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Schlagwort: Indien

  • Autofahren ist reine Soziologie: fremde Länder, fremde Fahr-Sitten

    Autofahren ist reine Soziologie: fremde Länder, fremde Fahr-Sitten

    Beim Autofahren gibt es nur eine richtige Geschwindigkeit: die eigene. Jene, die vor dir langsam fahren, sind „deppate Schleicher“, jene, die dich überholen, „hirnlose Raser.“ Das hab‘ übrigens nicht ich erfunden, sondern der österreichische Kabarettist Roland Düringer und ich muss ganz oft an sein Kabarettprogramm denken, wenn ich neben meinem schimpfenden Christoph im Auto sitze. Der sanftmütigste Ehemann von allen wird im Auto zum Wut-Lenker, wenn die anderen Verkehrsteilnehmer nicht g’scheit fahren – also nicht exakt seinem persönlichen Fahrverhalten entsprechend.

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    Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass verschiedene Staaten landestypische Fahrweisen haben? Nein, das sind keine chauvinistischen Vorurteile, das sind Erfahrungswerte. Dass polnische Männer Wert auf ein dickes, PS-starkes Auto Wert legen und gerne auf’s Gas steigen, um ihre Männlichkeit und ihren Status zu demonstrieren, bestätigte uns – ein aus Polen stammender Bekannter. Oder man blicke auf unsere südlichen Nachbarn: In Süditalien gehört Hupen zum guten Ton auf den Straßen. Als Laiensoziologin ist das für mich sonnenklar: mehr Temperament, mehr Emotion und grundsätzlich mehr Lautstärke weisen Süditaliener im Vergleich zu uns Mitteleuropäern auf. Andererseits geht’s ja auf Deutschlands Straßen auch nicht gerade friedlich zu. Dass du auf Deutschlands Autobahnen, wenn du gerade mit 140 km/h auf der dritten Spur beim Überholen bist, plötzlich die Stoßstange eines Mercedes S-Klasse in deinem Kofferraum picken hast und die Lichthupe dich wie das Stroposkop in der Disco blendet, liegt aber weniger am unbändigen deutschen Temperament im Allgemeinen sondern eher am nichtexistierenden Tempolimit in unserem Nachbarnland. Der Freibrief zum Rasen entfesselt eben so manchen testosterongesteuerten Möchtegern-Hengst zu ungezügelter Demonstration seiner verlängerten Männlichkeit. Irgendwie arm, diese Männer, die ihre zu klein geratene körperliche Ausstattung mit ein paar PS verlängern müssen. Die Natur ist eben ungerecht…

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    Spannend finde ich es wiederum, dass in den USA, dem Land der Waffen-Fanatiker, der Fahrstil so viel entspannter als bei uns ist. Zum Glück, denn man stelle sich vor, in Österreich hätte jeder zweite Autofahrer im täglichen 7-Uhr-Stau auf der Wiener Südosttangente eine Glock im Handschuhfach. Das Blutbad wäre vorprogrammiert! In Kalifornien ist cruisen angesagt, sogar im dichten Stadtverkehr von Los Angeles gibt es kein dicht dran Fahren, Abbremsen, mit der Lichthupe Blinken, Vogel Zeigen. Alles fließt, und auch im dichtesten traffic jam haben wir nichts von der in Wien so typischen Aggressivität des Südosttangenten-Stau-Stehers bemerkt. Gut, du kannst auch mit den in den USA üblichen Automatik-Getrieben nicht so schön cholerisch am Schalthebel herumreißen und den Motor beim Runterschalten aufheulen lassen.

    Eine Herausforderung der anderen Art ist für uns der Linksverkehr. Den haben wir zum ersten Mal in Indien erlebt, allerdings sollten jene, die nur an europäische Verkehrsverhältnisse gewöhnt sind, das Autofahren in Indien tunlichts vermeiden. Da ist der Linksverkehr noch das Harmloseste. Ob du auf der richtigen Straßenseite fährst, ist in den Städten ziemlich egal, es kann dir jederzeit ein Auto entgegenkommen, oder ein Radfahrer, eine Riksha, eine Kuh… Nicht jedes Fahrzeug hat Scheinwerfer und nicht jeder Fahrzeuglenker eine driving licence. Ist auch nicht notwendig, denn bei Verkehrskontrollen kannst du mit ein bisschen Bestechungsgeld alles regeln. Als Europäer hast du aber auf Indiens Straßen geringe Überlebenschancen. Also vertrau‘ lieber den Einheimischen, steig in die Riskha, mach die Augen zu und bete!

    In Schottland waren wir auf Hochzeitsreise (ist schon eine Zeitlang her, ich geb’s zu) und haben für zwei Wochen ein Auto gemietet. Von Edinburgh gings Richtung Westküste und am ersten Abend meinte Christoph: „Ach, jetzt hab‘ ich mich schon an den Linksverkehr gewöhnt“, um wenige Minuten später, als wir nach der Hausnummer eines Bed & Breakfast Ausschau hielten, auf der rechten Straßenseite zu landen. Ganz automatisch eben. Eine spezielle Herausforderung waren die rural roads im Nordwesten. Schmal und kurvig. Wenn dir dann urplötzlich hinter einer Kurve ein Auto engegenkommt, wohin weichst du dann aus? So ganz spontan?

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  • Gastfreundschaft Austrian Style: Der Gast muss selbst kochen

    Gastfreundschaft Austrian Style: Der Gast muss selbst kochen

    Freunde zu haben ist etwas Wunderbares; sie zu Hause zu bewirten macht einfach Spaß, aber am schönsten ist das Treffen, wenn die Gäste die Ärmel aufkrempeln und die Hausarbeit übernehmen 😉 Unsere Freunde aus Tamil Nadu waren zu Besuch in Rabensburg: der tamilische Priester Don Bosco und seine Assistentin Helan, die gerade für zwei Monate zu Besuch in Europa sind. Sie erwiesen sich als die perfekten Gäste.

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    Ich muss ja gestehen, ich koche nicht wahnsinnig gerne. Die Alltagskocherei ist reine Pflichtübung (mir bleibt nix anderes übrig, weil ich halt auch so gerne esse), daher wähle ich die Rezepte nach dem Prinzip: möglichst unkompliziert und halbwegs gesund. Wie meine Kreationen so schmecken? Der beste Ehemann von allen erfreut sich daran, bei Tisch liebevoll zu stänkern. (Ein schönes österreichisches Wort, das laut Duden bedeutet: mit jemandem/etwas nicht einverstanden sein und daher – mehr auf versteckte, nicht offene Art – gegen ihn/dagegen opponieren.) In Wahrheit findet er’s, glaube ich, eh ganz gut, immerhin isst er alles, was ich ihm vorsetze, solange es kein Grießschmarrn ist… Meine Söhne sind überhaupt seit jeher wunderbar allürenfrei, was die Menüabfolge betrifft, was sie schon als Kleinkinder zu im Freundeskreis beliebten Gästen beim Mittagstisch machte, sodass sie gerne auch als Vorbilder für die anderen Kids herbeigezogen wurden. Denn sie essen fast alles, lieben österreichische Hausmannskost von Oma und Urli genauso gern wie scharfe indische Küche oder Muscheln und Scampi und verweigern weder grünes Gemüse noch Salat. Dass ich in meinen „Nur-Hausfrau“- und Teilzeit-Job-Jahren oft frisch (wenn auch möglichst zeitsparend) gekocht habe, hat sich ausgezahlt. Das dämmerte mir, als mich mein Großer nach seiner ersten Schulschikurs-Woche fragte: „Mit welchen wohlschmeckenden, wunderbaren Gerichten werden eigentlich meine Schulkollegen verwöhnt und bin ich der einzige, der zu Hause irgendeinen lieblos zusammengemanschten Fraß bekommt?“ Er war nämlich einer der wenigen gewesen, denen die Schikursküche mit frisch gekochten, kindgerechten Gerichten wie Spaghetti Bolognese und Geschnetzeltes mit Reis vorbehaltlos geschmeckt hatte. Die Gaumen seiner Schulkollegen der Generation „aromaverstärkte Fertigpizza“ waren dagegen nicht maßlos verwöhnt (alle Haubenkoch-Mütter mögen mir an dieser Stelle verzeihen), sondern offenbar irritiert, statt der zehn künstlichen Geschmacksverstärker eines Tiefkühlmenüs plötzlich mit 100 unterschiedlichen natürlichen Aromastoffen konfrontiert zu werden.

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    Nach dem Erntedank-Fest in Hohenau

    Wenn wir Gäste haben, stehe ich ungleich lieber in der Küche. Von Leidenschaft zu sprechen, wäre jetzt zwar übertrieben, aber Freude macht es mir schon, etwas Neues auszuprobieren, ein bisschen zu experimentieren und ein außergewöhnliches Gericht zu kredenzen. Vergangene Woche, als wir in Strasshof Helan und Don Bosco wiedersahen, fragte ich: „Was soll ich denn für euch kochen?“ Denn ich weiß, dass in Don Boscos Familie niemals europäisch gekocht wird und es in der Umgebung von Pagandai Kootu Road in Tamil Nadu weit und breit kein Lokal mit internationaler Küche gibt. Andererseits hat Don Bosco fünf Jahre lang in New York studiert, er und Helan sind nicht zum ersten Mal in Europa und vielleicht wollen sie sich ja hier in Österreich durch sämtliche traditionelle Gerichte von Schnitzel bis Palatschinken kosten? Schließlich haben Christoph und ich auf Reisen noch in keinem Land der Erde plötzliches Verlangen nach Schweinsbraten oder Grammelknödel gehabt.

    Im Zweifel gegen Koriander

     

    Aber Don Bosco meinte: „Please, buy chicken and fresh Coriander, I will cook Tamil food for you.“ Na gut, ich habe also Hühnerkeulen gekauft, jede Menge Paradeiser, frische Chilis, Basmatireis, rote Linsen, Ingwer, Ghee (geklärte Butter) und Joghurt. Meinen Matthias, der fast alles isst, nur keinen Koriander, hab ich auf den Wiener Naschmarkt geschickt, wo er ein großes Büschel von dieser intensiv riechenden Gewürzpflanze kaufen musste. „Ich hab dir den Koriander mitgebracht, er verstinkt deine ganze Küche. Ich hoffe du bist jetzt zufrieden“, las ich Freitagnachmittag in seiner launigen What’s App-Nachricht, während ich noch in der Redaktion mitten in der Zeitungsproduktion war.

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    Helan, Christoph und Don Bosco. Die Männer im Dhoti.
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    Männer-Palaver in Don Boscos Vorgarten

    Den ganzen Samstag verbrachten wir von der Früh weg mit unseren indischen Gästen. Und die Family hatte viel Spaß mit den beiden herzlichen Freunden, deren Leben der Hilfe für Armen gewidmet ist (sie gehören zu den Hauptträgern des österreichisch-indischen Hilfsprojekts Hand in Hand), und die zugleich auch für jeden Spaß zu haben sind. Als es ans Kochen ging, wechselte Helan erst einmal ihre Kleidung und zog statt des Saris einen bunten Churidar an und auch Don Bosco präsentierte sich Minuten später in seiner typischen „Hauskleidung“, wie wir ihn in Pagandai Kootu Road jeden Abend erlebt hatten. Nur der Dhoti (indischer Wickelrock für Männer) fehlte.

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    Dann gings ans Schnippeln, Würzen, Rühren, Braten und Brutzeln. Ein Heidenspaß! (Darf man das in Gegenwart von christlichen Priestern sagen? Warum nicht!) Während mir Don Bosco und Helan Tipps zur tamilischen Küche gaben, bereitete ich Dal (North Indian style) und Spaghetti mit Auberginen und Oliven nach einem original-italienischen Rezept einer Freundin aus Südtirol zu. Denn die beiden lieben nicht nur ihre heimische Küche sondern auch italienische Nudeln.

    Wie es war? Unglaubliche Geschmacksvielfalt, die uns auf eine mentale Reise nach Pagandai Kootu Road in jenes Haus in einer Seitengasse der Hauptstraße schickte, wo wir von der ersten Sekunde an als Freunde empfangen wurden, gemeinsam mit der großen Familie im Wohn-Schlaf-Esszimmer am Boden gesessen sind und jeden Abend gemeinsam die unterschiedlichsten Gerichte genossen haben. Wusstet ihr, dass Essen wie eine schamanische Reise sein kann? Du kannst in der Sekunde jeden beliebigen Ort der Welt besuchen. Rieche, koste und schließ‘ die Augen.

    Chicken with Coriander, Tamil style:

    Hühner-Oberkeulen mit den Knochen in kleine Stücke schneiden, waschen, salzen und mit Gelbwurz, gemahlenem Koriander und Chilipulver bestreuen. In einem großen Topf Öl heiß werden lassen, schwarze Senfkörner und gehackte Zwiebel anbraten, frische gehackte Chilis, roten kleingeschnittenen Paprika, frischen geriebenen Ingwer und gehackte Knoblauchzehen zufügen und mitbraten, gemahlenen Kreuzkümmel, eine in kleine Stücke geschnittene Zimtstange, Nelken und gehackte Paradeiser dazugeben, weiterbraten. Dann die Hühnerstücke und eine große Portion frisch gehackten Koriander daruntermischen, alles gut durchbraten. Mit Wasser aufgießen, sodass alles gut bedeckt ist und eine halbe Stunde lang ohne Deckel köcheln lassen. Zum Schluss Garam Masala unterrühren.

    Übrigens: Sogar die Anti-Koriander-Fraktion meiner Familie hat mit Begeisterung geschlemmt. Vielen Dank, Helan und Don Bosco, für diesen wunderbaren Tag!

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  • Aus Indien zu Besuch: Ein Lichtblick im grauen europäischen Herbst

    Aus Indien zu Besuch: Ein Lichtblick im grauen europäischen Herbst

    Kennt ihr das Gefühl? Du triffst einen Menschen wieder, den du längere Zeit nicht gesehen hast und es ist völlig irreal, ihn an diesem Ort zu sehen. So ging es uns am Sonntag. Don Bosco und Helan sind in Europa zu Besuch, Anfang März haben wir uns in Tamil Nadu von ihnen verabschiedet und jetzt standen sie plötzlich im Strasshofer Nieselregen, am ersten kalten Tag des Herbstes vor uns. Helan in einer hässlichen schwarzen Daunenjacke und darunter trug sie einen wunderschönen Sari. Ein unwirklicher Moment.

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    Lotte und Friedl Doschek mit Helan und Father Don Bosco

    Meistens verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber so, wie Mitteleuropäer eben so sind: freundlich distanziert, höflich, unverbindlich. In Indien funktioniert das nicht! Indien ist Emotion pur, erst recht, wenn du dort Freundschaften schließt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einer katholischen Kirche mit voll besetzten Bankreihen vom Altar aus in den Mittelgang gelaufen bin und jemanden umarmt habe. Warum sollte ich mich auch erinnern? Ich habe es noch nie getan – bis zum Sonntag, als ich Helan wiederbegegnet bin. Die Begrüßungsfeier für die beiden in der Strasshofer Kirche und später im Pfarrheim geriet wirklich zu Freudenfest. Denn wir hatten richtig gute Nachrichten für die beiden.

    Gratuliere, Sie haben gewonnen!

    „Hand in Hand“ wurde als diesjähriges Projekt der „Partnerschaft für Nächstenliebe“ ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der acht Wiener Ordensspitälern, die seit 2005 existiert und im Rahmen derer jedes Jahr eines der eingereichten Projekte ausgewählt und mit verschiedenen Spendenaktionen unterstützt wird. Christoph, der viele Jahre im Wiener Hartmannspital war und jetzt im Elisabethspital arbeitet, hat vor einigen Wochen „unser“ Projekt eingereicht und vor wenigen Tagen bekam Friedl Doschek, Initiator und Leiter von „Hand in Hand“, einen Anruf von einer unbekannte Dame: „Glückwunsch, Sie haben gewonnen.“ Er schildert das Telefonat folgendermaßen: „Ich dachte, das ist ein Neffentrick, gleich wird mir ein angeblicher Verwandter erzählen, ich müsse nur ein paar Tausend Euro auf ein afrikanisches Konto überweisen, dann würde ich umgehend meinen Gewinn erhalten. Ich wollte schon auflegen, da sagte die Dame: Nicht auflegen, hier spricht Schwester Daniela vom Franziskusspital, nicht Sie sondern das Projekt „Hand in Hand“ hat gewonnen.“

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    Also Freude allerseits: Friedl, Don Bosco und Helan sowieso, Christoph – und alle Gäste der Feier in Strasshof, denn viele von ihnen haben selbst Patenkinder in Tamil Nadu, waren schon in Pagandai oder unterstützen „Hand in Hand“ auf die eine oder andere Weise. Wir waren, wie gesagt, im Februar im Dorf Pagandai Kootu Road in Tamil Nadu, worum es bei dem Hilfsprojekt, das vor 30 Jahren von dem niederösterreichischen Unternehmer Friedl Doschek und dem indischen Priester Don Bosco gegründet wurde und seitdem fast 1000 Menschen unterstützt, genau geht, habe ich in diesem Beitrag vor ein paar Wochen geschrieben. Zwei Männer, ein Plan und 1000 Kinder – das Wunder von Pagandai. 

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    Jetzt sind wir fleißig dabei, „Hand in Hand“ bekannter zu machen, Christoph stellt nächste Woche das Hilfsprojekt – und natürlich Helan und Don Bosco – im Hartmannspital vor, am 19. Oktober gibt es in Groß-Enzersdorf bei der Machbarschaft einen Vortrag, zu dem jeder, der mehr erfahren will oder einfach nur faszinierende Bilder und Geschichten aus Indien kennenlernen will, eingeladen ist. Das farbenprächtigste Land der Welt. Am Sonntag ist mir diese Tatsache wieder bewusst geworden. An diesem kalten, regnerischen Tag. Ein Tag, an dem wir Europäer, die eh nicht so auf bunte Kleidung stehen, unsere triste Herbstgarderobe auspacken und auf Grau, Schwarz und Beige setzen. Wie trostlos nehmen sich unsere Outfits neben Helans Sari in Pink und Grün aus! Wie schaffen es indische Frauen, immer elegant zu wirken? Sogar bei der Hausarbeit oder beim Wäschewaschen! Ich halte mich ja nicht gerade für eine schlampige, ungepflegte, unansehnliche Frau, aber wie ich bei der Hausbarbeit ausschau, mag ich euch jetzt gar nicht beschreiben. Fotos gibt’s von mir zum Glück eh nicht in meinem absolut uneleganten Hausarbeits-Outfit.

    Mein Plan für morgen, soeben gefasst: Ich werde Farbe tragen. Graues Europa, du kannst mich mal!

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  • Von tiefenentspannten indischen Kapitänen und Mängellisten auf Schiffen

    Von tiefenentspannten indischen Kapitänen und Mängellisten auf Schiffen

    Wisst ihr eigentlich, wann mein Captain, der furchtloseste von allen, am Schiff Angst bekommt? Wenn es überladen ist und er selbst nichts zu melden hat, weil er nur zahlender Gast ist. Wo er das erlebt hat? Natürlich in Indien, dort wo die meisten unglaublichen Geschichten passieren.

    Grundsätzlich haben wir natürlich keine Angst vor Wasser, Wind und Wellen, da wären wir ja auch mehr als seltsam. Segeln seit über zehn Jahren und haben schon einiges erlebt – ein paar Dinge stehen noch aus, aber eigentlich könnten ich auch gut auf die Erfahrung, in einen Hurrikan zu segeln, verzichten. Letztendlich ist es ein bisschen wie beim Autfahren: so lange man selbst fährt, hat man – zumindest glaubt die Psyche fest daran – alles im Griff. Schließlich muss der Captain vorausschauend planen, muss sorgfältig vorbereiten und immer einen Plan B für den Fall, dass Plan A beim besten Willen nicht realisierbar ist, haben. Dann gibt es ja auch noch die Crew und die besteht in unserem Fall aus einer sehr geringen Personenzahl, nämlich einer: mich. Entsprechend hoch muss das Vertrauen des Captain in seine Deckhand sein – zum Glück lebt er mit ihr schon ein paar Jahrzehnte zusammen – und entsprechend gut muss sie ebenfalls vorbereitet sein.

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    Gateway of India,, Mumbai

    Anders schaut es aus, wenn man Passagier ist, der Captain nicht mehr ganz nüchtern und auch sonst nicht sehr vertrauenserweckend, das Boot sehr klein, die Welle hoch und die Anzahl der Passagiere unermesslich groß ist. Die Summe dieser Unerfreulichkeiten erlebten wir in Mumbai, wo wir die Idee hatten, die nahe Insel Elephanta zu besichtigen. Die Zahl der Einsteigenden nahm kein Ende, wir saßen schon längst im letzten Winkerl des kleinen Ausflugsschiffes, mit jedem Gast kam die Bordwand der Wasserkante näher und schon im Hafen schwappte die eine oder andere Welle ins Bootsinnere. Die indischen Familien, vom Hundertjährigen bis zum Baby, ließen sich nicht beirren, ihr Glaube an den Captain schien unerschüttlich und als wir endlich ablegten, übertönte der dröhnende, qualmende und stinkende Motor sogar das lautstarke Palaver in diversen indischen Sprachen. Außerhalb des Hafenbeckens nahmen Wind und Welle deutlich zu, die Familien unterhielten sich weiterhin bestens, der Motor dröhnte und qualmte immer mehr und der Captain begann in aller Seelenruhe, während voller Fahrt, mit einer abgeschnittenen Plastikflasche das Wasser aus dem Bootsrumpf zu schöpfen. Eine Sisyphosarbeit, die ihm aber weder Sorgen noch Mühen zu bereiten schien. Christoph sorgte sich dagegen umso mehr…

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    Eine Stunde dauerte die Überfahrt, doch als wir zur Anlegestelle kamen, und einige Meter von der Ufermauer entfernt festmachten, war kein Steg zu sehen. Die Passagiere schien das nicht zu stören, sie begannen ganz entspannt, plaudernd und lachend, ihre Sachen zusammenzusuchen und machten Anstalten, aus dem Boot zu klettern. Da bemerkten wir den Anlegesteg – 20 Zentimeter unter Wasser. Offenbar war gerade Flut, daher zogen die Leute einfach ihre Schuhe aus, rafften ihre Saris hoch und wateten am glitschigen Stein, ihre Kinder, Taschen und Jausen balancierend, bis zum Ufer.

    Elephanta ist übrigens für seine Höhlen berühmt.  In einer von ihnen befinden sich aufwändig aus dem Fels gehauene Shiva-Skulpturen, die zu den bedeutendsten Werken hinduistischer Bildhauerei gehören. Die Überfahrt vom  Gateway of India dauert wie gesagt eine Stunde, und falls die Fähren moderner und die Capitäne nüchtern geworden sind, ist ein Besuch von Elephanta sehr zu empfehlen.

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    Glück gehabt: bei der Abfahrt hatten wir Ebbe

    Kürzlich habe ich gehört, dass die EU ein Internet-Register erstellt hat, in dem Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Tanker und andere Schiffe öffentlich gemacht werden. Jene Schiffsunternehmen, die bei Sicherheitskontrollen schlecht abscheiden, stehen auf der Blacklist. Die Fähre nach Elephanta habe ich darauf nicht gefunden.

  • Am Ganges: Die größte Kloake der Welt und der reinste Fluss Indiens

    Am Ganges: Die größte Kloake der Welt und der reinste Fluss Indiens

    Wozu ist der Ganges da? In Varanasi muss die Antwort lauten: für alles. Mit dem heiligen Fluss geht man hier nicht zimperlich um, er muss für alles herhalten, Ganga Ma, Mutter Ganges ist das Leben. Nicht nur im spirituellen Sinne, sondern im ganz banalen alltäglichen. Sie reinigt alles, und das, obwohl ihr Wasser mehrere tausendfach die Grenzwerte für Kolibakterien überschreitet. Der Ganges gehört – rein chemisch betrachtet – zu den schmutzigsten Flüssen der Welt.

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    Armseliger Versuch, den Ganges mechanisch zu reinigen

    Arsen, Cadmium, Blei und Chrom – ein paar Beispiele von Giftstoffen, die über Milliarden Liter Industrieabwässer in den Fluss geleitet werden. Ein Hotspot des Umweltschreckens ist Kanpur, die Stadt oberhalb von Varanasi ist Lederindustrie-Standort und aus ihren Fabriken werden täglich unzählige Hektoliter an grün, rot und braun verfärbten giftigen Abwässern in Mutter Ganges gespült. Die Pläne von Premierminister Narendra Modri, den Ganges zu reinigen, sind vollkommen gescheitert, nichts hat sich seit seinen lautstarken Ankündigungen vor vier Jahren verbessert. In Wahrheit kämpft man schon seit Jahrzehnten mit dem Problem, denn die Erkenntnis der indischen Politik, dass der Fluss hochgradig verseucht ist, mündete schon 1985 in die „Central Ganga Authority.“ Damals wurde ein Aktionsplan zur Sanierung des Flusses aufgestellt, seitdem wurden viele Pläne gewälzt und noch viel mehr Rupien bereitgestellt. Allein, Ganga Ma wird immer schmutziger.

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    In den Augen der gläubigen Hindus kann allerdings nichts der Reinheit des Ganges anhaben und sein Wasser ist Teil der Gebetszeremonie, der Puja. Tausende Menschen strömen täglich in die Stadt, sei es, um zu beten, zu heiraten oder seine letzten Tage hier zu erleben. Denn für Hindus ist Varanasi der beste Ort zu sterben, Menschen mieten sich hier in Zimmern von Sterbehäusern ein, um auf den Tod zu warten. Gesunde, Kranke und Sterbende, sie alle trinken an den Stufen zum Fluss, den Ghats, das heilige Wasser, an zwei Plätzen des kilometerlangen Stadtufers, eines davon das Manikarnika Ghat, finden die Verbrennungszeremonien statt. Sie sind öffentlich, Anghörige und Neugierige, Trauernde und Touristen beobachten, wie die Scheiterhaufen aufgehäuft und angezündet werden. Mindestens ein Kilo Holz pro Köperkilo, je reicher die Familie umso teureres Holz wird verwendet, der Premierminister wird in Sandelholz verbrannt.  Nur reine Menschen werden nicht dem Feuer übergeben – dazu zählen Priester, kleine Kinder, Schwangere und an Schlangengift Gestorbene – ihre Leichen werden in die Mitte des Flusses gebracht und Ganga Ma übergeben.

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    Ich sehe mich selbst nicht als spirituellen Menschen, bin absolut rational denkend. Vielleicht habe ich auch deshalb mein Kulturanthropologie-Studium ohne ernsthafte mentale Schäden und unter Verzicht auf transzendentale Erfahrungen überstanden 😉 Aber in Varanasi, an den Burning Ghats, hat mich die Atmosphäre richtiggehend überrollt. Die vielen Menschen und trotzdem beinahe absolute Stille, die Hitze und die brennenden Scheiterhaufen, der schwarze Rauch, der sich als Ruß auf alle Stufen und Tempel, auf alles in der näheren Umgebung legt, die Ascheberge, die sich am Ufer ansammeln. Zwischendrin sieht man orangefarbene Tücher-Reste der Leichname, oberhalb der Ghats türmen sich riesige Stapel Holz, sie werden hier von einer alten Frau, die neben den Holzstapeln in einer Hütte hockt, verkauft. Europäer werden angehalten, für Arme zu spenden, damit diese ihre Verbrennung finanzieren können, denn das Holz ist teuer. Am Ufer waschen Opportunisten Asche, sie sammeln die Goldzähne der Toten. Viele Varanasi-Besucher sagen, die stillen Verbrennungszeremonien an den Ghats hätten etwas Friedliches. Für mich herrschte hier Endzeitstimmung, vier Tage in dieser Stadt waren für uns definitiv genug.

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    Der Großteil der Ghats in Varanasi wird allerdings für Alltägliches genutzt, dazu gehört das morgendliche Köperhygiene-Ritual inklusive Zähneputzen, Wäsche waschen, Geschirr waschen, Wasserbüffel waschen. Hier wird alles… sauber. Und da Varanasi Tourismus-Hotspot ist und sich hier nicht nur jede Menge Alt-Hippies auf Selbstfindungstrip sondern auch Backpacker, Yoga-Schüler und mutige Senioren auf der Durchreise Richtung Goa herumtreiben, ist man als Europäer beliebtes Opfer von Bettlern und Verkaufsgenies aller Art. Hier wird dir auf Schritt und Tritt alles angeboten was man für Geld kaufen kann, du kriegst – wenn du willst und wenn du daran glaubst – die feinsten, günstigsten Kaschmirschals, den edelsten Goldschmuck Indiens und das reinste Bhang (Marihuana). Superbillig das alles, ehrlich…

    Allerdings will dir nicht jeder junge Mann, der freudig auf dich zusteuert, sein Zeug andrehen. Sehr beliebt sind nämlich Selfies mit Europäern und so schnell kannst du gar nicht schauen, bist du in zig indischen Smartphones verewigt, umringt von grinsenden jungen Männern.

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    Was wir uns selbstverständlich auch jeden Abend gegeben haben: die große Puja am Dashashwamed Ghat, sie wird täglich inklusive des spektakulären Licht-Rituals, dem Aarti, in Anwesenheit von fünf- bis zehntausend Zuschauern abgehalten. Täglich! Und trotz meines Realismus und meiner fehlenden Spiritualität muss ich gestehen, es hat etwas Magisches, wenn die jungen Pandits (religiöse Gelehrte) ihre großen Feuerlampen in  ausgeklügeltem Rhythmus zu monotonen Gesängen gegen den dunklen Himmel schwenken.

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    Nur der Vollständigkeit halber: Gleich hinter den Ghats, in Varanasis Altstadt und darüber hinaus, erlebst du Indien in seiner indischten Form. Verwinkelte Gassen, vollgestopft mit Verkaufsständen, Unrat, Kühen und wilden Hunden, die breiteren Straßen verstopft von Autos, Tuk-Tuks, Fahrrädern und Rikshas. Lärm, Chaos und Menschenmassen. Ich persönlich habe übrigens das Gefühl, dass die Hälfte aller indischen Kühe in den Gassen von Varanasi wohnt. Mindestens.

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  • Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

    Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

     

    Wenn du in Indien mit Taxi oder Riksha ein bestimmtes Ziel erreichen willst, brauchst du vor allem drei Dinge: enorme Überzeugungskraft, einen starken Willen und undlich viel Geduld. Fehlt eine dieser Eigenschaften, kommst du nie an, aber tröste dich, du wärst nicht der erste, der im falschen Hotel, in einer anderen Stadt oder im Governmental Shopping Palace statt bei der Großen Moschee landet.

    Challenge Tourist gegen Taxler

    Christoph und ich können mit Stolz behaupten, uns fast immer gegen die Taxifahrer durchgesetzt zu haben. Ha, wir lassen uns nicht übers Ohr hauen! Zumindest meistens nicht. An unserem allerersten Tag in Delhi holten wir uns schon den Sieg in der Taxler-gegen-harmlose-europäische-Touristen-Challenge. Irgendwann nach Mitternacht waren wir vor dem Flughafen in einen altersschwachen gelb-schwarzen Ambassador gestiegen und hatten einen – wie wir hofften – vernünftigen Preis ausgehandelt. Während der Fahrt Richtung Stadtzentrum versuchte uns der Fahrer davon zu überzeugen, uns in ein viel besseres und preiswerteres Hotel – zum gleichen Preis – zu bringen. Wir lehnten beharrlich ab und kamen tatsächlich irgendwann vor dem versperrten Eingangstor unseres gebuchten Hotels an. Unser Fahrer klingelte den Portier aus seinem Bett (er schlief wie Harry Potter unter der Stiege), begann mit ihm zu verhandeln, kam dann mit einer bedauernden Geste auf uns zu. „Sorry, no free room.“ Wir sollten doch sein Angebot annehmen, er kenne den Hoteldirektor des Etablissements seiner Empfehlung, sein Cousin, ein ehrenwerter Mann…

    Mit Überzeugungskraft, starkem Willen und Geduld konnten wir den Portier unseres Hotels um vier Uhr in der Früh nach 24 Stunden Anreise davon überzeugen, dass wir das Zimmer genau hier gebucht hatten und es demzufolge auf der Stelle beziehen würden. Erste Challenge gewonnen.

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    Einen Tipp haben wir noch auf Lager: Es empfiehlt sich, den Weg zum Zielobjekt zu kennen, denn nicht jeder Taxifahrer tut das. Wir erwischten einmal einen Rikshafahrer, der den Weg von unserem Hotel bis ins Zentrum (!), den Connaught Place, nicht kannte. Bei jeder Kreuzung schaute er hilfesuchend nach hinten und wir gaben ihm Anweisungen: „Now turn right, go straight ahead, turn left at the next traffic light…“

    Der Weg ist das Ziel

    Tatsächlich gilt es als unhöflich, keine Auskunft zu geben, daher erweist es sich als eher ineffektiv, eine Entscheidungsfrage zu stellen, sie wir immer mit „ja“ beantwortet. „Do you know the way to….?“ Ganz schlecht. Du wirst überall hingeschickt und kommst nirgends an. Christoph fuhr einmal mit einem Rikshafahrer durch halb Jaipur, auf der Suche nach einem „woman science institut“, um für meine Forschungsarbeit Unterlagen abzuholen. Nachdem der Mann eine Stunde mit Christoph durch die Stadt geradelt war und etliche Leute nach dem Weg gefragt hatte, kamen die beiden wieder am Ausgangspunkt an. Da war es ja, das Institut!

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    Kennt ihr eigentlich den Lonely Planet Reiseführer? Die fetten Bücher schleppten alle Backpacker vor den Zeiten des Smartphones mit sich herum, viele tun es auch heute noch. Da gibt es wertvolle Tipps über Sehenswürdigkeiten, Kosten von Low-Budget-Hotels und auch simple Pläne von etlichen Städten. Phil, ein Texaner, den wir auf unserer ersten Indienreise kennengelernt hatten, erlebte sein persönliches Waterloo mithilfe des Lonely Planet. Er war in einer Stadt Rajasthans angekommen, jenes Bundesstaates, der lange von Rajputen regiert wurde, deren Paläste und Forts heute noch Mittelpunkte der Stadtzentren sind. Phil fragte einen Fahrrad-Rikshafahrer, ob er ihn zum Fort bringen könne und zeigte ihm den entsprechenden Plan im Reiseführer. Der Mann nickte, man handelte einen Preis aus und fuhr los. Unterwegs hielt der Fahrer immer wieder, um nach dem Weg zu fragen. Bald bildeten sich Menschentrauben, die Leute diskutierten, zeigten in diese und jene Richtung, auch ein Polizeibeamter wurde angesprochen und mischte fleißig im Diskurs mit. Phil beobachtete die lebhafte Unterhaltung mit zunehmender Fassungslosigkeit. Es konnte doch wohl nicht wahr sein, dass niemand das Fort im Zentrum der Stadt kannte! Wütend riss er dem Rikshafahrer das Buch, über das sich dieser gemeinsam mit dem Polizisten und etlichen hilfsbereiten Passanten gebeugt hatte, aus den Händen, trommelte mit dem Finger auf das in der Mitte eingezeichnete Fort – und erstarrte: Oberhalb des Plans stand in Blockbuchstaben „Jodhpur“. Phil und sein äußerst bemühter Rikshafahrer befanden sich allerdings in Ajmer – mit einem Stadtzentrum ohne Fort …

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    Was wir sonst noch erlebt haben: einen Rikshafahrer, der auf seinem Fahrzeug wohnte und vor unserem Hotelzimmer parkte, um uns täglich als persönlicher Chauffeur kreuz und quer durch die Stadt zu radeln. Der Mann war allerdings dem Alkohol nicht abgeneigt und daher nicht immer trittfest, sodass unsere Fahrt einmal mitten am Rondo eines Kreisverkehrs endete, erst dort hatte die Bremskraft Wirkung gezeigt. In Agra bestand ein Rikshafahrer mitten während der Fahrt auf einem doppelt so hohen wie ursprünglich verhandelten Preis und begann mit uns eine unangenehme Diskussion. Sie führte zu einem auf halbem Weg erzwungenen Stopp sowie einer heftigen Debatte zwischen Christoph und mir, die darin mündete, dass ich zum nächsten Polizisten marschierte, um mich über den Fahrer zu beschweren. Der hatte zu diesem Zeitpunkt längst das Weite gesucht, ich stapfte zornig die restlichen Kilometer zu Fuß zurück zum Bahnhof, wo der Streit mit Christoph sich in bemerkenswerte Lautstärke steigerte. Irgendwann bildete sich ein Kreis von Männern, die rund um uns zwei Streihähne hockten und mit Faszination das europäische Paar beobachteten, das sich hier öffentlich in seltsamer Sprache offensichtlich Unerfreuliches an den Kopf warf. Ziemlich sicher gaben wir ein fast so gutes Schauspiel wie der aktuelle Bollywood-Schinken ab.

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  • Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

    Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

    Abenteuer Zugfahren. Wenn Captain Christoph nicht gerade Captain ist, fährt er täglich mit dem Zug nach Wien in die Arbeit. Und ungefähr jeden zweiten Tag hat die Bahn Verspätung oder der Zug fällt ganz aus, dann steht Christoph mit etlichen Leidensgenossen zu nachtschlafener Zeit um fünf Uhr früh am Bahnhof und wartet – manchmal vergeblich. Pendlerschicksal an der Nordbahn.

    Nordbahn Cajun von Jimmy Schlager

    Zugfahren in Indien hebt das Abenteuer in neue Dimensionen. Es beginnt mit dem Kauf des Tickets. Hast du schon einmal an einem indischen Schalter Tickets gekauft? Fünf Warteschlangen und du stehst garantiert bei der falschen – es ist die Schlange für Züge nach Kolkata, du willst aber nach Mumbai. Es ist die Schlange für den heutigen Zug, doch du fährst erst morgen. Es ist die Schlange für Frauen, für Tokens, was auch immer. Wenn du endlich den Beamten am richtigen Schalter erreicht hat, ist Feierabend oder der Computer funktioniert gerade nicht oder es ist kein Platz mehr frei. Wir waren dreimal am Bahnhof, bis wir ein Ticket besaßen.

    Platzreservierung mit manpower

    Am Tag unserer ersten Zugreise machten wir den Fehler, auf die Platzreservierung zu verzichten. Wir hatten höflich abgelehnt, als uns ein Mann am Bahnsteig fragte, ob er einen Platz für uns besetzen solle. Also bitte, wir können doch wohl selbst einsteigen und… Der Zug fuhr ein und aus den Türen quollen, noch bevor er zum Stillstand kam, Menschen mit Koffern, Unmengen an Plastiksackerln, Kindern, Käfigen mit Hühnern, Hausrat – einfach mit allem, was im Zug transportabel ist. Während die einen hinausdrängten, versuchten diejenigen, die gemeinsam mit uns am Bahnsteig gewartet hatten, in die Abteile zu klettern. Das taten sie ohne Rücksicht auf die Aussteigenden und mit unglaublicher Wendigkeit. Als wir schießlich unter Mühen das Zuginnere als letzte Passagiere erreicht hatten, gab es keinen einzigen freien Platz mehr. Nicht auf den Bänken und auch nicht am Boden, wo es sich Famlien schon gemütlich gemacht hatten und ihre Chapatis aus den Dabbas holten. Nach einer Stunde verzweifelten Stehens und wachsender Verzweiflung angesichts des Gedankens, weitere zehn Stunden eingekeilt zwischen Kindern und Hühnern ausharren zu müssen, bekam ein junger Mann Mitleid mit uns schwitzenden Bleichgesichtern. Er bot uns seinen Platz auf einer Liege im oberen Drittel des Abteils an (es gab Lieben in Dreierreihen übereinander), den wir dankend annahmen. Da saßen wir nebeneinander, zusammengekrümmt, denn aufrecht war unmöglich – und verfluchten unsere Unwissenheit und Naivität.

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    Matheran Hill Railway 1993

    Wenig zu lachen hatten wir auch in jener Nacht, als wir von Jalgaon in Maharastra nach Mumbai fuhren. Wir hatten ein Ticket und – klüger geworden – Platzreservierungen. Kurz vor Mitternacht standen wir am Bahnhof, der Zug kam nicht, wir warteten über eine Stunde, bis der Zug nach Mumbai einfuhr. Aber hallo, eine Stunde ist ja für indische Verhältnisse harmlos. Wir suchten die Nummer unseres Waggons und dann unseren Platz. Der war besetzt. Unerfreulicherweise zeigten die Passagiere weder Interesse noch Verständnis dafür, dass wir mit unseren Tickets vor ihren Augen herumfuchtelten und ihnen erklärten, sie säßen auf unseren Plätzen. Zum Glück klärte uns ein Schaffner nach einiger Zeit des – einseitigen – Diskutierens auf: Wir waren im falschen Waggon gelandet und sollten doch einfach beim nächsten Halt aus- und in den hinteren Waggon einsteigen. Die zwei Stunden bis zum nächsten Halt verbrachten wir am Boden vor der Zugtoilette sitzend – dem einzigen freien Platz.

    Klo-Platz

    Leider wiederholte sich die Szenerie im nächsten Waggon, auch dort war kein Platz frei. Wir sollten doch bitte beim nächsten Halt aussteigen und in den hinteren Wagg…. Stopp! Es reichte uns, das durfte doch nicht wahr sein, es war drei Uhr früh, wir hatten nicht geschlafen, hatten gültige Tickets und keinen Platz!!! Der Schaffner sah sich nach meinem – zuggebenermaßen etwas hysterischen – Ausbruch (eine kreischende Europäerin schien ihn dann doch etwas irritierend) unsere Tickets genauer an und erkannte sofort das wahre Problem: Wir saßen im falschen Zug. Der fuhr zwar nach Mumbai, wir hatten aber die Tickets für den nächsten Zug – der nicht eine sondern drei Stunden Verspätung hatte. Zum Glück erwies sich der Indian-Railways-employee als völlig unkomliziert und flexibel, wir durften trotz ungültiger Tickets im Zug bleiben und bekamen einen Platz – am Boden neben den Toiletten – zugewiesen.

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    Matheran Hill Station 1993

    Unvergesslich ist für uns auch die Fahrt mit der Matheran Hill Railway, einer Schmalspurbahn, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Privatbahn von einem indischen Millionär gebaut worden war. 20 Kilometer lang ist die Strecke und überwindet einen Höhenunterschied von über 700 Metern.  Entsprechend kurvig schlängeln sich die Schienen in Serpentinen den Tafelberg hinauf. Als einzige europäische Passagiere waren wir an dem Tag die Hauptattraktion der Bahnkunden. Ins Gespräch kamen wir schließlich, als meine Eltern – die uns für zwei Wochen in Indien besucht hatten – bunte gefärbte Ostereier, eigenhändig importiert aus Österreich, auspackten. Rote, grüne und blaue Eier waren die Sensation für die Bahngäste, die den bei Mumbais Bewohnern beliebten Luftkurort Matheran besuchen wollten. Auf halben Weg stoppten wir mitten im Nirgendwo. Engine breakdown – but no problem, it‘ standard. Eine halbe Stunde später ging es schon weiter, ein Mann saß während der restlichen Fahrt auf der Lok und füllte permanent Wasser nach, um die Maschine vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Bei der Downhillfahrt wurde es dann nochmals spannend. Weil die Bremsen durch das starke Gefälle zu versagen drohten, ging ein Mann während der Fahrt auf den Gleisen voraus und streute Sand. Eine simple und effiziente Methode.

    Übrigens fährt die Bahn immer noch und soll ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen werden. Diesen Plan unterstützen wir!

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    Dabbawalla-Rad in Bombay 1993
  • Heiße Nächte auf Reisen – wenn du wie ein Kamel stinkst

    Heiße Nächte auf Reisen – wenn du wie ein Kamel stinkst

    Es gibt für alles Psychologen, daher auch Raumpsychologen. Wofür man die braucht? Ganz einfach: Du bist, wie du wohnst. Jetzt frage ich mich, ob diese Erkenntnis eigentlich auch auf Hotels zutrifft und bei der Entscheidung für die eine oder andere Absteige unbewusst irgendwelche unterschwelligen Kindheitstraumata oder entwicklungspsychologischen Defizite und Konflikte, die nie verarbeitet wurden, mitschwingen.

    Ich muss mal meine Freundin, klinische Psychologin und Supervisorin, fragen, ob bei uns ein ernsthaftes psychisches Problem vorliegt – obwohl…. Es liegt wohl eher am Geldmangel beziehungsweise an unserer Sparsamkeit, dass die meisten unserer Urlaube und Reisen uns nicht nur in spartanische Herbergen geführt haben sondern manchmal – in jungen Jahren – in wirklich unterirdische Absteigen.

    Wohnen in Schieflage

    In unseren ersten Urlauben waren wir mit dem Zelt unterwegs. Und zwar mit einem Miniaturzelt, das so niedrig war, dass man nicht einmal darin sitzen konnte. Zwei Luftmatrazen und zwei Bastbadematten waren unser einziger Luxus zwischen Körper und Erdboden. Spartanisch waren auch die Zimmer, die wir in unseren Schiurlauben gebucht hatten. Einmal hatten wir eines, da konnte man sich nur an zwei Seiten gerade noch am Bett vorbeischlängeln und wenn man ins Bad – besser gesagt in die Nasszelle samt Klo – wollte, musste man über das Bett drüberkrabbeln. Bei einem unserer Familien-Schiurlaube wohnten wir in einer Blockhütte direkt neben der Schipiste in bester Lage. Allerdings handelte es sich um eine Dachgeschoßwohnung mit ungefähr 30 Quadratmetern, durch die Dachschräge konnten wir nicht aufrecht im Zimmer stehen und mussten gebückt ins Badezimmer und zum Schrank ohne Türen – das einzige Möbelstück neben zwei Betten einem Tisch und vier Sesseln – schleichen.

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    Sunny Guest House, Delhi 2018

    Ein Highlight waren die Herbergen in Indien. Vor 25 Jahren, als wir uns mehrere Monate mit wenig Erspartem und einem kleinen Forschungsstipendium – ich schrieb zu dem Zeitpunkt meine Diplomarbeit – durchschlagen mussten, war das Billigste gerade noch erschwinglich. So wohnten wir in Delhi im Backpacker-Hotel Sunny Guest House direkt neben dem Zentrum, dem Connaught Place. Im Zimmer stand ein Doppelbett. Das wars. Die Wäsche wurde nur einmal im Jahr gewaschen, zumindest roch sie so und zum Wärmen gab es darüber hinaus noch eine Decke, die vermutlich in ihrem früheren Leben ein Kartoffel- oder Kohlesack gewesen war und nach Gebrauch nahtlos ohne Reinigung für mittellose Backpacker-Zwecke umfunktioniert worden war. Nebenan gab’s noch eine Toilette, die eigentlich sehr praktisch war, denn die Dusche war direkt ober dem Toilettsitz angebracht. So konnte man ganz entpannt in dem 80×80 Zentimeter großen Kammerl sein Geschäft verrichten und sich dabei gleichzeitig eine Dusche gönnen. Das Sunny Guest House gibt es übrigens heute noch, wir waren im Februar auf Kurzbesuch in Delhi und haben vorbeigeschaut. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber es ist noch derangierter als es damals war.

    Luxus in Pushkar

    In bester Erinnerung haben wir auch noch unser Guest House in Pushkar in Rajasthan. Als Bett gab es eine Liege mit einem Einsatz aus geflochtenen Stoffbahnen, die leider zum Teil aufgerissen waren, sodass man in der Nacht gelegentlich mit dem Knie den Boden berührte oder mit dem Ellenbogen durch die Löcher rutschte. Das Abwasser der Toilette führte durch ein Loch in der Wand direkt in einen Graben, der rund um das Häusl führte. Wenn man also mit dem Spülen und Hose-Raufziehen schnell genug war, konnte man, wenn man die Klotür öffnete, noch sein Geschäft vorbeifließen sehen. Immerhin bot dieses Guest House den Luxus einer warmen Dusche. Wir konnten es kaum glauben, als uns ein Hotel-Mitarbeiter die Duschen zeigte und fragte: „Do you want hot water?“ Wir nickten eifrig, das war ja eine großartige Überraschung. Der Mann verschwand umgehen, um wenige Minuten später mit einem Kübel wieder zu erscheinen. „Hot water“, strahlte er…

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    Camel-Tour all incusive, Wüste Thar

    In Jaisalmer nahe der pakistanischen Grenze haben wir ein paar Nächte in der Wüste verbracht. Wir waren mit Kamelen unterwegs und unsere Guides versichterten uns, wir würden keine Schlafsäcke brauchen. Es gebe Matratze und Decken. Ich bin ja keine Prinzessin – hab ich das schon erwähnt? – ich brauche weder Klimaanlage noch goldene Armaturen, keinen Butler und keinen Zimmerservice, aber was zuviel ist ist zuviel. Die Matratzen und Decken waren als Sattelauflage benutzt worden. Praktisch für den Transport aber – wir ritten durch die Wüste Thar und hier schwitzen auch Kamele! Am Abend wurden die kamelschweißgetränkten Matratzen auf den Sand gelegt, darauf kamen eine kamelschweißgetränkte Decke und zum Zudecken bekamen wir eine weitere Decke, ebenfalls kamelsch… eh scho wissen. Als es finster und kalt wurde, hüllte ich meinen Kopf in einen Schal, um dem Gestank und der Kälte zu entgehen. Ich schwöre, ich tat keine Nacht ein Auge zu und zu allem Überdruss lagen direkt neben uns unsere Reittiere, wiederkäuend und furzend. Nach einer Woche in der Wüste… Hat dein Partner schon einmal nach Kamel gestunken? Ich weiß wie das ist und glaub mir, es gibt aphrodisierendere Gerüche.

    In der Ausnahm‘

    Aber auch in Europa haben wir schon ein paar unvergessliche Urlaubsnächte verbracht. Ein paar Beispiele: in Portugal hatten wir einen Balkon mit Aussicht auf die Müllhalde. Jeden Tag ab 8 Uhr begannen die Baggerfahrer ihr Tagwerk. Am Ossiacher See in Kärnten wohnten wir in einem Appartement, das in den 70er-Jahren gebaut und nie wieder saniert worden war. Nur ein Badezimmer war nachträglich angebaut worden, ein unbelüftetes plastikverkleidetes Kammerl, an dessen Schimmelkulturen jeder Mykologe seine Freude hätte. In Breitenbrunn am Neusiedler See wohnten wir bei einem Bauern in der Ausnahm‘. (Das ist ein kleines Häuschen neben dem Bauernhaus, das der Sohn für die Eltern baut, wenn er die Landwirtschaft erbt und die Altbauern in Pension gehen.)  In Opatja hatten wir ein Zimmer im traditionsreichen Hotel Kvarner gebucht und uns über den wahnsinnig günstigen Preis für das Haus mit Monarchie-Flair gefreut. Okay, wir haben dann nicht im Haupthaus gewohnt, sondern nebenan, war wohl das Haus fürs Gesinde und seit dem Abdanken von Kaiser Karl nur marginal saniert worden. Die Aussicht war trotzdem phänomenal und wir speisten in einem riesigen Saal mit rotem Samt und goldenen Stühlen. Morbide Monarchie-Sehnsuchtsstimmung.

    Rückblickend denke ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich trotzdem nicht den Maharajah’s Pavillion im Raj Palace oder das Four Seasons in New York gebucht. Gut die Erfahrungen mit dem Schimmelhaus und der Fäkalienbesichtigung hätt‘ ich nicht dringend gebraucht, aber was würde wir ohne diese speziellen Glanzlichter des Reisens berichten? Heiß war’s und Schnitzel hat’s auch keins gegeben…

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    Christoph und Babu

     

     

  • Räucherwerk und Bollywood: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 1

    Räucherwerk und Bollywood: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 1

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    Hast du schon mal im 13 A in Wien gelitten, weil die Luft zum Schneiden war, die Fahrgäste sich nicht von der Tür wegbewegten, sodass sich diese nicht schloss, dein Nachbar um sieben Uhr in der Früh mit Kebab und Zwiebeln deinen olfaktorischen Sinn beleidigte, ganz zu schweigen von dem Fetten, der nach zehn Tage altem Schweiß stank? Hast du schon mal die ÖBB verflucht, weil der verd… Zug zum dritten Mal in der Woche ausfiel oder weil er seit 20 Minuten am Bahnhof hielt und alle Schaffner, die man zur Ursache des unerwarteten Aufenthalts befragen hätte könnte, sich in geheime Geheimverstecke des Zugs zurückgezogen hatten, um sich nicht dem Unmut der Fahrgäste aussetzen zu müssen?

    In Wahrheit ist der öffentliche Verkehr in Österreich großartig, superpünktlich, komfortabel und perfekt klimatisiert. Warum ich eine derart abstruse Behauptung aufstelle? Ich kenne den indischen Vergleich. Wer einmal in einer Riksha saß, während der Fahrer sich im Zickzack-Kurs zwischen Taxis, Bussen, Fußgängern und Kühen sowie auf der falschen Spur entgegenkommenden Autos durchschlängelte, wer mit einem Nachtbus über die Ghats gefahren ist, links und rechts Mütter mit Babys am Schoß, am Boden, dort wo deine Füße krampfhaft Halt suchten, sich die Köpfe der schlafenden Fahrgäste befanden, der Fahrer Vollgas bis zur Serpenine fuhr, eine Vollbremsung einlegte, runterschaltete und nach der Kurve wieder Vollgas gab, wer eine Zehn-Stunden-Fahrt im Bus ohne Fensterscheiben aber mit Bollywood-Schlager-Musik volle Dröhnung erlebt hat, der wünscht sich in den 13 A zurück.

    Bomben-sicher

    Ich fang mal mit den Bussen an und da rede ich nicht von Super-Deluxe-Reisebussen für All-Inclusive-Goldenes-Dreieck-in-einer-Woche-Touristen. Ich rede von Linienbussen. In Delhi fuhren wir mit einem, der hatte noch Holzsitze und auf jeder Rückenlehne stand mit weißer Farbe handgeschrieben: „Look under your seat, there might be a bomb“. In Tamil Nadu erwischten wir einmal einen Bus, in dem die Leute am Blechboden saßen. Sesseln sind nicht so üblich in den Bauerndörfern – Möbel werden überhaupt sparsam eingesetzt -, also fühlt man sich am Boden hockend einfach wohler als in den engen Sesseln im Bus. Der schepperte und quietschte übrigens so laut, dass der Fahrer auf die übliche Musikbeschallung verzichtete. Oder war die Musikanlage defekt? In Tamil Nadu hört man in den Bussen übrigens nur tamilische Filmsongs, in Nordindien sind Bollywood-Hits beliebt.

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    Unsere allererste Busfahrt erlebten Christoph und ich in Nordindien, zwischen Jaipur und Ajmer. Wir waren nicht darauf vorbereitet, was uns erwartete. Zuerst zündete der Fahrer, nachdem alle Fahrgäste Platz genommen hatten, Räucherstäbchen an, verrichtete sein Gebet – Fahrerkabine und Windschutzscheibe waren mit Girlanden, Blumen und Götterbildern geschmückt -, dann drehte er Bollywood-Musik volle Pulle auf und gab Gas. Als hätte die infernalisch laute Beschallung nicht gereicht, rumpelte und dröhnte der ganze Bus und die wenigen verbliebenen Fensterscheiben schepperten. Falls jemand noch die Frage stellt: Nein, es gab keine Klimaanlage, wäre auch unnötig bei den vielen Fenstern ohne Scheibe.

    Nachtfahrt ohne Schweinwerfer

    Dann wurde es Nacht und wir stellten mit Schrecken fest, dass das Abblendlicht des Busses defekt war. Eine Kleinigkeit, von der sich der Fahrer nicht beirren ließ. Da die Straße sehr schmal war, drehte er, wenn uns ein anderes Fahrzeug entgegenkam, das Fernlicht ab, riss das Steuer nach links, lenkte ohne Beleuchtung in die Steppe neben der Straße fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter und rumpelte, sobald der Gegenverkehr vorbei war, wieder auf die Straße zurück, wo er das Fernlicht wieder aufdrehte.

    Und jetzt von den schönen Dingen

    Wir kamen wohlbehalten in Ajmer an, schworen uns, nie wieder in Indien Bus zu fahren und taten es noch oft. Schließlich gibt es auch positive Dinge über den öffentlichen Verkehr in Indien zu berichten. Die Verpflegung in den Bussen und Zügen außergewöhnlich gut, da können die ÖBB noch was lernen. In den Haltestellen steigen Verkäufer ein und gehen durch die Reihen. Du bekommst die feinsten Sachen: Süßgkeiten, Obst, Frittiertes, Gemüse in Backteig und natürlich Chai, der typische gesüßte Schwarztee mit viel Zucker. Allerdings haben die meisten Fahrgäste aus Kostengründen ihr eigenes Lunchpaket mit – in den klassischen Blechschüsseln, den Dabbas. Die Gewürzmischungen verströmen einen unbeschreiblichen Duft. Ich weiß nicht woran es liegt, aber indische Gerichte duften auch noch am nächsten Tag im kalten Zustand genauso gut wie frisch zubereitet. Ich weiß das, denn ich koche selbst oft indisch und wenn ich am nächsten Tag in der Früh den Topfdeckel hebe… Mmhmhm. Kein Vergleich zu Kebab-Gestank frühmorgens in den Wiener Linien. Sorry, aber wenn’s um Gerüche geht, bin ich heikel.

    Was wir in den Zügen erlebt haben und wie Platzreservierung auf indisch funktiniert, davon erzähl‘ ich euch in meinem nächsten Blogeintrag.

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