Pilgrims at sea. Über Tausend Meilen hatten wir mit Maha Nanda zurückgelegt, als wir beschlossen, Santiago de Compostela zu besuchen. Praktischerweise liegt die Pilgerstadt nur 50 Kilometer von Muros an der galizischen Küste entfernt, unpraktischerweise hat sie keinen Hafen, was bedeutet, wir mussten per Bus anreisen, denn wir haben’s nicht so mit dem Wandern, daher war das Hinlatschen mit Rucksack und Wanderschuhen keine Option.
Keine Pilgerin in Santiago de Compostela
Santiago ist ein eindrucksvoller Ort – auch für Zweifler wie uns. Auf dem großen Praza do Obradoiro vor der Kathedrale saßen wir eine geschlagene Stunde ganz am Rande, am Boden, angelehnt an eine der Säulen des Arkadengangs gegenüber der Kirche, und beobachteten das Geschehen. Da kam definitiv die Kulturanthropologin in mir durch. Die wissenschaftliche Methode: teilnehmende Beobachtung. Eine ebenso alte wie beliebte ethnologische Methodik, durch die ich die Erkenntnis gewann: Für beinahe jeden Pilger ist die Ankunft auf diesem Platz ein persönliches Erfolgserlebnis, eine Heldentat. Auch wenn jährlich 299.000 andere die gleiche Heldentat begehen, fühlt sich hier, in diesem Moment, jeder einzelne als Hero.
Pilger am Praza do Obradoiro
Die Menschen jubeln, liegen einander in den Armen, lassen sich wie Rockstars beim Stage Diving tragen, schwenken Fahnen, werfen sich auf den Boden, recken kreischend die Hände gen Himmel. Radfahrer heben ihre Räder wie die Heilige Monstranz Richtung Kirche. Sie alle haben ihr Ziel erreicht, die Kathedrale von Santiago de Compostela, Grabstätte des Apostel Jakobus, seit Tausenden Jahren einer der beliebtesten christlichen Pilgerorte, gleich nach Rom und Jerusalem.
Stage Diving nach Pilgerart
Wie viele dieser Menschen kommen aus religiöser Überzeugung hierher? Wandern Hunderte oder Tausende Kilometer, um die Gebeine des Apostel Jakobus zu sehen und… ihm für seine Wunder zu danken oder für ein weiteres zu ihren Gunsten zu bitten? Als gebürtige Skeptikerin glaube ich nicht an den unerschütterlichen Glauben jedes einzelnen dieser 300.000, die jährlich nach Santiago pilgern. Die katholische Alltags-Realität in Westeuropa steht dieser öffentlich zur Schau gestellten Frömmigkeit diametral gegenüber und jene wenige Camino-Pilger, die ich persönlich kenne, wanderten weniger wegen der Huldigung des Apostels Jakobus als vielmehr zum Zwecke ihrer persönlichen inneren Läuterung nach Santiago de Compostela.
Die Kathedrale von Santiago de Compostela
Ohnehin ist mir persönlichdie katholische Geschichte der Jakob’schen Gebeine zu sehr mit wundersamen Zufällen gespickt, um mich zu überzeugen. Aber Glaube hat eben nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun, sonst wäre er ja eine exakte Wissenschaft. Eine schöne Historie im Sinne der kulturanthropologischen Religionswissenschaften ist die des Apostel Jakobs und des katholischen Reliquienkultes allemal.
Jakobus der Ältere war einer der zwölf Aposteln Jesu und starb als Märthyer. Er wurde in Palästina enthauptet, sein Leichnam auf ein Schiff ohne Besatzung verfrachtet, welches in Galizien an Land gespült wurde. In Santiago begrub man ihn schließlich, allerdings geriet sein Grab in Vergessenheit, wurde aber – welch ein Wunder- zufällig im 9. Jahrhundert wiederentdeckt.
Wie es sich in die mittelalterliche katholischenTradition so vortrefflich fügt, erwies sich die Enthauptung des Apostels als Glücksfall für jene Ritter und martialischen Kleriker, die mit Schwertern in den blutigen Kampf gegen alle Heiden zogen, welchen das Wort Gottes mit aller notwendiger Gewalt einzutrichtern war. Mehrere Schlachten gegen die Mauren wurden durch zahlreiche Wunder des Heiligen Jakobus zu Gunsten der katholischen Kirche geschlagen, was dem Apostel den – nicht ganz dem christlichen Leitsatz „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ entsprechenden – Beinamen Maurentöter einbrachte.
Jahrhunderte später und ein paar Tausend Meilen weiter westlich, während der – auch nicht unbedingt friedlichen – Christianisierung der amerikanischen Heiden, tötete man ebenfalls gerne im Namen von Jakobus und setzte mit Stadtgründungen wie Santiago de Chile oder San Diego ein sichtbares Zeichen für den Maurentöter.
Der Pilgertourismus ist auch ein Riesengeschäft
Zurück nach Europa: Vom 11. Bis 14. Jahrhundert war ein regelrechter Jakobsweg-Boom entstanden. Scharen von Pilgern reisten nach Santiago, nicht zuletzt beseelt durch das päpstliche Versprechen des Sündenablasses. Sogar der Sünde des Mordes wurde reingewaschen, wer sich zu Fuß nach Spanien bemühte….
Radpilger und die Heilige Monstranz der Radfahrer
Mit der Reformation – Martin Luther lehnte Reliquien- und Heiligenkulte ab – und den Religionskriegen brach die Zahl der Pilger stark ein, die Inquisition, die Ausländer unter Generalverdacht des Ketzertums stellte, tat ihr Übriges dazu. Im 16. Jahrhundert schließlich wurden die Gebeine des Heiligen aus Sorge, sie könnten von den protestantischen Engländern unter Sir Francis Drake vernichtet werden, so gut versteckt, dass sie 300 Jahre lang nicht gefunden wurden. Einer weiteren wundersamen Fügung ist es zu verdanken, dass sie im 19. Jahrhundert doch wieder auftauchten – zwar entdeckte man gleich drei Skelette, aber die Jakobus’schen Gebeine wurden wie auch immer eindeutig erkannt.
Heute ist das Pilgern nach Santiago weniger der Reliquenverehrung als der spirituellen Suche von Menschen geschuldet, die in der globalisierten Welt neue Erfahrungen für sich selbst finden wollen. Einer Suche nach neuen Werten und körperlichen Grenzerfahrungen. Egal wie skeptisch und rational: Die Praza do Obradoiro ist ein Ort außergewöhnlicher Emotionen. Sie zu sehen und zu spüren, macht diese Momente, diese Stunde im Schatten der Kathedrale auch für uns unvergesslich.
Wie viele Enden hat unsere Erde? Zumindest zwei können wir empirisch bestätigen, denn zwei Enden der Welt haben wir erreicht. Allerdings sind wir beide Male darüber hinaus gesegelt, was mich in meiner Theorie bestätigt, dass die Erde doch einen Kugel ist und somit gar kein Ende hat…
Finisterra, das galizische Ende der Welt, dahinter Monte Pinto
Wie dem auch sei, nach dem bretonischen Finistère, haben wir jetzt das spanische Finisterre umschifft, vor dessen Küste sogar ein Teil österreichische Geschichte geschrieben wurde.Im Zuge des österreichischen Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert fanden hier zwei Seeschlachten statt. Als wir an diesem Stück Habsburger-Geschichte ankamen, zeigte es sich jedoch friedlich. Absolut friedlich sogar, denn aus Muxia waren wir bei ungemütlichem Südwind und noch ungemütlicherer Kreuzsee mit ziemlich welligen Wellen aus allen Richtungen gestartet, beim Kap jedoch beruhigte sich das Meer und die Atlantikdünung schob uns im zweieinhalb Meter und zehn Sekunden Auf- und Ab-Rhythmus Richtung Muros.
Der Ponte Pinto querab.
Hinter dem Kap Finisterre liegt ein weiterer historisch bemerkenswerter Ort, der Monte Pinto. Dieser 627 Meter hohe Berg, der keltische Olymp, ist der Sitz der keltischen Götter und war Jahrtausende lang Ort von Fruchtbarkeitsritualen. Damals wie heute baden in seinen von der Natur ausgeschwemmten Steinwannen jene Frauen, deren Ehe kinderlos geblieben und die die Götter um Nachwuchs bitten, ebenso steigen Paare mit Kinderwunsch auf seinen Gipfel, den A Moa, um Kinder zu zeugen. Es heißt auch, dass die Gräser und Kräuter hier über Nacht ungewöhnlich schnell wachsen. Und auch, dass Seefahrer Respektabstand vor diesem Kap wahren sollen. „Hier passiert immer irgendetwas“,raunte uns ein Segler etwas kryptisch zu. Die keltischen Götter waren Maha Nanda und ihrer Crew wohlgesonnen, denn wie gesagt. Genau an dieser mythischen Stelle beruhigte sich die See, der Wind drehte ein wenig auf Nordwest… alles friedlich, den Göttern sei Dank.
Ansteuerung von Muros
Am letzten Stück nach Muros gab uns der Wind noch eine richtige Watsch’n. Fünf Beaufort sind mit Maha Nanda bei Raumwindkurs ziemlich entspannt zu segeln, Muros liegt aber in einer Ria, einer Bucht, sodass wir den Hafen Richtung Norden ansteuern mussten. Und da machte unsere bisher so zahme Alte einfach nicht mit. Captain Christoph versuchte mit allen Tricks, einen halbwegs akzeptablen Am-Wind-Kurs zu fahren, um aufkreuzen zu können, aber da verwandelte sich Maha Nanda urplötzlich in eine bockige Alte und legte sich in einer Böe so richtig quer. Nach dem zweiten Sonnenschuss gab der klügere – der Captain – nach und wir motorten die letzten beiden Meilen gegen den Wind in den Hafen von Muros.
Muros, Galizien
Ein Hinweisschild zum Funkkanal für den Hafenmeister suchten wir vergeblich, also legten wir in einer der zahlreichen leeren Boxen neben etwa gleich großen Segelyachten an. Gerade war die letzte Leine belegt, tauchte auch schon Pedro auf. Ein spanischer Hafenmeister wie er im Buche steht. Mit dramatischer Geste eilte er auf uns zu: Warum wir ihn nicht angerufen hätten! Niemand rufe ihn an! Dann teilte er uns wort- und gestenreich mit, dass wir hier nicht liegen bleiben dürften. „You should have asked me before!“, rief er verzweifelt und fragte dann, ob wir eh nur eine Nacht bleiben wollen. Als wir meinten, vielleicht zwei Nächte, hielt sich Pedro verzweifelt die Hand vor Stirn und Augen. Madre Mia! Dos noches! Aber dieser Steg sei doch für 15-Meter-Yachten. Wir sahen uns um. Neben uns lag eine 34-Fuß-Hanse, auf der anderen Seite eine Motoryacht, geschätzte 36 Fuß, drei Viertel der Boxen war leer.
Aber Pedros Schauspielkunst war einfach zu dramatisch-schön, um nicht mitzuspielen. Wir versicherten ihm, uns seiner Bedeutung als Hafenmeister durchaus bewusst zu sein, sahen in jeder Hinsicht ein, wie schwer er es mit all diesen ignoraten Yachties hatte. „Look“ The next one is coming inside without calling me!!“ Wieder die Geste der Verzweiflung… Wir baten um Nachsicht. Ausnahmsweise, nur für zwei Nächte. Es würde auch nie wieder vorkommen, dass wir ihn zu kontaktieren vergessen. Auch würden wir überall, wohin wir auch kämen, erzählen, was für ein fähiger, kompetenter Hafenmeister Pedro sei. Unser Flehen erreichte den tapferen Pedro, gequält nickte er. „Exceptionalmente“. Nur für zwei Nächte. Dann schüttelte uns Pedro die Hand, hieß uns in Muros willkommen und eilte zum nächsten unglückseligen Skipper.
Die kleine Hafenstadt ist für uns ein weiteres Highlight an der galizischen Küste. An der Hafeneinfahrt liegt eine lange Reihe an Fischerbooten; immerhin, so erfahren wir, ist Muros Sitz der größten galizischen Fischereigemeinschaft. Die Altstadt selbst ist bezaubernd. Steinhäuser, die sich in den engen Gassen beinahe zu berühren scheinen, verborgene kleine Plätze und blühende Bougainville in den Gärten. Cafés und Lokale gibt’s hier auch an jeder Ecke. Da muss man einfach ein Plätzchen finden, um zu pausieren, zu schauen und zu genießen. Nebenbei: So billig wie in Spanien war das Bier bisher noch nirgends. Beim ersten Mal Bezahlen dachten wir, wir hätten uns verhört. Wahrlich kein schlechter Ort, um hier zu leben.
Der durchschnittliche Niederösterreicher verbringt wenige Nächte in einem Fischerhafen. Das behaupte ich jetzt mal, ohne es recherchiert zu haben. Ist aber ein Erfahrungswert, da wir selbst keine gebürtigen Seebären sondern waschechte niederösterreichische Landeier sind. In diesem Jahr ist für Captain Christoph und Deckhand Ulli aber alles anders und mit Maha Nanda haben wir schon einige Nächte in kuscheliger Nähe zu den großen Trawlern verbracht, so wie kürzlich in Malpica, einem Fischerdorf westlich von A Coruna.
Kuscheln mit einem TrawlerMaha Nanda neben Malpicas Fischerbooten
Es ist wunderschön, abseits der Touristentrampelpfade einen Abend in einem Hafen zu genießen, zugleich aber ein bisschen seltsam. Denn irgendwie fühlen wir uns als Eindringlinge in diese harte Arbeitswelt. Während wir zum Vergnügen mit unserem Sportbötchen durch die Gegend schippern, legen die Fischer – uns, die wir gemütlich im Cockpit zu Abend essen, zuwinkend – ab und verbringen die Nacht bei schwerer Arbeit am Wasser, egal wie hoch die Welle und aus welcher Richtung der Wind.
Fischen ist nicht immer harte Arbeit, es kann auch einfach nur Freude machen.
Auch wenn wir mit unserer 40 Jahre alten Stahllady und einer nach heutigen Fahrtensegler-Standards Minimal-Ausrüstung unterwegs sind, verbringt Maha Nandas Crew im Vergleich zu ihnen ihre Tage im Luxus. Zwar ist es kein Problem für die Besatzungen der Trawler, dass wir an ihren Schiffen festmachen – schlimmstenfalls müssen wir im Morgengrauen raus, wenn sie ablegen – aber als selbstverständlich betrachten wir’s nicht. Überlegen gerade, wie es wäre, wenn Touristen am Abend ihr Zelt am Weinviertler Gerstenfeld neben dem Mähdrescher aufschlagen, die Zeltschnüre an den dicken Reifen fixieren und dann im Morgengrauen genervt alles wieder abbauen müssen, weil der Bauer seinen Mähdrescher starten will. Oder noch besser: mit dem Wohnmobil.
Nach der Nachtfahrt sind wir in der Früh in A Coruna angekommen
Ach ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir doch endlich ein Stückchen Richtung Südwesten vorangekommen. Haben dem Wind eine lange Nase gedreht und eine Nachtfahrt eingelegt. Denn wenn der nur dann in die richtige Richtung bläst, wenn wir eigentlich schlafen wollen, machen wir eben die Nacht zum Tag. Der Plan ging auf, wir haben A Coruna erreicht und zwei Tage in dieser sehenswerten Stadt verbracht. Faszinierend sind die für Galizien typischen Häuser mit den verglasten Terrassen.
Spaziergang am Hauptplatz, im Hintergrund sieht man die typischen Glasfassaden.
Sehenswert ist auch der weltweit älteste Leuchtturm Torre de Hércules, 100 nach Christus von den Römern erbaut. Das Leuchtfeuer dieses dicken Wastls haben wir schon 30 Meilen vor A Coruna gesehen, es hat uns also fast die ganze Nacht hindurch den Weg gewiesen.
Der Leuchtturm Torre de Hércules in A Coruna
Der zweite Tag in A Courna erfreute uns mit Sprühregen und Nebel – nicht ganz nach unserem Geschmack, aber: Im Durchschnitt hat du hier fünf Tage die Woche Nordwind, Wärme und Sonne, dann dreht der Wind für zwei Tage auf Süd und bringt Regen bevor sich alles wieder zum Guten wendet. Was tut man bei Regen und Nebel? Richtig! Das was alle Langfahrtsegler tun, ein bisschen am Boot herumbasteln. In unserem Fall hieß es, einen Segelmacher ausfindig machen, ihm mit dem Taxi unser Segel zur Reparatur vorbeibringen und am Nachmittag wieder abholen. Dazwischen haben wir eine wunderbare Zeit mit unserem Dauerbrenner-Problem, dem Windgenerator verbracht. Ungefähr 30 Messungen, etliche Mails, What’s Apps, Facebook-Meldungen und Messengernachrichten später waren wir so klug wie zuvor. Mittlerweile sind etliche Techniker – die wir zum Teil gar nicht persönlich kennen, die aber dankenswerter Weise über sämtliche Social-Media-Kanäle Hilfe anbieten – mit unserem Windgenerator-Fiasko beschäftigt… und haben bisher leider keine Idee, wo der Fehler liegt. Tatsache ist, dass Solarpaneel und Windgenerator, wenn sie beide am Netz hängen, keinen oder zu wenig Strom produzieren. Tatsache ist auch, dass, wenn der frustrierteste Captain von allen direkt an den Kabeln misst, Strom fließt.
A Cotuna ohne NebelDie Altstadt von A Coruna
Sieht nach einer Neverending Story aus, aber, wie Christian, unser deutscher Stegnachbar in A Coruna, selbst seit fünf Jahren mit seinem Boot unterwegs, meinte: Wenn du 50 Prozent deiner Zeit mit Segeln und Genießen verbringst und 50 Prozent mit Reparaturen, darfst du dich glücklich schätzen. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran.
Medizinmann aus dem Schwarzwald
Christian lebt übrigens, wenn er nicht am Boot ist, im Schwarzwald und hat mit 30 Jahren beschlossen, sein Leben zu ändern. Als erfolgreicher Musikproduzent ging ihm plötzlich auf, dass er in zehn Jahren entweder einen Herzinfarkt erleiden würde oder depressiv wäre, also reiste er in die USA, genauer gesagt nach North Dakota, und wurde Medizinmann. Jetzt, mit 60, lebt er offensichtlich gut von den Einkünften aus diesem zugegebenermaßen für Europäer etwas ungewöhnlichen Beruf. Aber immerhin scheint dieser ihm zu ermöglichen, etliche Monate im Jahr auf seinem Boot verbringen zu können. Sein Lebensstil ist in diesem Fall auch für uns ein unschätzbarer Vorteil, denn Christian entpuppte sich als Galizien-Experte und gab uns Tipps für die schönsten Orte und Ankerplätze bis Vigo.
Malpica in Galizien, Nordwestspanien
So sind wir im Fischerhafen Malpica gelandet – wo wir übrigens um 6 Uhr morgens (hier in Westspanien geht die Sonne derzeit um 7.40 Uhr auf) frisch und fröhlich in den Tag starteten und ablegten. Nicht ganz freiwillig zwar, aber die Fischer nebenan kannten kein Erbarmen, sie mussten an die Arbeit. Mitgehangen – mitgefangen. Wie schön passt dieses Sprichwort.
Einsam im wunderschönen Muxia
Im Moment faulenzen wir gerade in Muxia. Haben wir uns nach dem heutigen Start zu nachtschlafender Zeit verdient. Das Fischerdorf überraschte uns mit seinem gar nicht galizischen Aussehen. Die Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ steht direkt am Ufer des Atlantik, fast meint man, jede siebente Welle der Dünung rausche durch das Tor in das Kirchenschiff hinein. Vorbei an der Kirche, fährt man in den Hafen und wähnt sich im ersten Moment in Skandinavien. Bunte moderne Häuser, eine völlig neue und fast leere Hafenanlage. Die Promenade, die Cafés, die Grünanlagen am Meer sind blitzsauber. Nichts ist einem etwas schmuddeligen alten Fischerdorf unähnlicher als Muxia. Woran das liegt? An einer der größten Umweltkatastrophen der Nullerjahre, dem Untergang des Supertankers Prestige vor der galizischen Küste im Jahr 2002. 64.000 Tonnen Rohöl flossen in den Atlantik vor dem Cap Finisterre, eine Ölpest in einem Ausmaß, das Europa noch nie erlebt hatte, überschwemmte die spanische Westküste. 250.000 Seevögel verendeten, die Strände verfärbten sich schwarz, in Fischerdörfern wie Malpica und Muxia, erreichte die klebrige schwarze Masse die Gassen, spritze der Atlantik seine ölverpestete Welle bis auf die Fassaden.
Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ in Muxia
Jahre später hatte sich nicht nur die Umwelt schneller erholt, als man zu hoffen gewagt hatte, sondern die Region entwickelte sich positiv: der Tourismus erblühte. Es waren nicht zuletzt die Bilder von freiwilligen Helfern an Spaniens vormals grüner, danach schwarz-öliger Küste, die erste Schaulustige anlockte. Schon bald wurden enorme Investitionen getätigt. Mit staatlichen Entschädigungsmaßnahmen (die spanische Regierung war nicht am Ablauf des Unfalls unschuldig), Spendenaktionen und Fördermitten aus öffentlicher Hand wurden Hotels und Hafenanlagen gebaut, krumme Gassen saniert und neue Promenaden und Cafés errichtet.Dörfer wie Muxia wurden quasi neu erschaffen. Und dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Die Elemente haben sich gegen Maha Nanda und ihre Crew verschworen. Kurze Statusmeldung für alle, die uns längst in A Coruna wähnen: Nein, wir sind noch immer nicht dort. Derzeit liegen wirkungefähr 50 Meilen östlich davonin Puerto Viveiro, was definitiv nicht Plan A ist.
Hauptplatz von Viveiro, Nordspanien
Aber wenn sich wie gesagt die Elemente gegendich wenden, muss Plan B her und der lautet. Der nächstbeste Hafen wird angelaufen. Das Wetter macht uns seit Längerem einen Strich durch die Rechnung und es wäre jetzt an der Zeit, lieber Wettergott, dass du mal alles richtig machst! Richtig in unserem Sinne. Denn der Captain, der ausgeglichenste Ehemann von allen, hat eine kleine Schwäche. Na gut, vielleicht hat er mehrere kleinen Schwächen, die die diskreteste Ehefrau von allen hier aber nicht ausbreiten wird. Nur zu dieser einen: er leidet bei falschem Wetter. Leider ist das Wetter fast immer falsch: zu kalt, zu windig, zu bewölkt…. Beim Segeln erweitert sich die Liste um: zu viel Wind, zu wenig Wind, gar kein Wind, Wind aus der falschen Richtung, zu viel Welle, Welle aus der falschen Richtung – und viele, viele Detailnuancen.
Da war noch alles gut…. bis der Wind erneut drehte…
Mittlerweile muss ich, die stoischte Wetterannehmerin von allen, ihm leider beipflichten. Seit der Biscaya passt’s einfach nicht. Erst hatten wir ewig Flaute, dann zu wenig Wind, dann Wind gegenan. In Ribadeo warteten wir ein Tief ab, das bis 40 Knoten Wind aus West gebracht hatte – sinnlos unter diesen Umständen Richtung Westen zu segeln. Danach hätte der Wind auf Nordwest drehen sollen, was er leider nicht tat, stattdessen steigerte er sich auf sieben Beaufort und bestand darauf, weiter auf West zu blasen, dazu schickte ermeterhohe Dünung aus ebendieser Richtung, sodass wir genervt nach einigen Stunden gegen die Elemente motoren abbrachen.
An dem Dicken haben wir festgemacht, zum Glück legte er nicht im Morgengrauen ab.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel mit kleiner Variante: die Welle wurde höher. Das Kap Punta da Estaca de Bares ist bei bei 35 Knoten Wind und sechs Meter Dünung direkt auf die Nase, unlustig zu besegeln, und mit einem Gewitter gefolgt von 20 Regenschauern binnen zehn Stunden wurde es nicht gerade lustiger, weswegen es uns eben hierher nachPuerto Viviera verschlagen hat. Interessanterweise treffen wirin den Häfen seit Gifjon immer wieder auf die gleichen Boote, denn alle, die nach A Coruna wollen, ereilt das gleiche Schicksal und wer nicht unter Zeitdruck segelt, lässt es in diesen Tagen bleiben.
Die ungeplanten Pausen bringen uns jedoch an Orte, die wir laut Plan A nie gesehen hätten, Orte abseits der klassischen Segelrouten. So steuerten wir zum Beispiel Puerto Burela an, einen der größten Fischerhäfen der galizischen Küste. Yachten liegen in dem Industriehafen so gut wie keine, dafür aber so viele Fischerboote wie wir selten noch gesehen hatten. Wir machten längsseits an einem Trawler fest und hatten somit eine friedliche, von Wind und Welle geschützte Nacht.
„90 Fischerboote liefen hier täglich aus, als ich noch beruflich aktiv war“, erzählte uns ein pensionierter Fischer. Heute sind es nur mehr drei pro Tag – die Fangquoten und die immer gering werdende Anzahl an Fischen seien Schuld, meint er. „Hier in Burela und in A Coruna gab’s vor 40 Jahren die besten Fischgründe. Aber heute…“ Dann erzählt der Alte stolz von seinen vier Söhnen und zehn Enkelkindern, aber „Keiner von ihnen ist Fischer und das ist auch gut so, die guten Zeiten sind vorbei.“
Segelflicken: der Wind meinte es nicht gut mit uns
Hier in Viveiro schaut mittlerweile wieder die Sonne raus. Ein bisschen zumindest, aber sie gibt uns Hoffnung. So leicht sind wir nicht unterzukriegen, wäre doch gelacht, wenn wir das lächerliche Kap nicht bezwingen könnten.
Stürmische Tage in Galizien. Stört uns allerdings nicht weiter, denn wir liegen sicher wie in Abrahams Schoß im Hafen von Ribadeo. Niemand bei Verstand hat wohl etwas gegen ein, zwei Tage Aufenthalt in Ribadeo, denn das Städtchen ist zauberhaft. Überhaupt ist die asturische Küste wunderschön, hinter der teils felsigen, teils bewaldeten Steilküste erhebt sich das kantabrische Gebirge und unsere Augen erfreuen sich an den grünen Bergen. Haben wir schon lange nicht mehr im Blick gehabt. Wie lange? Mir fällt gar nicht ein, wenn wir zum letzten Mal richtige Berge gesehen haben… In Holland jedenfalls nicht, Belgien? Frankreich? England? Vielleicht irgendwann im Schiurlaub vor vier Jahren?
Morgenstimmung in Puerto Cudillero, Nordspanien.
Jetzt also 2000-Meter-Gebilde über dem Meer, dazu richtiger Sommer. Wir sind glücklich. Richtig im Freudentaumel waren wir aber kurzfristig beim Ablegen in Gijón am Weg nach Puerto de Cuillero, denn wir starteten mit – nicht angekündigtem, eh klar – perfektem Wind. Bei 5 Beaufort kam Maha Nanda so richtig in Regatta-Laune und legte einen Speed von beinahe 7 Knoten hin, ein Feeling, das ich mir doch glatt nicht nehmen, ließ und daher unseren guten Pierre deaktivierte. Wenn schon richtig segeln, dann per Hand.
Maha Nanda und Steuerfrau Ulli im Geschwindigkeits-Rausch.
Apropos Regatta-Launen. Wie stellt man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Maha Nanda und einem Fischerboot vor? Für Zuschauer wohl nur gemäßigt spannend, da etliche Stunden dauernd. Gut, vielleicht nicht etliche Stunden, aber zumindest sehr, sehr lange. Denn wenn ein Schleppnetz-Fischer partout entscheidet, genau dann steuerbords parallel zu deinem Kurs fahren zu wollen, wenn du den Kurs Richtung Steuerbord ändern willst, musst du Gas geben. Achterlich vorbeizuschlüpfen ist angesichts des Netzes, das du garantiert nicht um den Propeller gewickelt haben willst, nicht empfehlenswert.
Traditionelle Boote mit Luggersegel, Ribadeo, Nordspanien
Der Fischer fährt stur seinen Kurs und seine Geschwindigkeit, so viel ist klar. Warum sollte er sich auch von zwei lächerlichen Österreichern, die sich einbilden, jetzt gerade mit ihrem uralten Stahlding seinen Weg kreuzen zu müssen, aus dem Konzept bringen lassen? Leider ist das Fischerboot mit zirka 4,5 Knoten unterwegs und unsere Höchstgeschwindigkeit trotz optimaler Segeltrimm beträgt 5 Knoten. Verbissen duckt sich der Captain hinter der Sprayhood, in einer Hand die Vorschot, die andere Hand am Steuerrad, immer wieder einen Blick nach Steuerbord riskierend, während sein Gegner pfeifend, ohne uns eines Blickes zu würdigen, Kurs hält. Millimeterweise kriechen wir vorwärts, Schweißtropfen bilden sich auf der Stirn des Steuermanns. Noch ein paar Fuß, dann… Mit triumphierendem Grinsen legt der Captain Ruder hart Steuerbord und kreuzt vor des Fischerbootes Bug dessen Kurs, dem geschlagenen Gegner jovial zuwinkend. Die fünfstündige Aufholjagd wurde erfolgreich abgeschlossen. (Übertreibungen sind in diesem Fall möglich, aber eher unwahrscheinlich.)
Puerto de Cudillero, Nordspanien
Zurück zum Schlag nach Puerto de Cudillero. Wir erreichten das kleine Dorf, als der Wind am späten Nachmittag einschlief, in absolut ruhiger Abendstimmung. Für den unplausiblen Fall, dass ihr das weltberühmte Puerto de Cudillero nicht kennt (wir hatten bis vor zwei Tagen noch nie davon gehört): An einem begrünten Steilhang, verteilen sich die Häuser mit bunten Fenstern wie übereinander geschachtelt bis hinunter zur Küste, im Vordergrund ist ein Leuchtturm zu sehen, im Dorf gibt’s eine Kirche und etliche Tavernen. Der Fischerhafen ist so klein, dass wir – obwohl nur fünf Yachten am Steg liegen, nur mehr an der Betonwand, wo die Fischerboote festmachen, ein Plätzchen finden. Macht nichts. Zwar wandern wir in der Nacht einmal die Betonwand zwei Meter rauf, dann wieder zwei Meter runter, aber ansonsten ist alles friedlich, hier in Cudillero. Auch die Fischer haben kein Problem damit, dass wir hier zwischen ihnen eingekeilt übernachten, fragen nur neugierig nach, welche Flagge denn diese Rot-Weiß-Rote ist.
Unorthodoxer Liegeplatz im Fischerhafen von Cudillero.
Weil gerade ein hässliches Tief von Westen Richtung Biskaya in Anmarsch ist, starten wir früh los, um bis Ribadeo zu kommen und – wir haben perfekt kalkuliert. Auf den letzten vier Meilen setzt böiger Wind bis 6 Beaufort ein, der Atlantik wird spürbar ungemütlicher, die ersten Ausläufer des Tiefs sind da. Der aktuelle Stand der Dinge: Ribadeo liegt an der Westseite des Flusses Ria del Eo, der die Grenze zwischen Asturien und Galizien bildet. Derzeit kachelte mit Windstärke 7 bis 8, wir befinden uns also in Warteposition.
Unter der Brücke durch am Weg zur Hafeneinfahrt von RibadeoRibadeo, Nordspanien
„Mayday, mayday, this is sailing vessel Belle Siréne, we have inrush of water.“ Was machst du, wenn du mitten auf der Biscaya bist – und ich meine GENAU in der Mitte – und einen Mayday-Funkspruch hörst? Aufmerksam zuhören, eh klar. Und wenn du hörst, dass eine Segelyacht am Sinken ist und du begreifst, du bist nur fünf Meilen entfernt? Unglaublich, aber wahr, auf unserem ersten größeren Schlag mit Maha Nanda rückten wir zu einer Seenotrettung aus.
Biscaya-Überquerung: ruppiger Start in der Bretagne
Binnen zwei Tagen schnell mal von Brest über die Biscaya bis Spanien kann ja bald mal jemand. Maha Nanda und ihre Crew haben sich was Anderes überlegt und ja, es gibt Gründe dafür, warum wir fast doppelt so lange wie die meisten Segler unterwegs waren. Alles begann mit dem ewigen Leid der falschen Wetterprognosen. Vom perfekten Wind mit 4-5 Beaufort, den drei Wetterdienste bei unserer Abfahrt versprachen, blieben gerade mal drei übrig. Wäre ja auch okay, wäre da nicht… der Strom, der Strom. An der allerwestlichsten Ecke des französischen Festlandes, dem Point du Raz, erwischte er uns unbarmherzig,. Wir waren einfach um genau jene zwei zusätzlichen Knoten Geschwindigkeit, die uns der Fünferwind geschenkt hätte, zu langsam.
Perfektes Hoch: auf Sturm folgt Flaute
Fast hätten wir es zwischen der Huk und der ihr vorgelagerten Insel durchgeschafft, als der Strom während der allerletzten Meile der Durchfahrt, die wir noch unter Aufbietung aller segeltechnisch machbaren Geschwindigkeit-Erreichungs-Möglichkeiten überwinden wollten, kenterte. Da war es exakt 22.30 Uhr, und wir befanden uns genau an jener allerallereinzigen Stelle, wo er seine Höchstgeschwindigkeit von fünf Knoten erreicht. Und das Unfassbare geschah. Fünf Stunden lang, also fast die gesamte Nacht, trieben wir zurück. Zurück Richtung Brest, von wo wir ein paar Stunden zuvor losgefahren waren.
Sonnenaufgang auf der Biscaya und…Sonnenuntergang auf der Biscaya
Nach einer gefühlt ewiglangen Nacht, die uns nahe an Felsen treiben und stundenlang über böse Overfalls hoppeln ließ (In der Bugkoje hüpfte ich beim Zubettgehen geschlagene eineinhalb Minuten auf und ab, bevor ich erkannte, dass ich von diesem bequemen aber Seekrank-machenden Platz auf die schmale Liege im stabiler liegenden Salon wechseln musste), beschloss der Strom irgendwann doch noch, nach Süden zu kentern. Maha Nanda wurde durch die Passage in Rekordtempo durchgetrieben, was zu kurzer Freude führte, die wiederum gleich danach durch großen Frust abgelöst wurde. Flaute.
Flaute und viel Zeit? Zeit zum Bloggen.
Was wir auf diesen knapp 300 Meilen durch harte Erfahrung gelernt haben. Flauten senken die Moral auf einem Segelschiff dramatisch. Als die Stimmung am Nullpunkt war und wir kurzfristig überlegten, die Südküste der Bretagne anzulaufen und auf besseren Wind zu warten, setzte dieser ein. In perfekter Stärke aus der perfekten Richtung trieb er uns etliche Stunden konstant Richtung Süden. Jubel an Bord!
Das Meer ist so unglaublich ruhig wie die Hand des Meisters. Flautesegeln auf der Biscaya.
Aber auch das ist ein Lernprozess. Segeln ist ein Auf und Ab der Gefühle. Auf Windstärke 5 und ausgelassene Stimmung folgten die nächste Flaute und das nächste Stimmungstief. Und dann… als wir stundenlang mit 1,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit Richtung Süden getümpelt waren und Captain und Crew, jeder für sich, grummelnd und zwiedernd frustrierende Kopfrechnungen anstellten, die alle das gleiche Ergebnis – Negativgeschwindigkeitsrekord einer Biscaya-Überquerung – brachten, kam der Funkspruch. Mayday.
Unglaublicherweise haben sich irgendwo in den allerletzten meiner hintersten Gehirnwindungen Bruchstücke meines ehemals gar nicht so schlechten Schulfranzösisch verborgen, die in Form von Zahlenerinnerung in jenem dramatischen Moment auftauchten. Die Yacht befand sich auf N 45°42’ W 5°06’, fast exakt dem gleichen Längengrad wie Maha Nandas Position und nur fünf Meilen nördlich von uns. Christoph gab über Funk bekannt, dass wir in einer guten Stunde vorort sein würden. „We are waiting for you, merci, merci“, hörten wir den Skipper.
5 Meilen voraus: ein winziges Pünktchen im unendlichen Blau.
Also: Motor an, 180° Wende und Kurs auf die angegebene Position. Wir brauchten nicht lange zu suchen. Durch das Fernglas entdeckten wir sofort die Yacht exakt voraus. Welch surreale Situation. Zwei Tage hatten wir gezählte zwei Fischerboote gesehen, sonst… nur Wasser und Himmel. Und nun, hier in dieser Wasserwüste befanden wir uns in nächster Nähe dieses Schiffes! Was würde uns erwarten?
Seenotrettung: längsseits an der Unglücksyacht festgemacht.
Zwei Männer befanden sich an Bord der sinkenden Yacht. Der Eigner schweißgebadet. Er hatte seit zwei Sunden versucht, den Wassereinbruch zu stoppen. Offenbar war der Antrieb des Bootes durch ein Stahlseil eines Fischerboots, das sie kurz zuvor passiert hatten, beschädigt worden und über die Welle drang das Wasser ein. Noch lief die Bilgepumpe, doch das Wasser stieg.
Wir hatten längsseits festgemacht, bereit die wichtigsten Habseligkeiten der Männer zu übernehmen, als über Funk die Meldung der Seenotrettung kam: Ein Helikopter würde in eineinhalb Stunden vorort sein und die Männer abbergen. Der Skipper bat uns, zu bleiben, falls er bevor der Hubschrauber eintraf, das Schiff verlassen müsste. Während das Dinghi klargemacht wurde und die Männer die wichtigsten persönlichen Gegenstände in wasserdichten Beuteln verstauten, versuchte der mittlerweile völlig aufgelöste Eigner weiterhin, den Schaden notdürftig zu reparieren. Vergeblich. Die Männer mussten die Yacht aufgeben.
Die Männer wurden von der sinkenden Yacht abgeborgen.
Inzwischen war ein zweites Schiff zur Unglücksstelle gekommen, ein Fischerboot unter französischer Flagge drehte in einiger Entfernung bei. Dann hörten wir ein entferntes Brummen, das rasch in Dröhnen überging. Der Helikopter war im Anflug. Wir entfernten uns um einige Meter und beobachteten, wie sich einer der Seenotretter abseilte und zur Yacht hinschwamm, wo er den ersten der beiden Männer ins Schlauchboot bugsierte. Ein paar Meter von der Yacht entfernt ließen sich beide ins Wasser gleiten, der Seenotretter fixierte die Leine und der Mann wurde emporgehievt. Das Schlauchboot mit den Habseligkeiten der Männer wurde allerdings bei dem Manöver vom Luftdruck der Rotorblätter erfasst, hob ab und flog – ebenso wie sämtliche Beutel – durch die Luft und landete etliche Meter entfernt im Wasser. Inzwischen schwamm der Erstretter zurück zur Yacht, um den Schiffseigner auf gleiche Weise von seiner sinkenden Yacht abzubergen, er selbst wurde schließlich als letzter zurück in den Helikopter gehievt, der daraufhin sofort abdrehte, während der Pilot über Funk durchgab, dass die Männer in Sicherheit wären.
An diesem Abend waren wir dankbar für die Flaute, die uns zwar Kriechtempo, dafür aber Sicherheit gebracht hatte. Zum einen hätte die Seenotrettung bei sechs Meter Welle und Sturm wohl ganz anders ausgesehen, zum anderen hatten wir mit diesem Einsatz genug Aufregung für den gesamten Schlag. Danke Biscaya, wir freuen uns über dein überaus freundliches, wind- und wellenarmes Gesicht!
Es lebe die Langsamkeit! Die restliche Strecke bis Spanien bewältigten wir äußerst friedlich und… da war noch etwas. Etwas, das nur an Flautetagen zu hören ist. Das Atmen der Wale. Ganz still ist es auf der Biscaya, nur das Plätschern des Wasser ist leise zu vernehmen und dann: Ein lautes Schnaufen, danach ein vernehmliches Prusten. Da taucht etwas Großes, Schwarzes aus dem Wasser auf. Das schwarze Gebilde wird immer länger und bevor es wieder im Wasser verschwindet, taucht die Rückenflosse auf, dann der Schwanz, und mit einem weiteren Platsch verschwindet der Wal gemächlich, um ein paar Meter weiter erneut aufzutauchen und zu blasen. Wir tippen auf Finnwale, haben gelesen, dass die hier relativ häufig zu sehen sind. Über 20 Meter und bis zu 70 Tonnen schwer werden die Viecher.
Wale in der BiscayaBiscaya-Erlebnis Whale-Watching: der Bursche kam unserem Heck ganz schön nahe
Unseren ersten Wal sahen wir genau an jener Stelle, wo der Meeresgrund unvermittelt von 100 auf 4000 Meter absinkt. An jener Kante, die für die berüchtigten Biscaya-Wellen sorgt, weil hier die lange Dünung des Atlantik unvermittelt auf eine unterirdische Wand stößt, scheinen sich die Meeressäuger besonders wohl zu fühlen. Gezählte sieben Wal-Sichtungen haben wir auf diesen 280 Seemeilen erlebt und dabei einen meines Wissens völlig neuen Aspekt für die Wissenschaft erforscht: Wale sind mit Käse anzulocken. Nach dem Frühstück warf der Captain die Käserinde mit den Worten „Futter für die Wale“ über Bord. Keine zwei Minuten später hörten wir das vertraute Atmen. 30 Meter hinter unserem Heck zog der Bursche vorüber und wahrscheinlich dachte er: „Der Krill hier ist geschmacklich auch nicht das, was es mal war.“
Für Nicht-Segler, die jetzt wissen wollen, wie wir uns außer mit Whale-Watching noch so die Zeit vertrieben haben: mit Bloggen, Lesen, Kochen, Essen, Zeichnen, Delphine beobachten und stundenlang aufs Wasser Schauen.
Delphine ohne Ende. Sie lieben es, Sprungübungen neben Maha Nanda durchzuführen.
Dass die Biscaya Dünungs-los und spiegelglatt sein kann, war für uns bisher unvorstellbar. Aber in Wahrheit ändert sie alle paar Stunden, manches Mal sogar Minuten, ihr Gesicht. Mal ist die Dünung zwei Meter hoch, dann kommt kabbellige Welle dazu, dann kräuselt sich das Wasser nur leicht, und wenig später ändert sich die Richtung der Welle. Und die Farben: Wusstet ihr, dass der Atlantik bei Sonnenuntergang die Farbe von flüssigem Silber annehmen kann, aber auch eine Mischung aus babyblau und babyrosa. Manches Mal ist er strahlend blau und man meint, auf 4000 Meter Grund zu sehen, dann wird der dunkelgrau und erzeugt weiße Gischt, die er über Maha Nanda spült.
Segeln macht hungrig. Der Captain bei der Nahrungsaufnahme.
In der Nacht, wenn sich die Sterne widerspiegeln, wirkt es, als würde das Wasser Funken sprühen oder sind es schwimmende Glühwürmchen? Dann erzeugt Maha Nandas Rumpf streifenförmige Muster im Wasser, die so leuchten, als würden König Tritons Töchter ihre Unterwasser-Diskokugel in Betrieb genommen haben.
Segeln macht faul: der Captain beim Nichtstun.
Und dazu die Geräusche des Meeres. Der Atlantik kann plätschern und gluckern, platschen und rauschen. Er kann aber auch schmatzen, gurgeln, klatschen, schlürfen, klopfen und manches Mal so laut an den Rumpf Maha Nandas poltern, dass man meinen könnte, ein Stück Treibholz gerammt zu haben. Donnern und brüllen kann er schließlich auch noch, aber das hat er uns zum Glück erspart.
Spanisches Hoheitsgebiet erreicht.
Apropos Geräusche, der Captain, der dazu neigt, ein bisschen zu intensiv auf Maha Nandas innere Stimme zu hören, meint manches Mal seltsame Geräusche zu hören. Also solche, die möglicherweise ein herandräuendes Problem darstellen könnten, was ihn dazu bringt, auf Fehlersuche zu gehen. Da Maha Nanda Meisterin im Geräusche-Produzieren ist, ist der Captain also gut beschäftig, um seine Freizeitgestaltung muss ich mir keine Sorgen machen. Zudem liebt er es, am Segel herumzuzupfen. Ich wusste gar nicht, dass so was wie eine Regattaseele im coolsten aller Ehemänner steckt, aber tatsächlich werden Schote um Millimeter dichtgeholt und gefiert, die Holepunkte der Vorschot alle paar Minuten optimiert und um ein, zwei Grad angeluvt, um gleich darauf wieder abzufallen. Man kann ja immer noch 0,2 Knoten Fahrt mehr rausholen, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt.
Einfahrt von Gijón: da strahlt die Steuerfrau.
Auf 280 Meilen bis Gijòn an der spanischen Nordküste haben wir mit des Captains Regatta-Allüren mindestens fünf Minuten rausgeholt. Na also, geht doch: Buenos diaz, Espagna!
Im Hafenbecken von Gijón. Wo sind hier die Gastliegeplätze?
Blasmusik und Kellergasse? Echt jetzt? Der vielseitigste aller Ehemänner, der in seinem aktuellen wahren Leben hauptberuflich Seebär ist, hat neben seinem stressigen Job – der Crew Kommandos geben und dabei Kaffee zu trinken – Zeit, seiner wahren Berufung, der des Künstlerdaseins, zu frönen.
Weil ich ihn jetzt schon vor Empörung schnaufen höre: Natürlich macht er gelegentlich neben dem Kaffeetrinken und Kommandieren noch ein paar Sachen, wie Kochen, Einkaufen, Bilge reinigen, Dieseltank reparieren, Windgenerator fünfmal montieren, die Backstagen versetzen, den Ankerkasten abdichten, das Deck streichen, eine Abdeckung für die Steueranlage schnitzen… aber nebenbei hat er Zeit zum Malen.
So richtig malen, so wie er gerne würde, also auf großformatiger Leinwand großzügig mit Spachtel, Spachtelmasse und riesigen Farbdosen wüten, ist ihm allerdings nicht möglich. Sein Atelier – sprich Maha Nandas Salon – ist ein bisschen zu eng bemessen für derlei ausufernde künstlerische Dramatik, aber mit Papier, Grafit und Tusche geht ja auch einiges. Jedenfalls gibt es mittlerweile über 100 Vorlagen für großformatige Spachtelbilder (das wird eine Lebensaufgabe), denn getreu seinem Motto: „Jeden Tag ein Bild“, ist der Captain kaum zu bremsen.
Warum aber Blasmusik? Als gäbe es keine andere Inspirationsquelle auf dieser Reise über alle sieben – respektive zwei – Meere. Nein, natürlich werden Hafenansichten ohne Ende produziert, und Fischer und Fischerboote und Fische…
Aber auch vieles andere inspiriert den Künstler. So zum Beispiel die wundersamen Geschichten von Märchenerzähler Johannes Königsecker, die ich im vorigen Beitrag veröffentlicht habe, oder auch meine Träume. Da ich eine sehr lebhafte Traumphantasie habe, meine Träume fast so lange wie meine Blogbeiträge, und deren Inhalte so vielseitig wie absurd sind, sind sie prädestiniert dazu, bildhaft dargestellt zu werden.
Ich träume von hässlichen Blasmusikern, Menschen, die aus dem Schlamm auftauchen, fetten Rockern mit langen Bärten, die im Hafen Leinen aufschießen und von Stierköpfen vor schwarz-blutigem Hintergrund… Die Liste der Traumbilder wird täglich länger.
Überraschung! Kurzzeitiger Autorenwechsel: Diesen Blogbeitrag habe nicht ich geschrieben, sondern Johannes Königsecker, ein begnadeter Märchenerzähler, den ich vor einigen Jahren im Weinviertel für de Bezirksblätter interviewen durfte. Er hat, inspiriert durch meine Segel-Geschichten, spontan Märchen an mich geschickt und mir genehmigt, diese zu veröffentlichen.
Von den Möwen im Norden und wie sie die Feen-Tochter im Weinviertel suchen
Es war einmal eine Zeit, von der wir sagen, dass sie dunkler und trostloser als unsere heutige war. Eine Zeit, in der Aberglauben und finstere Knechtschaft das Lebern der Leute verdunkelte. Angst vor bösen Mächten, vor Magie und vor Naturgewalten bestimmte das Leben der meisten.
Doch gerade damals, da gab es welche, die nicht fürchteten sondern ganz einfach annahmen. So wie die Welt war. Voller Sonnenschein mit Blütenmeeren und lauem Sommerwind, mit Orkanen und eiskalten, rabenschwarzen Winternächten, in denen das Heulen des Windes schrecklicher klingt, als der Gesang von Tausend Kobolden und die trotzdem schön sind, wunderschön. Eine Natur, die ist wie das Wasser, imstande furchtbare Wunden zu reißen und sie auch gleich wieder verheilen zu lassen. Nirgends ist der Tod für uns näher, als in der sprudelnden Gischt tosender Wasser und nirgends gibt es mehr Leben und Labsal für Körper und Seele, als im tiefen, glatten Blau des Wassers. Es trägt Leidenschaft in seinen Bächen, Sattheit in seinen Seen und die ersten Nebel der Unendlichkeit über dem Meer. Wer mit seinem Geist die Seele des Wassers berührt hat, hat Gott den Rocksaum geküsst.
Und in jener Zeit vor vielen tausend Monden, da lebt hoch im Norden ein junger Fischer der mit seiner Suche nach Weisheit den ersten Kreis des Wassers verstanden hat und in seiner Seele die Ahnung von den ewigen Gesetzen des Lebens trug. Jeden Abend fuhr er mit dem Wind aufs Meer, fischte mit grobem Netz und brachte trotzdem den besten Fang nach Hause. Wohl konnte er die Zeichen des Meeres und seiner Geschöpfe deuten. Doch er fischte nur, was ihm sein Gewissen erlaubte und wurde dafür reich belohnt.
Die Nordfee, Herrin über die Wasser des Nordens, den Fischen und den Möwen fand Gefallen an dem jungen Mann. Sie zeigte ihm durch die Möwen die besten Fischgründe und näherte sich immer mehr dem Boot bis der junge Mann sie entdeckte. Fortan saß die Fee auf seiner Reling und plauderte mit ihm bei jeder Fahrt.
Den anderen Fischern blieb dies nicht verborgen, denn die Fee hatte sich verliebt und die Liebe macht Geisterwesen sichtbar und schlussendlich zu Sterblichen. Der Nordfee war dies bewusst, doch die große Liebe ist so etwas Seltenes, dass sie jedes Opfer wert ist. Aber der Neid der anderen Fischer war so groß, dass sie den jungen Mann in Ketten schlugen und drohten, ihn zu ertränken wenn ihnen die Nordfee nicht die Herrschaft über die Gewässer und Fischgründe überließ.
Als die Nordfee erschien, wurde doch vielen Fischern mulmig, denn so manchen von ihnen hatte sie schon in Seenot geholfen, so ließen sie den jungen Mann frei und wollten schon von dannen ziehen. Als die Frauen des Ortes zu schimpfen und schreien begannen. „Wollt ihr klein beigeben vor dieser Hexe, die uns ewig jeden Reichtum versagt? Da draußen ist soviel Fisch, dass wir alle in Luxus schwelgen könnten, wenn sie es nicht verhindern würde. Verjagt sie endlich und wir holen uns aus dem Meer, was uns zusteht, wir brauchen diese Hexe nicht, fort mit ihr!“
Angeekelt von soviel Gier und Dummheit gebot die Nordfee dem Geschrei Einhalt: „Gut, wenn ihr glaubt, in eurer Gier könnt ihr die Waage der Weisheit über die Wasser halten, nur zu! Anstatt Reichtum zu erlangen, werdet ihr ein Vielfaches von heute fangen müssen und trotzdem bitterarm sein. Ich gehe mit meinem Mann tief in das Land hinein, weit in den Süden, wo das Land flach ist wie das Meer, die Wolken über endlose Wiesen gleiten und alle Flüsse sich nach Osten wenden und nur der Winter uns an den Norden erinnert. Dort werden wir leben und meine Feenkraft wird durch Hundert meiner Töchter wandern. Wenn ihr bis dahin nicht alles zerstört habt, wird euch vielleicht meine Hundertste Tochter wieder helfen, alles ins rechte Lot zu bringen. Doch diesmal müsst ihr bitten. Von selbst kommt niemand mehr.“
Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und als sich das Unheil abzeichnete, begannen die Möwen ihre Fee zu suchen, viele Meilen sind sie ins Binnenland vorgedrungen, auf der Suche nach der letzten Tochter, weit sind sie bereits im Land und jeden Winter werden es mehr. Darum frage deine Seele, ob nicht auch in dir der Hauch einer Fee steckt. Denn es ist Zeit, laut zu rufen anstatt leise zu weinen.
Und hier noch ein wunderbares Märchen von den Schönheiten fremder Küsten:
Von den Traumreisen und dem Mädchen, dem keiner Glauben schenkte
Vor langer, langer Zeit, als das Fremde noch weit hinter den Nebeln der Enns lag, da stand auf dem Hundsheimer Berg ein riesiger, uralter Baum. Immer wenn die Herbstwinde die Blätter verblassen lassen hatten, ging der Vollmond genau hinter den kahlen Ästen auf und es sah aus, als hätte der Baum goldenes Laub. Eine alte Legende erzählt, dass in dem Moment eine riesige Eule aus den Schilfwäldern des Ostens aufsteigt und über die Donauländer fliegt. Begegnet sie einer Seele nimmt sie sie mit auf ihrem Flug und die Legende sagt, dass viele Seelen nicht mehr in ihr Körperheim zurückfinden und verzweifelt umherirren.
Nur die Schamanen lieferten sich der Gefahr aus und erzählten den Menschen, die sich in ihren Häusern verkrochen, von haarsträubenden, abenteuerlichen Reisen.
Wieder war so eine Nacht und die Leut saßen angstvoll in ihren Häusern und warteten darauf, was ihnen der Schamane am Morgen erzählen würde. Ganz erschöpft kam der gute Mann von seiner Traumreise zurück und erzählte und erzählte gar schrecklich, schauerliche Geschichten, bis ein kleines Mädchen plötzlich sagte: „Das stimmt doch alles nicht – jede Nacht besucht mich die Eule, nimmt mich mit auf ihre wundersame Reise und zeigt mir eine traumhaft schöne Welt und jedes Mal entdecke ich was Neues.
Die Eule zeigt mir die Donauländer, fliegt mit mir bis zur Levante und zeigt mir, wovon die griechischen Händler erzählen. Von den Segelbooten, die über die Nacht aufs Meer rausfahren und mit Feuerkörben die Fische anlocken – ihre weißen Segel tanzen wie Sterne übers Meer. Sie zeigt mir Rom, jene Stadt, von der die Soldaten erzählen und deren Straßen am Abend voller Leute sind. Sie zeigt mir die schneeweißen Gipfel der Berge und ein Land aus Gras und Wasser, über das riesige Herden wandern und Vogelschwärme wie weiße Blüten übers Land ziehen.
Sie zeigt mir jene wilde Küste im Westen, wo die Welt zu Ende ist und von der die Wallfahrer erzählen. Nach Norden hin wo die Küste von Steinmonumenten überseht ist und dann langsam in flaches Land übergeht mit endlos weiten Stränden, das Nordmeer durch eine Landzunge vom Bernsteinmeer getrennt ist, jenes wunderbare Land von dem die Bernsteinhändler erzählen, und dann flegt sie über Wälder und Seen, entlang riesiger Flüsse wieder heim mit mir und in tiefem, festem Schlaf klingen die wunderschönen Bilder nach.“
Wir haben nicht dem kleinen Mädchen zugehört, nicht den Träumern und Phantasten. Den Priestern, Schamanen und Anabethari aber schon … Wars ein Fehler?
Leben wie Gott in Frankreich, das ist unser Motto. Denn wer das Glück hat, längere Zeit an der französischen Küste verbringen zu dürfen, kommt nicht um kulinarische Genüsse herum. Die Restaurants meiden wir allerdings wie die Pest. Nein, es liegt nicht an deren mangelnder Qualität oder Hygiene und auch nicht an etwaigen Granteleien des Personals – die sind den österreichischen Kellnern vorbehalten – sondern schlichtweg an unserem Budget.
Ein Jahr reisen bedeutet für uns, die wir nicht mit finanziellem Reichtum gesegnet sind, ein Jahr sparen. Ein Jahr Urlaub inklusive in den besten Lokalen der Region ist somit nicht drin, und da ich ja bekanntermaßen eine leidenschaftliche Esserin bin, an appetlilich aussehenden Essbarem grundsätzlich nicht vorbeigehen kann und außerdem den ganzen Tag gefüttert werden muss (Segeln mit leerem Magen geht gar nicht), tritt Plan B in Kraft: genau studieren, was die regionale Küche zu bieten hat und selbst kochen.
Glücklicherweise werde ich in Plan B vom Chef eines Haubenlokals unterstützt. Daniel, der das beste Wiener Steakhaus Wiens, Door No. 8, sein Eigen nennt, ist meine Geheimwaffe, wenn es um Rezeptfragen geht. Ein kurzer Hilferuf via What’s App et voilà: das Fischrezept kommt Sekunden später. Was ich an Daniels Rezepten am meisten liebe: Sie sind so einfach, dass sie sogar Küchen-Novize Christoph, der bemühteste aller Ehemänner und der unerfahrenste Koch aller Zeiten, zubereiten kann.
Hier ist der Merlan à la Daniel:
Ein Achtel Öl in einem Topf erhitzen, Fisch auf beiden Seiten anbraten, ein Viertel Liter leicht gesalzenes Wasser dazugeben, dann eine gewürfelte Tomate, eine halbe gehackte Zwiebel, und vier halbierte Knoblauchzehen dazugeben. Deckel drauf und zehn Minuten sieden lassen (nicht kochen!).
Der Trick ist das siedende Wasser. „Die meisten Leute glauben, dass man Wasser nicht in Öl gießen darf, doch das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Daniel. „Durch diesen Prozess entsteht eine Art Dampfgarung, was den Eigengeschmack des Fisches wunderbar zur Geltung bringt.“
Zum Merlan habe ich Thymiankartoffeln und Blattsalat serviert und… wir waren hin und weg von diesem Fisch! Der Nächste wird ein selbstgefangener, hat mir der Captain bereits versprochen.
Wir hatten gerade Besuch von vier Männern in Uniform an Bord, alle vier ausgerüstet mit dem gleichen Bürstenhaarschnitt und einer Waffe im Holster. Grüßten aber extrem freundlich und plauderten dann auch sehr unterhaltsam mit uns – während sie ihre Zollkontrolle durchführten. Das tun sie hier ein Brest stichprobenartig, vor allem an Booten mit ungewöhnlichen Flaggen, teilten sie uns mit. Ihre Frage nach Waffen an Bord verneinten wir ebenso wie jene nach über 10.000 Euro. Leider. Über 10.000 Euro zu besitzen wäre gar nicht schlecht…
Phare del’Ile de Vierge, Finistère, Bretagne
Falls ihr die Lage von Brest nicht sofort zuordnen könnt, hier die wichtigste Information. Ja, wir haben die unsichtbare Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik überschritten – respektive übersegelt. Habe vorher noch schnell gegoogelt: Die offizielle Marke liegt in der Linie von Lands End in Cornwall und dem Phare de l’Ile de Vierge vor Finistère. Das Ende der Welt hätten wir also schon mal erreicht, haben sogar schon ein paar Meilen über den Rand des irdischen Suppentellers geschaut. Die Suppe schwappt hier ziemlich stark über den Rand – es ist die Atlantik-Dünung, die uns von nun an längere Zeit begleiten wird und die wir innerhalb weniger Tage schon in mehreren Varianten erleben durften.
Phare du Chenal du Four, Finistère, Bretagne
Am angenehmsten ist das sanfte Auf- und Abschaukeln von Dünungsberg zu Dünungstal, es ändert die Perspektive im Zehn-Sekunden-Takt. Mal siehst du das Segelboot querab in voller Größe, dann nur die Mastspitze, mal kletterst du auf den Wellenberg, dann surfst du ins Tal. Weniger fein ist die zusätzliche Welle auf die Nase, die wir beim Umrunden von Finisterre zur Dünung dazubekamen. Dauerte allerdings nur ein paar Stunden, dann kamen ein die unvermeidlichen, unerquicklichen, ungemütlichen Overfalls, die wenig später erneut von sanfter Dünung abgelöst wurden.
Einfahrt vor Aber Wrach, FinistèreFelsen wohin man auch schaut. Die Küste von Finistère, Bretagne
Unsere Route seit unserem letzten Blogbeitrag: Von Roscoff ging es vorbei an der oben erwähnten Ile de Vierge nach Aber Wrach, einem kleinen Hafen an einer Flussmündung, der nur über einen Hürdenlauf durch die bretonische Felslandschaft zu erreichen ist. Drei Einfahrten durch die vertrackten Felsformationen sind möglich, aber nur eine davon ist bei Niedrigwasser – eh klar, Niedrigwasser – ratsam, was für uns einen ziemlich großen Umweg (ja drei Meilen SIND ein großer Umweg, vor allem., wenn gerade der Strom kentert und dich ausbremst) bedeutet hat. Jedoch, unsere Mühen wurden belohnt, Aber Wrach hat wenig zu bieten, das Wenige aber in großartiger Art und Weise. Drei Restaurants und eine Bar – die fantastische Moules et Frites serviert, eine winzige Greißlerei und einen Nautik-Shop. Gratis dazu gibt es den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs, ein Ort zum Verlieben. Apropos: Christoph und ich waren hier schon einmal – ist erst 27 Jährchen her – es war eine tour du défi mit einem Wohnmobil bei viel Regen und viel Sturm, auf der Suche nach Menhiren.
Des Moules avec frites. Formidable!Das Zentrum und zugleich Anfang und Ende des Ortes. Aber Wrach, Finistère, Bretagne
Unsere Partnerschaft hat diesen Härtetest, wie ihr sehen könnt, überlebt und wir haben damals wie heute erkannt: Der Wasserweg ist den asphaltierten Straßen bei Weitem vorzuziehen. Kein Stau, keine miserable Straßenbeschilderung, keine überfüllten Campingplätze, Parkverbote für Wohnmobile und teuren Spritpreise.
Im Hafen von Aber Wrach, Finistère
In Aber Wrach wurden wir übrigens mit seltsamen Klängen in den Sonnenuntergang begleitet. Ein paar Boote vor uns lag eine Yacht mit keltischer Flagge im Hafen und bei Sonnenuntergang wurde die Flagge, begleitet von den einzigartigen musikalischen Lauten eines Dudelsacks, eingeholt. Was Christoph und mich zur Idee einer contre-manifestation, einer Gegenveranstaltung, animiert hat. Wir überlegen, bei Sonnenuntergang, während die Flagge der Republik Österreich eingeholt wird, mit Ziehharmonika und Teufelsgeige heimische Weisen zum Besten zu geben, der Captain in Lederhose, die Crew im Dirndl, dazu ein bissl Schuplatteln als Showeinlage. Ich bin überzeugt, sämtliche Mannschaften im Hafen würden ihre Handykameras auf uns statt auf den blass vor Neid werdenden Dudelsack-Spieler im Kilt richten. Leider haben wir weder Lederhose noch Dirndl in unseren Schapps rumliegen und die Quetschn meines Papas haben wir auch vergessen…
Leuchtturm und Kirchenruine Saint Mathieu, Finistère, kurz vor Camaret sur mer
Von Aber Wrach ging es weiter Richtung Südwesten, wir umrundeten das Ende der Welt, Finistère, und machten in Camaret sur mer fest, einem kleinen Städtchen an der Einfahrt zu Brest, zwei Segel-Stunden von der großen Hafenstadt entfernt. An Camaret vorbeizusegeln wäre eine Schande, perfekter kann kein Küstenort sein. Der Hafen liegt an einer mittelalterlichen Festung, die von einer uralten Fischer-Kirche flankiert wird, die Küstenpromenande schmiegt sich im Halbrund um das Hafenbecken und gegenüber, an der Ostseite liegt hinter grünen Hügeln versteckt Brest, das wir gestern durch eine schmale Passage zwischen Felswänden erreichten. Bisschen grantig zwar, denn bei Sonnenschein und Windstärke vier starten wir, um die lächerlichen sieben Meilen bei Regen und Windstärke sechs im Hafenbecken zu beenden. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, funktioniert bei unserer alten Lady nämlich überhaupt nicht und dass die Hafenmitarbeiterin, die hier mit Schlauchboot unterwegs ist, um Besucher einzuweisen, erst nicht zu sehen war und uns dann in die falsche Box lotste, was uns in Summe drei 180°-Manöver im engen Hafenbecken einbrachte, erhellte unsere Stimmung auch in keiner Weise.
Fischerkirche in Camaret sur merCamaret sur mer und seine alten Fischerboote
Heute, bei Sonnenschein, mäßigem Wind und sicherem Liegeplatz sind wir wieder versöhnt mit Brest. Bereit für die anstehenden Bastelarbeiten an Bord, damit Maha Nanda Biskaya-fit wird.
