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Das große Wunder der Maha Nanda

Maha Nandas Captain und seine Crew sind völlig verstört, durch den Wind, irritiert, geplättet, sprachlos. Hola liebe Leserinnen und Leser – wir melden uns zurück von Bord unserer treuen Yacht. Unglaubliches ist geschehen. Erstens sind wir nach Monaten des Landratten-Daseins wieder am Wasser, zweitens ist Puerto de Mogan so bezaubernd wie noch eineinhalb Jahre zuvor und drittens – und das ist wirklich beispiellos – ist Maha Nanda in einem Zustand, mit dem wir niemals gerechnet hätten. „Ich bin gerade richtig glücklich“, sagt der entspannteste Ehemann von allen, während er sich im Cockpit räkelt und seine gar nicht mehr so blasse Nase in die Sonne reckt. Und dieser Satz ist ein Wunder, das nur jene verstehen, die unsere vergangenen eineinhalb Jahre miterlebt haben. Nur ein Satz: Wir haben richtig schwere Zeiten hinter uns, Zeiten, die wir niemandem wünschen und die wir nie wieder erleben wollen.

Erster Blick auf Maha Nanda – nach eineinhalb Jahren

Vielleicht haben wir doch ein bisschen Glück verdient, denn das ist seit vier Tagen auf unserer Seite. Maha Nanda (Zur Erinnerungen: Sanskrit „Das große Glück“) beschert uns gerade richtig viel davon. Nichts von unseren Horrorvisionen der letzten Monate – völlig verrostet, Bilgebretter schwimmen, persönliche Dinge an Bord von Seewasser zerstört – wurde Realität. Veni, vidi, strahlte – wie einst Cäsar oder eben der glückstrahlendste aller Captains sagte. „Lassen wir erstmal unser Gepäck im Auto und falls notwendig, suchen wir uns gleich mal ein Hotel“, meinte Christoph bei unserer Ankunft in Puerto de Mogan und ausnahmsweise sah ich die Dinge so pessimistisch wie mein Ehemann, seines Zeichens Optimismus-Verweigerer. Und dann: Maha Nanda schwimmt, sie ist voll Saharastaub und ohne Rost an Deck und innen … Okay, ein kleines Malheur ist uns an dieser Stelle passiert. Am Reserveschlüssel war der Schlüssel für das falsche Vorhängeschloss und das Original? Hatte ein befreundeter Segler, der aber, wie wir überrascht feststellten, den Hafen längst verlassen hatte. Plan B: In der Marina-Office versuchten wir die Mitarbeiterin ohne Pässe – die waren im Auto – davon zu überzeugen, dass wir wir sind, dass wir eine Zange brauchen um in unser Boot einzubrechen. Wir waren nicht überzeugend genug, also schritt der Captain mit dem Leatherman zur Tat. Plan C. In fünf Minuten ist das Schloss aufgebrochen, das wissen wir jetzt.

Der Captain bricht in sein eigenes Boot ein.

Erster vorsichtiger Blick ins Innere. Alles trocken. Die Bilge? Staubtrocken. Die Batterien? Intakt. So viel wir auch suchten und testeten, es war, als hätten wir unser Boot erst gestern verlassen. Sogar die Vorräte waren noch genießbar. Wer unsere Reise und unsere technischen Herausforderungen kennt, weiß, das dies an ein Wunder grenzt. Maha Nandas großes Wunder. Wir waren erstmal sprachlos. So still, dass wir die Steine hören konnten, die von unseren Herzen fielen. So viel zum aktuellen Zustand von Boot und Besatzung. Und nun? Blicken wir mal um zwei Jahre zurück. Denn dass Maha Nanda so aussieht, wie sie es gerade tut, ja dass sie überhaupt noch schwimmt, ist harter Arbeit geschuldet. Arbeit, die nicht umsonst war, das sehen wir hier und jetzt.

Was im Jahr 2022 geschah
Vor zwei Jahren hatte der Captain beschlossen, seinen Job zu wechseln … und Werftarbeiter zu werden. Drei Monate verbrachte er in Puerto Mogan an Bord von Maha Nanda, um sie in Windeseile zu refitten. Dass sie noch nicht so ganz in dem Zustand ist, wie sie sein sollte, ist höherer Gewalt gepaart mit menschlichem Versagen geschuldet. Denn eigentlich haben wir ein großes Problem, nämlich ein kleines Loch in Maha Nandas Rumpf. Dort, wo vierzig Jahre lang der Anker in den Ankerkasten fiel, war der Stahl so verrostet, dass ein kurzer gezielter Schlag mit dem Entroster für freie Sicht von der Eignerkoje aufs Meer sorgte. Unpraktisch, so ein unfreiwilliges Bullauge, aber eigentlich eh scho wurscht (auch schon egal). Denn wir wollten den Rumpf ohnehin sandstrahlen lassen, Unter- und Oberwasserschiff brauchen nämlich dringend eine Rasur plus ein paar Schichten Make-up. Sprich: alles Alte runter, ein paar neue Schichten wieder drauf. Das geht logischerweise nur im Trockendock und hier kommt unser Problem: Wir können nicht kranen. Der Ausreden gibt es vielerlei: Hochsaison wegen der ARC (Transatlantic-Regatta), der Kran ist defekt, kein Platz in der Werft, der Kranführer ist krank, seine Schwiegermutter ist gestorben … Und wenn sie nicht gestorben sind, so warten sie immer noch. Derzeit ist gerade das Touristen-U-Boot in der Werft, aber wenn das fertig ist … Vielleicht klappt es ja mit Krantermin Nummer 137.

Chillmodus

Abgesehen von dem leidigen Lochthema sind Captain und Crew guter Dinge. Denn der Großteil der Schwerstarbeit, die wir mit Eigenmuskelkraft bewältigen mussten, liegt hinter uns, wir beschäftigen uns mit Verschönerungsarbeiten und das ist einfach schön. Hier unsere abgehakten To-Dos: fünf Löcher ins Deck geschnitten, zwei Stahrahmen für die Luken und eine Stahlplatte verschweißt. Die Platte haben wir übrigens eigenhändig mit einem riesigen Vorschlaghammer über einem Holzklotz gebogen. Zwei Doradelüfter montiert und Rahmen geschweißt, den gesamten Threadmaster (auf Deck verklebter Kunststoff) in Zentimeterarbeit weggestemmt, das Deck achtmal gestrichen, die Luken zehnmal gestrichen, zwei neue, wunderschöne Klampen geschweißt, das Vorschiff innen mittels Flex gereinigt, rostige Spanten rausgeschnitten und neue geschweißt, einen komplett neuen, mobilen Ankerkasten eingebaut. Obwohl mobil relativ ist, denn das Ding ist so schwer, dass es nicht mal mittels Talje und Großbaum an Deck befördert werden konnte, da der Captain, der als Gegengewicht diente, in der Luft schwebte. Im Innenraum der Maha Nanda gibt es auch einige Veränderungen. Weil die Eignerkabine in ihrer Form während der Stahlarbeiten unter Deck nicht exisitierte – oja, es war unvorstellbar ungemütlich – haben wir sie gleich komplett neu gestaltet, sie präsentiert sich jetzt in eleganter Holzverkleidung. Die gesamte Verkabelung ist erneuert – und das hat einen konkreten Anlass. Der Captain werkte gerade im Vorschiff, das nur über das Loch, wo ehemals eine Luke war, betretbar war. Zum Salon hin war alles abgedichtet, damit die freudige Stahlarbeit im Höllenofen der Maha Nanda, auch Vorschiff genannt, ohne Metallspanverteilung im Salon stattfinden konnte. Während er also der schweißtreibenden Arbeit des Spantenschneidens nachging und kurz einen Blick an Deck warf, sah er achtern im Bereich der Batterien Rauch aufsteigen. Kabelbrand? Panik. Stromstecker gezogen, sämtliche Kabel flugs abgeklemmt – noch mal Glück gehabt. Dafür kennt der versierteste Captain von allen nun jedes einzelne Kabel an Bord unserer Maha Nanda. Immerhin.

Und gleich zu Beginn geht’s nach Tejeda. Denn: Kein Gran Canaria Besuch ohne diesen zauberhaften Ort.

Da sich unsere feine alte Yacht, wie anfangs erwähnt, von ihrer schönsten Seite zeigt und Katastrophen bisher ausgeblieben sind, stellt sich für uns und wohl auch für alle Leserinnen und Leser die Frage, worüber ich in den nächsten Tagen schreiben werde. Keine Sorge, hier im Hafen passieren immer spannende Dinge. Und wenn nicht uns, dann anderen Seglern. In den vergangenen Tagen haben wir schon ein paar sehr originelle Storys gehört. Aber das ist eine andere Geschichte.

Puerto de Mogan.

Blick nach Teneriffa.

Mai 15, 2024
Die armen Irren, die im Urlaub keine Zeit für Cocktails haben

Kennt ihr dieses Gefühl? Dieser mitleidige Ausdruck, dieses resignierende Kopfschütteln, das Tuscheln hinter eurem Rücken, die vielsagenden Blicke, die euer Gegenüber einander zuwirft, wenn ihr von eurem Urlaub erzählt…
Nicht? Dann besitzt ihr offenbar kein Segelboot. Oder ihr gehört zu dem einen Prozent der reichsten Menschen der Welt und könnt euch eine nigelnagelneue Yacht und die Kosten für die laufende Wartung einfach so nebenbei leisten.

Dieser Moment – eine halbe Stunde echter Urlaub – wurde natürlich festgehalten.

Wir gehören zur großen Mehrheit der Yachtbesitzer, die mit wenig finanziellen Mitteln und viel persönlichem, schweißtreibendem und nervenaufreibendem Einsatz auf eben jenem Besitz herumwerkeln. Und um das noch zu toppen, nennen wir ein 42 Jahre altes Stahlboot unser eigen, unsere Maha Nanda. Und tja, die alte Stahllady steht auf intensive Pflege. Wer sein Stahlboot liebt, der schuftet – eine alte Seemannsweisheit. Was tun wir also in unserem Urlaub? Hach, wir gehören zu den glücklichen Menschen, die drei Wochen der österreichischen Winterkälte entfliehen können. Ab nach Gran Canaria, der Insel des ewigen Frühlings. Sonne, Meer und Wärme, 21 Tage lang.
Warum dann diese mitleidigen Blicke? Ich will mich ja nicht beschweren, trage die volle Verantwortung für mein Handeln, aber ich habe in diesen drei Wochen einmal in einer Bar einen Cocktail getrunken und einmal in einer Eisdiele ein Eis gegessen, war an drei Abenden in einem Lokal speisen und kein einziges Mal am Strand. Wozu auch? Es gab Wichtigeres zu tun. Maha Nanda pflegen zum Beispiel.

Hafen von Puerto de Mogán

Stopp, nein! Pflege ist definitiv der falsche Ausdruck. Denn bei unserer Ankunft sah unser Bötchen eindeutig besser als, als jetzt, nachdem wir es uns vorgeknöpft haben. Man soll ja zuerst bei sich selbst suchen und nicht anderen die Schuld zuweisen. Aber dass Maha Nanda in dem Zustand ist, in dem sie gerade ist, haben wir unter anderem Constantin zu verdanken. Er und Jenny sind unsere Stegnachbarn in Puerto de Mogán, sie leben auf ihrem – ähnlich alten – Stahlboot Stella-Ann und sind begnadete Bootsbauer. Welch großes Glück – „Maha Nanda“ eben – dass wir die beiden zur richtigen Zeit am richtigen Ort kennengelernt haben, denn sie haben sich unserer alten Stahllady angenommen und unterstützen uns in unseren Refit-Plänen. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen, denn die beiden sind in ihrem Engagement, unsere Maha Nanda zu einer Art Kriegsschiff-Arche umzubauen, kaum zu bremsen und wenn es nach Jenny und Constantin ginge, könnten wir nach den abgeschlossenen Umbauarbeiten – die ungefähr 20 Jahre in Anspruch nehmen würden – für den Rest unseres Lebens (der dann halt nicht mehr soooo lang wäre) völlig autark und gewappnet gegen sämtliche Widrigkeiten, ob Tsunami, Vulkanausbruch, Hungersnot, 37. Pandemiewelle oder Atomkrieg, überleben.

Der Treatmaster wird peu a peu entfernt Grausliches Zeugs.

OMG!! Der Captain schneidet eigenhändig Löcher in sein Schiff!

Werfarbeit mit der Flex.

Arbeit in der Schwitzhütte.

Constantin am Werk

Innen wird’s immer ungemütlicher.

Supersicher diese Maske: Hilft gegen giftige Gase und auch gegen Viren.

Am besten gehen wir das Refit strategisch an. Wir beginnen nicht mit den optischen Verschönerungsarbeiten – obwohl dem künstlerischten aller Captains das Herz blutet, wenn er die brutal entrosteten und mit Epoxyfarbe weiß anghiaslten (Hochdeutsch: nachlässig angestrichenen) Flecken an Maha Nandas ehemals marineblau glänzendem Rumpf sieht. Wir starten mit essentiellen Dingen wie dem Abdichten des undichten Kahns. Zum Glück regnet es verdammt selten im Süden Gran Canarias, aber wenn es regnet, tropft es durch die Luken in Maha Nandas Inneres, was ganz klar bedeutet, die alten Holzrahmen gehören raus. Wer jetzt glaubt, das sei wie Fenstertausch, hat noch nie was von Bootsarbeit gehört. Jeder Bootsbesitzer weiß, dass Arbeit am Schiff zehnmal so lange dauert, wie daheim am Haus. „Ich dreh mal schnell eine Schraube rein“, kann ohne weiteres im Zerlegen des halben Salons enden und dementsprechend führte „ich nehme mal die Luke raus“, zu tagelangen Arbeiten, die da wären:
Die Rahmen sind verrottet, der Stahl darunter verrostet. Der entschlossenste Ehemann von allen griff also voller Überzeugung zur Flex und schnitt eigenhändig Löcher in sein geliebtes Boot. Neue Löcher für neue Luken, deren Rahmen – so überzeugte uns Constantin, Weltmeister im Segel-Surviving – aus Stahl sein mussten. Ein Plan, der weitere Arbeitsschritte nach sich zog, nämlich Decksbelag mühselig abschaben, Deck schleifen, Löcher zuschweißen, Rahmen anschweißen, sämtliche abgeschliffene und neue Stahlteile mit zehn Anstrichen versehen. Arbeit, die wiederum notwendig macht, das Innere Maha Nandas täglich halb auszuräumen, um es abends wieder einzuräumen und so wohnlich wie möglich zu gestalten, denn immerhin wollten wir nicht 21 Abende in einer abgef… Baustelle verbringen. (Allein die Matratzen im Vorschiff habe ich dementsprechend mindestens 42 Mal verräumt). Und wenn an Deck hitzig gearbeitet wurde, musste dann einer in der leergeräumten Koje mit Wasserkübel und Schwamm bereitstehen, um die Flammen des brennenden Lacks im Inneren einzudämmen.

Die Stahlbieger sind am Werk

Während also der geduldigste aller Ehemänner in stundenlanger Millimeterarbeit Treadmaster von Deck stemmte (Das sind rutschfeste Kunststoffmatten für Bootsdecks, die vor 42 Jahren mit einem Kleber befestigt wurden, der ursprünglich dafür gedacht war, für die Ewigkeit und darüber hinaus das Plastik am Stahl zu halten.), machte die mit weniger Muskelkraft und noch weniger handwerklichem Geschick ausgestattete Crew Ulli mit Constantin einen kleinen Ausflug nach Las Palmas, um das notwendige Material für Maha Nandas ersten Schritt Richtung Arche zu besorgen.

Die Werft von Las Palmas ist faszinierend.

Alles was dein Bootseignerherz begehrt, findest du nahe der Werft von Las Palmas.

Bis die neuen Stahlteile in die vom Captain ins Deck geschnittenen Löcher geschweißt werden konnten, vergingen mehrere Tage, verbunden mit weiteren Las-Palmas-Touren, die Besuche sämtlicher Werkstätten neben der Werft von Las Palmas inkludierten, wo mich Constantin von einem Dreher, Schlosser, Tischler, Stahltechniker und Großhandelsbetrieb zum anderen schleppte, technische Details wie doppelte Verstärkung der unglaublich massiven und unglaublich schönen neuen Poller, besprach und schließlich höchstselbst die Rahmen für die neuen Luken – diesmal wirklich für die Ewigkeit – herstellte. Zwischendurch unterstützte ich den Captain eigenhändig mit Hammer, Meißel, Flex und Exzenterschleifer, übte mich probeweise in der Handhabe des Entrosters – einem monströsen Nadelhammer, in Form und Lautstärke ähnlich einem Maschinengewehr, der die Funktion erfüllt, verrosteten Stahl zu zerdreschen.

Maha Nanda mit Campingzelt.

Falls ihr euch fragt, was es mit diesem Zelt an Deck von Maha Nanda auf sich hat: Nein, wir haben nicht an Deck campiert. Der gefinkeltste Captain von allen hat eine Schwitzhütte – ähäm Schweißhütte – gebastelt. Nicht dass ihr denkt, wir hätten in der Marina die Luken geschweißt … das ist strikt verboten. Was genau darunter gearbeitet wurde, bleibt unser Geheimnis, denn keiner hat’s gesehen. Und an alle Yachties auf unserem Steg: Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis. Ich weiß, manches Mal wird’s beim Arbeiten laut und ja, wir vermeiden eh stundenlange enervierende Kreischgeräusche, wenn die Flex sich durch Stahl schneidet, und monotones Treadmaster-Weghämmern versuchen wir auf wenige Stunden am Tag zu beschränken. Aber was muss, das muss. Zum Glück kennen die allermeisten diese wunderbare Baustellen-Atmosphäre an Bord und sind trotz aller die heilige Ruhe durchdringenden, von Bord unserer Maha Nanda herübergewehten Arbeitsgeräusche insgeheim froh, gerade nicht am eigenen Boot mit schwerem Gerät zugange sein zu müssen.

Hier wird im Verborgenen gearbeitet.

In einem anderen Leben in einem anderen Land steht der kunstsinnigste Ehemann von allen tagelang in seinem Atelier und zaubert prächtige Gemälde auf die Leinwand während seine wortgewandte Journalisten-Gattin ihre Fingerchen mit manikürten und lackierten Nägeln über die Tastatur gleiten lasst. So sieht der Urlaub von diesem ästhetisch-musisch-kreativen Alltag aus: In der Früh geht’s rein ins labbrige T-Shirt und die fleckige, zerrissene Jeansshorts, Arbeitshandschuhe übergestreift und Exzenterschleifer in Position gebracht. Bei Sonnenuntergang werden die verkrampften, zu doppelter Größe angeschwollenen und definitiv nicht mehr gepflegten Hände mühevoll ihrer Werkzeuge entledigt, duschen, kochen, bissl mit anderen Bootsleuten zusammensitzen und tratschen und dann ab in die Koje.

Noch nicht schön … aber hundertprozentig dicht. Das neue Deck von Maha Nanda.

„Arme Irre“, denken alle, die kein altes Boot besitzen, also der Großteil der Menschheit – und dennoch: Wir genießen die Zeit am Wasser: Wenn du morgens aufstehst, geht gerade die Sonne über dem roten Felsen am Ostende der Bucht auf, die Fischerboote kehren in den Hafen zurück, du hörst Fallen schlagen und Möwen kreischen und trinkst deinen Kaffee im Cockpit, während langsam der Hafen erwacht. Wenn DAS nicht Genuss ist!

Frühstück an Bord von Maha Nanda – mit einzigartigem Ausblick.

Februar 6, 2022
Woher kommen bloß die Löcher in unserem Boot?

Constantin hämmert gerade Löcher in den Rumpf von Maha Nanda. Mit einem elektrischen Meißel. Der Lärm ist ohrenbetäubend, des Captains Blick ziemlich entsetzt. Aber was sein muss, muss sein.

Constantin rückt Maha Nanda mit schwerem Gerät zu Leibe.

Das schönste am Segeln – für uns zumindest, die wir keine Regatta-, keine Partysegler sind – ist, Menschen kennenzulernen. Hauptsächlich andere Segler. Wir lieben es, uns auszutauschen, wir erfahren jedesmal etwas Neues, wir lernen dazu und vor allem können wir gar nicht genug von den Geschichten aus dem Leben der anderen erfahren.

Der Platz Nummer 1 im Hafen von Mogán.

Constantin ist eine internationale Mischung: griechisch, französisch, englisch, südafrikanisch – den Rest hab ich vergessen, außerdem ist er beruflich weltweit im Einsatz, spricht „ein paar“ Sprachen und lebt mit Jenny seit 20 Jahren auf seinem Stahlboot Stella-Ann, einer Ketsch-getakelten Colin Archer, Baujahr 1983. Das Boot ist beeindruckend, nicht nur wegen seines klassischen, schiffigen Designs, Sein Inneres ist komplett selbst gebaut und perfekt abgestimmt auf das Leben und die Bedürfnisse seiner Crew. Da hat alles seinen Platz – von den 30 Werkzeugkisten über die Nähmaschine bis zu den Fahrrädern, mit denen die beiden für den Iron Man trainieren.
Dass wir Jenny und Constantin kennengelernt haben, ist unser persönliches „Maha Nanda“, unser großes Glück. Denn die zwei sind Allrounder in Sachen Bootstechnik. Sie Segelmacherin, er Bootsbauer und als Bonus kommen 30 Jahre gemeinsames Seglerleben ins Spiel. „Mit 20 Jahren habe ich ihn in der Schweiz kennengelernt, habe meine Lehre abgebrochen, bin auf sein Boot gestiegen und über den Atlantik gesegelt. Mein Vater war „begeistert“, grinst Jenny. Und fügt hinzu: „Wir haben so viele verrückte Menschen kennengelernt – aber eigentlich waren wir auch nicht gerade normal. Unser Boot war sechs Meter lang.“

Jenny an Bord ihrer Stella-Ann.

Constantin – immer am Arbeiten.

Aber was ist schon normal? Wir mögen die beiden – und nicht nur weil sie sich liebevoll unserer Maha Nanda annehmen. Naja, gut – mit dem Meißel darauf einhämmern ist vielleicht nicht gerade liebevoll, aber es ist genau das, was unsere Stahllady derzeit braucht. „Sie ist ja nicht aus Zucker“, lacht Constantin, der die Rostlöcher begutachtet. „Ist nicht so schlimm wie befürchtet sondern so, wie wir gehofft haben“, meint er dann. Mit einem Rostumwandler behandelt er die ungesunden Flecken des Rumpfes. Wenn wir das nächste Mal herkommen, muss Maha Nanda aus dem Wasser raus und dann werden wir entscheiden, ob schleifen oder sandstrahlen am Programm steht. Hängt vom Gesamtzustand ab, aber der Fachmann ist zuversichtlich.

Jenny und Constantin beim Tauchgang.

Zuversichtlich sind wir auch, was das Unterwasserschiff betrifft, denn auch da haben Jenny und Constantin ganze Arbeit geleistet und mit Spachteln den Bewuchs entfernt. Tja, da ist der bemühteste Captain von allen mit seinem Schrubber nicht weit gekommen, die Muscheln saßen ziemlich fest.

Sieben fleißige Anoden und eine faule

Wie sagt unser Freund Hartmut so schön: Du gehst nie so dumm schlafen, wie du aufgestanden bist. Ich habe diesmal einiges in Physik gelernt. Ja ich weiß eh, ich sollte es schon längst wissen, wir segeln ja nicht erst seit gestern, und dass es Elektrolyse auf Metallschiffen – hauptsächlich Alu-Booten gibt, ist mir grundsätzlich schon bekannt … Es hapert an den Details, hätte vielleicht in meiner Schulzeit nicht jeden Donnerstagfrüh die erste Stunde – Physik – schwänzen sollen … Aber jetzt weiß ich’s, in der Praxis ist sogar Physik irgendwie logisch. Wir haben Elektrolyse auf unserer Maha Nanda. Dramatisch ist es nicht … Wir haben in unserer Zeit in Portimao ein Alu-Boot gesehen, das aussah wie Schweizer Käse. Richtiger Lochfraß durch Elektrolyse, weil der Motor geerdet war. So schlimm ist es bei weitem nicht, aber handeln müssen wir dennoch.
Wir haben „nur“ einige kahle Stellen am Unterwasserschiff und zwar vornehmlich am steuerbordseitigen Vorschiff. Dort sitzt nämlich eine Opferanode, die keine Lust zum Arbeiten hatte. Im Gegensatz zu allen anderen Anoden, die sind ziemlich aufgebraucht, geopfert eben. Constantin hat sie alle abmontiert, die neuen liegen schon bereit zur Montage.
Opferanode? Ganz schneller Physikunterricht für Nicht-Segler: Das ist ein Trumm aus Metall – i nunserem Fall aus Zink, das am Unterwasserschiff angeschraubt wird. Sein Zweck ist, den Strom umzulenken, die Anode, die aus unedlerem Metall als der Rumpf bestehen muss, gibt somit Elektroden ab und wird oxidiert. Wenn sie verbraucht ist, muss sie erneuert werden. Warum eine von acht Anoden nicht gearbeitet hat, wissen wir nicht genau. Sie mag jedenfalls keinen Lack und kein Fett zwischen sich und dem zu schützenden Rumpf, sonst stellt sie die Arbeit ein oder beginnt erst gar nicht, wie unser besagtes Sorgen-Opfer-Kind.

Diese Anode wollte nicht ihre Arbeit tun.

Verliebt in das Meer und den Wind

Was ich noch gelernt hab. Wir liegen in Sachen Elektrolyse auf einem guten Platz. Wir haben einen bei Seglern eher unbeliebten Liegeplatz – nämlich nicht an einem der Stege, sondern direkt an der Hafenmauer – bekommen und da ist von Metall weit und breit nix in Sicht. Und neben uns liegt der perfekte Nachbar. Perfekt in jeder Hinsicht. Diego hat mit seiner Hidra III neben uns festgemacht. Die Hidra ist ein altes Holzschiff – ebenfalls metallfreie Zone!
Wir freuen uns aber nicht nur wegen des Schiffsmaterials über unseren Nachbarn, denn Diego ist nicht nur liebenswürdig und hilfsbereit, auch er hat spannende Geschichten zu erzählen. Sein Boot wurde 1966 in Genua gebaut und nach Venedig gebracht, er selbst stammt aus der Nähe, hat das wunderbare Holzschiff vor zwei Jahren gekauft und ist damit mit seiner Frau Cheti bis Gran Canaria gesegelt.

Diego stammt aus der Nähe von Venedig.

Im Golf von Cadiz wurde sein Ruder als Orca-Kinderspielzeug verwendet und völlig zerstört. Das ist jetzt kein Seemannsgarn, tatsächlich ist die Hidra nicht das einzige Boot, das wegen eines Orcaangriffs in Seenot geraten ist. Die Viecher treiben sich derzeit am Atlantik vor Gibraltar rum, wo sie auf Thunfischjagd gehen und außerdem ihren Jungen die Jagd beibringen. Eine übermütige Orca-Rowdy-Partie aus der Gruppe von ungefähr 60 Tieren hat sich auf Ruderanlagen von Segelyachten spezialisiert, die greifen sie gezielt an und bringen harmlose Segler in Seenot.
Diego ließ ein neues Ruder anfertigen und hielt erneut, unbeeindruckt aber doch mit gewissem Respekt, Kurs auf die Kanaren. Sein Vater war Kapitän, sein Großvater auch – kein Wunder, dass Diego ins Meer verliebt ist. „I love the wind“, strahlt er, als er erzählt, wie er von Gibraltar bei Vorwindkurs mit voller Beseglung zehn Knoten Fahrt machte. Fast wie fliegen fühle es sich an, wenn die Hydra vor dem Wind segelt, meint er. „This boat is my life“, sagt er und arbeitet jeden Tag von früh bis spät an seiner Hidra. Die braucht auch wirklich viel Aufmerksamkeit, noch viel mehr als unsere Stahllady. Aber sie ist wirklich eine Schönheit. Diego führt uns stolz durch ihr Inneres, die Elektronik, die Motoren, die wunderschönen alten Beschläge – alles original aus dem Jahr 1966.

Täglich reißt der Strom an Touristen, der – je nachdem ob wir Hoch- oder Niedrigwasser haben – neben uns oder über uns vorbeizieht, nicht ab. Und viele, ganz viele bleiben stehen und bewundern die Hidra. Posieren vor ihr, lassen sich fotografieren, als Urlaubserinnerung an diesen besonderen Ort mit seinen außergewöhnlichen Booten.

Vor unserer Maha Nanda – die jetzt zwar kein riesiges Rostloch aber dafür ein paar lackfreie schwarze Flecken mit hässlich ausgezackten Rändern aufweist – hat sich bisher noch keiner fotografieren lassen. Aber keine Sorge, Maha Nanda, wir sehen ganz viel Schönheit an dir. Deckhand Ulli hat beispielsweise die Reling auf Hochglanz gebracht und sämtliche Flecken vom nun wieder strahlend weißen Deck entfernt. Der Captain persönlich hat den Rumpf – wo noch Lack vorhanden ist – poliert, Holzteile wurden geschliffen und geölt, die Fender stundenlang auf weiß geschrubbt. Oh ja, wir schauen schon auf dich, Maha Nanda.

Reling und Deck strahlen – und Crew Ulli sowieso.

Sklavenarbeit und das große Glück

In ein paar Monaten wollen wir wiederkommen und unserem Bötchen einen neuen Anstrich verpassen. Was mich ein bissl frustriert ist, dass der ganze Hochglanz von Deck und Reling bis dahin wieder beim Teufel sein wird. Jetzt, wo wir die ganze Pracht genießen könnten, müssen wir wieder Abschied nehmen. Wenn wir zurückkommen, geht’s wieder von vorne los. Es soll Leute geben, die halten Yachtbesitzer grundsätzlich für reiche Schnösel. Die sollen mal unser Sklavensasein live miterleben. Ja eh, es war ja unsere Entscheidung. Kein Mitleid. Wozu auch? Wir sitzen gerade auf unserem eigenen Boot, das wir höchstpersönlich von den Niederlanden hierher gesegelt haben, trinken Kaffee und schmieden Pläne. Theoretisch könnten wir mit unserem schwimmenden Zuhause überall hin, wo Meer ist. Theoretisch zumindest. Das ist großes Freiheit, großes Glück. Maha Nanda eben.

Frühstück bei Sonnenaufgang – perfekt.

Der Fetzen – pardon, Hochdeutsch: das Segel – muss runter.

Bloggen unter widrigsten Bedingungen.

September 24, 2021
Adieu Maha Nanda, wir sehen uns irgendwann wieder!

This is the end beautiful friend… Stopp, keine Panik! Die Besatzung der Maha Nanda ist nicht in Corona-Krise-Endzeitstimmung – und trotzdem ist uns gerade nach The Doors, denn das Ende ist da. Das Ende unserer Reise an Bord von Maha Nanda, das Ende unseres Abenteuers auf See, das Ende unseres Lebens als Seebär und Seebärin.

Unser letztes Foto mit Maha Nanda, San Miguel, Teneriffa

Seit gestern sitzen der Captain und seine Crew am Trockenen. Im unserem Zuhause in Niederösterreich. Wir sitzen hier, beziehungsweise gehen planlos herum, sehen aus dem Fenster auf die kalte österreichische Winterszenerie und können es nicht fassen. Binnen weniger Stunden wurde unser Blauwassersegler-Leben Geschichte. Ein Jahr lang wussten wir, dass der Tag der Heimkehr kommen würde… irgendwann, dann im Frühling, Ende April. Plötzlich war alles anders und nur wenige Stunden blieben uns, um diesen Tag Wirklichkeit werden zu lassen. Sechs Wochen früher als geplant, am 20. März stiegen wir von unserer Maha Nanda, um lange Zeit nicht wiederzukehren. Wie lange Zeit? Das wissen wir nicht.

Abschiedsstimmung: Sonnenuntergang in San Miguel de Abona.

Wer weiß heute, was morgen, was nächste Woche passieren wird? Wer wagt es, über die nächsten drei Wochen hinaus Pläne zu machen, Prognosen zu stellen? Das Virus hat die gesamte Welt im Griff und niemand kann seine Auswirkungen vorhersehen. Es spielt keine Rolle, ob du dir Sorgen machst. Deine persönliche Meinung zu dieser Pandemie ist schnurzpiepegal. Ob du überzeugt bist, das Virus sei einzig zum Zwecke der Vernichtung der Menschheit im Chemielabor einer geheimen Macht gezüchtet worden oder es wäre zur Vergeltung unserer Sünden gesandt oder durch Mikrowellenstrahlung entstanden oder mit dem Virus verdienen jene viel Geld, die ein Patent darauf haben – Bill Gates etwa oder… wo bin ich stehengeblieben? Ach ja, es ist egal was du glaubst, du musst so oder so daheim sitzen und warten.

Denn während die „Helden der Krise“, wie eine österreichische Tageszeitung titelte, trotz Covid-19 für uns im Dienst sind, sitzt der Rest der Menschheit daheim, bestenfalls im zur Home-Office umgerüsteten Wohnzimmer, schlimmstenfalls vor dem Fernseher in der 30-Quadratmeter-Wohnung, und wartet auf bessere News. Die kommen die nächsten Tage aber garantiert nicht, statt dessen werden auf allen öffentlichen Kanälen atemlos Infizierte, Kranke und Tote gezählt.

Kontrastprogramm: Ausblick beim Frühstück daheim.

Warum tun wir uns das an? Warum sitzen wir in unserer Küche mit Ausblick auf eine Ruine statt unter strahlend blauem Himmel im Cockpit unserer Maha Nanda mit Ausblick auf den Teide? Das fragen nicht nur wir uns sondern auch viele Freunde und Leser unsere Blogs. Viele andere aber klopfen uns – sinnbildlich, wir sind ja in Heimquarantäne – auf die Schulter und loben uns: Gut, dass ihr heimgekommen seid.

Touristenzentren ohne Touristen: Teneriffa ist wie ausgestorben in Zeiten der Corona-Krise.

Ganz ehrlich? Wir sind noch immer nicht sicher, das Richtige getan zu haben. Wenige Stunden hatten wir Zeit, die Entscheidung zu treffen. Vergangenen Samstag hatten wir in der Früh von unseren Stegnachbarn in der Marina San Miguel gehört, dass ab Montag 8 Uhr in ganz Spanien der Notstand ausgerufen, eine zweiwöchige Ausgangssperre verhängt sei. Wir hatten ein Auto gemietet und beschlossen, die beiden Tage noch für Ausflüge auf Teneriffa zu nutzen, die Landschaft der Insel zu erkunden.

Ausnahmezustand in Spanien. Die Coronakrise trifft Teneriffa hart.

Am Sonntag waren die Straßen bereits menschenleer, viele Lokale, und Geschäfte geschlossen. Auf der Autobahn leuchteten Warnhinweise: „Cov-19, Stay at home“, Autos mit Lautsprechern, über die man aufgefordert wurde, daheim zu bleiben, fuhren durch die Straßen. Erst am Abend, als wir wieder Internetzugang hatten, erfuhren wir, dass die Ausgangssperre schon am Wochenende umgesetzt worden war, bereits am nächsten Tag war sie auf vier Wochen ausgedehnt worden.

Halten Sie Sicherheitsabstand: Coronavirus sorgt für Hamsterkäufe auch auf den Kanaren.

Noch nie ist uns eine Entscheidung so schwer gefallen wie diese: Auf dieser wunderbaren Insel bleiben und die Krise aussitzen oder heimfahren? Sommer gegen Winter. Einsam zu zweit an Bord gegen einsam zu zweit in unserem Haus in Österreich. Sicher und gesund auf der Arche oder riskanter Heimflug gemeinsam mit 200 Touristen. Hoffnung auf Beendigung des Spuks mit Mitte April oder Sorge um monatelanges Festhängen in the middle of nowhere in einer mittlerweile menschenleeren Feriensiedlung.

Sicherheitsfragen für unsere Yacht

„Sitzt es in der kanarischen Sommersonne aus, ihr versäumt hier absolut nichts“, sagten die Einen. „Kommt so rasch wie möglich heim, die Krise könnte monatelang dauern“, rieten die Anderen. Auch die Überlegung, dass ich heimfliegen und Christoph an Bord bleiben würde, war da. Denn unsere Maha Nanda hätte eigentlich gekrant werden und das nächste halbe Jahr in einer Werft verbringen sollen. 40 Jahre alter Stahl ist völlig unbeaufsichtigt im Wasser nicht wirklich gut aufgehoben und außerdem waren wir ja immer noch nicht in der Marina einklariert. (Siehe Eintrag: Teneriffa vor der Notstandserklärung)

Packen, putzen, verstauen: Chaos auf und in Maha Nanda.

Krise hin oder her, trotz Weltuntergangsstimmung und unsicherer Zukunft ist klar: Ich muss Anfang Mai wieder meinen Job als Redakteurin antreten, ich muss also Ende April in Österreich sein. Als sich die Lage innerhalb weniger Stunden in Spanien zuspitzte, die Restriktionen beinahe stündlich schärfer wurden, die Staaten Grenzen dicht machten, sämtliche Häfen gesperrt wurden, das Segeln für Sportyachten verboten und der Flugverkehr eingestellt wurde, fiel die Entscheidung: Wir meldeten auf der Webpage des Außenministeriums unseren Auslandsaufenthalt an und bekamen einen Tag später die Information, es gäbe am Freitag, den 20. März einen Repatriierungsflug von Teneriffa nach Wien. Wenn man diesen in Anspruch nehmen wolle, müsse man umgehend eine angeführte Hotline anrufen. Stunden später – das Hängen in der Warteschleife nutzte ich um Geschirr abzuwaschen, die Pantry zu putzen, die Bilge trockenzuwischen, die Schapps auszuräumen – waren wir für den Heimflug angemeldet, am nächsten Tag kam die Zusage für den Platz im Flugzeug.

48 Stunden hatten wir, um Maha Nanda auf unsere Abreise vorzubereiten und zu packen. Segel, Leesegel, Sprayhood, Dinghi, Rettungsinsel usw. verstauen und so viel wie möglich in zwei Segeltaschen packen. (Zusätzliche Reisetaschen zu kaufen war nicht möglich, weil alle Geschäfte geschlossen waren.) Es fühlte sich nach Flucht an. Flucht aus der Heimat.

Einer der letzten Repatriierungsflüge der AUA. Von Maha Nandas Cockpit sehen wir die letzten Flugzeuge auf Teneriffa landen.

In den digitalen Medien wurde bekanntgegeben, wie viele Österreicher durch Repatriierungsflüge gerettet wurden, aber sorry: Wir fühlen uns nicht gerettet. Mag die Rückholaktion noch so vernünftig sein, für uns ist sie mehr Strafe als Rettung.

Trostlose Stimmung am Flughafen Teneriffa.

Die Krise ist die Zeit der Verschwörungstheoretiker und der Ahnungslosen, die plötzlich so viel Meinung wie noch nie in ihrem Leben haben. Mit meiner Meinung zum weltweiten Corona-Krisenmanagement will ich daher hinterm Berg halten, auch weil ich mich – da Kulturanthropologie und nicht Virologin – genaugenommen zur Masse der Ahnungslosen zähle.

Alles sicher verstaut – für unbestimmte Zeit.

Was ich aber mit Sicherheit sagen kann: Die gesetzlichen Bestimmungen sind teilweise absurd. In Spanien – also auch auf den Kanaren – gilt Ausgangssperre. Einkaufen darf nur einer alleine, niemand darf zu zweit auf die Straße. Elf Monate lebte ich mit Christoph in unserem Boot auf 30 Quadratmetern Wohnfläche: Welche Gefahr geht von uns aus, wenn wir nebeneinander einkaufen gehen? Verboten ist es auch, in der Nähe des Bootes zu fischen – ein Freund von uns bekam bei dieser gefährlichen Tätigkeit sofort Besuch von der Polizei. Ein anderer, der seit Monaten vor Anker liegt, darf mit seinem Dinghi nicht mehr anlanden, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Autofahren ist nur mehr alleine erlaubt. Die absurdeste Situation erlebten wir bei der Fahrt auf den Flughafen. Wir bestellten ein Taxi und wurden informiert, dass für zwei Personen zwei Taxis notwendig wären. ?????

Theorie 1: Falls wir mit dem Coronavirus infiziert sind, ist die Chance ihn weiterzugeben bei zwei Taxlern größer.

Theorie 2: Falls wir infiziert werden wollen, ist die Chance größer, wenn wir zwei Taxlern nahekommen, statt nur einem.

Theorie 3: Um nicht mit einem Taxler im engen Fahrgastraum sitzen zu müssen, fahren die beiden Taxifahrer mit einem Auto und wir beiden mit dem anderen Taxi zum Flughafen.

Theorie 3 hat sich nicht bewahrheitet, wir rätseln immer noch, sind aber für fundierte Informationen zu diesem Thema dankbar.

Die Passagiere warten trotz Corona-Krise auf engstem Raum in der Abflughalle am Flughafen Teneriffa.

Am Flughafen herrschte wie erwartet Chaos, der Flug verspätete sich letztendlich um drei Stunden – wir waren relaxed, wenn auch wegen der Abschiedsparty der letzten Nacht etwas verkatert -, wir beobachteten ziemlich viel Hysterie und ziemlich eigenartige Sicherheitsvorkehrungen. So gab es in der Warteschlange keine Abstandsregelung, aber nach zwei Stunden Schlangestehen wurden wir von der Polizei vor die Abflughalle geschickt und warteten eine weitere Stunde im Freien (wiederum dicht auf dicht). Beim Boarding erhielten wir (nachdem wir fünf Stunden auf engstem Raum gekuschelt hatten) Schutzmasken, die wir verpflichtend während des gesamten Fluges tragen mussten. Im Flughafenbus standen wir wieder schön cosy, dicht an dicht. Wir sahen Passagiere mit gestrickten Stirnbändern vor dem Mund, Leute, die die Schutzmasken auf der Stirn trugen, andere, die den Rollkragen bis zur Nase zogen, Fluggäste mit Lederhandschuhen, Golfhandschuhen, Gartenhandschuhen.

Schutzmasken sind Pflicht – allerdings erst beim Boarding.

Ich liebe den Facebook-Spruch: „Mit gesundem Hausverstand können wir das Virus bekämpfen. Hilfe, wir werden sterben! Die meisten von uns sind unbewaffnet!“ Warum in aller Welt müssen 100 von 200 Passagieren, sobald das Licht für die Gurtenpflicht erlischt, aufstehen, sich im Mittelgang schlichten und die einzige Toilette des Flugzeugs benutzen? Und warum müssen 180 von 200 Passagieren trotz der mehrmaligen Durchsage, sitzen zu bleiben, in der Sekunde, in der das Flugzeug am Flughafen Schwechat zum Stillstand gekommen ist, aufstehen, sich wiederum im Mittelgang gebückt aneinanderdrücken und eine Stunde aufs Aussteigen warten?

Zwei unserer drei größten Schätze. Unser „Kleiner“, Matthias, und Katja, unsere Schwiegertochter in spe, empfingen uns herzlich.

Elf Monate benötigten wir, um von Niederösterreich über Holland, die europäische Atlantikküste und Afrika bis nach San Miguel de Abona auf Teneriffa zu kommen. Vier Stunden flogen wir zurück nach Wien. Wir fühlen uns, als wären wir in ein anderes Universum gebeamt worden. Und wir frieren.

Nichts ist umsonst, auch der mögliche Tod nicht. Den Repatriierungsflug müssen wir bezahlen.

Nein, ihr müsst uns nicht bedauern. Es gibt viele Menschen, die die Krise härter trifft, aber wir fühlen uns gerade entwurzelt. Unsere Körper sitzen auf der Wohnzimmercouch aber mental sind wir Tausende Meilen weit weg in einem anderen Leben. Niemand wagt es derzeit, konkrete Pläne zu schmieden aber wir können ja zumindest träumen. Von einer Zeit, in der wir wieder auf unserer Maha Nanda sitzen; über uns der blaue Himmel, unter uns die Atlantikdünung, hinter uns der Nordostpassat. Wie, wo und wann das sein wird, ist offen aber wir denken positiv. Oder um es mit Leonard Cohens Worten zu sagen: I’ve seen the future, brother. It is murder.

Sicher in San Miguel, Teneriffa: Bye bye, Maha Nanda!

März 22, 2020
Teneriffa vor der Notstandserklärung

Notstand. Ausgangssperre. Wie fühlt sich das an, wenn ein ganzes Land unter Quarantäne gestellt wird? Wir sind mit unserer Maha Nanda in der kleinen Marina San Miguel auf Teneriffa und damit mittendrin In der Coronavirus-Krise. In jenem Land, das nach Italien die restriktivsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gesetzt hat.

Der letzte Tag vor der Ausgangssperre. Noch sind die Lokale in La Laguna geöffnet, wenige Menschen sind noch unterwegs.

Noch wirkt hier in der Marina das Leben normal, was daran liegt, dass wir in der verschlafensten Marina unserer gesamten Reise gelandet sind. Elf Monate Action und jetzt das! Am Mittwoch bei unserer Ankunft ließ sich kein Mitarbeiter blicken – und da waren wir vom Erlass der Regierung noch meilenweit – tageweit – entfernt. Bis heute hat sich kein Mitarbeiter blicken lassen und mittlerweile ist klar: das wird zumindest die nächsten zwei Wochen so bleiben, denn der Ausnahmezustand ist vorerst für 15 Tage festgesetzt und in den spanischen Medien spricht man davon, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung groß ist.

La Laguna ist die alte Hauptstadt Teneriffas. Bis Santa Cruz ihr den Rang ablief.

Wir können uns in der Marina frei bewegen, wir können einkaufen gehen. Wir können am Boot basteln.- was der Captain wieder mal mit Leidenschaft macht. Somit ist das Leben fast wie immer. Wenn nicht diese gespenstische Stimmung über uns liegen würde. Noch wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt, noch können wir nicht abschätzen, welche Entscheidungen die spanische Regierung in nächster Zeit treffen wird, aber wir wissen, dass wir an Bord sicher sind. Allein zu zweit auf unserer Arche.

Der Drachenbau im Icod de los Vinos ist Wahrzeichen der Insel. Er ist 400 Jahre alt.

Icon de los Vinos

Über die weiteren Entwicklungen werden wir euch am Laufenden halten. Zunächst aber ein paar Bilder von den letzten Tagen vor der Notstandserklärung. Wir sind drei Tage Lang Kreuz und quer über die Insel gefahren und haben die schönsten Plätze Teneriffas besucht.

Caldera Las Cañadas heißt das Massiv um den Teide.

Pico del Teide.

Von allen Seiten spektakulär: der Teide

Eisenhydrat erzeugte diese Farbenpracht.

Die Seilbahn auf den Tejo steht nun ebenfalls still.

Allen voran ist der Teide das Objekt unser Ausflugsbegierde. Der höchste Berg Spaniens ist vulkanischen Ursprungs und 3.716 Meter hoch. Mit 7.500 Metern Höhe über dem Meeresboden ist er sogar der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 1909 erfolgte übrigens der letzte Ausbruch innerhalb des Vulkanmassivs und ja: der Teide gilt als aktiver Vulkan.

Naturschönheit!

Die Wolken an den Nordosthängen Teneriffas.

Und immer den Teide im Blick.

Jumping over Teide!

Innerhalb dieses Vulkanmassivs befindet sich auch das Observatorio del Teide, hier hat man sich auf Sonnenbeobachtung spezialisiert. Kein Wunder: An wenigen Orten der Welt ist die Luft reiner als auf dieser Insel über die die Passatwinde stetig hinwegfegen. rein ist die Luft auch in Chile und auf Hawaii, wo ebenfalls Sonnenteleskope stationiert sind. Dank WorldWideWeb weiß ich jetzt auch, dass am Observatorio del Teide der weltweit erste Braune Zwerg – nicht zu verwechseln mit Roten Zwergen – entdeckt wurde. Er heißt Teide 1 und ist mehr als 13 Jupitermassen schwer. 😉

Das Observatorio del Teide.

Stürmischer Tag in Puerto de la Cruz.

Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, Puerto de la Cruz

Aber Teneriffa hat noch viel mehr Schönheiten zu bieten und viele davon haben wir gesehen. Wir besuchten die Los Christianos, wir besichtigten Los Gigantes, jenen Ort an dessen Steilküste die Felsen 450 Meter senkrecht ins Meer fallen.

Los Gigantes

Puerto Los Gigantes, im Hintergrund La Gomera.

Basilika von Candelaria.

Sehenswert sind auch die Städte Puerto de la Cruz und Santa Cruz, La Laguna und Candelaria. Wie gesagt: Kreuz und quer durch Teneriffa, von Süd nach Nord, von West nach Ost , waren wir unterwegs, viel haben wir gesehen, oft haben wir über so viel Schönheit gestaunt. Gerade noch rechtzeitig, denn ab sofort ist hier Stille eingekehrt. Und es wird noch stiller werden, denn alle Touristen, die jetzt noch die Möglichkeit haben, verlassen die Kanaren. Jene Inseln, deren Hauptwirtschaftszzweig der Tourismus ist. Inseln, deren Retortenstädte ausschließlich zum Zwecke des Fremdenverkehrs errichtet worden sind. Wir sind noch hier… und warten ab, was die nächsten Tage bringen.

La Caleta.

Auditorio von Santa Cruz

Zentrum von Santa Cruz.

Santa Cruz, Hauptstadt von Teneriffa.

März 16, 2020
Unsere Heldentat… die dann doch keine war

Ihr dürft uns ab sofort „Heroes“ nennen, denn wir haben den Schlag von Gran Canaria nach Teneriffa geschafft. Wie? Ihr findet, 50 Seemeilen zu segeln ist keine Leistung? Unverschämtheit! Wir bestehen auf die Tapferkeitsmedaille!

Blick Richtung Gran Canaria. Ja von dort sind wir gerade gekommen.

Okay, okay, ihr habt ja Recht. Es gibt weitaus heroischere Captains als meinen und tapferere Crews als mich, obendrein sind 50 Meilen ja wirklich keine Heldentat und die Kanaren liegen auch nicht in den brüllenden Vierzigern. Trotzdem muss man starke Nerven haben, um den Absprung von Puerto de Mogán nach Teneriffa zu wagen und das liegt nicht an den unüberwindbaren Wetterbedingungen auf dieser Strecke sondern vielmehr an den Seglern, genauer gesagt an den Seglergeschichten. Seemannsgarn eben.

Gerefft und vorbereitet… auf den Wind, der da kommen möge.

In den vergangenen Tagen haben wir jedenfalls viel gelernt. Viele Geschichten, schreckliche Geschichten, haben wir gehört und lernten letztendlich daraus, in erster Linie nicht anderen sondern uns selbst zu vertrauen. Denn das dickste Seemannsgarn wird von jenen gesponnen, die selbst nicht dabei waren. Also von jenen, die von jemandem gehört haben, dass…

Zwischen den Inseln

Fakt ist, dass zwischen den kanarischen Inseln sogenannte Acceleration Zonen liegen. „Düseneffekt“ sagen wir dazu, denn der beständige Nordost-Passat, der hier ganzjährig – mal mehr mal weniger – weht, muss sich sozusagen zwischen den Inseln durchquetschen und dabei beschleunigt er. Am stärksten ist dieses Phänomen zwischen den beiden höchsten Inseln zu bemerken: Gran Canaria und Teneriffa. Hier weht der Passat sowieso durchschnittlich mit einer Windstärke mehr und dort, wo die Düse so richtig Gas gibt, darf man nochmal zwei Beaufort dazukalkulieren.

Wir warten immer noch

Und jetzt von den Fakten zu den Geschichten:

„Jede Woche sehen wir Segler hier rausfahren und ein paar Stunden später sind sie wieder zurück. Draußen weht es, das kannst du dir hier nicht vorstellen.“

„Ich kenne einen Segler, der ist bei absolut herrlichem Wetter hier rausgefahren und zack, fünf Meilen hinter der Küste legte der Wind das Boot komplett auf die Seite. Binnen einer Sekunde.“

„Da draußen hat’s immer 60 bis 70 Knoten. Immer. Das muss man halt wissen, wenn man rüberwill,“

„Die Prognosen kannst du allesamt vergessen. Rechne mal mit 15 Knoten mehr, dann kommst du annähernd hin.“

„Letztens ist eine Crew mit völlig zerfetzten Segeln reingekommen. Die sind bei moderaten Wetterbedingungen in La Gomera losgefahren, aber dann, fünf Meilen westlich von Teneriffa….“

Unser Stegnachbar Owe, Langfahrtsegler mit immerhin 150.000 Seemeilen am Buckel, grinst nur angesichts der dramatischen Geschichten und meint lapidar: „Die Acceleration ist ja bekannt, daher kannst du dich einfach darauf vorbereiten: fünf Meilen nach der Küste reffst du.“

Der Captain im Morgengrauen.

Dieser Rat gefällt uns. Am Mittwoch starten wir frühmorgens (also für unsere lazy Verhältnisse frühmorgens) um 8 Uhr. (Ehrlich gesagt wurde es halb neun, aber unser Lebensmotto lautet gerade: Pfeif’ auf Pünktlichkeit!) In Puerto de Mogán herrscht um diese Zeit wie fast immer Windstille und wir motoren erst mal die Küste entlang. Als der Wind einsetzt, setzten wir Segel und dann sitzen wir mit gerefftem Groß und ebenso gereffter Fock im Cockpit und warten auf die Düse. „Be prepared“, haben wir Owes Worte noch im Ohr. 20 Knoten NO mit Böen bis 25 sind vorausgesagt. „Rechnen wir mal mit 15 Knoten mehr“, unkt der Captain.

Ich seh, ich seh… den Teide!

Was soll ich sagen? Die Acceleration fand offenbar anderswo statt. Wir warteten vergeblich darauf und „Windy“, der Wetterdienst, der uns so oft im Stich gelassen hatte, den wir so oft verflucht hatten, hatte diesmal Recht. Mit 20 bis 25 Knoten NO überquerten wir die Accleration Zone, gegen Abend drehte der Wind – wie ebenfalls vorhergesagt – auf ONO, erreichte Spitzen bis 30 Knoten und schob Maha Nanda auf unserem Lieblingskurs – Raumschot – nach San Miguel de Abona im Süden Teneriffas. Erst nach Sonnenuntergang erreichten wir den Hafen… Wir hätten vielleicht doch ein bissl pünktlicher starten sollen 😉

Sonnenuntergang über Teneriffa.

Die nähere Umgebung der Marina haben wir schon mal erkundigt, unsere Begeisterung hält sich bisher in Grenzen. Sind überzeugt, dass es auf Teneriffa noch schönere Orte zu entdecken gibt, als diese Hotel-Retortenstadt. Immerhin bietet sie die bis dato ungeschlagene Nummer 1 im Ranking der schrecklichsten Gebäude unserer Reise: Das Bahia Principe Fantasia Hotel. Neuschwanstein im Plastikformat. Hilfe!

Das Grauen hat einen Namen. Fantasia Hotel.

Aber zum Relaxen ist es fein hier in der Marina, überhaupt sind auch die Marina-Mitarbeiter sehr relaxed. Angeblich ist die Office rund um die Uhr besetzt, praktisch scheiterten unsere Versuche, bei unserer Ankunft spätabends über VHF Kontakt aufzunehmen, wieder mal. Wir visierten also den erstbesten Steg, der uns im finsteren Hafenbecken geeignet schien, an und machten fest. Zack, fertig, gute Nacht!

Da liegt sie gut, unsere Maha Nanda.

Seit zwei Tagen liegen wir nun hier und das Interesse von Seiten der Officials, unsere Papiere zu begutachten und uns einen Platz zuzuweisen, hält sich weiterhin sehr in Grenzen. Wir bemühen uns redlich, Christoph sprach zweimal persönlich im Büro, das einen halbstündigen Fußmarsch rund um das gesamte Hafenbecken entfernt ist, vor, rief ein paar Stunden später noch einmal an, heute Vormittag erneut. Ein Marinero werde zu unserem Boot kommen, hieß es. Wir warten. Und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer.

Südküste von Teneriffa.

Schwarzer Lava-Strand. Im Hintergrund die Marina von San Miguel.

März 13, 2020
Der Gegenentwurf zur Virus-Hysterie: lazy life on board

Hilfe, Panik!!!!! Findet anderswo statt. In einem kleinen Bergland mitten in Europa zum Beispiel. In unserem Heimatland Österreich. Selten waren wir in den vergangenen zehn Monaten so froh, weit weg der Heimat zu sein, wie derzeit. Nur damit ihr mich nicht falsch versteht: Wir wollen keineswegs aus lauter Furcht der Heimat fernbleiben, denn wir fürchten uns kein bisschen… vor dem monströsen, tödlichen Coronavirus, der, wie wir heute in den Nachrichten gelesen haben, das gesellschaftliche Leben Mitteleuropas lahmzulegen beginnt.

Welchen nemma denn? Der Captain ist gerade entscheidungsschwach.

Zu Tode g’fürcht is a g’storb’n, heißt es im österreichischen Volksmund oder, um mal meine humanistische Bildung unter die Leute zu bringen, frei nach Seneca: Es gibt mehr Ängste als Übel in dieser Welt. Soll heißen: Die Coronavirus-Hysterie hat uns nicht erfasst, das Leben auf Gran Canaria lebt sich frei und entspannt wie schon seit Wochen und unsere Pläne, demnächst nach Teneriffa zu segeln, haben wir trotz Warnungen aus der Heimat – „Was, ihr wollt in das Krisengebiet?“ „Ihr könnt doch nicht in die Seuchenzone fahren!“ „Bitte setzt euch nicht der Gefahr dieser Epidemie aus!“ – nicht aufgegeben. Das Teneriffa-Drama in Zahlen: Sechs Menschen waren an Covid-19 erkrankt, sind aber mittlerweile wieder genesen.

Dinner on board

Während wir hier also in den Tag hineinleben, die Zeit an Bord genießen und tägliche neue spannende Reise-Geschichten mit unseren Stegnachbarn austauschen, versuche ich mir hin und wieder vorzustellen, wie mein Alltag in ein paar Wochen aussehen wird. Wenn wir nicht mehr weit nach Sonnenaufgang aufstehen, im Cockpit unter strahlend blauem Himmel frühstücken (was sich durchaus über eine Stunde hinziehen kann) und dann unser Tagwerk beginnen. Zum Beispiel die Fock reinigen und dann wieder anschlagen. Oder auf den Mast klettern und Bolzen fixieren. Oder Wäsche waschen.. Oder zwei Holzteile neu lackieren. Oder eine kleine Wanderung machen. Oder an den Strand gehen. Oder mit dem Bus nach Puerto Rico fahren.

Bisschen Flickerei am alten „Fetzen“

Kurz gesagt, ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, in der Früh aufzustehen und mehr als eine Tätigkeit am Programm zu haben. Unvorstellbar, nein. Sofort blende ich diese höchst unerfreulichen Zukunftsgedanken aus und konzentriere mich auf das Leben im hier und jetzt, auf unser Leben an Bord. Heute steht der Besuch des Segelmachers am Programm, er soll die alten „Fetzen“ begutachten, wir wollen uns über ihren Zustand aus Sicht des Profis informieren. Das reicht dann schon wieder als Tagesprogramm, man muss es ja mit den Terminen nicht übertreiben 😉 Ich geh‘ dann mal ein paar Fotos von unserem Steg machen… und komme zwei Stunden später wieder zurück. Hab mich ein bisschen verplaudert, bei dem britischen Ehepaar neben uns, beim schwedischen Eigner daneben und bei der norwegischen Skipperin im dritten Boot…

Christoph am Juchee.

So ein schönes Schiff da unten.

Obwohl…. Wir sind nicht jeden Tag so faul. Manches Mal geht das Temperament mit uns durch und wir bewegen uns stundenlang! Seit zehn Monaten sind wir unterwegs und haben – seit 30 Jahren begeisterte Tänzer – in vielen, vielen Städten, die wir auf unserer Reise besucht hatten, nach Tanzlokalen gesucht. Standard, Boogie, Salsa… egal. Hauptsache tanzen. Leider, leider… wir wurden nie fündig, was wir ziemlich schade fanden, denn so lange Zeit ohne Tanzmusik sorgte schön langsam für Entzugserscheinungen. Der rhythmischte aller Captains ist wohl weltweit der einzige, der zu den Songs von Chuck Berry im Achter-Boogie-Schritt Segel setzt. Bei Chuck Berry die Füße stillhalten? No way.

Live-Bands im Halbstundentakt.

Skandinavische Volksmusik ist ein bisschen…. gewöhnungsbedürftig für uns.

Um zur Tanzlokalsuche zurückzukehren: Yes! Wir wurden fündig. Puerto Rico, eine halbe Stunde Busfahrt von Puerto de Mogan aus, ist fest in skandinavischer Hand und die Besucher aus Norwegen, Schweden & Co. sind offensichtlich tanzfreudiger als deutsche, holländische oder britische Touristen. Wir entdeckten gleich drei Lokale mit Live-Musik und verbrachten mehrere Abende in Gesellschaft nordeuropäischer Tänzer. Vergangenen Sonntag tanzten wir uns einen ganzen Nachmittag bis spätabends von einem Lokal zum anderen – und waren die absoluten Exoten unter den Männern und Frauen des Nordens. Liebe Grüße an Christian von CJ Boogie, unserem Tanzclub in Wien! Für unsere Boogie-Moves, die du uns eingetrichtert hast, gab’s von den skandinavischen Lokalgästen Szenenapplaus und etlichen fragten uns, wo wir tanzen gelernt hätten. Falls also in nächster Zeit deine Kurse boomen und norwegische Schüler in Scharen dem Club beitreten wollen, bist du jetzt dem Ansturm gewappnet 🙂

Die einzige österreichische Flagge im Lokal für uns aufgetrieben!

Mit unseren oben beschriebenen ausufernden Sporteinlagen sind wir ohnehin die aktivsten Hafenbewohner in Puerto de Mogan. Mittlerweile kennen wir die Lebensgewohnheiten der Bootseigner auf unserem Steg ganz gut, immerhin spielt sich ja der Großteil des Lebens in den Cockpits ab und ist damit ziemlich öffentlich. Du weißt, wann die Nachbarn aufstehen, was sie essen, wie ihre Unterwäsche aussieht und wie oft sie auf der Leine hängt. Wie beim Dauercampen.

Entspannte Stimmung auf „unserem“ Steg in Puerto de Mogan.

Ähnlich dem Campen gibt es auch beim Segeln die unterschiedlichsten Lebensmodelle. Gegenüber von uns liegt eine Bavaria unter deutscher Flagge, das Ehepaar lebt seit drei Jahren an Bord, hat sich allerdings noch nie von Gran Canaria wegbewegt. Im Herbst planen die beiden, mit Freunden nach Teneriffa und Lanzarote zu segeln. Zum ersten Mal. Man wird sehen….

Segel rauf, Segel runter, Segel rauf….

Das norwegische Ehepaar neben uns ist nicht ganz so lange hier. Im August erreichten die beiden Puerto de Mogan – und beschlossen hier zu bleiben. Die beiden hatten erst mal genug vom Segeln. Ohne Segelkenntnisse waren sie von Norwegen gestartet, waren in kürzester Zeit bis zu den Kanaren gesegelt und hatten am Weg hierher – nicht zuletzt aufgrund mangelnder Erfahrung – mit etlichen Problemen zu kämpfen. Die Lust am Segeln war ihnen damit vergangen, nun wollen sie ihr Boot verkaufen.

Ebenfalls in unserer Nähe liegt die Mayflower II, die Hallberg-Rassy des schwedischen Langfahrtsegler-Ehepaars, über das ich im vergangenen Blogbeitrag berichtet habe, neben ihnen eine Beneteau, die einer deutschen Charterfirma gehört. Die Profi-Skipperin, die wir in den vergangenen Wochen mit wechselnden, zahlenden Gästen an beobachtet haben, hat auch einige spannende Geschichten zu erzählen, segelte sie doch unter anderem im Ärmelkanal, an der Ostsee und an der australischen Küste.

Geht’s bald wieder los, Captain?

Dann gibt es hier eine norwegische Seglerin, die seit 35 Jahren – großteils single handed – unterwegs ist sowie einen italienischen Berufstaucher, der sein Boot als festen Wohnsitz nutzt. Die Beneteau neben uns wird über Airbnb als Wohnquartier vermietet und am Anfang des Stegs liegt eine verwaiste Bavaria mit tragischer Geschichte. Ihr Besitzer, ortsbekannter Alkoholiker, war zu Silvester über Bord gegangen und ertrunken.

Der Strand von Mogan.

Gestern haben wir Jens kennengelernt, besser bekannt als Elektro Jens. Der Deutsche betreibt in der Werft eine Firma und ist in Sachen Bootsreparatur der Mann für alle Fälle. Er hat unser Sorgenkind, den Windgenerator, unter die Lupe genommen und zum Leben erweckt. Ich sag mal vorsichtig: vorübergehend. Denn ich glaube an keine Windgeneratorwunder mehr. Außerdem kennt Jens Gott und die Welt, er und unser schwedischer Stegnachbar Owe haben uns etliche Kontakte zu hier ansässigen Experten vermittelt. Falls wir unsere Maha Nanda in den nächsten Monaten hier allein zurücklassen werden – will gar nicht daran denken – wäre sie hier in guten Händen.

Taucher bei der Arbeit. Es gibt schlimmere Jobs auf dieser Welt.

März 10, 2020
Menschen am Meer – This lady is the captain

Vor Greta liegen 5000 Meilen Wasserweg, fünf Wochen ohne ein Fleckchen Land in Sicht, 35 Tage Atlantikwelle, 840 Stunden an Bord der Mayflower II – einer Hallberg-Rassy 46. Als Greta in Kapstadt startet, um gemeinsam mit ihrer Freundin Richtung Tobago zu segeln, steht ihr Mann Owe am Steg und verabschiedet sich. „Zum Glück hat sie in diesem Moment nicht gesehen, was ich gesehen habe“, grinst er. Denn ihre Freundin weint herzzerreißend. „She cried like a baby that lost her mother“, erzählt Owe. „O mein Gott, was soll das werden“, dachte er, als er den beiden Frauen zuwinkte, während die Yacht aus dem Hafen auslief und immer kleiner wurde – am Weg Richtung Amerika.

Greta und Owe, ein schwedisches Langfahrtsegler-Ehepaar

In Wahrheit vertraute Owe seiner Greta – und das mit gutem Grund. Denn Greta ist sein Captain. Seit über 27 Jahren – oder eigentlich noch länger… Die beiden Schweden segeln seit ihrer Jugend, ihr erstes eigenes Boot kauften sie in den 80er-Jahren, 1992 brachen sie zur großen Fahrt auf. Es war das 500-Jahres-Jubiläum von Kolumbus’ Amerika-Entdeckung und diesem Ereignis zu Ehren fand eine Regatta auf den Spuren des berühmten Seefahrers statt.

Über 100 Teilnehmer, darunter Greta und Owe, segelten auf jener Route, die Kolumbus 1492 von Huelva über die Kanaren bis Santo Domingo führte, und von hier ging es über die Azoren wieder zurück nach Europa. Für die beiden abenteuerlustigen Schweden war die Reise damit aber nicht zu Ende. Die beiden besegelten in den nächsten 27 Jahren das Mittelmeer, den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean, segelten zweimal um die Welt, elfmal über den Atlantik und legten auf eigenem Kiel 150.000 Meilen zurück.

Greta und Owe bei uns an Bord von Maha Nanda zu Besuch

Gibt es einen Platz auf dieser Erde, diesen einen besonderen Ort, der am schönsten ist? Tonga und Fidschi sind die ersten Namen, die fallen. „Brasilien“, meint Greta. „Ihr müsst die brasilianische Küste entlang fahren, die ist unvergleichlich.“ Und dann? Dann am besten nach Kapstadt, denn gegen Strömung und Welle Richtung Karibik zu segeln macht keinen Spaß. Klingt doch ganz einfach: Statt auf direktem Weg Richtung Norden Kurs Tobago zu fahren, machten die beiden einen kleinen Umweg über Südafrika. „Denn von hier aus ist es kein Problem, Kurs Nordwest in die Karibik zu fahren.“ Tja, alles eine Frage des Standpunktes.

Dreamteam: Captain Greta und Crew Owe

„Tristan da Cunha“, rufen die beiden wie aus einem Munde. Zum Thema schönste Plätze der Welt. Noch nie gehört? Wir jedenfalls nicht. Es handelt sich um eine kleine Insel auf 37° Süd, eine Insel der St. Helena-Gruppe, mitten im Atlantik, bewohnt von 280 Menschen, möglicherweise die einsamste Insel der Welt. Tristan da Cunha ist geologisch betrachtet die Spitze eines unterseeischen Vulkans. Als dieser 1961 ausbrach, musste die gesamte Insel evakuiert werden, die meisten Bewohner kamen nach Großbritannien – wo man davon ausging, dass die Evakuierung dauerhaft sein würde. Allerdings hatten die Briten nicht mit der Heimatliebe der 280 Tristaner gerechnet. Die stimmten über ihre Rückkehr ab und entschieden sich eindeutig – mit fünf Gegenstimmen – zur Rückkehr in die Heimat.

Die Hallberg-Rassy Mayflower II ist ihr drittes Boot

Das mit dem Besuch der Insel müssen wir uns noch überlegen… Vom Cabo Frio in Brasilien sind’s 3200, vom Kap der Guten Hoffnung sind’s 2800 Meilen zu segeln. Und als wären die Dimensionen allein nicht schon Zweifel wert, ergänzt Greta: „Die Menschen dort leben vom Langusten- und Fischfang, allerdings ist es ihnen aufgrund der Wetterlage nur an durchschnittlich 60 Tage im Jahr möglich, auszulaufen.“ Scheint eine stürmische Ecke zu sein…

Egal wie bescheiden Greta und Owe ihre Anekdoten erzählen, egal wie oft sie betonen, dass sie oft Glück gehabt und 27 Jahre lang keine ernsthaft kritischen Situationen erlebt hätten – dass Kaptiänsfrau und Crew eine überdurchschnittliche Portion Mut und Abenteuerlust besitzen, ist nicht zu übersehen. Wenn sie von Downwind-Segeln bei zwölf Meter Welle und Windstärke 12 erzählen und davon, wie sie in Brasilien beinahe ihr Boot verloren hätten – der Wind hatte um 180 Grad gedreht, der Anker slippte, sie mussten vom Ufer aus zusehen, wie die Yacht auf Legerwall geriet und konnten im letzten Moment einen Freiwilligen finden, der sie in einem schweren Holz-Ruderboot gegen die Dünung zu ihrer Yacht brachte-, dann klingen ihre Erlebnisse liebenswert-bescheiden. Für uns sind sie unvorstellbar. Abenteuer pur.

Dass die beiden ein unübertrefflich eingespieltes Team sind, ist unübersehbar. „She is the Captain“, grinst Owe und die Kapitänin ergänzt. „Mittlerweile hat Owe auch alle Segelpatente.“ Überhaupt scheint sie in dieser Ehe die Frontfrau zu sein (auch wenn sie’s nicht zugeben will). „Wir haben beide den Pilotenschein, aber sie hat ihn zuerst gemacht“, erzählt Owe. Und dann. „Ich hatte Angst vorm Fliegen, aber ich fand einen Ausrede: It’s too expensive.“ Nach einiger Zeit schien er seine Angst überwunden zu haben, dann machte er doch noch den Flugschein. „But I would not fly alone. Only with my Greta by my side“, scherzt er. Und sie schüttelt milde lächelnd den Kopf und tätschelt sein Knie…

Und wie verlief die Reise der beiden Frauen nach Tobago? Owe stieg in sein Flugzeug, um für eine medizinische Untersuchung in die Heimat zu fliegen. Als er über den Atlantik unter sich schaute, kam ihm die Idee, ob es wohl möglich wäre, die Mayflower anzufunken. „Ich stand auf und ging zur Pilotenkanzel, aber die war verschlossen“, erzählt er. Eine Stewardess fragte ihn, warum er an der Tür rütteln würde und er erklärte seinen Wunsch. Wenig später bat ihn der Flugkapitän in die Kanzel. „Über welche Frequenz können wir sie erreichen?“, fragte der. 121 – erfuhr Owe von einem Freund, den er auf die Schnelle kontaktierte. Zwar konnte kein Funkkontakt hergestellt werden – Greta hatte den Funkspruch nicht gehört -, aber heute noch grinst Owe bei dem Gedanken: „Mayflower II, MayflowerII, this is South African Airlines. Can you read me?“

Weiß was sie tut: Greta am Steuer ihrer MayflowerII

Owe tut gut daran, seiner Frau zu vertrauen. Sie und ihre weinende Freundin, deren Laune sich relativ rasch gebessert hatte und die mittlerweile selbst souveräne Skipperin ist, erreichten nach fünf Wochen auf See wohlbehalten Tobago. Mit einem Jet Ski fuhr er den beiden in der Ankerbucht entgegen und ging an Bord. „Ich griff gleich mal zum Steuerrad, aber sie wies mir sofort meinen Platz zu. Am Vorschiff, beim Ankerkasten“, lacht er. The Lady is the Captain.

März 6, 2020
Gefangen im Sahara-Sandsturm

Wenn Maha Nanda nicht nach Afrika zurückwill, kommt Afrika zu Maha Nanda. Binnen 48 Stunden ist die Dünenlandschaft der Sahara zu uns auf die Kanaren gewandert und die Sandberge haben sich 300 Kilometer westlich der Wüste neu aufgetürmt. Irgendwie fühlte es sich an, als wären wir mitten durch eine Wanderdüne gewandert, Saharasand in den Haaren, in den Kleidern, auf der Haut, im Mund, in der Nase, im Rachen, in den Ohren… Saharasand überall.

Calima – der Sturm aus Afrika trägt den Saharasand bis zu den Kanaren

Calima nennt sich dieser Ostwind, der von der Sahara zu den Kanaren bläst und ein paarmal im Jahr etliche Tonnen Sand hierher transportiert, sodass alles, wirklich alles, ob drinnen oder draußen, schließlich mit einer feinen gelbroten Schicht überlagert ist.

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán vor Calima…

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán während Calima

Wir haben ja schon einige Male Calima erlebt, aber noch nie so stark wie die vergangenen Tage. „Hilfe wir stecken seit Stunden in einem Sandsturm“, schrieben unsere Schweizer Freunde, die mit ihrem Boot in Puerto Calero auf Lanzarote liegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf Gran Canaria noch die Ruhe vor dem Sturm, denn erst Stunden später bewegte sich die Sandfontäne über den Atlantik in Richtung der südlichen Inseln. Bei leichter Brise beobachteten wir, wie sich der wolkenlose Himmel eintrübte, zuerst sah es aus, als würde die Sonne als blassgelbe Scheibe durch Hochnebel leuchten, dann verfärbte sich der Himmel gelb, später dunkelgelb, die Sicht verschlechterte sich binnen weniger Stunden dramatisch.

Puerto de Mogán vor Calima

Puerto de Mogán bei Calima

Um neun Uhr abends schlief der Westwind im Südwesten Gran Canarias, in Puerto de Mogán, schließlich völlig ein, Minuten später erklang ein Heulen. „Was war das?“, fragte meinen Mama – eine knappe Woche an Bord und noch Crew-Greenhorn – erschrocken. „Die erste Bö von Calima“, erklärte Christoph, und schon setzte die nächste ein.

Maha Nanda war schon sturmfest vertäut worden, aber nun erledigten wir die letzten Handgriffe, befestigten das Dinghi mit einer Extraleine und legten vorsichtshalber weitere Fender. Als das letzte Stück Wäsche von der Reling genommen war, ging der Sturm so richtig los. Schlagartig von 20 auf 45 Knoten. Maha Nanda legte sich leicht auf die Seite und richtete sich gleich wieder auf.

Sonnenuntergang bei Calima

Eines muss ich betonen: Puerto de Mogán ist wirklich Calima-sicher. Zu keinem Zeitpunkt waren wir beunruhigt, der Schwell im Hafen hielt sich in Grenzen, trotzdem wir nur mit einer Muringleine festgemacht sind (die auf der Backbordseite hat sich offensichtlich schon lange vor unserem Einlaufen verabschiedet, nur mehr ein müdes verfaultes Stückchen Leine hängt am Ring), lagen wir die ganze Nacht verhältnismäßig ruhig, während die Böen über 50 Knoten Geschwindigkeit erreichten.

Calima entwurzelte auf den Kanaren etliche Bäume

Den ganzen nächsten Tag über war der Hafen – genauer gesagt die Inselgruppe als Ganzes – in gelbroten Nebel getaucht, während sich der Sturm vor allem auf den Ostküsten der Inseln so richtig austobte. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten umgerissen. Als sich die Sicht auf wenige hundert Meter verschlechterte, stellte auf allen Flughäfen der kanarischen Inseln der Flugverkehr ein, Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Über der Marina sahen wir mehrmals einen Hubschrauber mit Wasserbehälter fliegen. In den Bergen im Landesinneren waren zwei Waldbrände entstanden, das Feuer wurde durch den heißen Sturm zusätzlich angefacht.

Zwar ging vom Gesundheitsministerium eine Empfehlung aus, aufgrund der hohen Staubbelastung möglichst nicht aus dem Haus zu gehen und Fenster geschlossen zu halten, aber wir hielten unsere Nasen trotzdem raus in die Sahara-Wind-Luft, saßen im Cockpit und stauten über dieses Naturphänomen.

Ganz schön gelb um die Nase … Maha Nandas Crew ist trotz Calima gut drauf

Eigentlich hätten wir die ganze Nacht draußen sitzen können, denn die Temperatur, die in den vergangenen Wochen bei Tag maximal 25 Grad und in der Nacht durchschnittlich 17 Grad erreicht hatte, schnellte mit den ersten Windstößen aus östlicher Richtung um 9 Uhr abends auf 27 Grad und blieb dort 48 Stunden lang. Zwischendurch dachte ich, unser Hygrometer sei kaputt, die Nadel herabgefallen… dabei war die Luftfeuchtigkeit rapide von 60 auf 20 Prozent gefallen, die Luft schien nur mehr aus Staub zu bestehen.

Sandige Zeiten auf unserem Boot

Was hat der Saharasand auf Maha Nanda verloren?

Nachdem der Sturm bereits gestern deutlich nachgelassen und sich heute zur leichten Brise abgeflacht hatte, war Großputztag angesagt. Auf allen bewohnten Booten flossen unter begleitendem Schrubben und Wischen rote Bäche durch die Speigatten und auch an Land wurde gekehrt, geputzt und gewischt.

Der Captain im Putz-Wahn

Und jetzt am Abend? Ist alles wieder klar, sonnig wie es früher war.

Hurra, wir sehen wieder die Sonne

Februar 25, 2020
Achtung, Schwiegereltern-Alarm an Bord!

Zwei Möglichkeiten hast du, wenn sich die Schwiegereltern ankündigen: Du buchst für sie ein Hotel oder du überziehst die Matratzen in den Achterkojen frisch. Der toleranteste aller Schwiegersöhne – also der Captain von Maha Nanda, mein Captain – entschied sich für zweitere Lösung, was offenbar nicht so selbstverständlich ist. Denn erst vor ein paar Tagen lernten wir Peter und Nienke kennen, zwei unglaublich temperamentvolle, fröhliche, unbeschwerte, sympathische Niederländer, die Nienkes Eltern zu Gast auf ihrem Katamaran erwarteten… worauf Peter für seine Schwiegereltern ein Hotelzimmer buchte. „Ist für alle besser so“, grinst er so charmant, dass meine Eltern mitlachen müssen.

All-Inklusive-Urlaub auf Maha Nanda, derzeit auf Gran Canaria stationiert.

Andererseits… ich kenne seine Schwiegereltern ja nicht. Meine Eltern kenne ich dagegen seit immerhin fast 51 Jahren und kann sagen: Man kann sie mit gutem Gewissen auf unsere 11 x 3,3 Meter große Maha Nanda einladen… und der leidgeprüfte Schwiegersohn Christoph muss sich ja nur eine kurze Woche zusammennehmen 😉

Nein im Ernst, wir haben sehr viel Spaß mit unseren beiden… ähäm… betagten Crewmitgliedern an Bord. Ein Attribut, das meinen Papa sofort poltern lässt: „Ich bin nicht betagt!“ Gut, er ist auch erst 81, bis zu seinem 82er sind es noch mehr als zwei Monate, aber kann mir mal einer sagen, ab wann ein Mensch betagt ist? Oder ein Greis? Meine Omi wird heuer 100 und vor drei Tagen hat sie am Senioren-Faschingskränzchen getanzt.. Sehr ungreisenhaft.

Für kühne Dünen-Sprünge ist man nie zu alt

Atlantik-Wellen – so schön!

Dünenwanderung in Maspalomas

Dinghi-Tour bei Pasito Blanco

Zurück zu unserer Maha Nanda. Die liegt derzeit in Puerto de Mogán, einem wunderhübschen Hafen im Südwesten Gran Canarias. Nach den ersten zwei Akklimatisierungstagen – dem Start der einwöchigen Verjüngungskur meiner Eltern -, die wir mit Dinghitouren und Dünensprüngen verbrachten, ging’s ein Stückchen über den Atlantik.

Hurra, wir laufen aus! Das Ablegemanöver in Pasito Blanco klappte schon mal hervorragend.

Zugegebenermaßen ein kleines Stückchen, aber der letzte Segeltörn meiner Eltern liegt jetzt doch schon… 37 Jahre zurück und da kann es durchaus passieren, dass man den einen oder anderen segeltechnischen Handgriff nicht mehr so parat hat. Christoph, der umsichtigste Schwiegersohn von allen, gab daher trotz moderater Windverhältnisse Lifevest-Pflicht für die neue Crew aus und ihr seglerischer Beitrag wurde von ihm ausdrücklich auf passives Sitzen, Schauen und sich Freuen beschränkt.

Grandiose Felsformationen und grandios-hässliche Hotelanlagen. Gran Canarias Küste.

Ein perfekter Segeltag an Gran Canarias Südküste.

Ein Kommando, das die beiden hervorragend in die Tat umsetzten und so konnten wir diesen kleinen Schlag in der Rubrik „rundum gelungen“ ablegen. So als hätten wir Wind und Sonne für den Atlantik-Schnupper-Schlag bestellt, segelten wir bei vier Beaufort am Wind und dazu mit strahlender Sonne bis Puerto de Mogán wo des Captains 1-A-Anlegemanöver mit Applaus gewürdigt wurde. Der fühlte sich wie sich vermutlich die Piloten der Hurghada-Touristenbomber fühlen, denen erleichterte Legebatterie-Massentouristen nach erfolgreicher Landung Applaus spenden. (Warum wird Piloten applaudiert, Lokführern aber nicht?)

Ein Genuss-Segeltag par excellence

Puerto de Mogán ist einfach entzückend und das, obwohl hier Tourismus pur angesagt ist. Was uns sonst eigentlich so gar nicht liegt, wir mögen eher die best places der Einheimischen, aber hier machen wir mal eine Ausnahme. In den 80er-Jahren wurde der Yachthafen von einem Architekten angelegt und der hatte offensichtlich den schrecklichen Bausünden seiner Zeit vollkommen abgeschworen. Ähnlich der Bauordnung auf Lanzarote erließ man eine Verordnung, die Bauwerke über zwei Stockwerke im Ortszentrum verbot und die postmoderne Architektur der Gebäude entlang des Hafens ist der baulichen Struktur des ehemaligen Fischerdorfes perfekt angepasst.

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán.

Segelbergen bei diesem traumhaften Licht.

Die klotzigen Hotelburgen, die von Maspalomas Richtung Mogán den gesamten Küstenabschnitt verunstalten, sind vom hübschen Hafen aus gerade noch in Sichtweite und ein Blick nach links und rechts und wieder zurück zeigt wunderbar den Unterschied zwischen Architektur im Zeichen der Schönheit und Architektur im Zeichen von wirtschaftlicher Effizienz. Daumen hoch, hier bleiben wir ein Weilchen!

Daumen hoch für den Captain, der uns sicher nach Puerto de Mogán gesegelt hat.

Februar 22, 2020