Blasmusik und Kellergasse? Echt jetzt? Der vielseitigste aller Ehemänner, der in seinem aktuellen wahren Leben hauptberuflich Seebär ist, hat neben seinem stressigen Job – der Crew Kommandos geben und dabei Kaffee zu trinken – Zeit, seiner wahren Berufung, der des Künstlerdaseins, zu frönen.
Weil ich ihn jetzt schon vor Empörung schnaufen höre: Natürlich macht er gelegentlich neben dem Kaffeetrinken und Kommandieren noch ein paar Sachen, wie Kochen, Einkaufen, Bilge reinigen, Dieseltank reparieren, Windgenerator fünfmal montieren, die Backstagen versetzen, den Ankerkasten abdichten, das Deck streichen, eine Abdeckung für die Steueranlage schnitzen… aber nebenbei hat er Zeit zum Malen.
So richtig malen, so wie er gerne würde, also auf großformatiger Leinwand großzügig mit Spachtel, Spachtelmasse und riesigen Farbdosen wüten, ist ihm allerdings nicht möglich. Sein Atelier – sprich Maha Nandas Salon – ist ein bisschen zu eng bemessen für derlei ausufernde künstlerische Dramatik, aber mit Papier, Grafit und Tusche geht ja auch einiges. Jedenfalls gibt es mittlerweile über 100 Vorlagen für großformatige Spachtelbilder (das wird eine Lebensaufgabe), denn getreu seinem Motto: „Jeden Tag ein Bild“, ist der Captain kaum zu bremsen.
Warum aber Blasmusik? Als gäbe es keine andere Inspirationsquelle auf dieser Reise über alle sieben – respektive zwei – Meere. Nein, natürlich werden Hafenansichten ohne Ende produziert, und Fischer und Fischerboote und Fische…
Aber auch vieles andere inspiriert den Künstler. So zum Beispiel die wundersamen Geschichten von Märchenerzähler Johannes Königsecker, die ich im vorigen Beitrag veröffentlicht habe, oder auch meine Träume. Da ich eine sehr lebhafte Traumphantasie habe, meine Träume fast so lange wie meine Blogbeiträge, und deren Inhalte so vielseitig wie absurd sind, sind sie prädestiniert dazu, bildhaft dargestellt zu werden.
Ich träume von hässlichen Blasmusikern, Menschen, die aus dem Schlamm auftauchen, fetten Rockern mit langen Bärten, die im Hafen Leinen aufschießen und von Stierköpfen vor schwarz-blutigem Hintergrund… Die Liste der Traumbilder wird täglich länger.
Überraschung! Kurzzeitiger Autorenwechsel: Diesen Blogbeitrag habe nicht ich geschrieben, sondern Johannes Königsecker, ein begnadeter Märchenerzähler, den ich vor einigen Jahren im Weinviertel für de Bezirksblätter interviewen durfte. Er hat, inspiriert durch meine Segel-Geschichten, spontan Märchen an mich geschickt und mir genehmigt, diese zu veröffentlichen.
Von den Möwen im Norden und wie sie die Feen-Tochter im Weinviertel suchen
Es war einmal eine Zeit, von der wir sagen, dass sie dunkler und trostloser als unsere heutige war. Eine Zeit, in der Aberglauben und finstere Knechtschaft das Lebern der Leute verdunkelte. Angst vor bösen Mächten, vor Magie und vor Naturgewalten bestimmte das Leben der meisten.
Doch gerade damals, da gab es welche, die nicht fürchteten sondern ganz einfach annahmen. So wie die Welt war. Voller Sonnenschein mit Blütenmeeren und lauem Sommerwind, mit Orkanen und eiskalten, rabenschwarzen Winternächten, in denen das Heulen des Windes schrecklicher klingt, als der Gesang von Tausend Kobolden und die trotzdem schön sind, wunderschön. Eine Natur, die ist wie das Wasser, imstande furchtbare Wunden zu reißen und sie auch gleich wieder verheilen zu lassen. Nirgends ist der Tod für uns näher, als in der sprudelnden Gischt tosender Wasser und nirgends gibt es mehr Leben und Labsal für Körper und Seele, als im tiefen, glatten Blau des Wassers. Es trägt Leidenschaft in seinen Bächen, Sattheit in seinen Seen und die ersten Nebel der Unendlichkeit über dem Meer. Wer mit seinem Geist die Seele des Wassers berührt hat, hat Gott den Rocksaum geküsst.
Und in jener Zeit vor vielen tausend Monden, da lebt hoch im Norden ein junger Fischer der mit seiner Suche nach Weisheit den ersten Kreis des Wassers verstanden hat und in seiner Seele die Ahnung von den ewigen Gesetzen des Lebens trug. Jeden Abend fuhr er mit dem Wind aufs Meer, fischte mit grobem Netz und brachte trotzdem den besten Fang nach Hause. Wohl konnte er die Zeichen des Meeres und seiner Geschöpfe deuten. Doch er fischte nur, was ihm sein Gewissen erlaubte und wurde dafür reich belohnt.
Die Nordfee, Herrin über die Wasser des Nordens, den Fischen und den Möwen fand Gefallen an dem jungen Mann. Sie zeigte ihm durch die Möwen die besten Fischgründe und näherte sich immer mehr dem Boot bis der junge Mann sie entdeckte. Fortan saß die Fee auf seiner Reling und plauderte mit ihm bei jeder Fahrt.
Den anderen Fischern blieb dies nicht verborgen, denn die Fee hatte sich verliebt und die Liebe macht Geisterwesen sichtbar und schlussendlich zu Sterblichen. Der Nordfee war dies bewusst, doch die große Liebe ist so etwas Seltenes, dass sie jedes Opfer wert ist. Aber der Neid der anderen Fischer war so groß, dass sie den jungen Mann in Ketten schlugen und drohten, ihn zu ertränken wenn ihnen die Nordfee nicht die Herrschaft über die Gewässer und Fischgründe überließ.
Als die Nordfee erschien, wurde doch vielen Fischern mulmig, denn so manchen von ihnen hatte sie schon in Seenot geholfen, so ließen sie den jungen Mann frei und wollten schon von dannen ziehen. Als die Frauen des Ortes zu schimpfen und schreien begannen. „Wollt ihr klein beigeben vor dieser Hexe, die uns ewig jeden Reichtum versagt? Da draußen ist soviel Fisch, dass wir alle in Luxus schwelgen könnten, wenn sie es nicht verhindern würde. Verjagt sie endlich und wir holen uns aus dem Meer, was uns zusteht, wir brauchen diese Hexe nicht, fort mit ihr!“
Angeekelt von soviel Gier und Dummheit gebot die Nordfee dem Geschrei Einhalt: „Gut, wenn ihr glaubt, in eurer Gier könnt ihr die Waage der Weisheit über die Wasser halten, nur zu! Anstatt Reichtum zu erlangen, werdet ihr ein Vielfaches von heute fangen müssen und trotzdem bitterarm sein. Ich gehe mit meinem Mann tief in das Land hinein, weit in den Süden, wo das Land flach ist wie das Meer, die Wolken über endlose Wiesen gleiten und alle Flüsse sich nach Osten wenden und nur der Winter uns an den Norden erinnert. Dort werden wir leben und meine Feenkraft wird durch Hundert meiner Töchter wandern. Wenn ihr bis dahin nicht alles zerstört habt, wird euch vielleicht meine Hundertste Tochter wieder helfen, alles ins rechte Lot zu bringen. Doch diesmal müsst ihr bitten. Von selbst kommt niemand mehr.“
Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und als sich das Unheil abzeichnete, begannen die Möwen ihre Fee zu suchen, viele Meilen sind sie ins Binnenland vorgedrungen, auf der Suche nach der letzten Tochter, weit sind sie bereits im Land und jeden Winter werden es mehr. Darum frage deine Seele, ob nicht auch in dir der Hauch einer Fee steckt. Denn es ist Zeit, laut zu rufen anstatt leise zu weinen.
Und hier noch ein wunderbares Märchen von den Schönheiten fremder Küsten:
Von den Traumreisen und dem Mädchen, dem keiner Glauben schenkte
Vor langer, langer Zeit, als das Fremde noch weit hinter den Nebeln der Enns lag, da stand auf dem Hundsheimer Berg ein riesiger, uralter Baum. Immer wenn die Herbstwinde die Blätter verblassen lassen hatten, ging der Vollmond genau hinter den kahlen Ästen auf und es sah aus, als hätte der Baum goldenes Laub. Eine alte Legende erzählt, dass in dem Moment eine riesige Eule aus den Schilfwäldern des Ostens aufsteigt und über die Donauländer fliegt. Begegnet sie einer Seele nimmt sie sie mit auf ihrem Flug und die Legende sagt, dass viele Seelen nicht mehr in ihr Körperheim zurückfinden und verzweifelt umherirren.
Nur die Schamanen lieferten sich der Gefahr aus und erzählten den Menschen, die sich in ihren Häusern verkrochen, von haarsträubenden, abenteuerlichen Reisen.
Wieder war so eine Nacht und die Leut saßen angstvoll in ihren Häusern und warteten darauf, was ihnen der Schamane am Morgen erzählen würde. Ganz erschöpft kam der gute Mann von seiner Traumreise zurück und erzählte und erzählte gar schrecklich, schauerliche Geschichten, bis ein kleines Mädchen plötzlich sagte: „Das stimmt doch alles nicht – jede Nacht besucht mich die Eule, nimmt mich mit auf ihre wundersame Reise und zeigt mir eine traumhaft schöne Welt und jedes Mal entdecke ich was Neues.
Die Eule zeigt mir die Donauländer, fliegt mit mir bis zur Levante und zeigt mir, wovon die griechischen Händler erzählen. Von den Segelbooten, die über die Nacht aufs Meer rausfahren und mit Feuerkörben die Fische anlocken – ihre weißen Segel tanzen wie Sterne übers Meer. Sie zeigt mir Rom, jene Stadt, von der die Soldaten erzählen und deren Straßen am Abend voller Leute sind. Sie zeigt mir die schneeweißen Gipfel der Berge und ein Land aus Gras und Wasser, über das riesige Herden wandern und Vogelschwärme wie weiße Blüten übers Land ziehen.
Sie zeigt mir jene wilde Küste im Westen, wo die Welt zu Ende ist und von der die Wallfahrer erzählen. Nach Norden hin wo die Küste von Steinmonumenten überseht ist und dann langsam in flaches Land übergeht mit endlos weiten Stränden, das Nordmeer durch eine Landzunge vom Bernsteinmeer getrennt ist, jenes wunderbare Land von dem die Bernsteinhändler erzählen, und dann flegt sie über Wälder und Seen, entlang riesiger Flüsse wieder heim mit mir und in tiefem, festem Schlaf klingen die wunderschönen Bilder nach.“
Wir haben nicht dem kleinen Mädchen zugehört, nicht den Träumern und Phantasten. Den Priestern, Schamanen und Anabethari aber schon … Wars ein Fehler?
Leben wie Gott in Frankreich, das ist unser Motto. Denn wer das Glück hat, längere Zeit an der französischen Küste verbringen zu dürfen, kommt nicht um kulinarische Genüsse herum. Die Restaurants meiden wir allerdings wie die Pest. Nein, es liegt nicht an deren mangelnder Qualität oder Hygiene und auch nicht an etwaigen Granteleien des Personals – die sind den österreichischen Kellnern vorbehalten – sondern schlichtweg an unserem Budget.
Ein Jahr reisen bedeutet für uns, die wir nicht mit finanziellem Reichtum gesegnet sind, ein Jahr sparen. Ein Jahr Urlaub inklusive in den besten Lokalen der Region ist somit nicht drin, und da ich ja bekanntermaßen eine leidenschaftliche Esserin bin, an appetlilich aussehenden Essbarem grundsätzlich nicht vorbeigehen kann und außerdem den ganzen Tag gefüttert werden muss (Segeln mit leerem Magen geht gar nicht), tritt Plan B in Kraft: genau studieren, was die regionale Küche zu bieten hat und selbst kochen.
Glücklicherweise werde ich in Plan B vom Chef eines Haubenlokals unterstützt. Daniel, der das beste Wiener Steakhaus Wiens, Door No. 8, sein Eigen nennt, ist meine Geheimwaffe, wenn es um Rezeptfragen geht. Ein kurzer Hilferuf via What’s App et voilà: das Fischrezept kommt Sekunden später. Was ich an Daniels Rezepten am meisten liebe: Sie sind so einfach, dass sie sogar Küchen-Novize Christoph, der bemühteste aller Ehemänner und der unerfahrenste Koch aller Zeiten, zubereiten kann.
Hier ist der Merlan à la Daniel:
Ein Achtel Öl in einem Topf erhitzen, Fisch auf beiden Seiten anbraten, ein Viertel Liter leicht gesalzenes Wasser dazugeben, dann eine gewürfelte Tomate, eine halbe gehackte Zwiebel, und vier halbierte Knoblauchzehen dazugeben. Deckel drauf und zehn Minuten sieden lassen (nicht kochen!).
Der Trick ist das siedende Wasser. „Die meisten Leute glauben, dass man Wasser nicht in Öl gießen darf, doch das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Daniel. „Durch diesen Prozess entsteht eine Art Dampfgarung, was den Eigengeschmack des Fisches wunderbar zur Geltung bringt.“
Zum Merlan habe ich Thymiankartoffeln und Blattsalat serviert und… wir waren hin und weg von diesem Fisch! Der Nächste wird ein selbstgefangener, hat mir der Captain bereits versprochen.
Wir hatten gerade Besuch von vier Männern in Uniform an Bord, alle vier ausgerüstet mit dem gleichen Bürstenhaarschnitt und einer Waffe im Holster. Grüßten aber extrem freundlich und plauderten dann auch sehr unterhaltsam mit uns – während sie ihre Zollkontrolle durchführten. Das tun sie hier ein Brest stichprobenartig, vor allem an Booten mit ungewöhnlichen Flaggen, teilten sie uns mit. Ihre Frage nach Waffen an Bord verneinten wir ebenso wie jene nach über 10.000 Euro. Leider. Über 10.000 Euro zu besitzen wäre gar nicht schlecht…
Phare del’Ile de Vierge, Finistère, Bretagne
Falls ihr die Lage von Brest nicht sofort zuordnen könnt, hier die wichtigste Information. Ja, wir haben die unsichtbare Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik überschritten – respektive übersegelt. Habe vorher noch schnell gegoogelt: Die offizielle Marke liegt in der Linie von Lands End in Cornwall und dem Phare de l’Ile de Vierge vor Finistère. Das Ende der Welt hätten wir also schon mal erreicht, haben sogar schon ein paar Meilen über den Rand des irdischen Suppentellers geschaut. Die Suppe schwappt hier ziemlich stark über den Rand – es ist die Atlantik-Dünung, die uns von nun an längere Zeit begleiten wird und die wir innerhalb weniger Tage schon in mehreren Varianten erleben durften.
Phare du Chenal du Four, Finistère, Bretagne
Am angenehmsten ist das sanfte Auf- und Abschaukeln von Dünungsberg zu Dünungstal, es ändert die Perspektive im Zehn-Sekunden-Takt. Mal siehst du das Segelboot querab in voller Größe, dann nur die Mastspitze, mal kletterst du auf den Wellenberg, dann surfst du ins Tal. Weniger fein ist die zusätzliche Welle auf die Nase, die wir beim Umrunden von Finisterre zur Dünung dazubekamen. Dauerte allerdings nur ein paar Stunden, dann kamen ein die unvermeidlichen, unerquicklichen, ungemütlichen Overfalls, die wenig später erneut von sanfter Dünung abgelöst wurden.
Einfahrt vor Aber Wrach, FinistèreFelsen wohin man auch schaut. Die Küste von Finistère, Bretagne
Unsere Route seit unserem letzten Blogbeitrag: Von Roscoff ging es vorbei an der oben erwähnten Ile de Vierge nach Aber Wrach, einem kleinen Hafen an einer Flussmündung, der nur über einen Hürdenlauf durch die bretonische Felslandschaft zu erreichen ist. Drei Einfahrten durch die vertrackten Felsformationen sind möglich, aber nur eine davon ist bei Niedrigwasser – eh klar, Niedrigwasser – ratsam, was für uns einen ziemlich großen Umweg (ja drei Meilen SIND ein großer Umweg, vor allem., wenn gerade der Strom kentert und dich ausbremst) bedeutet hat. Jedoch, unsere Mühen wurden belohnt, Aber Wrach hat wenig zu bieten, das Wenige aber in großartiger Art und Weise. Drei Restaurants und eine Bar – die fantastische Moules et Frites serviert, eine winzige Greißlerei und einen Nautik-Shop. Gratis dazu gibt es den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs, ein Ort zum Verlieben. Apropos: Christoph und ich waren hier schon einmal – ist erst 27 Jährchen her – es war eine tour du défi mit einem Wohnmobil bei viel Regen und viel Sturm, auf der Suche nach Menhiren.
Des Moules avec frites. Formidable!Das Zentrum und zugleich Anfang und Ende des Ortes. Aber Wrach, Finistère, Bretagne
Unsere Partnerschaft hat diesen Härtetest, wie ihr sehen könnt, überlebt und wir haben damals wie heute erkannt: Der Wasserweg ist den asphaltierten Straßen bei Weitem vorzuziehen. Kein Stau, keine miserable Straßenbeschilderung, keine überfüllten Campingplätze, Parkverbote für Wohnmobile und teuren Spritpreise.
Im Hafen von Aber Wrach, Finistère
In Aber Wrach wurden wir übrigens mit seltsamen Klängen in den Sonnenuntergang begleitet. Ein paar Boote vor uns lag eine Yacht mit keltischer Flagge im Hafen und bei Sonnenuntergang wurde die Flagge, begleitet von den einzigartigen musikalischen Lauten eines Dudelsacks, eingeholt. Was Christoph und mich zur Idee einer contre-manifestation, einer Gegenveranstaltung, animiert hat. Wir überlegen, bei Sonnenuntergang, während die Flagge der Republik Österreich eingeholt wird, mit Ziehharmonika und Teufelsgeige heimische Weisen zum Besten zu geben, der Captain in Lederhose, die Crew im Dirndl, dazu ein bissl Schuplatteln als Showeinlage. Ich bin überzeugt, sämtliche Mannschaften im Hafen würden ihre Handykameras auf uns statt auf den blass vor Neid werdenden Dudelsack-Spieler im Kilt richten. Leider haben wir weder Lederhose noch Dirndl in unseren Schapps rumliegen und die Quetschn meines Papas haben wir auch vergessen…
Leuchtturm und Kirchenruine Saint Mathieu, Finistère, kurz vor Camaret sur mer
Von Aber Wrach ging es weiter Richtung Südwesten, wir umrundeten das Ende der Welt, Finistère, und machten in Camaret sur mer fest, einem kleinen Städtchen an der Einfahrt zu Brest, zwei Segel-Stunden von der großen Hafenstadt entfernt. An Camaret vorbeizusegeln wäre eine Schande, perfekter kann kein Küstenort sein. Der Hafen liegt an einer mittelalterlichen Festung, die von einer uralten Fischer-Kirche flankiert wird, die Küstenpromenande schmiegt sich im Halbrund um das Hafenbecken und gegenüber, an der Ostseite liegt hinter grünen Hügeln versteckt Brest, das wir gestern durch eine schmale Passage zwischen Felswänden erreichten. Bisschen grantig zwar, denn bei Sonnenschein und Windstärke vier starten wir, um die lächerlichen sieben Meilen bei Regen und Windstärke sechs im Hafenbecken zu beenden. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, funktioniert bei unserer alten Lady nämlich überhaupt nicht und dass die Hafenmitarbeiterin, die hier mit Schlauchboot unterwegs ist, um Besucher einzuweisen, erst nicht zu sehen war und uns dann in die falsche Box lotste, was uns in Summe drei 180°-Manöver im engen Hafenbecken einbrachte, erhellte unsere Stimmung auch in keiner Weise.
Fischerkirche in Camaret sur merCamaret sur mer und seine alten Fischerboote
Heute, bei Sonnenschein, mäßigem Wind und sicherem Liegeplatz sind wir wieder versöhnt mit Brest. Bereit für die anstehenden Bastelarbeiten an Bord, damit Maha Nanda Biskaya-fit wird.
Vintage ist en vogue, daher probier’ ich’s mal mit einem über 150 Jahre alten Kleidungsstück. Ehrlich gesagt ist Styling bei Langfahrtseglern ein ausgesprochen seltenes, weil überflüssiges Phänomen, aber ganz ohne modische Eskapaden halte ich’s sicher nicht ein Jahr lang aus und abgesehen davon: DIESE „Eskapade“ ist hier in der Bretagne so gewöhnlich, wie Jeans und Sneakers, ja, man trifft sie in jedem Café und an Bord jedes zweiten Segelbootes unter französischer Flagge. Die Rede ist vom Marinière, dem bretonischen Ringelshirt.
Das Streifenhirt wird ja auch im nicht gerade für hippes Styling bekannten Österreich und eigentlich in der ganzen Modewelt Jahr für Jahr im Frühling zum Trend ausgerufen, aber glaubt mir, nirgendwo wird es so selbstverständlich und lässig getragen wie an Bord französischer Schiffe, und hier vorzugsweise von Männern.
Kein Wunder. Ich habe mich schlau gemacht und weiß jetzt, dass das Marinière ursprünglich aus Wolle war und von bretonischen Fischern getragen wurde, weil die ein Mann in Streifenpulli, wenn er über Bord ging, besser gesehen wurde. 1858 wurden die Pullis offizieller Bestandteil der Uniform der französischen Marine. Vorgeschrieben waren 21 blaue und 21 weiße Streifen auf Vorder- und Rückseite, Symbol für Napoleons 21 Siege. Auf den Dreiviertelärmeln (die Marinières durften nicht länger sein, um nicht unter der Uniformjacke hervorzublitzen) waren 14 Streifen vorgeschrieben.
Für die Modewelt entdeckte natürlich keine geringere als Coco Chanel, als sie 1917 an der Küste urlaubte, die Streifenshirts und von etlichen Berühmtheiten hat man sofort Bilder mit ebensolchen im Kopf. John Wayne, Brigitte Bardot und das berühmte Bild Man Rays von Pablo Picasso. Die trendige Original-Version wird seit mehr als 80 Jahren in Quimper, der Hauptstadt des Departements Finisterre in der Bretagne produziert.
Zurück in die Gegenwart und in das innere von Maha Nanda. Ein Blick in mein Schnapp bestätigt: Ich habe alles, was Streifen hat, aus meinem Kleiderschrank gekramt, um es dort auszuführen, wo es seinen Ursprung hat. An Bord eines Bootes. Nach etlichen unzufriedenstellenden Versuchen und zig Stylingvarianten (der geduldigste aller Ehemänner ertrug stoisch die Warterei) habe ich mich für dieses Shirt entschieden.
Entspricht zwar nicht den Vorschriften der französischen Marine, weil die blauen Streifen zu breit (gezählt habe ich sie nicht) und der Ausschnitt in den Augen der Offiziere ein Desaster, aber zum Glück bin ich ja nicht der Marine verpflichtet sondern dem – freundlicherweise wohlwollenden – Auge des Fotografen.
Violà: blau-weißes Marinère, weiße Leinenshorts, rotes Bandana und rote Converse und als Reminiszenz an die französische Flagge ein blau-weiß-rotes Seidencarré. Das perfekte Outfit an Bord und an der bretonischen Felsenküste.
Bonjour Roscoff! Was russisch klingt ist bretonisch, keine Sorge, wir haben uns nicht Richtung Nordosten verirrt sondern befinden uns immer noch im Ärmelkanal, wenn er sich auch schon ein bissl atlantisch anfühlt. An der Dünung spüren wir, der Atlantik ist nicht mehr weit, fast können wir die unsichtbare Grenze zwischen ihm und dem English Channel sehen.
Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, jetzt muss ich Captain und Crew wirklich auf die Schulter klopfen. Zweimal souverän gemeistert, das Anlegen. Zweimal eine echte Herausforderung, wenn auch völlig unterschiedlicher Natur. Gestern in Roscoff hieß es geradeaus in die Box fahren, also bitte: das kann ja nicht so schwer sein. Wäre da nicht der Current. Der Strom, der hier sogar im Hafenbecken sein Unwesen treibt. Zuerst lasen wir die Warnung in Tom Cunliffs Shell Channel Pilot, dann sahen wir eine Infotafel über der Hafeneinfahrt: Attention strong current! Und schließlich spürten wir es am eigenen Leib, respektive an Maha Nandas Stahlrumpf, der trotz Rückwärtsgang unbeirrt vorwärts in Richtung Steg steuerte. Jedoch, was soll ich sagen, der Captain behielt die Nerven, die Crew zeigte sich von ihrer behändigsten Seite, nach kurzer Schrecksekunde legten wir vorbildlich an.
Brittany Ferry in der Hafeneinfahrt von Roscoff
Dass wir richtig gut gewesen waren, bemerkten wir im Laufe des Nachmittags, als wir die unglaublichsten Manöver des letzten Augenblicks erleben durften. Staunend beobachteten wir ein Segelboot unter französischer Flagge, das scheinbar ungebremst mit mindestens fünf Knoten Fahrt auf den Platz an unserer Steuerbordseite zusteuerte. Wäre der geistesgegenwärtige, backbord liegende Stegnachbar nicht in letzter Sekunde gestikulierend und „Attention, courant!“ brüllend über seine Reling auf den Steg gehechtet, würde der Rumpf des Rasers jetzt wohl im Steg stecken.
Auf der Vis-à-vis-Seite scheiterten kurze Zeit später zwei junge Holländer beim „Einparken“, erst rammten sie den zehn Meter hohen Eisenpoller, dann zerstückelten sie ihre Ruderanlage. Ziemlich viel Geschrei und Gefuchtel war heute beim Roscoff’schen Hafenkino zu erleben, beste Voraussetzungen für Freundschafts-Aufkündigungen und Ehekrisen.
Ankunft in Ploumanac’hDie rote Spiere trägt unten eine Markierung, der Schatten im Wasser ist die Betonwand, die das Hafenbecken vor dem trockenfallen schützt
Passend zu unserer Stahllady bewies ihr Captain ein paar Tage davor in Plounmanac’h Nerven aus Stahl, denn dieser Hafen fordert Segler wiederum zu einer besonderen Challenge heraus. Erst musst du dich durch eine von Gestein gesäumte Passage schlängeln – immer mit Blick auf den Tiefenmesser, denn die Steine lauern überall. Dann kommt die wahre Hürde. Wie in St Peter Port auf Guernsey befindet sich direkt vor dem Hafenbecken eine Betonwand, die das Trockenfallen desselben verhindert. Allerdings gibt es hier keinen Hafenmeister, keine Ampel und kein Tor, sondern „It’s a matter of working out if there is enough rise to float you over the sill“, schreibt Cunliff. Soll heißen, du musst dich selbst um dein Problem kümmern, denn vor dem „Sill“ – also der Betonwand – befindet sich eine Messlatte, die die Wasserhöhe über der Barriere anzeigt.
Blick von unserem Boot Richtung Ploumanac’hLa Cote de granit rose
Als wir – wie immer bei Ebbe – ankamen, zeigte die Messlatte 1,50 Meter. Der Tiefgang unsere Maha Nanda beträgt… 1,50 Meter. Im Bewusstsein, dass der Wasserspiegel demnächst um einen weiteren Meter fallen würde und Option No. 2– Ankern in unbekannten, vermutlich trockenfallenden und sicherlich steinigen Gewässern – keine wirkliche Option war, dachte der unbeirrbarste Captain von allen „Jetzt oder nie“ und steuerte Maha Nanda scheinbar unberührt im Kriechgang weiter geradeaus. Eine Hand am Gashebel, bereit für den Rückwärtsgang im Falle von knirschenden Geräuschen. Wir hörten… nichts und glitten lautlos über das Sill. Gewonnen!
La Cote de granit roseLa Cote de granit rose
Mit Ploumanac’h haben wir beinahe den Jackpot gewonnen, denn dieser Ort ist magisch. Schon die Einfahrt zwischen den in der Abendsonne leuchtenden rosa Granitfelsen, die der Küste den Namen „Cote de granit rose“ geben, ist atemberaubend, die letzte Meile durch die Gesteinslandschaft, die Vorbild fürdie Kulisse von „Krieg der Sterne“ sein könnte, ist unvergleichlich und das Hafenbecken, um das sich die alten Häuser des bretonischen Dorfes schmiegen, ist Idylle pur.
Die Hafeneinfahrt von Ploumanac’h – entlang der Spieren musst du dich vorwärtstasten
Luxusgeschöpfen rate ich allerdings vom Besuch Ploumanac’hs ab, denn Bootsstege findet man hier vergeblich, also geht’s nur per Dinghi zur Dusche und in die Ortschaft zum Einkaufen. Obwohl das mit dem Einkaufen so eine Sache ist. Der Hafenmeister – pardon -lehrling – war merklich überfordert mit uns, da nur der französischen Sprache mächtig und von Österreich noch nie in seinem Leben gehört. Zudem kannte er sich in der Ortschaft – die nur aus zehn Gassen besteht – nicht wirklich aus, denn zuerst wollte er uns auf unsere Frage nach dem nächsten Supermarché in den zehn Kilometer entfernten Nachbarort schicken (anscheinend war ihm just in dem Moment entfallen, dass er vor sich zwei Segler ohne Automobil im Hafenbüro stehen hatte), dann schickte er uns ins Dorfzentrum zu einer Boulangerie, die schon seit mehreren Jahren geschlossen hatte. Immerhin bekamen wir in einem Souvenir-Shop Haltbarmilch – mehr Einkaufsmöglichkeit hat Ploumanac’h leider nicht zu bieten.
Ploumanac’h: Wurde hier Krieg der Sterne gedreht?
Zwei Tage später dann Roscoff, in jeder Hinsicht das Gegenteil: Die Marina ist, was Technik und sanitäre Anlagen betrifft, top – und ansonsten nichtssagend. Eine moderne Marina eben, aber ohne Flair und absolut austauschbar. Dafür ist die Hafenmeisterin höchst kompetent, sie spricht Englisch, informiert ungefragt über die Möglichkeiten der Marina – von Laundry über Fahrradverleih bis zu Frühstücksgebäck-Service – und zeigt uns am Stadtplan souverän den nächsten Supermarkt – der allerdings gestern, Sonntag, geschlossen hatte.
Was dein wichtigster Job als Tourist in Roscoff ist, wird dir sofort klar, wenn du durch die bretonische Altstadt wandelst: Crepes Essen. 20 Creperien auf vier Kilometern. Wer da hungrig bleibt, ist selbst schuld (oder hat eine Lactoseunverträglichkeit).
Die Altstatt von RoscoffDer alte Hafen von Roscoff – fällt bei Niedrigwasser komplett trocken
Sechs Meter Tidenhub auf einem Fluss? Sowas kann es nur an der französischen Nordküste geben. Wir befinden uns im Hafen von Tréguier in der Bretagne und die zweistündige Fahrt vom Delta des Flusses Jaudy bis hierher ließ uns wahrhaftig staunen. Bei Niedrigwasser – ja, irgendwie schaffen wir es immer, ausgerechnet bei Niedrigwasser anzukommen – musst du höllisch aufpassen, denn nur im betonnten Fahrstreifen in der Mitte des Flusses, der sich wie eine Python durch den Wald schlängelt, bist du auf der sicheren Seite.
Dschungelfeeling bei Ebbe: der Jaudy in der Bretagne
Am schlammigen Ufer liegen Boote herum. Kann die nicht mal wer wegräumen? Kleiner Scherz, aber zeitweise sieht es so aus, als hätte ein Kind Spielzeugboote hingeworfen und liegengelassen. Wüssten wir nicht, dass wir in Tidengewässer unterwegs sind, wirkte der Flusslauf so, als wäre die Bretagne von monatelanger Dürre, die die Flusstiefe um sechs Meter sinken ließ, heimgesucht worden.
Finde den Fehler: Boote am Jaudy, Bretagne
Heute warten wir auf Hochwasser, bevor wir weiter Richtung Westen starten – dann wird die Landschaft wohl ganz verändert aussehen. Dann werden wir kein schlammiges Ufer sehen, stattdessen werden die Bäume bis ins Wasser reichen und die Boote werden alle dort sein, wo sie hingehören.
Am Fluss Jaudy kurz vor Tréguier
Dass es uns vom sehr britischen Guernsey hierher nach Téguier verschlagen hat, gleicht einer Zeitreise, denn das Städtchen ist so bretonisch, wie die Bretagne nur sein kann. Mittelalterliche Fachwerkhäuser und Steinbauten versetzen dich direkt in das 15. Jahrhundert, nur die Autos und Touristen stören ein bisschen (ich weiß, Touristen sind wir ja selbst) aber ansonsten… back to medieval ages. (Wer das ins Bretonische übersetzen kann, darf mir gerne schreiben).
Fachwerk-Häuser in Tréguier, BretagneMittelalterlicher Stadtkern von Tréguier, Bretagne
Am Hauptplatz haben wir uns in einem Café gleich einmal ins WiFi eingeloggt und ein bisschen gegoogelt. Die prächtige Kathedrale ist gotisch, die Kartensymbole (Pik, As,…) am 63 Meter hohen Turm sind Hinweise auf die Pariser Lotterien, mit deren Gewinnen der Turmbau finanziert wurde. Etliche Schriftsteller lebten hier, ebenso einige Künstler – und ganz in der Nähe vor über 2000 Jahren Asterix und Obelix. Tatsächlich meint ein Hobbyhistoriker, die Vorlage des fiktiven gallischen Dorfes in Aremorica – der heutigen Bretagne – gefunden zu haben: 50 Kilometer östlich von Tréguier. Aber eigentlich behaupteten Uderzo und Goscinny, das Dorf könnte sich überall an der Küste zwischen Rennes und St. Malo befunden haben.
Kathedrale von Tréguier
Wir werden uns die Küste jedenfalls genau anschauen, denn erstens sind die Felsformationen und die rosafarbenen, von der Natur geschaffenen Granitskulpturen einzigartig und zweitens tut man als Segler grundsätzlich gut daran, auf Felsen zu achten. Die Einfahrt nach Tréguier glich einem Hindernislauf, aber Plotter sei Dank, umschifften wir erfolgreich jede Untiefe. Ohne Detailkarte geht hier gar nichts, denn die Felsen kugeln überall im Wasser herum – natürlich oft genug knapp unter der Oberfläche. Mit moderner Technik ist’s bei traumhaften Wetter (Hurra, das gibt’s tatsächlich am Ärmelkanal!) keine Hexerei, obwohl die Vorstellung, wie Maha Nandas Kiel eine Handbreit über den Felsen vorbeizieht, schon irgendwie gruselig ist.
Statt der üblichen Bojen sind die Seezeichen hier aus massiven Stein gebaut, Cotes d’Ámor, BretagnePhare des Héaux de Bréhat vor der Einfahrt nach Tréguier
Christoph ist jetzt gerade, als er vom Einkauf kam, der Hafenmeister hinterhergelaufen. „You really are the first Austrian in our Harbour“, rief er schon von Weitem. Gestern hatten wir beim Einchecken im Hafenbüro die internationale, hier noch nie gehörte Kennung (AUT) buchstabieren müssen, der Hafenmeister hatte stirnrunzelnd gefragt, ob wir wirklich aus Österreich kommen, er könne sich an keinen Gast d’Autriche erinnern. Mittlerweile dürfte er seinen Computer durchforstet haben – und freut sich jetzt sehr über seine exotischen Gäste.
„One Ale and one ice-cream, a good combination“, meint gerade der Kellner von The Boathouse auf Guernsey. Summer on the Channel Islands! Die Inseln sind wirklich ungewöhnlich und das in vieler Hinsicht. Gestern fragten wir, in der Innenstadt von St. Peter Port herumirrend, eine offensichtlich einheimische Familie nach der besten Aussicht zum Hafen, woraufhin der Vater spontan beschloss, uns dorthin zu begleiten. Also marschierten wir mit Vater, Mutter und zwei Kids im Kinderwagen quer durch die Stadt zum Museum von dessen Park aus wir den zweitbesten Blick auf den Harbour bekamen.
Heute sollten wir allerdings die beste Aussicht über die Stadt genießen, dazu müsste wir und den Schlüssel vom Museum-Office holen und auf den Turm raufsteigen. Mal sehen… Wir sind gerade im Faulenzer- Modus, das hatten wir noch nicht oft in den vergangenen Wochen, aber es liegt wohl an dem herrlichen Sommerwetter, das wir auch noch nicht oft hatten und das Ferienstimmung aufkommen lässt.
Blick auf den Hafen von St Peter Port
Obwohl, wie uns der Original St.-Peter-Porter versicherte, Guernsey gar nicht so stark auf Tourismus ausgerichtet ist. „There are not many summer cottages here, to expensive“, erklärte er. Ja, eine Okkasion ist das Einkaufen hier nicht gerade, trotz steuerfreien Artikeln. Aber die besten Zeiten der Kanal-Inseln sind wohl vorbei. Wir könnten hier richtig billig Parfum einkaufen, aber ich zweifle, ob ich 30 Liter Parfum brauchen werde. Billig ist auch der Sprit, daher tanken hier gern auch die Besitzer von Motorjachten. Wir haben das auch schon erledigt, denn wir mussten ohnehin den Liegeplatz wechseln, heute ist hier der Zieleinlauf einer Regatta und es werden über 130 Boote erwartet, da muss Platz geschaffen werden.
St. Peter PortSt. Peter Port
Ohnehin ist das Anlegen hier nicht ganz so einfach. Bei der Einfahrt wird man schon von einem der Hafenmeister im Motorboot in Empfang genommen, der weist dir einen Platz zu, denn in die Marina kannst du wieder mal nur bei Hochwasser. Ist übrigens spannend anzusehen, wie der Hafen bei Niedrigwasser aussieht, denn er ist nicht durch ein Schleusentor sondern eine Barre gesichert. Vor der Einfahrt wurde eine zwei Meter hohe Betonwand aufgezogen, somit bleibt immer genügend Wasser im Hafen. Erst wenn über der Wand zwei Meter Wasser sind (wir haben hier einen Tidenhub von über sechs Metern) ist die Ein- und Ausfahrt wieder möglich. Wir sind gleich außerhalb im Vorhaben geblieben, denn morgen in der Früh soll es Richtung Frankreich weitergehen und in der Früh könnten wir nicht aus dem Innenhafen raus. Über die Barre Rüberhoppeln wäre schlecht für Maha Nandas Kiel.
Bei Hochwasser ist die Einfahrt in den Hafen freiBei Niedrigwasser ist die Einfahrt nicht zu empfehlen
Für die Einreise von Frankreich auf die Kanalinseln mussten wir nicht nur den Union Jack sondern auch die gelbe Quarantäne-Flagge setzen – „alles gesund an Bord“-, denn die Channel Islands gehören nicht zur EU. Dass auch Steuerparadiese Wirtschaftskrisen erleben, spürt man hier in Guernsey, aber noch mehr auf Alderney, der kleinen Schwester von Jersey und Guernsey. Viele Geschäfte stehen leer, verfallene Häuser, zugeklebte Schaufenster. Vor allem Alderney scheint Abwanderungsgebiet zu sein. Außerhalb der Saison leben hier nur 2000 Einwohner, was kaum wundert. Alderney gilt als Naturparadies mit einzigartiger Flora und Fauna. Hier leben unendlich viele Kaninchen, der Puffin (Papageientaucher) brütet hier, sein Konterfei ist in den Auslagen auf T-Shirts, Tellern und Ansichtskarten zu finden, aber im Winter? Ja, das Klima ist mild, Frosttage gibt es wenige, dafür aber auch viel Nebel und Sturm.
Alderneys Südküste
Wie sich Alderney nach der Sommersaison anfühlt, haben wir erlebt, denn an einem nebligen Julitag wanderten wir von der Nord- auf die Südküste der Insel. Keine große Sache bei so einer kleinen Insel. Wir wanderten durch salzige Nebelschwaden, deren Feuchtigkeit sich an unserer Haut absetzte, wir blickten über die Klippen Richtung Guernsey und sahen in das graue Nichts. Fazit: Wunderbar zu erwandern, aber definitiv kein Ort für unseren Alterssitz. Aber wir werden ja noch viele andere Küstenorte sehen, bestimmt kommt noch der perfekte Ort für unsere Seniorenresidenz der Zukunft.
Noch ein Nachsatz zu unserem Schlag von Alderney nach Guernsey: Segeln ist ein ewiges Auf und Ab der Gefühle. Jagten wir nach Alderney in Rekordtempo mit einer Geschwindigkeit von 10 Knoten (nie wieder wird Maha Nanda in diesem Jahr dieses überirdische Tempo erreichen) krochen wir in Schneckentempo die letzten vier Meilen in den Hafen von St. Peter Port. Mit unserer langsamen Maha Nanda kannst du Strömungen berechnen so viel du willst: Bei wenig Wind hast du auf der kurzen Distanz zwischen den beiden Inseln irgendwann den Strom gegen dich. Damit musst du leben, was in der Praxis Rollatortempo bedeutete. Auch diesen Minusrekord werden wir (hoffentlich) nie wieder erleben: 0,3 Knoten. Meine bald 99-jährige Oma wäre zu Fuß schneller im Hafen gewesen. Sie ist allerdings auch ohne Rollator unterwegs. Wäre auch echt hinderlich beim Unkrautjäten im Garten… Liebe Grüße von den Kanalinseln, Omi.
Captain Christoph widersetzte sich sämtlichen Naturgesetzen als wir zu den Kanalinseln unterwegs waren: Wir segelten Kompasskurs 360° – Maha Nandas Bug zeigte exakt Richtung Norden – der Wind kam aus 270° West – perfekter Halbwindkurs – und in dieser Konstellation segelten wir direkt auf Alderney zu, das ebenfalls auf 270° westlich von uns lag.
Rechts vom Gefahrenzeichen sieht man deutlich die Strömung
Dieses Szenario ist nur auf einem Fleckchen der Welt möglich, im Ärmelkanal bei „The Race of Alderney“, dem Ort mit einer der weltweit stärksten Meeres-Strömungen. Offiziell liegt die maximale Stromstärke bei fünf Knoten, schreibt Tom Cunliff im Channel Pilot, in der Praxis kann er elf Knoten erreichen. Aus diesem Grund gibt es derzeit in unserem Seglerdasein eine oberste Prämisse: den Strom. Alle Planungen richten sich zuerst nach ihm, dann nach Wind und Wetter, denn wie wir vor Alderney gesehen haben: Ist der Wind gegen dich, bringt dich der Strom trotzdem (oder gerade deshalb) ans Ziel, jedoch nur, wenn du rechtzeitig reagierst und die unterschiedlichen Strömungen (ja, es gibt tatsächlich mehr als nur eine Strömungsrichtung) zu deinem Vorteil nutzt.
Auf unserem Weg von Cherbourg nach Alderney gelang uns dieses Kunststück perfekt, wir klopfen und gerade gegenseitig auf die Schultern. Eine halbe Stunde, bevor der Strom Richtung Westen kenterte, starteten wir – eine halbe Stunde deshalb, weil wir für das Durchqueren des riesige Hafenbeckens von Cherbourg, geschützt durch einen monumentalen Wellenbrecher, der mit fünf Festungen gegen feindliche Übergriffe verstärkt worden war, eine halbe Stunde brauchten. Dann schob uns der Strom in rasender Geschwindigkeit bis zum Cap la Hague, wo Maha Nanda ihre absolute Rekordgeschwindigkeit von über 10 (!) Knoten erreichte. Hier am Kap wandte sich die Strömung Richtung Süden und das mit solcher Kraft, dass wir um 90°, also eben Kurs Nord, vorhalten mussten, um direkt nach Westen und in den Hafen von Alderney zu gelangen.
Am Cap de Hague kämpfen Giganten unter Wasser
Hier, wo die starken Ströme, Tide, Wind und Welle unter der Wasseroberfläche gegeneinander kämpfen, macht sich auch an ruhigen Tagen, wie wir ihn glücklicherweise hatten, an der Oberfläche die Schlacht der Giganten sichtbar. Immer wieder durchkreuzen wir Overfalls, plötzlich auftretende, chaotische, sich in alle Richtungen bewegende Wellen. Möglicherweise hat die unvermutet sprudelnde Meeresoberfläche gar keine physikalischen Ursachen sondern unter Wasser tobt hier gerade ein Meeresungeheuer in Krakenform – vielleicht haben seine Kids die Schulmauer mit Graffiti besprüht – und verteilt mit seinen Krakenarmen Watschen an seine Brut…
Naja, eine kleine Panne ist uns auch passiert. Aber ich sag’s gleich, Pierre ist schuld. Ach so, ihr wisst nicht, wer Pierre ist? Unser drittes Crewmitglied, der neue Autopilot, den wir nach dem charmanten Dünkirchner Bootstechniker benannt haben. Jedenfalls verweigerte Pierre aufgrund von starker Strömung und einem Winddreher plötzlich seine Dienste, Maha Nanda lief aus dem Ruder, das Vorsegel stand back und während Christoph auf’s Vorschiff eilte, um die klemmende Vorleine zu lösen, entdeckte ich querab eine durch eine Boje gekennzeichnete Fischreuse, auf die wir – antriebslos und durch den Strom versetzt – zielgenau zusteuerten. Für das Anwerfen des Motors war’s zu spät, wir hätten die Leine garantiert im Propeller gehabt – also trieben wir zwei Sekunden später in unser Schicksal hinein und hingen fest. Acht Tonnen Stahl, getrieben durch vier Knoten Strom, rissen an der Leine der Reuse, deren Schicksal hiermit besiegelt war. Des Captains Worte werde ich hier nicht im Detail wiedergeben, sie waren ziemlich… unfreundlich, mit dem Klappmesser des Marlspieker bewaffnet stieg er die Badeleiter hinunter und kappte zwei Leinen. Sorry Monseigneur Pecheur, es tat uns wirklich leid.
Auch Braye Harbour ist mit einer mächtigen Hafenmauer gesichert.
Unserem Rekordtempo konnte dieser kleine Zwischenfall allerdings nichts anhaben, in Bestzeit liefen wir abends in Braye Harbour, den Hafen von St. Anne, der einzigen Ortschaft von Alderney, ein. Hier gibt es keine Steganlagen, wir machten an einer Muringboje fest und verbrachten den Abend und die Nacht wie in einer Wiege schaukelnd, während Maha Nanda, dem Gesetz der Tide folgend, ihre Nase erst Richtung Süd, dann Richtung Nord, wieder Richtung Süd und in der Früh beim Frühstückskaffee im Cockpit erneut Richtung Nord drehte. Aldernay ist nach Guernsey und Jersey die drittgrößte Kanalinsel, hier leben 2000 Menschen, aber etliche Kaninchen und Vögel mehr. Ein Naturparadies in Felsenform, einfach mitten in den Ärmelkanal gestreut, einsam, neblig und sturmumtost. Ein Fleckchen Erde mit spezieller, etwas morbider Atmosphäre.
Der Wellenbrecher mit Festungsanlagen vor Cherbourg
Übrigens: die Welt ist ein Dorf und daher ist es klar, dass hier jeder jeden kennt. Wen wundert es, also, dass jemand von einem Ausflugsschiff aus, als wir den gigantischen Vorhafen von Cherbourg durchquerten, „Ulli, Ulli!“, rief? Unglaublich aber wahr: Meine Kollegin Sandra, ihres Zeichens Redaktionsleiterin von Korneuburg und meine Nachfolgerin als Weinviertelchefin, befand sich an Bord des kleinen Ausflugsschiffes, das gerade bei unserem Einlaufen in die Marina Cherbourg unseren Kiel kreuzte. Klar musste dieser unglaubliche Zufall mit Aperol an Bord von Maha Nanda gefeiert werden!
Sandra und Roman zu Besuch auf Maha Nanda. Was für ein Zufall!Wir legten gegenüber der historischen Abfertigungshalle von Cherbourg an, wo schon die Titanic lag.
„Poseidon, wir achten und ehren dich, wir lieben dich! Hab Mitleid mit uns“, wimmerten Captain und Crew an Bord der Maha Nanda. Poseidon lachte dröhnend: „Ihr wollt Abenteuer? Dann bekommt ihr Abenteuer!“ Und er schickte mehr Wind als alle Wetterdienste vorhergesagt hatten, und garnierte ihn mit schäumenden Wellen, die Maha Nanda im Sieben-Achtel-Takt tanzen ließen. Und doch war er gnädig und verschonte die Schiff und Besatzung vor Sturm und völlig entfesselten Elementen.
An alle Leser, die uns um unser Jahr Auszeit beneiden: Auf unsere Überfahrt vom Solent nach Frankreich wollt ihr garantiert gerne verzichten. Entspanntes Cruisen sieht anders aus. Wunsch und Wirklichkeit klafften ziemlich weit auseinander und verantwortlich dafür machen wir nicht Poseidon – der ja eh Gnade walten ließ – sondern die Online-Wetterdienste, die offensichtlich von völlig bekifften Hackern programmiert werden, Kiffern, die sich das Wetter schönrauchen.
Sommerliche Bedingungen beim Ablegen in Bembridge, Isle of Wight.
Vier Wetterdienste, darunter der lokale englische und der französische, versprachen mäßigen Westwind mit 3 bis 4 Beaufort und Böen bis 5, dazu 0,4 Meter Welle. Perfekt für die geplanten 75 Meilen Richtung Süden nach Cherbourg, Kurs 200 Grad. Auf der Karte zeichnete der Captain einen schnurgeraden Kurs ein, wohl wissend, dass uns der Strom sechs Stunden nach West und weitere sechs Stunden nach Ost versetzen würde. Zickzack-Kurs, wie wir ihn ja schon auf der Straße von Dover Richtung Norden erfahren durften. Und wie wir in Tom Cunliffs (DIE englische Segelgröße) Buch gelesen und in den vergangenen Tagen von etlichen Ärmelkanal-Beseglern gehört haben: Kämpfe nicht gegen den Strom sondern nimm ihn an, wie er kommt. Den Vorhaltekurs (der Winkel, um den uns der Strom jeweils versetzen würde) hatte Christoph ebenfalls berechnet, auch der neue Laderegler, der unsere Stromversorgung wiederbeleben sollte, war montiert, wir waren also bestens vorbereitet, bis….
Sonnenuntergang am Ärmelkanal. Erfrischend!
Hinter der Hafeneinfahrt zog ich mir bereits die dritte Kleidungsschicht an: Doch ein bissl frischerer Wind, als erwartet… Als wir die Isle of Wight und damit die Landabdeckung hinter uns ließen, frischte der frische Wind erst so richtig auf und die stetig wachsende Welle verhinderte den geplanten Vorhaltekurs. Also steuerten wir so hart am Wind, wie es gerade noch möglich war… und wurden ordentlich Richtung Osten versetzt, während der Wind, der gegen Abend – laut Wetterdienst – abnehmen sollte, auf 6 Beaufort zunahm. Wir sausten unter Vollzeug („Reffen brauchen wir nicht, es wird eh bald ruhiger“, O-Ton Captain) Richtung Südosten statt Südwesten und in das Verkehrstrennungsgebiet hinein, wo die Großsschiffe in der ersten Nachthälfte von Osten und in der zweiten von Westen (ja auch am Wasser herrscht Rechtsverkehr) auf uns zusteuerten . Ach ja, unser größtes Problem hätte ich jetzt fast zu erwähnen vergessen: Wir haben immer noch keinen Strom, wie Christoph bei Aktivierung des Autopiloten frustriert feststellte, also war Selbststeuerung deaktivieren und selbst steuern angesagt. Eine Seefahrt, die ist lustig…
Seebär und Lusche
In der Nacht hatte die Welle dann so weit zugenommen, dass die Gischt regelmäßig zur erfrischenden Dusche für den Steuermann wurde. Nämlich jede siebente Welle, wie der seebärigste aller Ehemänner zählte, der tapfer am Steuerrad ausharrte, bekleidet mit Mütze, Handschuhen und vier Schichten unter dem Ölzeug, während er trotz alldem frierend das Ende der Nacht herbeisehnte. Ich geb’s zu, mehr als ein Viertel dieser zum Glück nur fünf Stunden dauernden Finsternis stand ich nicht am Steuer, verkroch mich stattdessenmit zwiespältigen Gefühlen im Salon: „Eigentlich sollte ich ihn ablösen“, sagte die Seebärin in mir. „Ich bin so froh, dass er da draußen steht, und nicht ich“, winselte die Lusche in mir.
Die Liste der Dinge, die es zu fixieren gilt
Während draußen der Captain geduscht wurde, flog drinnen im Salon alles kreuz und quer, was nicht befestigt war. Der Basilikumtopf landete im Gewürzregal, wo sich die Erde über Gelbwurz- und Kümmelgläser ergoss, Die Tür zur Steuerbordkoje – deren Griff endlich repariert werden muss – schlug auf und zu, das Innenleben der Koje -Schuhe, Jacken – verteilte sich im Salon, dreimal flog die Kühlschranktür auf – die müssen wir auch noch mit einem Zusatzriegel versehen – und der halbe Inhalt des Kühlschranks ergoss sich am Boden. Teekochen gestaltete sich als echte Herausforderung, da das Wasser bei jeder siebenten Welle waagrecht aus dem Topf lief. Um die Gesamtsituation vorsichtig zu formulieren: nicht entspannend.
Technik und Theorie? Pfeif drauf!
Navigiert hat der durchhaltevermögenste aller Captains nach den Sternen; so lange der am hellsten Leuchtende genau steuerbord neben dem Mast zu sehen war, stimmte der Kurs; denn zu allem Überfluss setzte der Plotter über lange Strecken hindurch aus – eine GPS-Antenne kommt daher auch noch auf unsere To-Do-Liste. Aber auf Christophs Karten-Navigation ist eben, im Gegensatz zur Technik, doch Verlass, denn unser Kurs über Grund war korrekt eingezeichnet – wenn er auch erschreckend von unserem Kompasskurs und noch erschreckender vom Kartenkurs abwich. Anhand der AIS-Daten jener Großschiffe, die er identifizieren konnte, glich Christoph unsere Position ab. Aber was nützt die graue Theorie, wenn Wind und Welle das Zack von unserem geplanten Zickzack-Kurs verhindern?
Das Schleusentor vor Saint Vaast la Hougue öffnet sich
In der Praxis kamen wir nicht in Cherbourg an. Lächerliche 20 Meilen östlich des geplanten Zielhafens vernichtete der erneut kenternde Strom endgültig unseren Plan. Denn genau hier, am Cap Barfleur hast du mit einem Segelboot keine Chance gegen den Strom, hier befindestdu dich in einem der ungemütlichsten Strömungsbereiche des Ärmelkanals, wo du bei schlechter Planung entweder sechs Stunden vor Cherbourg, trotzdem du scheinbar vorwärts segelst, zurückgetrieben wirst oder in den folgenden sechs Stunden bei zögerlichem Manöver an der Hafeneinfahrt vorbeigetrieben wirst. Kurz gesagt, vor Cap Barfleur nahmen wir Kurs auf Süd nach Saint Vaast de Hougue, ein Hafen, der unter den vorherrschenden Bedingungen optimal zu erreichen war, jedoch einen kleinen Schönheitsfehler hat. Die Einfahrt fällt bei Niedrigwasser vollständig trocken, daher wird die Hafenschleuse zweimal am Tag für sechseinhalb Stunden geschlossen. Im Windschatten einer vorgelagerte Insel musst du ankern und auf das Öffnen des Tors warten, Wartebojen oder Pontons in der Nähe der Einfahrt suchst du vergeblich, und der Hafenmeister lachte, als Christoph ihn anfunkte und nach den Öffnungszeiten fragte. „No pontons, actually there is no water.“ Wir hatten Glück, wir mussten nur eine Stunde warten.
Der Captain auf der Suche nach Wasser: Im Hintergrund die trockengefallene Hafeneinfahrt von Saint Vaast la Hougue.Hafeneinfahrt bei Niedrigwasser….
… und bei Hochwasser
Gestern haben wir uns die veränderliche Landschaft bei Hoch- und Niedrigwasser angesehen. Was bei unserer Ankunft von Wasser bedeckt war, ist bei Niedrigwasser trocken-schlammig, dazwischen liegen Felsbrocken, als hätte sie ein Riesenkind beim Spielen verstreut. Von der Hafeneinfahrt ist ein dünner Rinnsal, auf dem nicht einmal ein Kanu fahren könnte, übrig geblieben, nördlich der Stadt liegen riesige Austernbänke frei, zwischen ihnen sind die Austernfischer mit Traktoren unterwegs, ebenso Muschel-Erntearbeiter und Wattspaziergänger.
Auch die Fischer müssen auf die Flut warten
Ein paar Stunden später ist nur mehr die riesige Wasserfläche zu sehen, nichts von dem was darunter zum Vorschein kam, ist zu erkennen. Eine Welt, die sich im Sechseinhalb-Stunden-Rhythmus ändert.
Bei Niedrigwasser tauchen die Austernbänke auf, Stunden später verschwinden sie.Komme gerade zufällig hinter dem Leuchtturm hervor… im Hintergrund die Insel, vor der wir ankern musstenMaha Nanda im sicheren Hafen von Saint Vaast la Hougue, Normandie
