Sailing-Mahananda

Kategorie: Reisen

  • Die Mañana-Taktik und unser persönliches Hassobjekt

    Die Mañana-Taktik und unser persönliches Hassobjekt

    „Dieselpumpe“ ist mein persönliches Unwort des Monats und hat somit offiziell „Windgenerator“ abgelöst. Wenn ich „Dieselpumpe“ höre, bekomme ich Stresspusteln, bodenlose Melancholie befällt mich und lässt mich in ein kilometertiefes-Frustrations-Loch fallen. Noch Fragen?

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    Der Patient… Dieselpumpe!!!!

    Ich fasse die letzten Katzenjammer-Wochen in einem (langen) Satz zusammen: Es dauerte Tage und erforderte Hartnäckigkeit in Sachen Telefonterror, bis ein Techniker Zeit fand, unsere defekte Diesel-Einspritzpumpe auszubauen, um dann zu erkennen, dass er mit deren Reparatur überfordert war, woraufhin er sie zu Bosch Lissabon schickte, wo sie wochenlang lag und immer noch liegt, während man sich bei Bosch Lissabon auf der Suche nach Ersatzteilen begab.

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    Vier Wochen in Portimao. Die Arbeit geht uns nie aus.

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    Lasst uns feiern!

    Hurra! Heute Abend feiern wir einen Teilerfolg und den haben wir dem Team unserer Werft in Lemmer, Friese Hoek zu verdanken! Während das Arbeitsmotto auf der Iberischen Halbinsel „mañana, mañana“ lautet, was leider nicht wirklich „morgen“ sondern in Wahrheit „irgendwann oder vielleicht nie“ bedeutet, sind die Friese Hoeker aus anderem Holz geschnitzt und zu meiner lange Liste, die ich einst schrieb „Warum wir die Werft Friese Hoek lieben“ kommen weitere Pluspunkte dazu. Am Abend wandte ich mich an Houwina, Front Desk Managerin und Dreh- und Angelpunkt der Marina, und fragte händeringend nach einer gebrauchten Dieselpumpe. „Ich werde Martin (den Werft-Chef) gleich morgen fragen“, schrieb sie zurück. Um neun Uhr vormittags rief Martin an und sagte in seinem vertraut-fröhlichen Ton, der mir immer, wirklich immer das „No-problem-anywhere-Gefühl“ gibt: „Ich habe eine gebrauchte Pumpe gefunden, wir können sie heute bestellen, direkt zu euch schicken und ihr müsst nur ein Deposit für die alte zahlen, das ihr zurückbekommt, wenn ihr sie nach Holland geschickt habt.“

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    Endlich hat Christoph den optimalen Platz für die Passerella gefunden.

    Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, mein ehemals grenzenloser Optimismus hat in den vergangenen Monaten mit jedem neuen kleineren und größeren technischen Problem – derer gab es unzählige – einen kleinen Dämpfer erlitten. Aber wenn die Pumpe nächste Woche ankommt und wenn sie rasch eingebaut wird… also wenn… alles so klappt, können wir unsere Reise fortsetzen.

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    Ein U-Boot vor Ferragudo. Im Hafen gibt’s immer etwas zu sehen.

    Eine Frage, die mich seit Wochen beschäftigt, konnte ich jedoch ebensowenig wie Christoph und unsere Freunde bis heute nicht beantworten. Im Zuge meines Dieselpumpen-Telefonterrors, der jeden Stalker blass aussehen lässt, hörte ich täglich mehrmals den gleichen Satz: „We are still searching for spare parts, we will call you tomorrow if we have found them.“ Frage: Wie kann man sich diese wochenlange Suche nach Ersatzteilen vorstellen? Sind die wie Sherlock Holmes mit einer Lupe in einem riesigen Ersatzteillager unterwegs oder müssen archäologische Grabungen vorgenommen werden (immerhin ist unser Bukh 39 Jahre alt, das fällt dann vielleicht schon unter Altertum)? Möglicherweise haben die Techniker in Lissabon auch gar nichts gemacht? Aber nein, wer wird denn sowas Böses denken….

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    Waschtag an Bord von Maha Nanda.

    Gemäß dem Wissen, dass jeder echte Langfahrtsegler irgendwann auf seiner Reise seine großen Pläne ändert, akzeptieren wir jetzt unsere unfreiwillige Routenänderung, blicken nach vorn und – ja, feiern einfach die guten Momente. Gestern lautete das Motto des Abends: „Auf die Dieselpumpe!“ Unsere Freunde haben uns mit dem gleichen Enthusiasmus, den wir in diesen für euch möglicherweise banal klingenden Trinkspruch legen, zugeprostet, denn in Sachen Krisenbewältigung sitzen wir alle im gleichen Boot.

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    Die Entrerprise B von Anke und Horst wird gerade Pazifik-tauglich gemacht.

    Horst und Anke aus Deutschland sind heuer mit ihrer Enterprise B, einer 40 Jahre alten Alu-Yacht, einer Nordsee 46, gestartet. Ziel: Irgendwo im Pazifik, Reiseende: unbekannt. Als ich gestern bei ihnen vorbeischaute, bastelte Horst gerade an einer Radio-Antenne. „Drei Stunden schon, obwohl er gemeint hat, das ist in zehn Minuten erledigt“, bestätigt Anke die alte Segler-Weisheit: Die Dimension der Zeit verschiebt sich an Bord. Arbeiten, die zu Hause wenige Minuten dauern würden, beschäftigen dich am Boot stunden- manches Mal tagelang. Aber Horst ist zuversichtlich, dass sich die Reparaturen in nächster Zeit in Grenzen halten werden, denn die Enterprise B ist bestens auf die lange Reise vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, Horst hat die Technik voll im Griff. „Ich will doch hoffen, dass da nix Gröberes kommt, die Sache mit dem neuen Motor hat mir gereicht“, brummt er.

    Ja stimmt, die Sache mit dem neuen Motor. Wenn man schon eine ordentliche Stange Geld für einen neuen Motor ausgibt und diesen vom Fachmann einbauen lässt, sollte man davon ausgehen können, dass der weiß, wie bei einem Alu-Boot Elektrolyse zu verhindern ist. Warum dem Fachmann erst hinterher einfiel, dass der Motor nicht massefrei war, wird Horst wohl nie erfahren. Die Rechnung für die folgenden umfangreichen und teuren Arbeiten sowie die damit verbundene Verzögerung ihres Reisestarts kostete Horst wohl seine letzten grauen Haare. Das Haareraufen sollte aber jetzt ein Ende haben, sind die beiden zuversichtlich. Wann es Richtung Marokko weitergeht? „Mal sehen, wir haben gar keine Pläne, wir haben ja Zeit.“ Ja, so muss Langzeitsegeln.

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    Entspannt und unkompliziert: Marieke und Björn mit ihrer Salty.

    Marieke und Björn aus Norwegen haben nicht ganz so lange Zeit, sind aber ähnlich entspannt. Sie wollen als Nächstes zu den Kanaren. Wenn das Wetter passt und alles repariert ist. Besser gesagt, wenn das Wichtigste repariert ist. Denn ihre „Salty“ ist im Alter unserer „Maha Nanda“ und diese alten Ladys wollen rund um die Uhr verhätschelt und gepflegt werden. Ausgiebig und liebevoll. Derzeit schraubt Björn am Außenborder herum und betätigt sich in kreativer Bastelarbeit, weil er das Ersatzteil in ganz Portimao und Umgebung nicht auftreiben konnte. Davor waren die beiden tagelang mit ihren Solarpaneelen beschäftigt, davor mit dem Windgenerator, davor… Von Björn und Marieke erfahre ich, was so alles an Bord kaputtgehen kann. Einerseits beruhigend, dass alle Langfahrtsegler mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, andererseits sehr beängstigend, von Schäden zu hören, deren Existenz ich bislang erfolgreich geistig verdrängt habe. Wassereinbruch über den Ruderschaft, Ausfall sämtlicher Pumpen, Plotter-Absturz…

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    Selbst ist der Mann: Björn bei kreativer Außenborder-Problemlösung

    Aber Marieke und Björn haben sowieso eine super-entspannte Einstellung zum Leben an Bord, denn wer in Norwegen ganzjährig eine 36-Fuß-Yacht bewohnt – zwar mit High-Tech-Material isoliert, aber trotzdem! – hat eine andere Vorstellung von Wohnkomfort als die Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Und bezüglich der kleineren und größeren technischen Katastrophen sei gesagt: Björn ist gelernter Bootsbauer, also machen uns keine Sorgen um die beiden. Die kriegen das sicher hin. „Ja, wir mussten viel reparieren, aber die To-Do-Liste wird kürzer und Salty immer besser“, grinst Björn.

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    Der Blick von Maha Nandas Cockpit aus bei Sonnenuntergang.

    Übrigens: Auch Rita und Frank, die Schweizer Abenteurer, über die ich im letzten Beitrag geschrieben habe, sind, obwohl ihr Kat nagelneue zwei Monate alt ist, auch nicht vor Reparaturen gefeit. Ist ja auch unfair, wenn Einheimische behaupten, unter dem Stromkabel kommst du locker durch, dein Mast dazu aber eine andere Meinung hat. Die letzten zwei Zentimeter von Gin-Gins Antenne verhinderten die Durchfahrt unter dem Kabel und der Windmesser verweigerte von diesem Moment der Strom-Durchfuhr an seine Arbeit. Aber hätte die oben erwähnte „Mañana-mañana-Mentalität“ nicht zu tagelangen Verzögerungen der Reparaturarbeiten von Gin-Gins Windmesser geführt, hätten wir Rita und Frank nie kennengelernt. Nicht böse sein, ihr beiden, aber insgeheim freuen wir uns, dass ihr hier in Portimao ein Weilchen hängengeblieben seid 😉

  • Menschen am Meer: Schweizer Ehepaar mit Abenteuer-Gen

    Menschen am Meer: Schweizer Ehepaar mit Abenteuer-Gen

    Ein Schweizer und eine Deutsche, beide auf der Flucht vor ihrer zukünftigen Ehe, treffen einander in Südafrika und heiraten. Das ist der Beginn der gemeinsamen Geschichte von Rita und Frank, die mit ihrem Katamaran derzeit neben uns in der Marina Portimao liegen.

    Wir segeln nicht, um Meilen zu machen, um Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, nicht wegen der sportlichen Herausforderung und nicht wegen der Dramatik von Sturm und Welle. Wir segeln um zu reisen und dabei Menschen kennen zu lernen. Das ist unser Plan und trotz aller technischen Widrigkeiten und obwohl wir unsere großen Reiseziele wohl nie erreichen werden, ist dieser Plan zumindest aufgegangen. Wir lernen wunderbare Leute kennen, Menschen, deren Geschichten wir stundenlang lauschen, die uns berühren, faszinieren, verzaubern.

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    Wir sitzen im Salon von Ritas und Franks Kat „Gin Gin“ und sind erst mal schwer beeindruckt. Die beiden haben zu Hause in der Schweiz alles verkauft, um sich ihr neues Zuhause leisten zu können. Und zwar ein richtig Neues: Denn der Kat, eine Lagoon 450 S, ist brandneu und in so einem Ding waren wir noch nie. Daher gab’s zuerst eine Führung in sämtliche Räume – und derer gibt es etliche. Drei Doppelkojen, drei Bäder, Stauraum ohne Ende, die Technik spielt alle Stückeln und die Männer beugen sich ewige Zeiten über den Motor (neben dem unser Bukh wie ein 100 Jahre alter Traktormotor wirkt), um diesen zu bequatschen. Der Blick vom Steuerstand aus drei Metern Höhe ist natürlich unvergleichlich und dass Segelmanöver vollautomatisch auf Knopfdruck laufen, ist ja selbstverständlich…

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    Im Salon genießen wir den Luxus von Espresso beziehungsweise Cappuccino und aus der Kaffeerunde wird eine lange Nacht, denn wir können nicht aufhören, den Geschichten der beiden zu lauschen. Rita „flüchtete“ in den 70er-Jahren vor einer Hochzeit, die ihr Zukünftiger ohne ihr Wissen, geschweige denn ihre Einwilligung, geplant hatte. Gemeinsam mit einer englischen Freundin kaufte sie in Algerien einen Land Rover und die beiden kurvten ein Jahr lang durch Afrika, von Algier bis Pretoria. So lange, bis sie keinen Cent mehr in der Tasche hatten und auf einer Parkbank übernachten mussten. Durch Zufall ergatterten beide einen Job, ein weiterer Zufall verschlug Rita wenig später ins deutsche Sekretariat von Siemens – und dort lernte sie schließlich Frank kennen.

    Einfach schnell weg

    Der wiederum war ein paar Jahre zuvor vor seiner Freundin geflüchtet, die – da war er gerade 20 Jahre alt – auf der Stelle heiraten und eine Familie gründen wollte. Gemeinsam mit einem Freund – der kurz vor der Abfahrt kalte Füße bekam und absprang – wollte Frank nach Südafrika, wo es in den 70er- und 80er-Jahren ein Leichtes war, mit einer technischen Ausbildung einen Job zu bekommen. „Ich wusste nichts über dieses Land, außer, dass es wohl, dem Namen nach zu schließen, im Süden von Afrika liegen müsste“, grinst Frank.

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    1977 kehrten die beiden in die Schweiz zurück, heirateten und gründeten eine Familie. Aber wie das so mit Menschen mit Abenteuer-Gen im Blut ist, die können nicht ihr Leben lang im gleichen Dorf wohnen und dort friedlich im Ruhestand den Garten pflegen und Arm in Arm spazieren gehen.

    Gesegelt ist Frank schon bevor er in die Schule kam. Am Vierwaldstätter See. „Ich fand eine Holzkiste und gemeinsam mit meinem zwei Jahre älteren Bruder bastelten wir aus einem Besenstiel und einem Leintuch Mast und Segel, schraubten zwei Räder auf die Kiste, banden diese mit einer Schnur ans Fahrrad und fuhren zum See.“ Dort wurden die Räder wieder abmontiert und die beiden Buben stachen in See. „Es funktionierte tatsächlich, wir wurden vom Wind weit hinausgetrieben.“ Wie ihr euch denken könnt: Zurück kamen die beiden nicht mehr ohne fremde Hilfe. Ein Fischer schleppte die beiden in ihrer Kiste wieder ans Ufer und sagte: „Buben, so geht das nicht!“ Er zeigte ihnen eine Jolle und erklärte, dass Paddel und Ruder unabdingbar wären. Somit fuhren die beiden mit Rädern und Segel-Kiste wieder nach Hause, schnitten mit einer Säge ein paddelförmiges Gebilde aus einem alten Brett, befestigten an einem Besenstiel ein weiteres Brett – das Ruderblatt – und fixierten dieses mit einem Gürtel auf der Kiste. Dann ging’s wieder mit den Fahrrädern zum See. „Als Erstes brach das Ruder ab, dann verloren wir das Paddel. Der gleiche Fischer rettete uns wieder“, erinnert sich Frank.

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    Irgendwann hat er dann doch richtig segeln gelernt, zum Glück, sonst hätten wir Rita und Frank ja nie kennengelernt. 2008 starteten sie mit einem 25 Jahre alten Boot vom Mittelmeer Richtung Karibik. Aus dem geplanten einem Jahr Auszeit wurden fünf Jahre, die meisten davon auf den zahlreichen Pazifik-Inseln von Neuseeland über Australien bis Polynesien. Dann verkauften sie in Australien ihre Yacht und kehrten in die Schweiz zurück.

    Seekrank, na und?

    Heuer im September sind sie mit ihrem neuen Boot gestartet. „Ein völlig anderes Segelgefühl, ich muss mich erst daran gewöhnen“, sagt Frank und ergänzt. „Ich weiß, dass viele Vollblut-Segler sagen, das ist nicht richtiges Segeln“, aber die beiden sehen den Kat in erster Linie als ihr neues Zuhause. Und das für lange Zeit, daher muss es so bequem wie möglich sein. Und dann wäre da noch die Seekrankheit. „Ich werde auf Langfahrten immer seekrank“, erklärt Rita. Tabletten helfen nur bedingt, fünf Wochen bis zu den Marquesas bedeutet fünf Wochen nichts tun können, außer den Horizont zu beobachten. „Beim Lesen wird mir schlecht, beim Kochen, beim Handarbeiten… ich kann nur schauen.“ Christoph und ich sind beeindruckt. Rita liebt das gemeinsame Reisen auf See so sehr, dass sie sich selbst von Seekrankheit nicht einschüchtern lässt! Das nennen wir Tapferkeit. „Mit dem Kat geht es mir definitiv besser“, lächelt sie jetzt. Das ist gut so, sehr gut sogar. Denn immerhin wissen die beiden nicht, wie lange die Reise, die vor einem Monat begann, dauern wird…

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  • Man muss ein Fakir sein, um hier Gemüseeintopf zu kochen

    Man muss ein Fakir sein, um hier Gemüseeintopf zu kochen

    Unser Urlaub ist vorbei. Vor zehn Tagen schrieb ich noch von der Bucht von Alvor, wo wir uns wie Urlauber fühlten. Drei ganze Tage lang. Ausnahmsweise. Denn Leute, glaubt mir: Unsere Reise ist vieles, aber kein Urlaub. Ich geb‘ euch ja recht. Wir haben hier in Portimao immer noch Sommer und ja, wir müssen nicht täglich um sechs Uhr aufstehen und in die Hack’n (Hochdeutsch: unbefriedigende Arbeit, Anm. ;)) fahren.

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    Man at work. So schaut’s derzeit bei uns zu Hause aus.

     

    Aber Faulenzen ist auch hier an der Atlantikküste nicht angesagt. Vielleicht ist es auch nur so eine Art Übersprunghandlung – denn das Warten auf Ersatzteile und Techniker zermürbt. Wie dem auch sei, wir vertreiben uns die Wartezeit mit Arbeiten. Christophs To-Do-Liste ist endlos lang und er werkelt den ganzen Tag, hat unter anderem sämtliche Kabel, die irgendwie mit unserem Batteriesystem in Verbindung stehen, erneuert. Und damit mit beim Zuschauen nicht langweilig wird, haben wir jetzt ein weiteres arbeitsintensives Projekt in Angriff genommen, an dem sogar ich technisches Nackerpatzerl freudvoll teilnehmen kann: Bilgebretter streichen. Die alten waren dem Captain schon lange ein Dorn im Auge, beleidigten quasi sein Künstlerauge. Daher werden die braunen, zerkratzen und schäbigen Dinger runderneuert. Da wir mittendrin in der Arbeit sind, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ich den neuen Glanz in unserer Hütte posten werde, aber es wird…

    Hilfe, es ist ungemütlich!

    Bis es soweit ist, leben wir in unseren ohnehin nicht gerade großzügig bemessenen vier schwimmenden Wänden ziemlich ungemütlich. Denn der farbfanatischte aller Ehemänner ist nicht zu bremsen und beginnt an allen Ecken gleichzeitig zu werken und keine Oberfläche ist vor ihm sicher: Stahlträger, Holz, Verkleidungen, Boden, Bilge – irgendwo ist überall gerade frische Farbe und der Weg zur Toilette, zum Kühlschrank und zur Koje gleicht einem Hindernisparcours mit Farbfalle.

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    Balance-Übungen beim Kochen halten fit.

    Leider ist auch die Pantry derzeit nur mit Mühsal zu betreten und es ist nur meinem bekanntermaßen äußerst ausgeprägtem Wunsch nach ausreichendem und gutem Essen zu verdanken, dass ich in dieser eines Fakir würdigen Ecke unserer Maha Nanda längere Zeit verweile, auf den Stahlträgern balanciere und – das muss einmal gesagt werden – äußerst schmackhafte Speisen zubereite.

    Tipp von Maha Nandas persönlichem Chefkoch

    Wer braucht schon Google, wenn er den Chef des Wiener Haubenlokals Door No. 8 an der Angel hat? Wie in diesem Blog schon ein paarmal erwähnt: Ich brauche einfach eine What’s App an Küchen-Geheimwaffe Daniel schicken und postwendend kommt das Rezept.

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    Diesmal lautete die Frage: Hast du ein unkompliziertes Rezept für einen Gemüseeintopf.

    Daniel: Welches Gemüse hast du zu Hause?

    Ich: Bin gerade beim Einkaufen, kaufe alles, was du sagst.

    Und hier das Rezept:

    1 kleine rote Zwiebel

    1 Kohlrabi

    4 Karotten

    1 Tomate

    2 Kartoffeln

    Petersilie

     

    Alles kleinscheiden, mit einem halben Liter gesalzenem Wasser kochen, pfeffern und zum Schluss Schlagobers dazugeben. Als Bonus passen dazu gebratene Speckstreifen, Chili und/oder Dille.

    Ein bisschen musste ich improvisieren, denn Kohlrabi gab’s nicht, also nahm ich Brokkoli, ebenso bekommt man in Portugal keine Dille, stattdessen verwendete ich Schnittlauch. Dazu gab’s frisches Baguette. Ein perfektes Algarve-Spätsommer-Essen.

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    Gemüseeintopf à la Daniel

     

     

     

  • Nächtliche Rettungsaktion: back to Portugal again

    Nächtliche Rettungsaktion: back to Portugal again

    Überraschung, wir sind wieder da! Hier in Portugal, meine ich. Leider eine böse Überraschung, aber nicht alle unsere Pläne gehen eben auf, das müssen wir zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Unser Plan Marokko ist jedenfalls fürs Erste auf Eis gelegt und das, obwohl wir schon auf gutem Weg Richtung Afrika waren.

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    Deja vu: auf diesem Liegeplatz waren wir doch erst…

    Am Samstagnachmittag waren wir bei schwachem Nordwest-Wind motorunterstützt Richtung Süden gesegelt, nach 15 Meilen nahm der Wind zu. Perfekte Bedingungen, wir drehten die Maschine ab und genossen den Abend. Welch ein gelungener Start in die 200-Meilen-Passage von Portimao nach Rabat! Doch des Captains Vorahnung sollte ihn nicht trügen. Unser Motor-Problem vor Lagos noch im Hinterkopf, meinte er: „Starten wir kurz die Maschine, nur um zu sehen, ob alles klappt.“ Es lief… nichts. Kein Motorengeräusch, kein Starten. Funkstille. Wir überlegten nicht lange: Noch 172 Meilen bis Rabat und  Schwachwind in den kommenden beiden Nächten, dazu ein Hafen, der wegen des Schwell schwierig und nur mit Piloten-Unterstützung anzulaufen ist: diese Bedingungen waren uns zu riskant. Wir machten kehrt und segelten bei gutem Nordwest Richtung Norden auf die portugiesische Küste zu.

    Während Christoph Maha Nandas Gemütlichkeit binnen Minuten in Chaos verwandelte, den Motordeckel im Cockpit abmontierte, Batterien tauschte, Kabelanschlüsse überprüfte, schickte ich, kaum hatten wir wieder eine Telefonverbindung, eine Nachricht an unsere Freunde Marieke und Ronald mit ihrem Segelboot Argo. Freunde, die wir erst wenige Tage kennen, Freunde, wie man sie sich nicht besser wünschen könnte.

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    Dutch Rescue Team: Marieke und Ronald

    Um 19.30 Uhr schrieb ich, dass unsere Maschine w.o. gegeben hätte und wir umgekehrt hätten, da waren wir 13 Meilen von der Küste entfernt, um 20.30 Uhr starteten sie, die mit ihrer Argo vor der Marina Portimao geankert hatten, los und fuhren uns entgegen. Während wir unsere Positionen abglichen, schlief der Wind ein, um dann zu drehen und ständig wechselnd aus allen Richtungen außer Süden zu kommen, sodass wir keinen einzigen Meter mehr vorankamen, uns nur mehr im Kreis bewegten, sogar durch die Strömung wieder nach Süden abgetrieben wurden.

    Punkt Mitternacht erreichten uns unsere Freunde, zu diesem Zeitpunkt hatte sich ziemlich viel Welle aufgebaut und die Leinenübergabe erforderte drei Versuche, bevor wir die Schleppleine an Maha Nandas Bug festmachen konnten. Die halbe Nacht lang schleppte uns die Argo knapp 15 Meilen zurück in die Ankerbucht vor Portimao, wo wir um 5.30 Uhr – ohne Motor aber mit viel Strömung – den Anker warfen… der zu Glück hielt.

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    Die Wurzel alles Übels: der „Alternator“

    Ronald ist tatsächlich unser Retter der Stunde und es war wohl Schicksal, dass Argo und Maha Nanda wenige Tage zuvor bei Alvor in der gleichen Bucht geankert und die Crews sich bei Kaffee und gemeinsamem Abendessen kennengelernt und angefreundet hatten. Denn Ronald ist von Beruf Troubleshooter. Als Techniker reiste er jahrelang rund um den Erdball und ist in Sachen Motoren und Elektronik genau der Mann, den man in der Stunde der technischen Not braucht. Nach wenigen Stunden Schlaf kam er mit seinem Dinghi erneut zu uns an Bord, suchte und fand das Problem – beziehungsweise die Probleme. Die Starterbatterie hatte zu wenig Spannung, die Lichtmaschine war defekt und darüber hinaus hatten uns die Techniker in der Werft in Lemmer die neue Starterbatterie – die wir auf ihr Anraten gekauft hatten – an der falschen Position angeschlossen. Ohne es zu wissen, hatten wir monatelang die neue Starterbatterie als Verbraucher- und die (relativ) alte Verbraucher-Batterie als Starterbatterie verwendet.

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    Christoph als Maschinenbauer in Action

    Darüber hinaus entdeckte Ronald – quasi nur beim schnellen Hinsehen – dass unsere Dieselpumpe leckt, somit haben wir das nächste Problem am Hals. Jetzt haben wir mal die neue Lichtmaschine bestellt, sie sollte nächste Woche geliefert werden, Christoph – der sich derzeit im Stadium eines Maschinenbau-Lehrlings befindet – wird sie dann einbauen. Wie und ob unsere Reise weitergeht, wissen wir noch nicht. Sind jetzt mal ziemlich demoralisiert…

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    Maha Nandas Motorraum ist nicht gerade einladend…

     

    „Keep the faith and find your spirit, you had at the beginning of your journey, again“, muntern uns Ronald und Marieke auf. Wir werden es versuchen. In all unserem Jammer ist uns aber auch bewusst, was die beiden für uns getan haben. „You would have done the same“, sagen sie und ich denke, sie haben recht. Aber Hilfeleistung zu versichern ist eine andere Kategorie, als tatsächlich Hilfe geleistet zu haben…

    Die beiden Holländer starteten ebenso wie wir im Mai in den Niederlanden. Drei Jahre wollen sie Auszeit nehmen und bis Australien segeln. Die genaue Route? „Hängt vom Wind ab, wir haben keine genauen Pläne, nur ungefähre.“ Vielleicht geht es jetzt nach Marokko oder Madeira oder zu den Kanaren. Mal schauen, was der Wind sagt. Auf ihrer Reise wollen die beiden einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Einen sehr einfachen, praktischen Beitrag, der uns inspiriert hat und der für alle Langfahrtsegler ein Leichtes, eigentlich ein Muss, ist. Sie sammeln Plastik aus dem Meer. Da die beiden vorzugsweise ankern und kaum in Marinas festmachen, bieten sich Beutetouren mit dem Dinghi geradezu an. „It doesn’t take a long time to have our dinghi full of plastic waste“, schildert Ronald seinen „Job“. Auf ihrer Webpage romareis gibt’s dazu weitere Infos und auch spannende Einblicke in ihre Reise, ihre Pläne und ihr Leben.

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    Gemeinsames Abendessen als Dankeschön.

    In meinem vorigen Beitrag schrieb ich noch: „Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.“ Dass es so bald sein würde, wussten wir da noch nicht. Jetzt sage ich erneut das Gleiche und hoffe, es wird ein fröhliches Wiedersehen.

  • Touristen-Legebatterien sind eine Welt für sich

    Touristen-Legebatterien sind eine Welt für sich

    Entsetzlich und wunderschön zugleich. Wir haben uns Portimão ganz anders vorgestellt, beziehungsweise nicht vorstellen können, was uns erwartet. Die Praia da Rocha ist einer der schönsten Küstenabschnitte unserer bisherigen Reise: bizarre Felsformationen mit Türmen, die wie von der Natur gebaute Kathedralen in die Höhe ragen, Grotten, die nur übers Wasser erreichbar sind, breite Sandstrände und traumhaftes Sommerwetter.

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    Kleines Nickerchen am Weg nach Portimão

    Allerdings wird der größte Teil der wunderbaren Landschaft durch nicht ganz so natürlich geschaffene Formationen verunstaltet. Meilenlange Hotelburgen-Reihen erheben sich direkt hinter den Felsen. Tribut an den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Algarve: dem Massentourismus.

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    Praia da Rocha vom Meer aus, Algarve

    Portimãos Marina liegt an der Mündung des Arade, mit Blick auf das malerische Dorf Ferragudo auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier liegen einige Yachten vor Anker, die Stimmung ist bezaubernd. Ein Zauber von kurzer Dauer, denn wenig später machen wir uns mit den Rädern in die Altstadt auf, immer den Fluss entlang an der Uferpromenade – und sind ziemlich ratlos.

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    Portimãos Uferpromenade am Arade.

    Ein nennenswertes Zentrum hat Portimão nicht zu bieten, die Altstadt wirkt verwahrlost, der Verkehr, der in Form eines chaotischen Einbahnzirkus geregelt wird, ist nervig. Wir kommen nur mühsam mit unseren Rädern voran. Ein paar hübsche Fleckchen finden wir dann doch noch in diesem seltsamen Ort, an dem der Massentourismus – wie schön! – ziemlich vorübergeht.

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    Marina Portimão
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    Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Ferragudo

    Der findet nämlich in einem anderen Ortsteil statt, wie wir wenig später mit Staunen feststellen. Als All-Inclusive-Verweigerer ist diese Form des Urlaubens, wie sie sich hier in Portimao zeigt, für uns völliges Neuland. 90 Prozent der Stadt bestehen aus Hotelanlagen, riesige Bunker-artige Gebäudekomplexe, die sich von der Praia da Rocha nach Norden Richtung Landesinnere wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Hier in diesen Touristen-Legebatterien verbringen Tausende Portugalgäste ihre Urlaubswochen, spulen täglich ihr Programm mit Frühstücksbüffet, Strand-Shuttle, Mittagsbüffet, Strand-Shuttle, Abendbüffet und Shopping-Meile ab.

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    Street-Art in Potrimão

     

    Jetzt sitzen wir beim Kaffee im Cockpit unserer Maha Nanda und denken über verschiedene Lebensmodelle nach. Was ist es, das uns seit Jahren abseits vom Mainstream reisen lässt? Sind wir ewig auf der Suche nach neuen Eindrücken, nach Abenteuer, nach dem Kick, das Fremde kennenzulernen und ein bisschen in andere Welten einzutauchen? Warum treibt es uns immer weiter voran? Warum wollen wir nirgends lange verweilen, sind froh anzukommen und dann wieder in Erwartung, endlich loszufahren?

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    Fischförderband, Algarve

    So viele Menschen wir kennenlernen, so unterschiedlich ist ihre Lebenseinstellung. Auch unter Seglern. Viele bleiben ausschließlich ihrem heimatlichen Revier treu, genießen in ihrer Freizeit einfach das Leben an Bord, andere pflegen seit Jahren ihr Nomadenleben, haben mehrfach den Atlantik überquert, leben und arbeiten an Bord. Franka und Sebastian aus Deutschland zum Beispiel: Sie arbeiten online, leben seit zwei Jahren auf ihrer Peace Arrow  und lassen sie jetzt – mit ein bisschen Wehmut – über den Winter in der Algarve zurück. Ein paar Monate in einer geheizten Wohnung mit Dusche und Heizung haben auch ihren Reiz.

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    Marieke und Ronald aus den Niederlanden wiederum sind wie wir im Mai gestartet. Sie haben drei Jahre geplant. Ziel: Australien. Die gemeinsamen Abende mit ihnen sind herzlich und unterhaltsam. Die beiden sind so wunderbar unkompliziert und – ähnlich wie wir – vorsichtig abwartend. Mal schauen, wann wir wo sein werden und vor allem… was nach der Auszeit kommt. Wo auch immer wir euch das nächste Mal treffen mögen: Wir freuen uns schon darauf. Jetzt aber mal los Richtung Süden!

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    Praia da Rocha, Algarve
  • Wir machen dann mal Urlaub

    Wir machen dann mal Urlaub

    Es fühlt sich gerade wie Sommerurlaub an und das irritiert mich. Seit April sind wir nun unterwegs und nur wenige Tage haben sich explizit so angefühlt. So faul, sonnig und heiß. Ob ihr es glaubt, oder nicht: Mich plagt fast das schlechte Gewissen. Darf man überhaupt zwei Tage lang so wenig tun?

    • Ankerplatz vor Alvor

    Zum Glück fällt mir gerade ein, dass wir ja heuer noch keinen Urlaub hatten. Abgesehen davon, dass wir seit über fünf Monaten nicht arbeiten. Also nur unbezahlt arbeiten. Denn Arbeit hatten wir mehr als genug, teilweise Knochenarbeit wie schleifen und polieren. Dass wir so entspannt wie schon lange nicht mehr sind, liegt nicht nur an unserem perfekten Ankerplatz sondern hat auch einen technischen Hintergrund: unser Windgenerator läuft! Unglaublich aber wahr: er läuft!

    • Sebastian, Retter unseres Windgenerators, unser Held des Tages

    Der Einfachheit halber sprechen wir ihn ab sofort mit seinem Vornamen an. Sebastian. Benannt nach seinem Erretter. In Lagos lernten wir zwei Langzeitsegler aus Deutschland kennen. Sebastian und Franka sind seit zwei Jahren mit ihrer Peace Arrow, einer 35-Fuß-Reinke, unterwegs, waren in der Karibik und sind heuer über die Azoren wieder nach Europa gesegelt. Sebastian ist Elektroingenieur und nahm sich unseres Problemfalles geduldig an. Freiwillig und mit Begeisterung, was wir angesichts unserer vielen Monate des Windgenerator-Frustes, der sich zu einer bodenlos tiefen Abneigung ebenjenem gegenüber entwickelt hat, überhaupt nicht nachvollziehen können, aber er fand es  – O-Ton  – „spannend, denn mit jedem Problem, das du löst, lernst du dazu“. Wir alle lernten dazu, sogar ich Technik-Rebellin. In einem Satz zusammengefasst: Unsere Batterien waren zu gut für den Windgenerator. Denn tatsächlich sah der Generator keine Notwendigkeit zu laden, weil die Spannung in den fünf Batterien überdurchschnittlich hoch war, was wir aber nicht wussten, weil unser an Bord montiertes Voltmeter falsch anzeigte.

    Strömender Strom strömt

    Um den widerspenstigen Windgenerator in Schwung zu bringen, wandte Sebastian eine einfache Methode an. Einen ganzen Tag lang durften wir ohne Solar- und Landstrom alle Verbraucher, die irgendwie auffindbar waren (wir leben so bescheiden, dass deren Zahl überschaubar ist) aktivieren. Maha Nandas Kühlschrank lief auf Hochtouren und an Deck leuchtete sie wie ein Christbaum, bis die Spannung endlich nach Stunden unter 12,3 V sank, was unseren scheintoten Generator zum Leben erweckte. Er entsann sich seiner Bestimmung, begann Strom zu liefern – und hat bis heute nicht damit aufgehört.

    • Da strahlt der Captain: So ein schönes Boot, sein Boot!

    Das Wunder von Lagos feierten Sebastian, Franka und Maha Nandas Crew mit einem gemeinsamen Abendessen: Dal, Alu Gobhi und reichlich Vinho Verde, einem portugiesischen Rosé. Die beiden Deutschen sind unglaublich entspannte Segler. Egal ob Einhand-Segeln, Trockenfallen, Motorschaden oder Mayday am ersten Weihnachtsfeiertag – nichts ist problematisch, alles easy. Franka und Sebastian gaben uns auch den Tipp, in der Ria de Alvor zu ankern. Ist nur drei Meilen von Lagos entfernt und doch völlig abseits vom Trubel. Hinter der Einfahrt erstreckt sich eine kleine Lagune von wo aus es weiter bis in das Hafenbecken von Alvor geht, das an der Mündung des gleichnamigen Flusses liegt. Mit viel Tiefgang und wenig Ortskenntnis ist die Einfahrt allerdings nicht zu empfehlen, schon gar nicht bei Niedrigwasser, denn wenn nicht ausgebaggert ist, beträgt die Fahrrinne nur um die 1,2 Meter.

    • Fahrt Richtung Alvor

    Wir liegen lieber außerhalb des Hafens, haben hier in der Nacht die ganze Lagune für uns allein, bei Tag schauen wir den waghalsigen Manövern der Kite-Surfer zu, die hier ihre akrobatischen Sprünge trainieren.

    Trotz des Nordwindes haben wir hier keinen Schwell, was uns nicht nur in den Nächten, die wir friedlich schlafend wie Babys verbringen, freut, sondern auch beim Fahren mit unserem Mini-Dinghi. Die unfreiwillige Salzwasser-Dusche bleibt uns nämlich bei ruhiger See erspart und die Besichtigung des hübschen Städtchens Alvor gelang trockenen Fußes und Hauptes.

    • Ansichten von Alvor
    • Die Kirche von Alvor

    Für alle Daheimgebliebenen, die sich einen faulen Tag an Bord eines kleinen Segelbootes nicht vorstellen können, gebe ich hier eine kurze Zusammenfassung:

    • Aufstehen, wenn die Sonne zu wärmen beginnt. Derzeit haben wir Sonnenauf- und Untergang um halb acht, die Nächte sind relativ kühl, so um die 16 Grad, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Also lassen wir die Tage gemütlich angehen, denn eine Stunde nach Sonnenaufgang lässt es sich schon entspannt im Freien frühstücken.
    • Wetterdienste checken. Egal ob wir weiterwollen oder nicht, die Wind-Apps ziehen uns in der Früh magisch an. Danach werden unsere Tage geplant, danach reisen wir.
    • Morgenbad
    • Schwimmen: Ich ja, Christoph nein. Darüber brauchen wir keine weiteren Worte verlieren, ich sage nur: Atlantik-Temperaturen.
    • Dinghi startklar machen: Arbeiten an Bord dauern zehnmal so lange wie daheim. „Ich hole schnell mal beim Billa Milch“ wird zu Hause mit einem Zeitrahmen von 20 Minuten kalkuliert, unsere Einkaufstouren für die Bordverpflegung entsprechen dagegen einem Halbtagesprogramm inklusive Rucksack-Wandertour durch die halbe Ortschaft. Dementsprechend dauern das Aufpumpen des Dinghis und das Befestigen des Außenborders etwas länger, als den Zündschlüssel des vor der Haustür geparkten Autos zu drehen.
    • Fahrt zur Promenade von Alvor, Spaziergang inklusive Besuch einer Cocktail-Bar
    • Sonnenbad
    • Rückfahrt, Sonnenbaden an Deck
    • Essen. Es gab gestern Pizza, was in meinem Behelfsbackofen Omnia inklusive Belegen des Teiges nur 30 Minuten dauert. In Maha Nandas Pantry wird mit einem Spiritusherd mit zwei Flammen – absolut unkompliziert zu bedienen – gekocht. Zwar ist der Brennwert relativ niedrig, große Hitze erzeugen die Flammen nicht, aber mittlerweile haben wir das Ding schon gut im Griff und bis auf eine misslungene Lasagne – der liebevollste aller Ehemänner fand sie gar nicht so schlecht und aß tapfer zwei Portionen – ist die Bordküche eine echte Erfolgsgeschichte.
    • Pantry reinigen: Einer kocht, einer wäscht ab – so lautet unsere Arbeitseinteilung an Bord und sie funktioniert reibungslos. Wenn wir auf See sind, waschen wir mit Meerwasser ab, denn wir haben nur 100 Liter Süßwasser im Tank, also ist Sparen angesagt. Liegen wir im Hafen, dürfen wir pritscheln so viel wir wollen, da stehen dann auch mal Deckschrubben, Handwäschewaschen oder Rumpfreinigen am Programm.
    • Sonnenbaden
    • Kaffeetrinken
    • Lesen
    • Zeichnen/Bloggen
    • Aperoltrinken
    • Netflix-Schauen
    • Aperoltrinken
    • Zähneputzen. Für die Katzenwäsche zapfen wir unser Süßwasserreservoir an, für die große Wäsche haben wir ja die riesige Badewanne vor der Haustür… Pardon, ich meine: vor der Badeleiter
    • Ab in die Koje und in den Schlaf schaukeln lassen. Durch die Luke sehen wir die Sterne leuchten. Heller als zu Hause. Aber nirgendwo sind sie so hell wie am Wasser, weit außerhalb von Landnähe, wenn ringsherum völlig Finsternis herrscht und nicht einmal Maha Nandas Decklicht eingeschaltet ist.
    • Die portugiesische Küche ist ein Gedicht! Fisch-Restaurant in Alvor.
  • Portuguese Style: bunt und schwarz muss es sein

    Portuguese Style: bunt und schwarz muss es sein

    Meine Style-Challenge des Monats war eine kurze aber ernsthaft Überlegung wert: Wie sieht typisch portugiesische Mode aus? Nach vier Wochen, während der wir von Portugals äußerstem Norden die gesamte Küste entlang bis zur Algarve gesegelt sind und etliche Dörfer und Städte besucht haben, weiß ich zumindest, was typisch touristisch ist.

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    Portugal-Touristen kaufen am liebsten:

    1. Hüte, Taschen und Accessoires aus Kork (Wie wir mit Korkhüten auf unseren Häuptern aussehen, will sicher niemand wissen – wir ließen es bleiben)
    2. Blumengemusterte Schultertücher mit Fransen (Erinnern in bisschen an russische Schultertücher der Babuschkas und sind definitiv nicht nach meinem Geschmack)
    3. Pseudoindische Hippie-Fummel (Niemals wird mich irgendjemand in einer Faxelmaxel-Hose, die aus 375 bunten Flicken besteht, zu sehen bekommen. Niemals!)

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    Soweit also zu dieser kleinen Auswahl an Schrecklichkeiten, die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen, denn es scheint ein universelles Phänomen zu sein, Urlaubern – äußerst erfolgreich –  grandios geschmackloses Klumpert anzubieten, das am ersten Tag der Heimkehr zu Hause in eine finstere Schrankecke verräumt und schnell und für immer vergessen wird. Hoffentlich.

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    Zwei Elemente sind mir an den Frauen Portugals jedoch aufgefallen. Viel Schwarzes und viel Buntes. Auf der einen Seite dominieren gewagte Musterkombinationen, je nach Region gibt’s wilde Blumenmuster-Mixturen oder auch buntes Karo in allen Varianten gleichzeitig getragen, zum Anderen hat Schwarz Tradition. Portugals Witwen tragen tatsächlich oft noch so, wie es vor langer Zeit in Europa üblich war, für immer Schwarz.

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    Schwarze Kleidung war auch lange Zeit Uniform der Studenten. Heute noch zeigt sich diese Tradition in Coimbra beim Fado. In der portugiesischen Universitätsstadt hat sich eine eigene Form des Fado etabliert, er wird hier ausschließlich von männlichen Studenten, die auf der Bühne stets vollständig schwarz gekleidet erscheinen und sich zusätzlich in einen langen schwarzen Umhang hüllen, dargeboten.

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    Der schwarze Umhang hatte zudem für Portugals Frauen besondere Bedeutung. Sie hatten bodenlange Capes mit Kapuze, sogenannte Biocos, getragen, wenn sie spätabends heimlich und unerkannt das Haus verlassen wollten. Wie das aber so mit der Freiheit der Frau ist: Ende des 19. Jahrhunderts hatte der damalige Zivilgouverneur von Faro den Bioco verboten. Der Grund: Die Verschleierung würde den Frauen sexuelle Ausschweifungen erleichtern…

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    Ein schwarzes Cape mit Kapuze hab ich in keinem von Maha Nandas Schapps gefunden, ebensowenig weite karierte Röcke oder Blumenmuster-Schultertücher. Meine Referenz an Portugals bunte und schwarze Mode muss daher mit dem auskommen, was mein Schapp zu bieten hat: schwarze Leggings und schwarzer Pulli, bunt gemusterter Kimono und – Ha! Meine Lieblingsstillettos durften mit auf Weltreise – weiße High Heels. An den Ohren hängen Flamingos und um den Hals eine 25-Schilling-Münze aus dem Jahr 1970, ein Erbstück meiner Omi.

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    Der kreativste Ehemann und Fotograf von allen hat diese gesamte Modepracht in der Altstadt von Lagos an der Algarve in Szene gesetzt und in bewährter Weise keine Mühen gescheut, das Beste aus dem Objekt vor seiner Linse rauszuholen. Ja, er lag mir wieder zu Füßen 😉

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  • Großes Hafenkino in Lagos. Aber hallo, wir sind unschuldig….

    Großes Hafenkino in Lagos. Aber hallo, wir sind unschuldig….

    Können wir bitte ein bisschen Langeweile haben? Für für ein paar Tage! Einmal nur ein bisschen weniger Action! Wir war das noch gleich? Freunde und Bekannte fragten uns vor unserer Abreise, was wir denn dieses Jahr die ganze Zeit machen würden. Wochenlang auf diesem kleinen Boot zu zweit sitzen müsse doch furchtbar öde sein….

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    Aber warum sollen Nicht-Segler irgendeine Vorstellung vom Langfahrtsegler-Alltag haben, wenn sogar unsere Phantasie nicht für die vielen Erlebnisse, Pannen ebenso wie phänomenale Momente, ausgereicht hatte? Getreu dem Motto „Alles, was an Bord kaputgehen kann, geht kaputt“ arbeiten wir die Kaputtgehliste ab. Gestern war der Motor dran.

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    Sonnenuntergang an der Westküste Portugals

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    Mondaufgang an der Westküste Portugals

    Nach einer entspannten Nachtfahrt von Sines Richtung Süden – bei wenig Wind aus Norden – hatten wir kur vor Sonnenaufgang Cabo Sao Vicente erreicht, den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen beindruckenden Felsen, dessen Gipfel dort ins Meer ragt, wo Europa endet. Vor Jahren hatten wir in Portugal mit unseren Kindern Urlaub gemacht, waren mit einem Mietauto kreuz und quer durch die Provinzen Alentejo und Algarve gefahren und auch staunend am Kap gestanden. Stürmisch war es damals – der Kontrast zur Hitze der Badebucht bei Lagos konnte an diesem Tag nicht größer sein. Wir hielten dem starken Westwind stand, blickten in die Richtung aus der er wehte, sahen hinunter in die gegen das Kap schäumende Gischt, beobachteten ein einsames Segelboot, das sich hart am Wind Richtung Südwesten kämpfte und stellten uns vor, wie es wäre, auf diesem Boot zu sein…

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    Kurz vor Sonnenaufgang am Cabo Sao Vicente

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    …. und dann ging die Sonne auf. Cabo Sao Vicente, Portugal

    Als wir gestern das Kap passierten, ging die Sonne auf. Ein perfekter Moment an einem perfekten Tag. Der Wind entschloss sich endlich, doch noch zuzulegen und wir sausten Richtung Lagos, freuten uns, unsere kalkulierte Zeit deutlich zu unterbieten, wenn der Wind stabil bliebe…. Was er natürlich nicht tat, weil er das nie tut. Seit vier Monaten nicht. Den idealen Wind gibt es nicht, das haben wir in diesen vier Monaten auf See gelernt. Es gibt nur einzelne ideale Stunden, die man ganz spontan bewusst genießen muss, wohl wissend, dass ebendiese Idealform nur von kurzer Dauer sein wird.

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    So schön ist die Algarve: Felsenküste vor Lagos, Portugal

    Langer Rede kurzer Sinn: Acht Meilen vor Lagos schlief der Wind völlig ein. Flaute. Absolute Flaute. Kein Windhauch. Nach einer Stunde des Wartens und Hoffens, ob der Wind vielleicht drehen würde, und einem kurzen Check auf Windy, Windfinder und Windguru war klar: Da kommt bis zum Abend nix mehr. 0,7 bis 1,5 m/s Maximum. „Wir starten die Maschine“, sagte der Captain kurz entschlossen und startete. Kurzes eierndes Geräusch, dann Stille. Nanu? Wir probieren’s noch mal, und noch mal und noch mal.

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    Die Algarve im September, perfekter Sommer.

    Minuten später rückte der meisterhafteste aller Mechanikermeister mit dem Werkzeugkoffer an, versuchte verschiedenste Tricks, um den alten Bukh in die Gänge zu bekommen – aber nichts. Der wollte heute offensichtlich nicht mehr. Vielleicht war ihm zu heiß. Immerhin verzeichneten wir gestern den ersten richtig heißen Tag seit unserem Reisestart im Mai. Ich meine so richtig heiß. Afrikanische Hitze.

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    ÖAMTC auf See: der Abschleppdienst rückte aus Portimao an.

    Einige Funksprüche, Telefonate und Stunden später rückte schließlich Hilfe in Form eines Motorbootes an. Wir wurden in den Hafen von Lagos geschleppt, was sich letztendlich als echtes Spektakel erwies, denn der Bootsführer hatte – so erklärte er uns hinterher – einen Aushilfs-Mitarbeiter an Bord, der von Abschleppen im Allgemeinen und Knotologie im Besonderen keine Ahnung hatte, was am Meldesteg der Marina Lagos vor der Klappbrücke zu großem Hafenkino führte. Der Mann hatte bei dem heiklen Manöver im Kanal nicht begriffen, wie und wo die Leinen zu befestigen seien, verstand die Kommandos des Bootsführers falsch, kreischte in höchsten Tönen rum und warf schließlich die Leine, die an Maha Nandas Bug hätte befestigt werden sollen, wutschnaubend ins Wasser.

    Jetzt liegen wir jedenfalls sicher und gut versorgt in der Marina und werden die nächsten Tage mit allerlei Reparaturarbeiten verbringen. Schön ist doch das Seglerleben. Christoph ist gerade mit dem Rad zum Baumarkt unterwegs, denn ein paar Schrammen in Maha Nandas schönem blauen Rumpf wollen gespachtelt und lackiert werden und dann schauen wir mal, was so alles auf der To-Do-Liste steht. Ihr erinnert euch? Diese ominöse Liste die paradoxerweise immer länger wird, je mehr man streicht.

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    Marina von Sines

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    Old Town von Sines

    Aber was soll’s: Jammern ist hier fehl am Platz, immerhin haben wir Sommer und Sommer wird es bleiben, denn von der wunderschönen Küste der Algarve werden wir nach Afrika übersetzen. „Die raue europäische Festlandküste haben wir jetzt endgültig hinter uns“, strahlt der kälteempfindlichste aller Captains und schwitzt begeistert vor sich hin. Er ist einer, der bei 35 Grad erst so richtig aufblüht, der Ärmelkanal wird wohl nie sein Lieblingsrevier werden. An dieser Stelle muss ich jetzt – wie zu erwarten, wenn’s ums Wetter geht – meinem Ehemann und Meister widersprechen, denn wir haben an der Westküste der iberischen Halbinsel sehr wohl wunderbare Sommertage erlebt, auch wenn’s zwischendurch immer wieder kühle Winde, Nebel, Regen und bis zu drei Meter Dünung gab, überwogen doch die schönen Tage.

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    Versteckte Schönheiten in Sines

    So hatten wir das vergangene Sommer-Wochenende in Sines verbracht, dem letzten Hafen vor Cabo Sao Vicente, 60 Meilen nördlich von diesem. Der ehemalige kleine Fischerhafen wurde vor etlichen Jahren um einen großen Industriehafen erweitert – am riesigen Containerterminal ist der Hafen Singapur beteiligt – und petrochemische Industrie entwickelte sich zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor des kleinen Städtchens, aber der alte Ortskern in all seiner Schönheit, nur zehn Gehminuten von der Marina entfernt, ist erhalten geblieben.

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    Vasco da Gama, Sines berührter Sohn.

    Darüber hinaus ist Sines Schauplatz eines bedeutenden Stückes Seefahsrergeschichte, denn hier wurde Vasco da Gama geboren, der Mann, der 1497 auf dem Schiff Nao Sao Gabriel den südlichen Seeweg nach Indien entdeckt hatte. Wieder einmal staunen wir über den Wagemut jener Seemänner, die mit den damaligen, völlig unzureichenden Hilfsmitteln in absolut unbekannte Gewässer vordrangen, um neues Land zu entdecken. Es heißt, dass an Bord seines Schiffes die besten Seeleute und mit den Revieren vor der afrikanischen Küsten vertraute Männer mitsegelten aber wir fragen uns, was genau diese Seeleute und Navigatoren tatsächlich über den Atlantik und den indischen Ozean gewusst hatten? Nichts im Vergleich dazu, was heute jedes Schulkind lernt und noch weniger im Vergleich zu dem Wissen, das uns dank Revierführer, Plotter, Internet und sonstigen technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht.

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    Rechtsanwalt für Hosen-Angelegenheiten?

    Wie einfach das Segeln im dritten Jahrtausend ist! Und trotzdem ist es für jeden einzelnen Skipper einer kleinen Segelyacht eine Herausforderung, denn egal wie hochtechnisiert unsere Boote heute sind: Niemals unterschätzen wir den Ozean, auf dem wir uns als winziges Pünktchen bewegen uns seine unglaubliche Energie, die er mühelos entwickeln kann. Zu unserem Nutzen aber auch gegen uns. Wie es ihm gerade gefällt.

  • Wir sind in der Yachtrevue

    Wir sind in der Yachtrevue

    Wir freuen uns gerade wie narrisch: In der aktuellen Ausgabe der renommiertesten österreichischen Yachtzeitschrift, der Yachtrevue, ist ein Bericht von uns erschienen. Vielen Dank liebe Judith Duller, dass du unseren Artikel veröffentlicht hast. Und so viel sei schon verraten: ein Folgebeitrag ist in Arbeit! 😉

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    Außerdem: ein paar Impressionen der letzten Tage, derzeit machen wir in Sesimbra Halt. Einem kleinen Dorf südlich von Lissabon. Tolle Stimmung, super Fischlokale und entspannter kleiner Hafen. We like it!

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    Im Hafen von Sesimbra

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    Sesimbra, südlich von Lissabon

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    Stilleben mit Schuhen: Cabo Espichel vor Sesimbra

    Und noch ein paar Eindrücke von Lissabon:

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  • Schlaflose Nächte, Hafenwandertage und der perfekte Tag

    Schlaflose Nächte, Hafenwandertage und der perfekte Tag

    Hat irgendjemand da draußen einen Tipp zu „Schlafen im Tagada“? Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, denn – egal was wir versucht haben – bisher sind unsere Bemühungen durchwegs gescheitert.

    Der Plan war: Schlafen wie ein Baby in der Wiege. Dafür wählten wir die Ankerbucht Sao Martinho do Porto, denn, so wurden wir von der vertrauenserweckenden Hafenmeisterin in Nazaré informiert, das Wetter sei für eine Übernachtung in der Bucht optimal. Sao Martinho ist ein Meeresbecken, das sich hinter einer schmalen Durchfahrt zwischen der felsigen Küste fast zu einem Kreis ausweitet. Bei starkem Westwind beziehungsweise rauer See wird die Zufahrt gesperrt. Da jedoch für die nächsten Tage schwacher Wind aus Nord und maximal zwei Meter Dünung aus Nordwest angesagt war, schien der Plan perfekt – und war es auch für einige Stunden.

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    Einfahrt in die Bucht von Sao Martinho bei perfekten Bedingungen.

    Die Dünung schob uns geradewegs in die Bucht hinein, malerisch lag der Fischerort vor Maha Nandas Bug, etliche Fischerboote und nur zwei Segelyachten dümpelten an Muringbojen im flachen Becken. Voll Zuversicht warfen wir den Anker, genossen die Stimmung, düsten mit dem Dinghi ein paar Runden, sprangen in den erfrischenden Atlantik und veranstalteten am Abend ein kleines Barbecue. Gegen Mitternacht verschwanden wir in unsere Kojen, um zehn Minuten später durch den ersten lauten Rums geweckt zu werden. Durch Maha Nanda ging ein Ruck, die Kette rutschte über die Nuss der Ankerwinde, ein kurzes Schaukeln. Ruhe. Nach zwei Minuten begann Maha Nanda erneut mit sanften Schaukelrhythmen, die sich mit jeder Bewegung steigerten, bis wir wie… eben wie in einem Tagada in alle Richtungen tanzten. Dann Ruhe. Zwei Minuten später wurde der Wellenmotor unseres schwimmenden Tagadas erneut angeworfen. So ein Mist! Ein Blick auf die vom Mond beschienene Ausfahrt der Bucht zeigte uns: Die Welle kam jetzt aus West, hatte massiv zugelegt und sorgte bei geringem Wind für Schwell in der Bucht. Extrem unangenehmen Schwell.

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    Blick von der Bucht Richtung Atlantik: die Ruhe vor dem Sturm

    Während im Salon alles, was nicht sturmfest (wozu auch, wir hatten ja kaum Wind) verstaut war, kreuz und quer flog, sich die Bestecklade samt Besteck am Boden verteilte und das Geschirr in den Schapps bedrohlich klirrte, versuchte die Crew, irgendwie ein klitzekleinches Quäntchen Schlaf zu bekommen. Matrose Johannes flüchtete nach einer Stunde aus der Achterkoje und legte sich im Salon quer zur Flugbahn auf die Eckbank, wo er diverse Kissen als Keile benutzte und die Füße zwecks besserer Stabilität auf den Boden stellte. Der Captain verspreizte sich mit Ellbogen und Knien Im 45-Grad-Winkel in der Bugkoje, während Erster Maat Ulli sich im Zen versuchte. Ich legte mich auf den Rücken, ließ mich einfach unrhythmisch und ruckartig hin- und herrollen und suchte dabei, meine innere Entspannung zu finden. Aber Mediation war noch nie mein Ding. Ich war und blieb die gesamte Nacht so was von unentspannt… wie übler Weise die gesamte Besatzung der Maha Nanda.

    In den frühen Morgenstunden suchte unser müder, verquollener Blick als Erstes die Hafenausfahrt. Die Dünung rollte jetzt mit ungefähr drei Metern vom Atlantik kommend Richtung Bucht auf uns zu und brach sich mit lautem Getöse an der schmalsten Stelle. Alles klar: Ausfahrt gesperrt. Den Tag verbrachten wir schlafend am – glücklicherweise völlig unbeweglichen – Strand, die Nacht erneut am allerdings schon gemäßigten Tagada.

    Wellenreiten mit zehn Tonnen

    Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zwar schien sich von den vielen Bootsbesitzern, die in der Bucht lagen, niemand herauszuwagen, aber mit dem Ebbstrom ritten wir schließlich am nächsten Vormittag im 90-Grad-Winkel über die beeindruckende Dünung, die nach einer halben Meile wieder ihre gewohnten Atlantik-Wellen-Ausmaße annahm, sodass wir entspannt bis Peniche segeln konnten.

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    Cabo Carvoeiro vor Peniche

    Peniche ist ein wunderhübscher kleiner Fischerort – und seit einigen Jahren Surferhotspot – mit einem kleinen Nachteil. Es ist nicht empfehlenswert, in der Hochsaison anzureisen, da der Hafenmeister die Urlaubszeit für seinen Urlaub nutzt. Tatsächlich informierte man uns, dass das Büro wegen Urlaub geschlossen sei, aber: kein Problem. Wir könnten zum Port of Peniche gehen und uns dort anmelden. Quer durch den gesamten Ort, dort drüben bei diesem Turm im Osten der Stadt, nur eine halbe Stunden entfernt…

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    Zauberhafter Fischerort Peniche.

     

    Was soll ich sagen: Der Portier des Ports, nahm unsere Daten freundlich auf, zahlen sollten wir aber bitteschön morgen früh, die Marine Office sei nämlich morgen von sieben bis neun Uhr besetzt. Um Dreiviertel Neun, als der Captain mit der Geldbörse vor der verschlossenen Tür stand, hieß es leider, der Mitarbeiter der Marina sei schon etwas früher gegangen, aber: kein Problem. Christoph können zum Port of Peniche….

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    Meinungsverschiedenheit zwischen Steuermann und Captain: backbord oder steuerbord?

    Wir steckten die Schlüssel für die Sanitäranlagen sowie 15 Euro in ein Kuvert, schrieben ein kleines Briefchen, in dem wir unter anderem auf fehlenden Stromanschluss und WiFi hinwiesen, warfen das Kuvert in den Postkasten der Marina und verließen fluchtartig Peniche.

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    Am westlichsten Punkt des europäischen Festlandes Cabo da Roca bi Sonnenuntergang. 

    Unser liebster Gast, Sohn und Leichtmatrose Johannes, kann nicht klagen. Wir boten ihm in den beiden Wochen, die er an Bord war ein breites Spektrum des Seglerlebens. Nicht nur Anlegerbier und Portweinverkostung, schlaflose Nächte und meterhohe Dünung, sondern auch noch eine wirklich feine Nachtansteuerung. Manches Mal gerät ein Segeltag zu einem derart perfekten Erlebnis, dass er, würde man einen Film drehen, nur in die Kategorie Kitsch einzureihen wäre.

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    Cascais an einem perfekten Sommertag.

    Am Weg nach Cascais hatten wir perfekten Wind, wenig Dünung, genau auf der Höhe von Cobo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen spektakulären Sonnenuntergang, einen vom Mond beleuchteten Atlantik und eine absolut entspannte Nachtansteuerung in die Marina Cascais, die 24 Stunden besetzt ist. Ein Hafenmitarbeiter lotste uns zu unserem – optimal gelegenen – Liegeplatz, half beim Anlegen und versorgte uns mit Eintrittskarte, WiFi-Code und Infos über Cascais und Estoril.

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    In der Marina Cascais.

    Kitsch hat leider seinen Preis und am nächsten Nachmittag verließen wir nach einem ausgiebigen Stadtbummel und mehreren Café-Stopps die bisher mit Abstand teuerste Marina unserer Reise. 46 Euro für unsere 36-Fuß-Lady. Da mussten wir dann doch schlucken.

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    Jetzt liegen wir in der Marina Doca de Alcantara in Lissabon nahe der Ponte 25 de Abril und dem Torre de Belem zu deutlich moderateren Preisen. Allerdings sind die Sanitäranlagen auch die mit Abstand unappettitlichsten unserer Reise. Aber was soll’s. Die Tramway ist vor der Haustür, bis ins Zentrum sind’s damit nur wenige Minuten und dem Sightseeing steht somit nichts im Wege. Im Moment sind wir allerdings gerade nicht so gut d’rauf. Hängen so rum und sind zu nichts zu gebrauchen. Wir haben heute unseren Johannes verabschiedet und Maha Nanda ist auf einmal so still und leer.

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    Torre de Belem und Ponte 25 de Abril.

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    Manches Mal denken Menschen irgendwo an einem anderen Fleckchen der Erde gerade im richtigen Moment an uns und diesmal ist es ein deutsches Ehepaar, das wir vor zwei Jahren bei einem Segeltörn am Ionischen Meer kennengelernt haben. Sie haben uns heute einen Link der Webpage blauwasser.de geschickt. Segeln in Marokko. Genau das ist unser Plan. Schauen wir also, wie es weitergeht.

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