt sind wir in der Früh in A Coruna angekommen
Ach ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir doch endlich ein Stückchen Richtung Südwesten vorangekommen. Haben dem Wind eine lange Nase gedreht und eine Nachtfahrt eingelegt. Denn wenn der nur dann in die richtige Richtung bläst, wenn wir eigentlich schlafen wollen, machen wir eben die Nacht zum Tag. Der Plan ging auf, wir haben A Coruna erreicht und zwei Tage in dieser sehenswerten Stadt verbracht. Faszinierend sind die für Galizien typischen Häuser mit den verglasten Terrassen.
Spaziergang am Hauptplatz, im Hintergrund sieht man die typischen Glasfassaden.
Sehenswert ist auch der weltweit älteste Leuchtturm Torre de Hércules, 100 nach Christus von den Römern erbaut. Das Leuchtfeuer dieses dicken Wastls haben wir schon 30 Meilen vor A Coruna gesehen, es hat uns also fast die ganze Nacht hindurch den Weg gewiesen.
Der Leuchtturm Torre de Hércules in A Coruna
Der zweite Tag in A Courna erfreute uns mit Sprühregen und Nebel – nicht ganz nach unserem Geschmack, aber: Im Durchschnitt hat du hier fünf Tage die Woche Nordwind, Wärme und Sonne, dann dreht der Wind für zwei Tage auf Süd und bringt Regen bevor sich alles wieder zum Guten wendet. Was tut man bei Regen und Nebel? Richtig! Das was alle Langfahrtsegler tun, ein bisschen am Boot herumbasteln. In unserem Fall hieß es, einen Segelmacher ausfindig machen, ihm mit dem Taxi unser Segel zur Reparatur vorbeibringen und am Nachmittag wieder abholen. Dazwischen haben wir eine wunderbare Zeit mit unserem Dauerbrenner-Problem, dem Windgenerator verbracht. Ungefähr 30 Messungen, etliche Mails, What’s Apps, Facebook-Meldungen und Messengernachrichten später waren wir so klug wie zuvor. Mittlerweile sind etliche Techniker – die wir zum Teil gar nicht persönlich kennen, die aber dankenswerter Weise über sämtliche Social-Media-Kanäle Hilfe anbieten – mit unserem Windgenerator-Fiasko beschäftigt… und haben bisher leider keine Idee, wo der Fehler liegt. Tatsache ist, dass Solarpaneel und Windgenerator, wenn sie beide am Netz hängen, keinen oder zu wenig Strom produzieren. Tatsache ist auch, dass, wenn der frustrierteste Captain von allen direkt an den Kabeln misst, Strom fließt.
A Cotuna ohne Nebel
Die Altstadt von A Coruna
Sieht nach einer Neverending Story aus, aber, wie Christian, unser deutscher Stegnachbar in A Coruna, selbst seit fünf Jahren mit seinem Boot unterwegs, meinte: Wenn du 50 Prozent deiner Zeit mit Segeln und Genießen verbringst und 50 Prozent mit Reparaturen, darfst du dich glücklich schätzen. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran.
Medizinmann aus dem Schwarzwald
Christian lebt übrigens, wenn er nicht am Boot ist, im Schwarzwald und hat mit 30 Jahren beschlossen, sein Leben zu ändern. Als erfolgreicher Musikproduzent ging ihm plötzlich auf, dass er in zehn Jahren entweder einen Herzinfarkt erleiden würde oder depressiv wäre, also reiste er in die USA, genauer gesagt nach North Dakota, und wurde Medizinmann. Jetzt, mit 60, lebt er offensichtlich gut von den Einkünften aus diesem zugegebenermaßen für Europäer etwas ungewöhnlichen Beruf. Aber immerhin scheint dieser ihm zu ermöglichen, etliche Monate im Jahr auf seinem Boot verbringen zu können. Sein Lebensstil ist in diesem Fall auch für uns ein unschätzbarer Vorteil, denn Christian entpuppte sich als Galizien-Experte und gab uns Tipps für die schönsten Orte und Ankerplätze bis Vigo.
Malpica in Galizien, Nordwestspanien
So sind wir im Fischerhafen Malpica gelandet – wo wir übrigens um 6 Uhr morgens (hier in Westspanien geht die Sonne derzeit um 7.40 Uhr auf) frisch und fröhlich in den Tag starteten und ablegten. Nicht ganz freiwillig zwar, aber die Fischer nebenan kannten kein Erbarmen, sie mussten an die Arbeit. Mitgehangen – mitgefangen. Wie schön passt dieses Sprichwort.
Einsam im wunderschönen Muxia
Im Moment faulenzen wir gerade in Muxia. Haben wir uns nach dem heutigen Start zu nachtschlafender Zeit verdient. Das Fischerdorf überraschte uns mit seinem gar nicht galizischen Aussehen. Die Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ steht direkt am Ufer des Atlantik, fast meint man, jede siebente Welle der Dünung rausche durch das Tor in das Kirchenschiff hinein. Vorbei an der Kirche, fährt man in den Hafen und wähnt sich im ersten Moment in Skandinavien. Bunte moderne Häuser, eine völlig neue und fast leere Hafenanlage. Die Promenade, die Cafés, die Grünanlagen am Meer sind blitzsauber. Nichts ist einem etwas schmuddeligen alten Fischerdorf unähnlicher als Muxia. Woran das liegt? An einer der größten Umweltkatastrophen der Nullerjahre, dem Untergang des Supertankers Prestige vor der galizischen Küste im Jahr 2002. 64.000 Tonnen Rohöl flossen in den Atlantik vor dem Cap Finisterre, eine Ölpest in einem Ausmaß, das Europa noch nie erlebt hatte, überschwemmte die spanische Westküste. 250.000 Seevögel verendeten, die Strände verfärbten sich schwarz, in Fischerdörfern wie Malpica und Muxia, erreichte die klebrige schwarze Masse die Gassen, spritze der Atlantik seine ölverpestete Welle bis auf die Fassaden.
Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ in Muxia
Jahre später hatte sich nicht nur die Umwelt schneller erholt, als man zu hoffen gewagt hatte, sondern die Region entwickelte sich positiv: der Tourismus erblühte. Es waren nicht zuletzt die Bilder von freiwilligen Helfern an Spaniens vormals grüner, danach schwarz-öliger Küste, die erste Schaulustige anlockte. Schon bald wurden enorme Investitionen getätigt. Mit staatlichen Entschädigungsmaßnahmen (die spanische Regierung war nicht am Ablauf des Unfalls unschuldig), Spendenaktionen und Fördermitten aus öffentlicher Hand wurden Hotels und Hafenanlagen gebaut, krumme Gassen saniert und neue Promenaden und Cafés errichtet.Dörfer wie Muxia wurden quasi neu erschaffen. Und dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Die Elemente haben sich gegen Maha Nanda und ihre Crew verschworen. Kurze Statusmeldung für alle, die uns längst in A Coruna wähnen: Nein, wir sind noch immer nicht dort. Derzeit liegen wirkungefähr 50 Meilen östlich davonin Puerto Viveiro, was definitiv nicht Plan A ist.
Hauptplatz von Viveiro, Nordspanien
Aber wenn sich wie gesagt die Elemente gegendich wenden, muss Plan B her und der lautet. Der nächstbeste Hafen wird angelaufen. Das Wetter macht uns seit Längerem einen Strich durch die Rechnung und es wäre jetzt an der Zeit, lieber Wettergott, dass du mal alles richtig machst! Richtig in unserem Sinne. Denn der Captain, der ausgeglichenste Ehemann von allen, hat eine kleine Schwäche. Na gut, vielleicht hat er mehrere kleinen Schwächen, die die diskreteste Ehefrau von allen hier aber nicht ausbreiten wird. Nur zu dieser einen: er leidet bei falschem Wetter. Leider ist das Wetter fast immer falsch: zu kalt, zu windig, zu bewölkt…. Beim Segeln erweitert sich die Liste um: zu viel Wind, zu wenig Wind, gar kein Wind, Wind aus der falschen Richtung, zu viel Welle, Welle aus der falschen Richtung – und viele, viele Detailnuancen.
Da war noch alles gut…. bis der Wind erneut drehte…
Mittlerweile muss ich, die stoischte Wetterannehmerin von allen, ihm leider beipflichten. Seit der Biscaya passt’s einfach nicht. Erst hatten wir ewig Flaute, dann zu wenig Wind, dann Wind gegenan. In Ribadeo warteten wir ein Tief ab, das bis 40 Knoten Wind aus West gebracht hatte – sinnlos unter diesen Umständen Richtung Westen zu segeln. Danach hätte der Wind auf Nordwest drehen sollen, was er leider nicht tat, stattdessen steigerte er sich auf sieben Beaufort und bestand darauf, weiter auf West zu blasen, dazu schickte ermeterhohe Dünung aus ebendieser Richtung, sodass wir genervt nach einigen Stunden gegen die Elemente motoren abbrachen.
An dem Dicken haben wir festgemacht, zum Glück legte er nicht im Morgengrauen ab.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel mit kleiner Variante: die Welle wurde höher. Das Kap Punta da Estaca de Bares ist bei bei 35 Knoten Wind und sechs Meter Dünung direkt auf die Nase, unlustig zu besegeln, und mit einem Gewitter gefolgt von 20 Regenschauern binnen zehn Stunden wurde es nicht gerade lustiger, weswegen es uns eben hierher nachPuerto Viviera verschlagen hat. Interessanterweise treffen wirin den Häfen seit Gifjon immer wieder auf die gleichen Boote, denn alle, die nach A Coruna wollen, ereilt das gleiche Schicksal und wer nicht unter Zeitdruck segelt, lässt es in diesen Tagen bleiben.
Die ungeplanten Pausen bringen uns jedoch an Orte, die wir laut Plan A nie gesehen hätten, Orte abseits der klassischen Segelrouten. So steuerten wir zum Beispiel Puerto Burela an, einen der größten Fischerhäfen der galizischen Küste. Yachten liegen in dem Industriehafen so gut wie keine, dafür aber so viele Fischerboote wie wir selten noch gesehen hatten. Wir machten längsseits an einem Trawler fest und hatten somit eine friedliche, von Wind und Welle geschützte Nacht.
„90 Fischerboote liefen hier täglich aus, als ich noch beruflich aktiv war“, erzählte uns ein pensionierter Fischer. Heute sind es nur mehr drei pro Tag – die Fangquoten und die immer gering werdende Anzahl an Fischen seien Schuld, meint er. „Hier in Burela und in A Coruna gab’s vor 40 Jahren die besten Fischgründe. Aber heute…“ Dann erzählt der Alte stolz von seinen vier Söhnen und zehn Enkelkindern, aber „Keiner von ihnen ist Fischer und das ist auch gut so, die guten Zeiten sind vorbei.“
Segelflicken: der Wind meinte es nicht gut mit uns
Hier in Viveiro schaut mittlerweile wieder die Sonne raus. Ein bisschen zumindest, aber sie gibt uns Hoffnung. So leicht sind wir nicht unterzukriegen, wäre doch gelacht, wenn wir das lächerliche Kap nicht bezwingen könnten.
