Habt ihr uns vermisst? Oder zumindest unsere Chaosstorys rund um die Maha Nanda? Tja, das liegt ganz einfach daran, dass wir seit einiger Zeit nicht mehr an Bord sind. Die letzte Geschichte hier auf dem Blog hat mich immerhin noch nach Izola geführt – mitten hinein in die Bora und auf die pinke Pearl zum Segeltraining.
Aber jetzt geht’s wieder weiter. Allerdings nicht hier auf dem Blog, sondern ein Stückerl weiter drüben auf Substack. Ich hab nämlich auf dieser Plattform für Newsletter und unabhängige Publikationen einen neuen digitalen Hafen für meine Storys eingerichtet, und dort möchte ich weiterhin vom Meer und aus dem Seglerleben vom Captain und seiner Steuerfrau erzählen.
Und weil ich mit Haut und Haar diesem verflixten Journalistinnen-Profi-Modus erlegen bin, werde ich ab sofort manchen Dingen, die mir unterwegs auffallen, auch ein wenig intensiver nachgehen: Was steckt dahinter? Was erzählen uns bestimmte Situationen über Menschen, Beziehungen und das Leben am Meer? Kurz gesagt, es wird anthropologisch, reportagig und eventuell auch ein bissl skurril.
Mein erster Beitrag ist heute erschienen:
Wie viel Wasser verträgt das große Glück?
Darin geht’s um unsere aktuelle Technocalypse. Wer die Maha Nanda kennt, den wundert das wohl nicht. Und wenn ihr das lest, wisst ihr auch, warum wir noch nicht weitergesegelt sind. Betonung auf noch … Die Steuerfrau ist trotz des Captains Zweckpessimismus‘ voll im Planungsmodus.
Wenn ihr künftig mitlesen möchtet, könnt ihr den Substack dort auch kostenlos abonnieren.
Ach ja: Der Blog bleibt selbstverständlich bestehen. Hier kriegt ihr die News direkt aus dem Cockpit und ganz nah dran am Segelalltag. Sobald wir wieder an Bord sind. Versprochen.
Das hier ist ein Segelblog! Ich möchte das nur mal betonen, denn hier gehts um zwei Landratten, zwei Österreicher, die den wahnwitzigen Plan in die Tat umgesetzt haben, am Atlantik rumzuschippern. Und alle, die in den letzten Monaten …ähm … Jahren regelmäßig vorbeischauen, werden jetzt gleich protestieren. Die segeln doch gar nicht, die wohnen auf einer Baustelle und schlittern von einer Refit-Katastrophe in die nächste.
Maha Nanda, Großbaustelle. Das ist längst Geschichte
Ha, euch zeig ichs. Wir haben’s voll drauf, wir können auch anders. Das ist jetzt die nackte Wahrheit, wir sind gesegelt. Und wie! Nur ein paar Meilen, aber die haben’s echt in sich gehabt. Und falls ihr jetzt glaubt, na da wird wiedermal maßlos übertrieben, Seemannsgarn und so. Nein, da gibt’s zwei Typen die können das voll bestätigen, die waren nämlich live mit dabei. Also, es trug sich folgendermaßen zu:
Eine schwimmende Schönheit
Wir, also der Captain und seine Steuerfrau, sind ja lange Zeit mit unserer Maha Nanda im Puerto de Mogán gelegen. Richtig lange Zeit – mit einem sechswöchigen Intermezzo in Pasito Blanco waren’s in etwa dreieinhalb Jahre. So lange hat’s gedauert, bis wir unsere Maha Nanda wieder in Schuss gebracht haben. Also, natürlich haben wir nicht dreieinhalb Jahre durchgehackelt – die meiste Zeit haben wir uns Ausreden vom Werftchef angehört, warum der Kran jetzt gerade nicht in Betrieb ist. Und glaubt mir, die Ausreden waren so kreativ, da können die Schüler, die stangeln wollen – Hochdeutsch: schwänzen – echt noch was lernen.
Aber wir sind hartnäckig geblieben, haben uns nicht unterkriegen lassen, haben gehackelt wie die Blöden und jetzt haben wir eine Yacht, die richtig bewundert wird. Nicht nur einmal haben Passanten die Schönheit von Maha Nanda gepriesen. Und mit dem Schmuckstück sind wir jetzt gesegelt. Mit zwei Freunden, die waren auch an Bord. Da ist einmal der Flo, von dem hab ich schon erzählt, eine Österreicher, den wir auf der Fähre nach Las Palmas kennen- und liebengelernt haben. Und ein guter Freund von ihm, der Mark. Die beiden leben derzeit in Las Palmas und das sind zwei Männer, die eine hervorstechende Eigenschaft haben: sie sind total spontan. Und als wir ihnen eine What’s App mit den Worten: „Übermorgen segeln wir nach Teneriffa“ geschrieben haben, schrieben sie spontan zurück: Passt, wir fahren mit.
Wir sind nämlich eh schon wie auf Nadeln gesssen, haben tagelang auf ein Wetterfenster gewartet. Weil – eigentlich hat’s auf den Kanaren fast immer Wind aus Nordost, der typische Passatwind eben. Aber es war wie verhext, der Westwind hat einfach nicht gedreht. Und Westwind ist echt ungewöhnlich da – zumindest für so lange Zeit. Aber gut, irgendwann geht dem hartnäckigsten Westwind die Puste aus. Jetzt geht’s los,
Mark hat eh den Motorbootschein. Also warum nicht mal eine Segelyacht steuern?
Leinen los Punkt 9 Uhr vormittags. Flo und Mark sind bester Laune. Dazu muss ich sagen, die beiden haben so gut wie keine Segelerfahrung. Warum nicht also beim ersten Mal gleich Hochseesegeln? Die zwei sind nämlich nicht nur spontan, sondern auch ziemlich unerschrocken. Oder vielleicht haben sie auch riesiges Vertrauen in uns?
Die Wetterprognose war optimal. Ich erklär mal ganz kurz die Windsituation auf den Kanaren für alle, die’s nicht wissen, die meinen Blog noch nicht gelesen haben oder sich einfach nicht mehr so genau erinnern. Die Kanaren sind Passatwindzone, das hab ich vorhin schon erklärt. Windstill ist es da also so gut wie nie. Außer in den geschützen Küstenbereichen, also meistens im Süden oder Südwesten von den Inseln, weil die Berge den Passat abbremsen. Mogan ist so ein gesegneter Ort – für alle, die nicht segeln sondern chillen wollen. Da gibt’s eigentlich selten Wetter. Heißt: Die Frage, wie morgen das Wetter wird, ist obsolet. Weil, es ist meistens, sonnig, warm und windarm. Aber zwischen den Inseln, da schaut’s ein bissl anders aus. Man sollte nicht nur die Nase aus der Luke stecken und sich denken: Super nur eine leichte Brise, dann fahr ich doch mal rüber nach Teneriffa. Weil genau zwischen den Inseln ist die Acceleration Zone. Das müsst ihr euch so vorstellen: Der Passatwind mit sagen wir mal 15 bis 25 Knoten marschiert so über den Atlantik und zu den Inseln und dann wird er von den Bergen abgelenkt und muss sich zwischen den Inseln vorbeiquetschen. Und weils da ziemlich eng ist, nimmt er an Fahrt auf.
Grün ist die Hoffnung
Auf den WetterApps für Segler kann man das richtig gut sehen. Die Windstärke ist farblich gekennzeichnet. Blau ist Flaute, grün ist ein bissl Wind und so weiter. Bei rot wirds happig und bei Lila verkriecht man sich besser im Hafen. Dann ist Orkan angesagt. Es gibt eine kanarische Seglerweisheit: Egal was die Wetterprognose in der Acceleration Zone sagt, rechne nochmal fünf bis zehn Knoten dazu.
Ja, wir sind also losgefahren. 15 Knoten in der Acceleration Zone, gegen Abend vor Teneriffa abnehmend. Das war die Prognose. „Na wenn am Abend Leichtwind ist, können wir ja gleich unsere Geheimwaffe rausholen, den neuen Blister.“ Der Captain reibt sich schon in Vorfreude auf unser blaugelbes Leichtwindsegel die Hände.
Der Anfang ist immer easy. Die ersten Meilen Richtung Westen bist du noch in der windarmen Zone, geschützt von den Bergen. Da kann man super Segel setzen, total entspannt turnt der Captain am Vorschiff rum und gleich drauf kommt das Kommando Motor aus. Mark und Flo sind bester Stimmung, die aalen sich in der Sonne und machen Selfies in alle Richtungen. Nach der Landabdeckung nehmen Wind und Welle zu, jetzt zischen wir ordentlich dahin. Ach wie schön ist Atlantiksegeln.
Da schepperts im Salon
Die Stimmung an Bord wird immer besser. Wir grölen Seefahrerlieder uns surfen auf der Backbordseite. Die Sonne wärmt uns und die Wellen überholen uns achterlich – also von hinten. Die werden aber immer höher und irgendwann haut’s uns permanent von backbord nach steuerbord und wieder zurück. Im Salon fliegen ein paar Teile durch die Gegend. Nix Dramatisches, wir haben ja schon Erfahrung mit der Atlantikwelle und eigentlich alles gut verstaut. Blöderweise ist die Arretierung von dem Schapp, in dem Besteck und Vorräte verstaut sind, nimmer so fest, wie sie mal war. Mindestens fünfmal fliegt die Tür auf und Dosen, Essiggurkerlgläser und Brotmesser kugeln durch den Salon. Und während ich zum dritten Mal das Zeug verräume – und das ist echt eine Herausforderung, weil im Salon gehen geht nicht mehr. Nur mehr Herumtorkeln. Also, während ich fluche und räume, hör ich meinen Ehegatten vom Cockpit aus rufen: „Ulli, kommst du mal rauf? … Ulli? … Uli!!!!“ Ja eh. Ich hieve mich den Niedergang rauf und stelle fest: Die Maha Nanda hat ein bissl ihre Lage verändert, heißt, sie liegt komplett auf der Backbordscheuerleiste. Mark und Floh sitzen steuerbords und stemmen sich gegen die gegenüberliegende Bank, damit sie nicht runterrutschen. „Ich muss mal das Segel reffen“, sagt der Captain. Ein Blick auf den Windmesser. Na gut, ich bin voll dabei, wir haben jetzt Windstärke 6. Also so 25 Knoten.
Gerefft fährt sich’s deutlich entspannter, wir haben jetzt weniger Schräglage. Alles super – bis des Captains unheilvolle Worte aus dem Salon höre: Wir haben Wasser an Bord, die Bilgepumpe läuft. Vor unserem geistigen Auge tauchen Bilder auf. Das mit dem Wasser im Boot hatten wir doch schon, allerdings in der Werft, und da war’s zwar auch bitter, aber immerhin waren die Typen mit dem Schweißgerät schnell zur Stelle und die Stahlplatten am Rumpf waren zack draufgeschweißt. Wir sehen uns schon direttissimo wenden und nach Mogán fahren. Aber zum Glück – naja, jetzt kommt die schonungslose Seglerbeichte: Captain und Steuerfrau sind selbst schuld an dem Theater. Irgendwie gab’s ein Missverständnis beim Ablegen. Einer hat die Seeventile am Klo geschlossen und einer das Ventil in der Pantry. Aber das vierte Ventil, das vom Waschbecken im Bad? Keiner. Und da ist bei der Schräglage das Seewasser fröhlich rausgesprudelt und hat sich seinen Weg zur tiefesten Stelle von Maha Nanda gesucht.
Flo und Mark fotografieren meine Rückansicht mit Begeisterung, während ich bei schwerem Seegang im Salon rumkrieche, die Bilgebretter abmontiere und Wasser schöpfe. Ja super, danke auch für die moralische Unterstützung. Danach geht’s fröhlich weiter und der Wind nimmt nochmals zu und erreicht so an die 28 Knoten. Wir singen im Quartett gegen Poseidon an, ein echtes Gute-Laune Quartett. Und seefest sind wir auch, alle vier. „Das mit dem Wassereinbruch, das war mir im ersten Moment nicht ganz wurscht“, sagt Flo hinterher. Aber dann haben sich der Captain und seine Steuerfrau eine Zigarette angezündet und die Füße hochgelegt und da hab ich mir gedacht: Na dann … eh alles super.“
Wir erreiche zum Sonnenuntergang Teneriffa und feiern die Überfahrt und die Seetaufe unserer unerschrockenen Gäste mit Spaghetti Bolognese und ein paar Bier. Des hamma gut gemacht.
Und weil’s so schön war, beschließt Flo – hab ich schon erwähnt, dass er eher so der spontane Typ ist? – am nächsten Tag gleich weiterzusegeln. Wir wollen nach La Gomera, ein Katzensprung von Marina del Sur im Süden von Teneriffa. Nur 25 Meilen. Zwar ist Schwachwind und am Nachmittag sogar Flaute angesagt, aber wir wollen unbedingt weiter, und für die nächsten Tage versprechen die Meteorologen Starkwind aus Nordwest. Jetzt oder nie, heißt es also.
Wir segeln so ein bissl dahin. Ein bissl was geht immer, wenn wir auch im Kriechtempo unterwegs sind. Aber dann: Delphine! Das weckt jeden Segler aus der Lethargie. Die Delphinschule besteht aus locker zwanzig Tieren und die haben echt viel Spaß mit unserer Maha Nanda und sausen um sie herum, drehen sich auf die Seite und machen Luftsprünge. Und als sie abtauchen, sehen wir die nächste Flosse: Da sind wieder welche! Aber die Flossen sind größer und dunkler, auch die Körper sind deutlich massiger: Es sind Grindwale! „Also mit euch segeln ist super“, meint Flo, da wird einem echt was geboten: Starkwind, Wassereinbruch, Delphine, Wale.“ Wir sind auf Walfahrt – schreibt er an Mark, der schon wieder auf Gran Canaria weilt.
Naja, wenn das so ist, dann müssen wir noch ein bissl mehr bieten. Die Segel schlagen, wir haben viel Welle und kaum Wind, ein bissl mühsam ist es gerade. „Da vorn kommt der Wind“, sagt der Captain. Und wirklich, eine Meile voraus sehen wir Schaumkronen. Juhu! Wir kommen doch noch heute an. Und ja, da vorn ist wirklich Wind – mehr Wind als vorhergesagt, ziemlich viel mehr Wind sogar. Typisch Acceleration Zone, von jetzt auf gleich kommt die erste Böe und legt Maha Nanda auf die Seite. Und wir sind mittendrin im Sechserwind, der kommt leider von Nordwest und jetzt heißt es Am-Wind-Segeln. Das Vorsegel reffen wir noch, fürs Groß ist es zu spät. Niemand will jetzt noch da vorne herumturnen, denn der Wind hat in Böen 33 Knoten und die Wellen an die drei Meter.
Aber Maha Nanda, ist voll in ihrem Element, die hält Kurs und pflügt unbeirrt durch die See. Von Zeit zu Zeit steigt eine Welle ins Cockpit – beim ersten Mal erwischt sie Flo volle Breitseite. Sein Gesicht unter den tropfnassen Haaren war unbezahlbar. Da lach ich heute noch. Von da an war die Fahrt dann ziemlich rasant, sehr turbulent und äußerst nass. Naja Flo, du wolltest doch Abenteuer, oder was?
Der Wind lässt erst direkt an der Hafeneinfahrt von San Sebastián de La Gomera nach. Christoph birgt infolgedessen auch erst zwischen den Leuchtfeuern die Segel. Tja und das ist für heute das Ende der Geschichte von ein paar Österreichern, die’s unbedingt wissen wollten. Und dabei einen Mordsspaß gehabt haben.
Wir drei sind die letzten unserer Art. Christoph, Kiana und ich. Drei Segler, die hier in Essaouria festhängen. Drei, die es noch vor Weihnachten auf die Kanaren schaffen wollen, dorthin, wo alle anderen schon sind und wohin es nur mehr 240 Meilen sind, also zweieinhalb zugegebenermaßen harte Tage, denn Wintersegeln ist eine Herausforderung. Besonders hart ist, dass die Wetterfenster für die Überfahrt zu den Kanaren keine drei Tage mehr anhalten. Zumindest nicht die letzten zwei Wochen und auch für die nächste Woche sieht es mehr als fraglich aus, was uns drei ziemlich bangen lässt. Werden wir mit unseren Freunden Weihnachten feiern oder werden wir hier in Marokko bleiben?
Blick Richtung Atlantik: nur zwei Meter Welle… aber leider Südwestwind.
Der alte Festungswall von Essaouria gleich neben dem Fischerhafen.
Essaouria ist… spannend.Grundsätzlich würde ich es ja als schön bezeichnen, hätte es wahrscheinlich uneingeschränkt als schön bezeichnet wenn… ja wenn wir wie geplant vor zwei Monaten hier gewesen wären. Aber die Winter an der nordafrikanischen Küste sind weit vom erträumten Blauwassersegeln entfernt. Tausende Meilen weit.
Die Hafeneinfahrt an einem ruhigen Tag….
Der Blick von unserer Yacht aus ist einzigartig.
Derzeit haben wir hier an der Hafeneinfahrt fast sechs Meter Welle und Westwind mit 40 Knoten, der Hafen ist gesperrt und im Hafenbecken ist so gut wie kein Quadratmeter freie Wasserfläche mehr. Seit gestern liegen hier alle großen und kleinen Fischerboote, die bis vor kurzem noch im Umkreis von 100 Meilen unterwegs waren, denn die Wetterbedingungen sind selbst für hartgesottene marokkanische Fischer eine Nummer zu groß. Der Schwell ist an dieser Küste die wirklich große Herausforderung. Aus Nordwesten rauscht über Tausend Meilen die Atlantikdünung auf uns zu, die jetzt im Winter aus riesigen Tiefdruckwirbeln entsteht, die von Grönland bis auf die Höhe von der Straße von Gibraltar reichen, Wirbeln, die sich alle paar Tage im Westen neu formieren und Richtung Europa wandern. Unaufhörlich. Ebenso unaufhörlich ist die Dünung, die dort ihren Weg beginnt, wo der Atlantik fünftausend Meter tief ist und die sich schließlich an der marokkanischen Küste, die auf einer Breite von 20 Meilen nicht mehr als als 50 Meter Wassertiefe aufweist, bricht.
Sechs Meter Welle außerhalb. Alle Fischerboote bleiben heute im Hafen.
Wie gesagt, es ist spannend. Aber wie spannend auch immer sechs Meter Welle und Wind auf die Nase anzusehen sein mögen, mit unserer Maha Nanda da mittendrin zu sein, das wollen wir nicht.No way. Kiana sieht hier ebenso ihre Abenteuer-Wunsch-Grenze erreicht und das, obwohl sie nicht gerade ein ängstliches Mäuschen ist. Mit ihrem wirklich wild aussehenden Katamaran Mara Noka hat die 23-Jährige schon einiges überstanden, ist seit eineinhalb Jahren alleine unterwegs und von der Karibik über die Azoren und über Portugal bis hierher gesegelt – Mastbruch am Atlantik inklusive. „Ich würde mich gerne auf die Kanaren beamen aber andererseits: Wozu habe ich ein Segelboot?“, lacht sie und bleibt optimistisch. Auf dass das Wunder geschehe, die Wetterprognose sich ausnahmsweise zu unseren Gunsten ändert und uns ein sanfter Nordostwind nach Lanzarote schiebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das Rettungsschiff liegt direkt neben uns, le Capitain bekommt von uns Tee serviert.
Ach ja, ein weiteres für uns unerquickliches aber für euch sicher unterhaltsames Detail habe ich noch zu bieten: Da unsere Maha Nanda, wie schon im vergangenen Beitrag erwähnt, an mehreren großen Schiffen längsseits in einem Fischerhafen festgemacht ist, schaut’s mit der Versorgung ziemlich dürftig aus. Will sagen: Wir haben keine. Wasser? Im Kanister vom Brunnen. Diesel? Im Kanister von der Tankstelle. Petroleum für den Ofen und Spiritus für den Herd? Entweder haben wir das richtige Geschäft noch nicht gefunden oder alles ist ausverkauft, wie dem auch sei: gibt es nicht. Dass unser Windgenerator mal wieder nutzlos rumsteht und trotz mehr als genug Wind keinen Strom liefert, steigert unseren Wohnkomfort auch nicht gerade. Aber das Beste kommt zum Schluss: Es gibt hier im Hafengelände keine Sanitäreinrichtung.
Ganz links der Schubverband, daneben das Baggerschiff, dann das Rettungsboot, dann eine belgische Yacht, dann Maha Nanda dann der Katamaran. Wir kuscheln Päckchen.
Thé à la menthe am Place Moulay Hassan
Bevor ihr euch jetzt alle vor Entsetzen die Nase zuhaltet und euch den Mief, den Maha Nanda und ihre Besatzung verströmen, vorzustellen versucht, holt wieder Luft! Es gibt eine Lösung für unser Körperpflege-Verlangen und die ist sehr speziell und sehr marokkanisch. Ja, wir gehen ins Hammam. Wir haben sogar eines besucht, in dessen Dampfbad sich zwei Liegen – extra für Paare – befanden. Was hier außer dampfen noch geschieht? Zuerst wurden wir mit klarem, heißem Wasser abgespült, dann mit einem Schwamm aus Ziegenhaar und Stoff abgeschrubbt. Christoph lachte noch, als er meine Leidensgeräusche gehörte, aber als er an der Reihe war, verging ihm das Lachen. Der Schwamm schrubbt gefühlte zehn Millimeter deiner Hautoberfläche ab – und zwar am ganzen Körper. Und unser Folterknecht – übrigens eine ziemlich massive, ziemlich unsanfte und ziemlich laut lachende Knechtin – hatte sichtlich Freude an unseren Qualen. Irgendwann endet alles Leid und zur Belohnung für unsere Tapferkeit bekamen wir schließlichbeide eine himmlische Schaum-Massage, gefolgt von einer duftenden Maske am ganzen Körper und zum Schluss wurden wir von Kopf bis Fuß komplett gereinigt. Das Ergebnis: babyweiche rosa Haut, die sich so anfühlt wie… zu Babyzeiten vor 50 Jahren.
Im Souq von Essaouira.
Kräuterduft liegt in der Luft.
Wenn wir uns nicht foltern lassen, vergnügen wir uns in der Medina von Essaouria, das in den 70er-Jahren eines der großen Hippie-Ziele war. Jimy Hendrix & Co. wurden von der Musik der Gnawa inspiriert, spirituelle Rhythmen einer ethnischen Minderheit aus Westafrika, die eingesetzt wurden, um mit Geistern in Kontakt zu treten. Gerade gestern schickte mir mein Papa einen Artikel aus der österreichischen Presse: Gnawa wurde als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt und ganz Essaouria feiert das. Zwar habe wir, die jeden Tag durch Essaourias Zentrum streifen, nichts von diesen ausgelassenen Feiern bemerkt, aber wenn die „Presse“ das schreibt, muss es wohl stimmen.
Datteln, Nüsse und Feigen.
Von der Hippie-Ära ist in dieser zauberhaften Stadt mit portugiesischem Flair heute wenig übrig. Ein paar Hängengebliebene und hoffnungslos in der Vergangenheit Gefangene mit Dreadlocks und wallenden Sarouel-Hosen sind hie und da zu sehen, verkaufen am Place Moulay Hassan ihre selbstgebastelten Armbänder, ansonsten geht’s hier ziemlich touristisch-kommerziell zu. Abgesehen von Marrakesh – eh klar – ist Essaouria tatsächlich der erste Ort auf unserer nunmehr einen Monat dauernden Marokko-Reise, der von Touristen bevölkert ist. Eine Tatsache, die uns anfangs richtig irritiert hat, denn wir haben eigentlich das marokkanische Marokko liebgewonnen.
Der Granatapfel-Dieb wurde erwischt.
So richtig überfüllt sind die Straßen Essaourias allerdings jedes Jahr im Juni, denn dann findet hier das Gnawa- Musikfestival statt. Ich muss zugeben: in diesem Fall würden mich die Besuchermassen bestimmt nicht stören, im Juni wäre ich wirklich gerne hier gewesen. Welch inspirierender Ort für coole Musik!
„We wanted adventure, we got it.“ Von einer furchtbaren Überfahrt von Safi nach Essaouria und von erschreckenden Wellen bei der Hafeneinfahrt erzählt uns die Crew des Nachbarbootes hier in Essaouira. Ja, das glauben wir gerne, denn sie sprechen von starkem Südwind vergangene Woche, jenem Südwind, den wir bei unserer Abfahrt von El Jadida ebenfalls erlebten und der so niemals prognostiziert war.
Gezählte 24 Frachtschiffe lagen vor El Jadida auf Reede.
Nein, den Meteorologen ist nicht zu trauen und das frustriert uns ziemlich, denn während Maha Nanda und ihrer Besatzung der Südwind in steigender Stärke 24 Stunden lang auf die Nase blies, starrten wir fassungslos mit durchgeschütteltem Körper und zerrütteten Nerven ziemlich gereizt und immer gereizter auf diverse Wetter-Seiten, die uns alle unisono versicherten, dass wir jetzt in diesem Moment gerade den perfekten Nordwest mit 4 Beaufort hätten, also genau den Wind, den wir bräuchten, um wie geplant 130 Meilen bis Essaouria zu segeln. Verdammte Sch… so wird das nichts! Nach einer schlaflosen, kalten und regnerischen Nacht mit Kreuzseen, die Maha Nanda ihren bekannten Tagada-Tanz vollführen ließen, gaben wir unseren Plan auf und nahmen Kurs auf Safi. Dann muss Essaouria eben noch ein paar Tage warten!
Wir landeten in einem der größten Fischerhäfen an Morokkos Atlantikküste, machten im Päckchen an einer kleinen Yacht unter belgischer Flagge fest, die ihrerseits an einem alten Fischerboot lag. Jede Menge hilfsbereiter Hände erwarteten uns, denn unsere Ankunft war vom Tower aus längst beobachtet worden. Zwei Mann von der Security übernahmen die Leinen, dann erschien ein Mitarbeiter des Hafenbüros und bat uns zum Hafenkapitän, weiter ging es zum Zoll, zur Polizei und wieder zurück zum Kapitän. Während ich das Abendessen zubereitete, bekam Christoph eine ausgedehnte Führung durch den Hafen und den Kontrollturm, der Hafenkapitän ließ es sich nicht nehmen, ihm sämtliche Räume in sämtlichen Stockwerken inklusive aller Duschen auf allen Ebenen zu zeigen. Völlig enthusiastisch versprach er, ein Security-Mann würde Tag und Nacht für die Sicherheit unseres Bootes abgestellt werden und wenn Captain Christoph irgendeinen Wunsch hätte, solle er nicht zögern, ihm diesen persönlich mitzuteilen.
Der Hafenkapitän, unser persönlicher Betreuungsmann.
Sardinenberge so weit das Auge reicht
Endlich aus den – liebevollen aber hartnäckigen – Fängen des Hafenkapitäns entlassen und auf dem Weg zum dringend benötigten Abendessen wurde Christoph noch einmal zurückbeordert. Der Polizeichef wolle ihn sprechen. Also nochmals einen Kilometer quer durch den Fischerhafen, um vom Chef de la Police höchstpersönlich empfangen zu werden. Ob er irgendwelche Fragen oder Beschwerden hätte und hoffentlich alles nach seinen Wünschen liefe. Er solle nicht zögern, ihn persönlich anzurufen, wenn er Fragen hätte. Wir wollen für drei Tage das Boot verlassen und ein Auto mieten? Kein Problem, er werde sich persönlich um die Sicherheit von Maha Nanda kümmern. Unterwegs auf unserem Roadtrip, irgendwo im Atlas-Gebirge, rief er uns an, um uns mitzuteilen, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, alles sei in Ordnung. Ob uns Marokko gefallen würde?
Am Tag unsere Abreise aus Safi verwendeten wir fünf Stunden, um das Abschiedsritual mit sämtlichen Formularen, Unterschriften und Stempeln aber auch die persönliche Verabschiedung von Polizei, Hafenmitarbeitern und Security abzuwickeln. Das nenn ich mal persönliche Betreuung. Ich kann nur sagen: Safi ist einen Besuch wert, aber nur, wenn du Zeit mitbringst, denn wer es eilig hat, hat hier verloren.
Nix stylisches Yachtleben! Hindernisparcours ist angesagt!
Zwischen den Teepausen und Plaudereien mit sämtlichen Behörden dieser Stadt, blieb uns doch noch etwas Zeit, um die Medina und die Töpfereien zu besichtigen. Safi ist berühmt für seine Handwerkskunst. Einer der Künstler, die die Tonware per Hand bemalen, zeigte uns das aufwändige Herstellungsverfahren. Was er „Factory“ nennt, ist Schwerarbeit, denn der Ton wird in Handarbeit herbestellt, jedes Teil wird per Hand geformt und bemalt. 500 Leute arbeiten hier und stellen täglich hunderte Artikel von Wasserkrügen über Kochgefäße bis Ton-Babuschen her.
Spannendes Detail für Ethnologen wie mich: Von Safi aus startete Thor Heyerdahl seine berühmte Reise mit der Ra II, um zu beweisen, dass Amerika bereits vor Columbus von Europa aus bereist worden war. Am 17 Mai 1970 legte er in Safi ab und kam am 12. Juli in Barbados an.
Thor Heyerdahl was here
Safis Töpferei: die alten Öfen sind immer noch in Betrieb.
Handwerkskunst wie seit 1000 Jahren in Safi.
Unsere sehr persönliche Betreuung ging übrigens über die der Hafenbehörde hinaus, denn Ahmed, der Rent-a-Car-Mann unseres Vertrauens (auch er kontaktierte uns während des Roadtrips ins Atlasgebirge, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen und gab uns bei der Gelegenheit noch Best-Places-Tipps), lud uns zu einem Konzert in die große Veranstaltungshalle von Safi ein. Somit durften wir Original-Safi-Musik genießen. Für unsere westlichen Ohren ziemlich…. gewöhnungsbedürftig; sehr laut, sehr ummelodiös aber mit komplexen Rhythmen. Als alle im Saal aufsprangen und mitklatschten, machten wir natürlich mit, das Mitsingen ließen wir jedoch aus, denn unser Arabisch müssen wir noch ein bisschen perfektionieren. Bei dem Song, den die Zuhörer enthusiastisch mitsangen, ging es – so übersetzte uns Ahmed – um den Propheten und eine verehrungswürdige Großmutter. Das Publikum jubelte!
Bunt und laut: Safis Musiker
Das Publikum klatscht und singt (teilweise) mit.
Szenenwechsel. Sechs Stunden später, 4 Uhr morgens, 12 Grad, windstill und stockdunkel. Wir starten unseren zweiten Versuch Richtung Essaouria und wollen unbedingt bei Tageslicht ankommen, denn die Dünung vor der Hafeneinfahrt ist berüchtigt und man muss das mit den Abenteuer-Wünschen ja nicht übertreiben….
Surferparadies Essaouira.
Wellenberge an Essaourias Küste.
Diesmal stimmt die prognostizierte Windrichtung, und obwohl die 5 Beaufort die Dünung zu immer höheren Wellenbergen, die achterlich auf uns zurollen, wachsen lässt, sind wir guter Dinge. Essaouira rückt zusehends näher und wir werden auch nicht von den versprochenen abenteuerlichen Bedingungen vor dieser Stadt, die ob ihres stetig wehenden Windes ein Kiter-Paradies ist, enttäuscht. Eine Meile vor der Einfahrt nimmt die ohnehin geringe Wassertiefe markant ab und bei nur mehr sechs Metern unter Maha Nandas Kiel torkeln wir durch die schäumende grün-schlammige Atlantik-Suppe über die der mittlerweile mit sechs Beaufort blasende Wind salzige Gischtschwaden Richtung Südwesten schickt. Das winzige Fischerboot, das hinter uns auf den Hafen zufährt, verschwindet alle zehn Sekunden hinter einem Wellenberg, bevor es über den nächsten Kamm reitet, um gleich darauf wieder mit seinem Bug in die schäumende Gischt einzutauchen.
Fischerboot kurz vor dem Wellenkamm.
Aber in der Sekunde, als wir den westlichen Wellenbrecher passieren, ist das Schauspiel zu Ende und während wir in den Fischerhafen einlaufen, darf der Captain das Segel ohne Breakdance-Einlage bergen. Festgemacht wird – als Steigerung zu Safi – an einer belgischen Yacht, die wiederum an einem SAR-Rettungsboot festgemacht hat, das an einem Baggerschiff festgemacht hat, das an einem Schotter-Schubverband festgemacht hat, der am Kai festgemacht hat. Wer jetzt nicht Hindernis-klettern kann, landet unweigerlich im fischig-ölig-grindigen Hafenbecken. Falls ihr wissen wollt, ob wir es trockenen Fußes bis zum Kai und in die Medina von Essaouria geschafft haben, müsst ihr euch bis zum nächsten Blogbeitrag gedulden. 😉
Die Hafeneinfahrt von Essaouria ist eine Farbenpracht.
Vor langer Zeit in einem anderen Leben arbeitete ich zehn Stunden am Tag als Journalistin, in der Mittagspause erledigte ich private Mails und Bankangelegenheiten, fuhr abends noch schnell beim Supermarkt vorbei, um Lebensmittel zu besorgen, kümmerte mich zu Hause um Familie und Haushalt. An manchen Abenden schrieb ich noch bis spätnachts meinen Blog oder half dem Künstler an meiner Seite bei den Vorbereitungen für seine nächste Vernissage. Oder wir surften auf der Suche nach den günstigsten Festmacherleinen und der besten Rettungsinsel durchs Internet und lasen uns bis Mitternacht durch sämtliche Seglerforen, deren wir fündig wurden. Vor ganz ganz langer Zeit gab ich noch zusätzlich in meiner nicht vorhandenen Freizeit Nachhilfe – einem Sohn in Mathematik, dem anderen in Deutsch.
Am linken nördlichen Ufer des Bou Regreg liegt Salé. Um die Marina herum entstand in den vergangenen Jahren ein ultramoderner Stadtteil.
Heute haben wir zwei Dinge erledigt. Christoph war beim Frisör und danach waren wir am Postamt. Ein tagesfüllendes Programm, wenn man in Rabat ist – und Zeit hat. Vielleicht ginge es ja ein bisschen schneller (viel schneller ginge es allerdings sicher nicht), aber wir müssen und wollen nicht mehr den ganzen Tag mit To-Do vollpacken. Nicht in diesem Jahr, unserem Segel-Reisejahr.
In dieser Werkstatt schweißte der Mechaniker unsere Ruderanlage.
Ein bisschen fühle ich mich wie vor einem Vierteljahrhundert in Indien, als ich gemeinsam mit Christoph mehrere Monate für meine Diplomarbeit von Nordindien bis Goa recherchierte und interviewte. Wenn du ein fremdes Land nicht als Tourist bereist, erlebst du es anders, als mit Reiseführer und Hop-on-hop-of-Bus im Herdentier-Feeling. Besser. Du kannst es dir leisten, einen halben Tag mit der Suche nach dem Postamt zu „vergeuden“ und dich dabei in Gassen zu verirren, in die sich garantiert kein anderer Europäer verirrt. Dabei lernst du eine Menge Leute kennen, denn schließlich musst du ja viele anquatschen, bis du den/die einen findest, der wirklich weiß, wo das Postamt ist. (Nicht in der Nähe der Medina von Salé, durch die wir stundenlang geschickt wurden.)
Ist hier der Weg zum Postamt?
Al-Hamdu li-Llāh, wir haben am Nachmittag, eine Stunde vor Schließen des Postamtes, ebendieses – eh nur vier Kilometer entfernt von jenem Ort, an dem wir am Vormittag herumgeirrt waren – gefunden. Diese letzte Stunde war knapp bemessen, denn so lange dauerte es, bis alle Formulare ausgefüllt und ordnungsgemäß gestempelt waren.
Über den Bou Regreg
Die marokkanischen Fischer fahren auch raus, wenn der Hafen Rabat gesperrt ist.
Rabat hat aber noch mehr als das Postamt zu bieten. Vom nördlichen Flussufer, an dem die Marina liegt, bringt uns der Fährmann für 5 Dirham (50 Cent) zum Südufer des Bou Regreg. Hier beginnt Rabat. Gleich rechts vor uns liegt der schönste Teil der Stadt. Die Kasbah des Oudayas, eine Festungsanlage, die im zwölften Jahrhundert von den Almohaden errichtet wurde und dann zur Heimat der aus Andalusien vertriebene Mauren wurde. Die Festung wurde in dieser Zeit als Hauptquartier im Kampf gegen die Spanier genutzt.
Rabat: Der Blick auf die Kasbah des Oudayas vom Ufer des Bou Regreg aus.
Rabats Altstadt ist unglaublich bunt.
Marokkos Farbenpracht: Es lohnt sich, in den verwinkelten Gassen der Kasbah des Oudayas herumzustreifen.
Ihr heutiges Gesicht zeigt die Kasbah in Form von weiß-blau getünchte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Liebevoll restauriert und wunderbar geeignet, um zu schlendern und zu genießen. Nach der letzten Biegung taucht plötzlich das Meer vor uns auf. Wir stehen oberhalb der Hafeneinfahrt, über die wir erst vor wenigen Tagen Marokko erreicht haben, und sind ziemlich beeindruckt. Durch diese Brandung sind wir durchgefahren? Wow. Auch heute ist der Hafen gesperrt – wie an den meisten Tagen in den vergangenen vier Wochen. Gar nicht so einfach, aus Rabat wieder rauszukommen. Übermorgen geht die Welle auf unter zwei Meter runter, verspricht der Hafenmeister, dann dürfen wir raus. Das sagte er allerdings auch schon gestern und vorgestern und…
Hafeneinfahrt von Rabat: weil die Einfahrt im Laufe des Jahre versandet, ist die Dünung hier eine wirkliche Herausforderung.
Salz in der Luft. Die Atlantik-Dünung ist beeindruckend.
Na gut, dann sehen wir uns eben noch mehr von Rabat an. Zum Beispiel die Medina mit ihrem Souq, der offensichtlich noch nicht von Europäern entdeckt worden ist. Hier sind hauptsächlich Marokkaner unterwegs und die Läden bieten nicht nur die üblichen Berberteppiche und Lederhandtaschen für Touristen sondern viele Alltags-Gebrauchsgegenstände. Im Souq von Rabat bekommst du alles, es gibt Geschirr und Gewürze, Armaturen und Autoteile, Kaftans und Klobrillen, Früchte und falsche Markenware. Gemütliche Plätze, wo du Thé à la Menthe trinken kannst findest du auch zur Genüge und außerdem wirst du hier so gut wie nie lästig angequatscht und zum Einkaufen genötigt. Das finden wir richtig fein, denn als Indien-Fans vergleichen wir Marokko immer wieder mal – vieles ist ähnlich – aber die noble Zurückhaltung der marokkanischen Straßenhändler liegt uns dann doch mehr, als das offensive Zum-Kauf-Nötigen in Indien.
Im Souq von Rabat
In der Medina von Rabat gibt es alles, was man braucht und nicht braucht.
Und noch etwas. Marokko ist ein sicheres Reiseland. Unkenrufe von wegen Menschenansammlungen meiden und keine Taschen sichtbar bei sich tragen könnt ihr getrost vergessen. Klar trage ich meine Geldbörse nicht in der Gesäßtasche der Jeans wenn ich durch belebte Straßen gehe und natürlich schließe ich den Zipp meiner Handtasche. Aber das tu ich auch in Wien. Und in der Nacht gehe ich nicht in irgendwelchen finsteren Gassen spazieren. Aber sonst? Keine Sekunden haben wir uns bisher gefürchtet. In keinem Moment gab es eine bedenkliche Situation. Marokko ist ein Land zum Wohlfühlen – sofern man sich darauf einlässt, denn wie zu Hause ist hier weniges. Al-Hamdu li-Llāh, sonst hätten wir ja gleich daheim bleiben können.
Sabah al khir aus Rabat! Und glaubt mir, liebe Leser, fast wären wir haarscharf an diesem Hafen vorbeigeschrammt. Nein, es ist nicht selbstverständlich dass wir seit Montag genau hier sind, wo wir am Samstag planten hinzukommen. Und warum auch sollten wir unsere Gewohnheiten ändern, wo wir doch seit Monaten von einer Überraschung ins die nächste segeln? Ruhig mal dahincruisen ist einfach nicht das Ding von Maha Nanda und ihrer Crew.
Beim Start von Vila Real sind die Temperaturen noch frisch.
Dabei begann alles doch so friedlich und gut geplant. Seit Tagen, eigentlich seit Wochen, beobachteten wir die Windverhältnisse an der Straße von Gibraltar und stellten dabei fest, dass die Wetterfenster mit optimalen Voraussetzungen für die Überfahrt nach Afrika umso kleiner werden, je älter das Jahr wird. 50 Stunden guten Wind wollten wir, um die knapp 200 Seemeilen von Portugal nach Marokko entspannt bewältigen zu können. Klingt nicht nach Problem, ist es aber, wenn ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Nordatlantik Richtung iberische Halbinsel zieht und seine Ausläufer bis Gibraltar und weiter ins Mittelmeer schickt.
Wird schon wärmer. Die Crew setzt Segel.
Setzt das Groß! Oder wie es auf gut österreichisch heißt: „Aufe mit’m Fetz’n!“
Aber dann, endlich kam die ersehnte Wetterprognose. Samstag Nordwind mit 3 bis 4 Beaufort, Sonntagvormittag bis -abend genau in der Mitte der Straße von Gibraltar Westwind mit 5 bis 6 Beaufort und Montagvormittag Westwind mit 4 Beaufort. Hurra, wir starten! Unsere Schweizer Freunde – Rita und Frank, die uns in Portimao so lange Zeit mit praktischer und mentaler Unterstützung begleitet hatten – schrieben aus Rabat: „Wir wollten längst auf die Kanaren, aber die Wetterfenster passen nicht. Wir starten in Gedanken mit euch, wir wachen in der Nacht mit euch, erwarten euch am Montag in Rabat und freuen uns riesig auf euch.“ Schön, solche guten Gedanken mit auf dem Weg zu haben.
Kurzfristig fühlt es sich wie Sommersegeln an.
Samstagmorgen: strahlend blauer Himmel, leichter Nordwind. Die klare Nacht war frisch, aber als wir gegen 11 Uhr starten wird’s angenehm mild. T-Shirt-Wetter. Ein perfekter Segeltag, wie er auf sämtlichen Wetterkanälen und auch laut GRIB Files angekündigt war, wird von einer perfekten Segelnacht abgelöst. Ein bisschen wird die Perfektion durch die Länge der Nacht – sind jetzt doch schon 14 Stunden Finsternis – und die Kälte, die uns in jeweils fünf Kleidungsschichten plus Mütze und Schal zwingt, getrübt. Aber was tut man nicht alles für DIESEN Sonnenuntergang, DIESES Meeresleuchten und DIESEN Sternenhimmel!
DIESER Sonnenuntergang!
Der Captain genießt und schweigt.
Am Sonntag um 9 Uhr dreht der Wind wie prognostiziert auf West und frischt auf. Alles nach Plan! Wir haben den Tag davor vorgehalten (unseren Kurs nicht direkt auf Rabat sondern weiter westlich gesetzt), in dem Wissen, dass halber Wind unsere Maha Nanda ordentlich nach Osten versetzt und und daher zu ungemütlichem Am-Wind-Kurs zwingt, um nicht in Tanger zu landen. Am Wind fährt unsere stählerne Alte aber nicht so gern, daher ist Vorbeugen immer noch die beste Taktik.
Auch der stärkste Mann braucht mal eine Pause.
Bis jetzt ist alles gut. Was heißt gut! Es ist perfekt, denn der Wind ist ein wenig stärker als angekündigt, wir kommen schneller voran als geplant und rechnen schon heimlich nach: Wenn das so weiter geht, brauchen wir nur 45 Stunden und sind um 8 Uhr vor Rabat. Besser kann’s nicht gehen, denn um 7 Uhr ist dort Hochwasser und bei Niedrigwasser wird der Hafen gesperrt, was sechs Stunden Wartezeit vor der Einfahrt bedeuten würde. Abwechselnd beobachten wir gebannt den Geschwindigkeits- und den Windmesser, die wachsenden Wellen und die dichter werdenden Wolken. Dazu mampfen wir die vorgekochte Minestrone (Vorkochen ist die halbe Miete, um Captain und Crew bei Laune zu halten) und freuen uns über jede gewonnene Meile.
Zwiebellook macht fröhlich. Nach und nach kommt eine Schicht dazu.
Gegen 11 dreht der Wind auf Südwest und nimmt ebenso wie die Welle zu. Das war so nicht abgemacht, Poseidon, murmelt der Captain und ändert fluchend Segelstellung und Kurs. Jetzt müssen wir doch am Wind segeln und es wird immer schwieriger, Rabat anzusteuern. Würde es nach Maha Nanda gehen, würde sie jetzt gern ein bisschen abfallen und die Küstenlinie östlich von Rabat anlaufen. Jedoch will der Captain partout nach Rabat und bist du nicht willig so brauch ich Gewalt. Der Wind erreicht Böen bis Windstärke 7, die Wellen bilden Schaumkronen, Maha Nanda dreht immer wieder ihre Nase in den Wind. Dann killlen die Segel, ein nerviges Knattern ertönt, der Bug wird auf einen Wellenberg gehoben, dann geht’s in rasanter Fahrt abwärts ins Tal hinein, die Gischt klatscht über die Sprayhood bis ins Cockpit und in den Salon, in kürzester Zeitist nichts mehr trocken. Von den Pölstern bis zu den Zehen des Captain ist alles Salzwasser-getränkt. Jetzt zwingt Autopilot Pierre Maha Nanda wieder auf Kurs, sie fällt um ein paar Grad ab, die Segel stehen wie eine Eins, eine Böe fährt ein, die Yacht macht einen Satz nach vor und hebt beinahe wie ein Flugzeug ab. Und weil jetzt auch Windgenerator Sebastian so richtig Gas gibt, klingt es, ,als würde eine Turbine auf Maha Nandas Heck starten. Die rasante Fahrt dauert nur so lang, bis Maha Nanda wieder anluvt, die Segel knattern und das Spiel beginnt von vorn.
Jetzt wird’s aber ungemütlich.
Das Szenario dauert Stunden und ändert sich auch nicht mit Sonnenuntergang. Wirbinden mal vorsichtshalber das erste Reff ein, denn später, in stockdunkler Nacht, will keiner von uns beiden bei mittlerweile drei Meter Welle am Vorschiff herumwurschteln. Christoph und Crew granteln inzwischen schweigend vor sich hin. Jeder hat, in seiner Ecke unter die Sprayhood gekauert, die Windkarte von „Windy“ vor seinem geistigen Auge; diese verdammte Prognose, die für heute gegen Abend südlich der Straße von Gibraltar abnehmenden Wind verheißen hatte. Zwischendurch werden die Böen schwächer. Aufatmen… Zu früh gefreut, denn der Wind hat offensichtlich nur kurz Atem geschöpft. Mal tief Luft geholt, um sich zu stärken und stärker wird er tatsächlich noch. Um 9 Uhr abends geh ich runter in den Salon und lege mich zumindest mal in die Waagrechten. Schlafen ist nicht möglich. Wie denn auch in einer Hochschaubahn? Um Mitternacht krabble ich auf, ziehe mir umständlich alle fünf Schichten an, dazu Schwimmweste und Lifeline und blinzle raus. „Ist der Wind endlich schwächer geworden?“ „Nein stärker“ kommt die lapidare Antwort und ich denke: „Typisch Christoph, der Mann der dramatischen Theatralik“, um mich dann mit eigenen Augen zu überzeugen. Wir messen bereits Böen mit über 9 Beaufort, also an die 48 Knoten aus Südwest und die Wellen beginnen zu brechen.
Eine Salzwasserdusche gefällt?
Jetzt bin ich richtig wütend. Weil des Captain Stimmung eh nicht die Beste ist, halte ich mich mit Schimpftiraden zurück und verfluche ausschließlich innerlich sämtliche Wetterdienste, alle Meteorologen dieser Welt und das blöde Meer und den Sch…wind sowieso und im Besonderen. Drei Stunden sitze ich wie ein Ölgötze eingepickt im Cockpit während der Captain im Salon so tut als würde er schlafen (seine Darstellung überzeugt mich in keiner Weise). An Runtergehen ist nicht zu denken denn hier nahe Gibraltar ist enorm viel Schiffsverkehr. Von allen Seiten sehe ich Lichter auf uns zukommen. Oder bewegen sie sich weg? An uns vorbei? Achterlich oder vor unserem Bug? Ich muss verdammt genau schauen. Am besten sind die Kreuzfahrtschiffe zu erkennen, sie sind beleuchtet wie Christbäume und wirken wie glühende Raupen, wenn sie an uns vorbeiziehen. Weniger geheuer sind uns dagegen die marokkanischen Fischerboote. Ihren Netzen – lange, schlecht gekennzeichnete Barrikaden – müssen wir großräumig ausweichen, doch leider sind die Lichter der Fischerboote nicht immer klar zu deuten… alles nur eine Frage der Konzentration und Nervenstärke.
Der Schein trügt. Nach Sonnenaufgang kommt der Regen. Am Horizont sehen wir das Segelboot „Puff the Magic Dragon“.
Um 8 Uhr geht die Sonne auf, zwar nimmt die Windstärke nicht aber aber dafür setzt jetzt Regen ein. Resigniert stellen wir fest, dasssich unsere optimistischen Ankufts-Kalkulationen des Vortages in Rauch aufgelöst, besser gesagt mit Salz- und Regenwasser weggespült haben. Denn der immer südlicher drehende Wind hat unseren Speed gehörig gebremst und mittlerweile kriechen wir am Wind gegen die Wellen mit drei Knoten auf Rabat zu, das scheinbar immer westlicher von unserem Kurs wandert. Um zehn Uhr geben wir uns geschlagen. Vorsegel einholen, das gereffte Groß dichthalten, Motor starten. Wenn wir heute noch nach Rabat wollen, müssen wir uns die letzten 15 Meilen (fast) gegen den Wind vorwärtskämpfen. Der hat gegen 11 Uhr endlich ein Einsehen und pendelt sich auf 6 bis 7 Beaufort ein, dazu schüttet es wie aus Schaffeln, aber immerhin: Regen glättet bekanntlich die See. Christoph kocht gerade Tee, während ich das Piepsen unseres Pierre vernehme. Mist! Maha Nanda ist aus dem Ruder gelaufen. Gut, kann ja mal vorkommen, ich aktiviere den Autopiloten erneut, er quittiert das mit erneutem Piepsen. Dazu steht am Display irgendwas von „Rudergeber“. Jetzt muss der Bordtechniker her. Der ahnt sofort das Problem, öffnet die Abdeckung zur Ruderanlage und… Sch….! Der Wellendruck hat aus der Hilfspinne für den Linearantrieb – ein massiver Stahlschaft, an dem der Arm des Autopiloten sitzt – ein Stück ausgebrochen. Ein drei mal drei Zentimeter großes einen Zentimeter dickes Teil. Einfach weggebrochen. Dass der Captain bei der Entdeckung des Schadens jetzt nicht flucht sondern nur lapidar feststellt: „Ab jetzt steuern wir per Hand“, erscheint mir wundersam. Oder hat er angesichts des monatelangen Reparaturleides schon völlig resigniert? Leider entdecke ich just in diesem Moment der Freudlosigkeit einen Riss im Vorsegel. Beim Einholen hatte sich dieses einmal in die falsche Richtung gedreht und einen kleinen Bauch gebildet, dort flattern nun fröhlich ein paar Fetzen.
Welle gegen Eisen. Die Welle hat gesiegt!
Halte Fritzchen tapfer stand… (ja ich bin mit Hatschi Bratschi großgeworden, stamme aus der Generation der Dinosaurier) bald sind wir in Marokko. Um 13 Uhr befinden wir uns zwei Meilen vor dem Hafen Rabat – sehen vor uns hinter der grauen Regenwand eine graue Erhebung. Ach wie schön ist die afrikanische Küste!
Wenn Steuern keine Freude macht sieht das so aus:
Christoph funkt Marina Bouregreg auf Kanal 10 an. Dazu muss man wissen: Bei Niedrigwasser und ab zwei Meter Welle wird die Marina aus Sicherheitsgründen gesperrt, denn eine Barre zwischen den Molenköpfen erzeugt bei allen anderen außer optimalen Bedingungen brechende Dünungswellen, die Schiffe in Gefahr bringen können. Daher muss sich jeder, der die Absicht hat, einzulaufen, per Funk eine Genehmigung holen und dann auf eine Lotsenboot warten, das ihn bis zum Zollsteg der Marina hineingeleitet. „Marina Bouregreg, this is Sailing Vessel Maha Nanda, can you read me?“ Ja, man hört uns – und wir glauben unseren Ohren nicht zu trauen. Der Hafen ist und bleibt für heute gesperrt. Wird erst morgen geöffnet. Trotz mehrmaliger Versuche, zu intervenieren, beharrt der Hafenmeister auf die Sperre „It is very very dangerous, nobody is allowed to leave or enter the harbour.“ Es hilft nix, wir müssen weiter zum nächsten Hafen. 30 Meilen sind es bis Mohammedia, 30 Meilen gegen den Wind, bei Regen und Handsteuerung. Wir sind mittlerweile in der Stimmung „eh schon wurscht“ und drehen Richtung Südwesten ab. Christoph bittet den Hafenmeister, Rita und Frank von Gin Gin zu informieren, die Freunde würden auf uns warten und sich bestimmt Sorgen machen…
Der Kleine hat sich mitten am Atlantik verirrt. Er hat die Nacht nicht überlebt.
Was wir nicht wissen: die beiden haben seit den Morgenstunden Kanal 10 eingeschaltet und den Funkspruch mitgehört. Als Rita mitbekommt, dass wir abgewiesen werden, stapft sie zornentbrannt in die Marina Office, wo sie den Hafenmeister zur Schnecke macht. Das kann Rita richtig gut, wenn sie in Rage ist. Was ihm einfiele, uns wegzuschicken! Ob er nicht wisse, welches Wetter sich da draußen abspiele und dass 30 Meilen mindestens weitere sechs Stunden Fahrt bedeuten würden, dass wir in der Finsternis ankommen würden, dass wir bestimmt erschöpft wären und dass seine Entscheidung blödsinnig und unverantwortlich wäre!
Jetzt reicht’s!
Wir sind inzwischen eine Stunde von Rabat entfernt, ich gehe kurz auf die Toilette, was mich wie immer einiges an Überwindung kostet, denn die Welle hat erneut zugenommen und wir schaukeln in den Wasserbergen, torkeln in alle Richtungen. Habt ihr schon mal versucht, in einem Tagada die Hose – besser gesagt vier Hosenschichten – runter und dann wieder raufzuziehen? Irgendwann brauchst du für kurze Zeit beide Hände und das ist der Moment, in dem du gegen das Schapp knallst. Oder gegen den Verbandskasten. Oder gegen die Tür, die dann auffliegt sodass du dahinter gegen die Wand fliegst. Ich trete wütend gegen die Tür, dann gegen die Wand. Dreh mich um, traue meinen Augen nicht. Die Kühlschranktür steht weit offen, der Kühlschrank ist leer. Sein gesamter Inhalt und das Zwischenfach haben sich über den Boden des Salons verteilt und der Schuldige ist schnell ausgemacht. Ist auch nicht schwer zu finden, denn ich bin es nicht! Christoph hat vergessen, den Sicherheitsriegel, den er persönlich seit unserer ersten rauen Überfahrt angebracht hatte, zu schließen. Fluchend krieche ich am Boden herum, werfe ich alles, was ich auf die Schnelle greifen kann in hohem Bogen in den Kühlschrank, wische klebrige Eierpampe und Joghurt auf. Mit einem Badetuch, denn das liegt gerade griffbereit und ich habe keine Lust, nach Fetzen zu kramen.
Dann schau ich aus dem Niedergang und der Captain sieht so fröhlich aus. Ist das jetzt das erste Stadium des Wahnsinns? Nein, er freut sich gerade wirklich. „Ich habe eine Idee, wie ich den Autopiloten provisorisch reparieren kann“, ruft er strahlend…. Legt seine Stirn in Falten. Horcht auf den Motor, dreht den Gashebel vor und zurück, legt ihn auf Vollgas. Die Falten vertiefen sich. Oh nein, nicht der Motor. „Ist was mit dem Moto?“, piepse ich. Der Mann nickt grimmig. Der Bukh beginnt zu stottern, nimmt offensichtlich kein Gas.
Ich tobe. Ziehe mich tobend an, fünf Schichten plus Mütze, Schal, Gummistiefel und Handschuhe. Schwimmweste, Lifeline. Krabble auf allen Vieren aus dem schwankenden Niedergang und sehe, dass der Captain bereits gewendet hat. „Mir reicht’s. Wir segeln zurück nach Rabat und die müssen uns jetzt einfach reinlassen. Ohne Segel und mit stotterndem Motor können wir nicht weitere 25 Meilen gegen den Wind fahren. Da kommen wir nie an.“
Am Fluss Bou Regreg bei Rabat.
Déjà vu: Kurz vor der Einfahrt funken wir erneut die Marina an und erhalten die gleiche Antwort. Wir dürfen nicht rein. It`s very, very dangerous.“ Christoph erklärt wieder und wieder unsere Lage. Kein Pardon. Aber wir können ja vor dem Hafen ankern, hängt der Officer in einem Nachsatz an. Warum nicht gleich? Das machen wir. Bei drei Meter hohen Dünungswellen legt der Captain beim Segelbergen am Vorschiff eine seiner berühmten Breakdance-Nummern hin, während ich Maha Nanda kaum auf Kurs halten kann, da der Motor nur mehr mit minimaler Leistung arbeitet. Dann drehen wir ab auf die Einfahrt zu, die Lifeline wird ausgepickt, die Grab-Bag fest umklammert. Während die Dünung in unregelmäßigen Abständen zwischen den Molenköpfen bricht, versuchen wir einen günstigen Moment zu erwischen. Nicht ganz einfach, wenn du dich nur im Kriechgang bewegst und die Wellen dich nicht nur vorwärtsschieben sondern gleichzeitig nach backbord und steuerbord torkeln lassen.
Anker hält, hurra!
Christoph ist mein Held der Stunde. „Das schaffen wir“, verspricht er und steuert mit sicherer Hand unsere ziemlich mitgenommene Alte in den Vorhafen. Ja wir haben es geschafft und jetzt müssen wir rasch den Anker werfen, denn viel Platz haben wir nicht. Steuerbords und achtern der Wellenbrecher, voraus ein Strand, bevölkert von etlichen Surfern. Surfer sehen wir gar nicht gern am Ankerplatz, denn wo Wellensurfer, dort hohe Wellen – ist ja logisch. Wir haben nur 1,30 Meter Wasser unter dem Kiel, sind nahe am Strand. „Jetzt wirf endlich den blöden Anker“, kreische ich – nun am Ruder stehend – etwas unseemännischRichtung Bug, wo Christoph an der Ankerwinsch werkt. Der Anker fällt, der Anker hält. Maha Nanda ist in Sicherheit. Fühlt sich nur leider gar nicht sicher an, denn mit Schrecken sehen wir, dass die Wellenberge, die sich in der Einfahrt brechen und auf uns zurollen, immer größer werden.
Ratlosigkeit
Ein Surfer paddelt auf seinem Brett auf uns zu. „Francais, English?“, fragt er und erklärt uns, wir könnten hier nicht bleiben. Mit der Flut würden die Wellen auf vier Meter steigen. „Too dangerous.“ Und jetzt? Wir sind ratlos. Kein Problem, er würde in der Marina Bescheid sagen, einLotse würde uns holen. Grinsend paddelt er davon. „Welcome in Morocco“, ruft er noch über seine Schulter zurück. Christoph und ich sehen uns an. Der weiß offenbar nicht, dass der Hafen gesperrt ist, sagen wir uns, als schon der nächste Surfer näherkommt. Gleicher Dialog, gleiche Ratlosigkeit. Doch jetzt sehen wir aus der Flussmündung, die zugleich die Einfahrt zur Marina bildet, einen fröhlich winkenden Feuerwehrmann auf einem Jet- auf uns zu sausen. Wir könnten hier nicht bleiben, zu gefährlich…. Ja, jetzt wissen wir es auch. Und nun? Er rauscht wieder ab. Ein Lotse würde gleich kommen….
Fünf Minuten später sehen wir das Lotsenboot aus dem Fluss rausfahren, ich werfe den Motor an, der Bukh tuckert müde, aber immerhin, er bemüht sich. Christoph holt den Anker auf, ich winke wie auf einem Flugfeld mit beiden Armen dem Lotsen zu. Warum bleiben die stehen? Sehen die uns nicht? „Fahr zu ihnen hin“, ruft Christoph, der noch mit dem Anker kämpft, und ich krieche im Schneckentempo in die Richtung der Lotsen, die sich zeitgleich in Bewegung setzen – allerdings weg von uns. Sie fahren aus dem Vorhafen aufs Meer raus und jetzt sehe ich da draußen ein Segelboot. Offenbar werden die gerade reingeholt. Und wir????
Unser Feuerwehr-Lotse
Ich drehe ein paar Kreise im Vorhafen, da kommt der Feuerwehrmann, grinst immer noch über beide Ohren. Wir sollen ihm nachfahren, wir dürfen in den Hafen. Jawohl!!!! Wir dürfen!!!! Es ist 17 Uhr, als wir an der alten Festung von Rabat über den Fluss bis zum Zollsteg tuckern. Ruderboote und ein paar Fischer sind hier unterwegs, die Sonne lugt hervor, es hat zu regnen aufgehört. „Welcome to Morocco“, ruft der Feuerwehrmann strahlend und deutet uns an, am Zollsteg festzumachen.
Wir haben die Einfahrt geschafft!
Kaum liegen wir am Steg, hinter uns machen Belgier mit ihrem Segelboot „Puff the Magic Dragon“ fest, tauchen zwei Polizisten auf, kommen an Bord, es heißt, Formulare auszufüllen, Fragen zu beantworten. Als die beiden mit unseren Dokumenten und Pässen abziehen, tritt die Zollbehörde auf den Plan. Ähnliche Fragen, ähnliche Formulare. Der Drogenhund bleibt uns erspart. Ist auch besser so, denn der Arme fürchtet sich vor Booten und wir wollen den Hund nicht ängstigen. Die Zollbeamten ziehen ab, jetzt kommen die Mitarbeiter der Marina mit ihren Formularen. Plötzlich sehen wir eine bekannte Gestalt am Zollsteg winken, dahinter kommt noch jemand rufend und winkend gerannt. Frank und Rita jubeln, als sie uns sehen und nehmen uns in die Arme. „Wir haben den Funk mitgehört und dachten, dass nur „Puff“ draußen läge. Dann sagten unsere Stegnachbarn – eure österreichischen Freunde liegen am Zollsteg – und wir waren überzeugt, das müsse ein Irrtum sein, ihr seid doch am Weg nach Mohammedia“, sprudeln sie vor Freude über.
Hier sieht doch alles friedlich aus.
Erst jetzt erfahren wir, dass in der Marina zwischenzeitlich einiges an Verwirrung geherrscht hatte. Zwar hatte man uns die Möglichkeit zu ankern empfohlen, allerdings war man davon ausgegangen, dass wir dies – so wie „Puff“ – außerhalb des Vorhafens tun würden. Denn die gefährliche Barre – Grund für Lotsendienste und zeitweilige Sperren -befindet sich nicht, wie wir dachten, bei der Flussmündung sondern bei jener Einfahrt in den Vorhafen, die wir allein bewältigt hatten. Dass wir uns bereits drinnen befanden, war in der Marina niemandem klar gewesen, zumal inzwischen ein zweiter Segler– eben „Puff“ – um Einlass bat. Der Skipper und seine Frau waren beide seekrank und hatten, ebenfalls am Weg nach Mohammedia, auf halber Strecke umgedreht. Zunehmender Wind aus Süden hatte ihnen jegliche Chance, den Hafen in vernünftiger Zeit zu erreichen, genommen. Mit dem Argument, sie könnten wegen zu kurzer Kette draußen nicht ankern und hätten nicht genug Sprit für die Weiterfahrt, hatten sie die Hafenbehörde schließlich erweichen können, man öffnete die Einfahrt. Einigermaßen erstaunt erblickten die Lotsen dann nicht nur die eine Meile vor dem Hafen wartende „Puff“, sondern zusätzlich im Vorhafen unsere in den Wellenbergen tanzende Maha Nanda.
Nachdem wir am Zollsteg nach langem Palaver geklärt hatten, welches Schiff nun Probleme mit Sprit und Anker und welches Probleme mit der Maschine und dem Segel hatte, bekamen wir endlich unsere Liegeplätze zugewiesen. Frank kam gleich mal zur Anlegemanöver-Verstärkung an Bord, am Steg warteten sechs helfende Hände und in Windeseile lag Maha Nanda fest in der Box. Irgendwer legte noch die Spring – Christoph und ich waren’s nicht – und dann umarmten wir uns alle, die belgische Crew – ziemlich blass um die Nase – konnte auch schon wieder ein bisschen unter den warmen Wollmützen hervorlächeln.
Nur wenige Dinge sind trocken geblieben.
Der Rest des Abends ist schnell erzählt. Erst gab’s einen Topf Spaghetti Bolognese (es geht nix übers Vorkochen, hab ich das schon erwähnt?), dann eine heiße Dusche und danach versorgten uns Rita und Frank im wohlig warm beheizten Salon ihrer Gin Gin mit heißem Tee. Haben wir dann wie die Steine geschlafen? Was glaubt denn ihr?
Bom dia aus Albufeira! Langfahrtsegler? Hat sich was! Gerade mal 15 Meilen sind wir vorgestern gesegelt, aber die fühlten sich wie ein ganzer Tag durch Sturm und Welle an. Dabei hatten wir perfekten Vorwindkurs, 4 Beaufort und nur zwei Meter Welle, mildes Wetter, über 20 Grad. Wieso tu ich dann so, als hätten wir gerade die Biskaya überquert?
Am Meldesteg von Albufeira. .Jubel!
Auch wenn es nach Biscaya-Überquerung aussieht. Wir haben (nur) 15 Meilen geschafft, Hurra!
Tja die Seglerpsyche ist ein empfindliches Pflänzchen. Und da spreche ich nicht nur von unser beider Seelenleben. Je länger man in einem Hafen, einer Ankerbucht bleibt, umso schwerer schafft man es, wieder abzulegen; ein allgemein bekanntes Phänomen. Bei uns wirkte sich dieses in doppelter Weise aus, denn wir waren ja nicht freiwillig sechs Wochen in Portimao geblieben. Und jetzt, als alles repariert, der Motor intakt, das Batteriesystem in tadellosem Zustand, Stromlieferanten 1a in Schuss – da dachte jeder: die starten am nächsten Morgen los.
Marina Albufeira
Falsch gedacht. Wir warteten auf einen regenfreien Tag, auf mehr Sonne, wärmeres Wetter, weniger Wind… Letztendlich starteten wir am Mittwoch mit riesengroßer Überwindung. Mit ganz viel Bauchweh und einem richtig blöden Gefühl. Horchten auf jedes sich verändernde Motorgeräusch – tatsächlich klingt der alte Bukh anders als die letzten zweieinhalb Jahre und das liegt hoffentlich nur daran, dass er gewartet wurde; Filter gewechselt, Injektor gereinigt. Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen und weiß jetzt wie eine Lichtmaschine, eine Dieselpumpe und eine Einspritzdüse aussehen. Hab so viel gelernt im letzten halben Jahr. Dinge die ich eigentlich nie lernen wollte, denn Motoren und Elektrik sind nicht gerade das Thema, dem ich mich in meiner Freizeit mit rasender Begeisterung hingebe.
Warum bestätigt sich eigentlich auch auf Segelschiffen das Klischee (kleiner Exkurs): Männer sind die Techniker, Frauen machen den Rest der Arbeit. Nicht gleich losschimpfen! Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt und ich weiß auch, dass die männliche Hälfte (besser das männliche Dreiviertel) der Seglergemeinschaft viel mehr als nur die Technik macht. Manche kochen tatsächlich mit Leidenschaft, nähen Biminis und so weiter… Aber im Prinzip sind die Rollen auf See wie an Land festgelegt. Nur wenige Frauen reparieren den Schiffsmotor, während der See-Ehe-Mann in der Pantry Kartoffeln schält.
Der Bulle im Zentrum von Albufeira
Mittlerweile ärgere ich mich über mich selbst. Warum nur habe ich so überhaupt keinen Dunst von Dieseleinspritzpumpen und Schaltplänen? Wenn nämlich irgendwas kaputtgeht (falls es sich noch nicht herumgesprochen hat, bei uns wird oft etwas kaputt), bin ich überhaupt keine Hilfe für den Captain, der dann neben seiner Hauptaufgabe – das Segeln an sich – bei vier Meter Welle und böigem Wind des Nächtens im Motorraum herumkrabbelt und die Lösung des Problems sucht. Beruhigenderweise geht’s bei den meisten Ehepaaren an Bord ähnlich zu, es sind die Männer, die ihr Schiff in Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen und nach ein paar Monaten kennen sie wirklich jedes Einzelteil an Bord – vom halb verrotteten stromführenden Kabel in der Bilge bis zum Druckventil des WCs (das hat Christoph gestern von… Dingen befreit).
Stopp im letzten Moment. Kalt is das Wasser da…
Vom Segler-Rollenbild (wer mir widersprechen mag, darf dies an dieser Stelle gerne tun) zu Maha Nanda und nach Portugal zurück. Ja, wir wollen weiter, werden aber vorübergehend aus der Langfahrt eine Langsamfahrt machen und die nächsten Tage nur kurze Distanzen zurücklegen. Zu sehr sind wir noch mit dem Hineinhorchen in unsere Maha Nanda beschäftig, zu angespannt die Stimmung. Mit der Zeit gibt sich das, versichern uns unsere Freunde, die längst von Portimao aus Richtung Süden und Westen gesegelt sind und in Marokko beziehungsweise auf den Kanaren weilen. Wir wollen fest daran glauben, denn wir haben ja noch ein ganzes halbes Jahr vor uns. Und sind schon sehr gespannt, was es bringen wird, denn die erste Hälfte unserer Reise brachte so manche Überraschung.
Surprise
• Wir haben nicht mit so viel… Kälte ist übertrieben… frischer Luft gerechnet. Der Mai war – so bestätigte man uns in jedem holländischen Hafen – sogar für niederländische Verhältnisse arschkalt. Der Juni begann mit viel Regen, ging in England in „arschkalt“ über und endete am letzten Tag mit Sommerwetter. Als wir schon glaubten, die Kälte überstanden zu haben, ging der Juli mit bretonischem Klima – kühl aber immerhin schon Ölzeug-frei – weiter, während der August an der nordspanischen und portugiesischen Küste von den Einheimischen als „ungewöhnlich unbeständig und kühl“ eingestuft wurde. Als es dann an der Algarve endlich Sommer wurde, mussten wir über sechs Wochen pausieren und sind jetzt im Spätherbst gelandet. Mild für österreichische November-Verhältnisse, aber von Sommersegeln weit entfernt.
Frisch drauflos – frische 17 Grad Wassertemperatur.
• Wir haben mit viel mehr Segel-Tourismus gerechnet. In Holland waren wir in der (kalten) Vorsaison, aber dann im Hochsommer im Ärmelkanal war in den Häfen auch nicht gerade die Hölle los. Dass Ärmelkanal und die europäische Atlantikküste weit entfernt von Segel-Massentourismus sind, hat uns erstaunt aber auch erfreut. So viele kleine Häfen, einsame Buchten und so wenig Segelschiffsverkehr am Wasser! Nie wieder wollen wir nach Kroatien, das Segeln als Massenphänomen ähnlich aufwändig und rasant wachsend zelebriert wie die Algarve den Hotelburgen-Wildwuchs.
Hotelburgen-Wildwuchs an der Algarve. Vor der Hafeneinfahrt von Albufeira.
• Wir haben so viele neue Freunde kennengelernt und noch nie so viel Hilfsbereitschaft und selbstverständliches Aufeinander-Zugehen erlebt. Das haben wir uns zwar erhofft, wie es sich anfühlt, wissen wir aber erst jetzt, im Rückblick auf die erste Reisehälfte. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich fantastisch an! Dieses Gefühl alleine lohnt die Mühen. Ja die Mühen…
Happy Hour in Albufeira.
• Niemals hätten wir gedacht, so viel Zeit in Reparaturen und in Warten auf Ersatzteile und Fachkräfte investieren zu müssen. Natürlich war uns klar, dass an einer alten Stahlyacht immer etwas zu tun ist. Wo viel Material beansprucht wird – was in diesen Revieren definitiv der Fall ist – geht auch viel kaputt. Aber liebe Maha Nanda, es ist überproportional viel, was du uns an Reparaturarbeiten zumutest. Machen wir einen Deal: In der zweiten Reisehälfte machst du alles wieder gut, machst nichts Anderes als zu segeln und bereitest uns mit deinen Extravaganzen keine Kopfschmerzen mehr. Danke im Voraus 😉
Hat irgendjemand da draußen einen Tipp zu „Schlafen im Tagada“? Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, denn – egal was wir versucht haben – bisher sind unsere Bemühungen durchwegs gescheitert.
Der Plan war: Schlafen wie ein Baby in der Wiege. Dafür wählten wir die Ankerbucht Sao Martinho do Porto, denn, so wurden wir von der vertrauenserweckenden Hafenmeisterin in Nazaré informiert, das Wetter sei für eine Übernachtung in der Bucht optimal. Sao Martinho ist ein Meeresbecken, das sich hinter einer schmalen Durchfahrt zwischen der felsigen Küste fast zu einem Kreis ausweitet. Bei starkem Westwind beziehungsweise rauer See wird die Zufahrt gesperrt. Da jedoch für die nächsten Tage schwacher Wind aus Nord und maximal zwei Meter Dünung aus Nordwest angesagt war, schien der Plan perfekt – und war es auch für einige Stunden.
Einfahrt in die Bucht von Sao Martinho bei perfekten Bedingungen.
Die Dünung schob uns geradewegs in die Bucht hinein, malerisch lag der Fischerort vor Maha Nandas Bug, etliche Fischerboote und nur zwei Segelyachten dümpelten an Muringbojen im flachen Becken. Voll Zuversicht warfen wir den Anker, genossen die Stimmung, düsten mit dem Dinghi ein paar Runden, sprangen in den erfrischenden Atlantik und veranstalteten am Abend ein kleines Barbecue. Gegen Mitternacht verschwanden wir in unsere Kojen, um zehn Minuten später durch den ersten lauten Rums geweckt zu werden. Durch Maha Nanda ging ein Ruck, die Kette rutschte über die Nuss der Ankerwinde, ein kurzes Schaukeln. Ruhe. Nach zwei Minuten begann Maha Nanda erneut mit sanften Schaukelrhythmen, die sich mit jeder Bewegung steigerten, bis wir wie… eben wie in einem Tagada in alle Richtungen tanzten. Dann Ruhe. Zwei Minuten später wurde der Wellenmotor unseres schwimmenden Tagadas erneut angeworfen. So ein Mist! Ein Blick auf die vom Mond beschienene Ausfahrt der Bucht zeigte uns: Die Welle kam jetzt aus West, hatte massiv zugelegt und sorgte bei geringem Wind für Schwell in der Bucht. Extrem unangenehmen Schwell.
Blick von der Bucht Richtung Atlantik: die Ruhe vor dem Sturm
Während im Salon alles, was nicht sturmfest (wozu auch, wir hatten ja kaum Wind) verstaut war, kreuz und quer flog, sich die Bestecklade samt Besteck am Boden verteilte und das Geschirr in den Schapps bedrohlich klirrte, versuchte die Crew, irgendwie ein klitzekleinches Quäntchen Schlaf zu bekommen. Matrose Johannes flüchtete nach einer Stunde aus der Achterkoje und legte sich im Salon quer zur Flugbahn auf die Eckbank, wo er diverse Kissen als Keile benutzte und die Füße zwecks besserer Stabilität auf den Boden stellte. Der Captain verspreizte sich mit Ellbogen und Knien Im 45-Grad-Winkel in der Bugkoje, während Erster Maat Ulli sich im Zen versuchte. Ich legte mich auf den Rücken, ließ mich einfach unrhythmisch und ruckartig hin- und herrollen und suchte dabei, meine innere Entspannung zu finden. Aber Mediation war noch nie mein Ding. Ich war und blieb die gesamte Nacht so was von unentspannt… wie übler Weise die gesamte Besatzung der Maha Nanda.
In den frühen Morgenstunden suchte unser müder, verquollener Blick als Erstes die Hafenausfahrt. Die Dünung rollte jetzt mit ungefähr drei Metern vom Atlantik kommend Richtung Bucht auf uns zu und brach sich mit lautem Getöse an der schmalsten Stelle. Alles klar: Ausfahrt gesperrt. Den Tag verbrachten wir schlafend am – glücklicherweise völlig unbeweglichen – Strand, die Nacht erneut am allerdings schon gemäßigten Tagada.
Wellenreiten mit zehn Tonnen
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zwar schien sich von den vielen Bootsbesitzern, die in der Bucht lagen, niemand herauszuwagen, aber mit dem Ebbstrom ritten wir schließlich am nächsten Vormittag im 90-Grad-Winkel über die beeindruckende Dünung, die nach einer halben Meile wieder ihre gewohnten Atlantik-Wellen-Ausmaße annahm, sodass wir entspannt bis Peniche segeln konnten.
Cabo Carvoeiro vor Peniche
Peniche ist ein wunderhübscher kleiner Fischerort – und seit einigen Jahren Surferhotspot – mit einem kleinen Nachteil. Es ist nicht empfehlenswert, in der Hochsaison anzureisen, da der Hafenmeister die Urlaubszeit für seinen Urlaub nutzt. Tatsächlich informierte man uns, dass das Büro wegen Urlaub geschlossen sei, aber: kein Problem. Wir könnten zum Port of Peniche gehen und uns dort anmelden. Quer durch den gesamten Ort, dort drüben bei diesem Turm im Osten der Stadt, nur eine halbe Stunden entfernt…
Zauberhafter Fischerort Peniche.
Was soll ich sagen: Der Portier des Ports, nahm unsere Daten freundlich auf, zahlen sollten wir aber bitteschön morgen früh, die Marine Office sei nämlich morgen von sieben bis neun Uhr besetzt. Um Dreiviertel Neun, als der Captain mit der Geldbörse vor der verschlossenen Tür stand, hieß es leider, der Mitarbeiter der Marina sei schon etwas früher gegangen, aber: kein Problem. Christoph können zum Port of Peniche….
Meinungsverschiedenheit zwischen Steuermann und Captain: backbord oder steuerbord?
Wir steckten die Schlüssel für die Sanitäranlagen sowie 15 Euro in ein Kuvert, schrieben ein kleines Briefchen, in dem wir unter anderem auf fehlenden Stromanschluss und WiFi hinwiesen, warfen das Kuvert in den Postkasten der Marina und verließen fluchtartig Peniche.
Am westlichsten Punkt des europäischen Festlandes Cabo da Roca bi Sonnenuntergang.
Unser liebster Gast, Sohn und Leichtmatrose Johannes, kann nicht klagen. Wir boten ihm in den beiden Wochen, die er an Bord war ein breites Spektrum des Seglerlebens. Nicht nur Anlegerbier und Portweinverkostung, schlaflose Nächte und meterhohe Dünung, sondern auch noch eine wirklich feine Nachtansteuerung. Manches Mal gerät ein Segeltag zu einem derart perfekten Erlebnis, dass er, würde man einen Film drehen, nur in die Kategorie Kitsch einzureihen wäre.
Cascais an einem perfekten Sommertag.
Am Weg nach Cascais hatten wir perfekten Wind, wenig Dünung, genau auf der Höhe von Cobo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen spektakulären Sonnenuntergang, einen vom Mond beleuchteten Atlantik und eine absolut entspannte Nachtansteuerung in die Marina Cascais, die 24 Stunden besetzt ist. Ein Hafenmitarbeiter lotste uns zu unserem – optimal gelegenen – Liegeplatz, half beim Anlegen und versorgte uns mit Eintrittskarte, WiFi-Code und Infos über Cascais und Estoril.
In der Marina Cascais.
Kitsch hat leider seinen Preis und am nächsten Nachmittag verließen wir nach einem ausgiebigen Stadtbummel und mehreren Café-Stopps die bisher mit Abstand teuerste Marina unserer Reise. 46 Euro für unsere 36-Fuß-Lady. Da mussten wir dann doch schlucken.
Jetzt liegen wir in der Marina Doca de Alcantara in Lissabon nahe der Ponte 25 de Abril und dem Torre de Belem zu deutlich moderateren Preisen. Allerdings sind die Sanitäranlagen auch die mit Abstand unappettitlichsten unserer Reise. Aber was soll’s. Die Tramway ist vor der Haustür, bis ins Zentrum sind’s damit nur wenige Minuten und dem Sightseeing steht somit nichts im Wege. Im Moment sind wir allerdings gerade nicht so gut d’rauf. Hängen so rum und sind zu nichts zu gebrauchen. Wir haben heute unseren Johannes verabschiedet und Maha Nanda ist auf einmal so still und leer.
Torre de Belem und Ponte 25 de Abril.
Manches Mal denken Menschen irgendwo an einem anderen Fleckchen der Erde gerade im richtigen Moment an uns und diesmal ist es ein deutsches Ehepaar, das wir vor zwei Jahren bei einem Segeltörn am Ionischen Meer kennengelernt haben. Sie haben uns heute einen Link der Webpage blauwasser.de geschickt. Segeln in Marokko. Genau das ist unser Plan. Schauen wir also, wie es weitergeht.
Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.
Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.
Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.
Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.
Fado de CoimbraFado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.
Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.
Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.
Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.
Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.
Fischersfrau in Nazaré.Trockenfisch in Nazaré.
Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.
Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.
Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.
Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.
Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.
Wie viele Enden hat unsere Erde? Zumindest zwei können wir empirisch bestätigen, denn zwei Enden der Welt haben wir erreicht. Allerdings sind wir beide Male darüber hinaus gesegelt, was mich in meiner Theorie bestätigt, dass die Erde doch einen Kugel ist und somit gar kein Ende hat…
Finisterra, das galizische Ende der Welt, dahinter Monte Pinto
Wie dem auch sei, nach dem bretonischen Finistère, haben wir jetzt das spanische Finisterre umschifft, vor dessen Küste sogar ein Teil österreichische Geschichte geschrieben wurde.Im Zuge des österreichischen Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert fanden hier zwei Seeschlachten statt. Als wir an diesem Stück Habsburger-Geschichte ankamen, zeigte es sich jedoch friedlich. Absolut friedlich sogar, denn aus Muxia waren wir bei ungemütlichem Südwind und noch ungemütlicherer Kreuzsee mit ziemlich welligen Wellen aus allen Richtungen gestartet, beim Kap jedoch beruhigte sich das Meer und die Atlantikdünung schob uns im zweieinhalb Meter und zehn Sekunden Auf- und Ab-Rhythmus Richtung Muros.
Der Ponte Pinto querab.
Hinter dem Kap Finisterre liegt ein weiterer historisch bemerkenswerter Ort, der Monte Pinto. Dieser 627 Meter hohe Berg, der keltische Olymp, ist der Sitz der keltischen Götter und war Jahrtausende lang Ort von Fruchtbarkeitsritualen. Damals wie heute baden in seinen von der Natur ausgeschwemmten Steinwannen jene Frauen, deren Ehe kinderlos geblieben und die die Götter um Nachwuchs bitten, ebenso steigen Paare mit Kinderwunsch auf seinen Gipfel, den A Moa, um Kinder zu zeugen. Es heißt auch, dass die Gräser und Kräuter hier über Nacht ungewöhnlich schnell wachsen. Und auch, dass Seefahrer Respektabstand vor diesem Kap wahren sollen. „Hier passiert immer irgendetwas“,raunte uns ein Segler etwas kryptisch zu. Die keltischen Götter waren Maha Nanda und ihrer Crew wohlgesonnen, denn wie gesagt. Genau an dieser mythischen Stelle beruhigte sich die See, der Wind drehte ein wenig auf Nordwest… alles friedlich, den Göttern sei Dank.
Ansteuerung von Muros
Am letzten Stück nach Muros gab uns der Wind noch eine richtige Watsch’n. Fünf Beaufort sind mit Maha Nanda bei Raumwindkurs ziemlich entspannt zu segeln, Muros liegt aber in einer Ria, einer Bucht, sodass wir den Hafen Richtung Norden ansteuern mussten. Und da machte unsere bisher so zahme Alte einfach nicht mit. Captain Christoph versuchte mit allen Tricks, einen halbwegs akzeptablen Am-Wind-Kurs zu fahren, um aufkreuzen zu können, aber da verwandelte sich Maha Nanda urplötzlich in eine bockige Alte und legte sich in einer Böe so richtig quer. Nach dem zweiten Sonnenschuss gab der klügere – der Captain – nach und wir motorten die letzten beiden Meilen gegen den Wind in den Hafen von Muros.
Muros, Galizien
Ein Hinweisschild zum Funkkanal für den Hafenmeister suchten wir vergeblich, also legten wir in einer der zahlreichen leeren Boxen neben etwa gleich großen Segelyachten an. Gerade war die letzte Leine belegt, tauchte auch schon Pedro auf. Ein spanischer Hafenmeister wie er im Buche steht. Mit dramatischer Geste eilte er auf uns zu: Warum wir ihn nicht angerufen hätten! Niemand rufe ihn an! Dann teilte er uns wort- und gestenreich mit, dass wir hier nicht liegen bleiben dürften. „You should have asked me before!“, rief er verzweifelt und fragte dann, ob wir eh nur eine Nacht bleiben wollen. Als wir meinten, vielleicht zwei Nächte, hielt sich Pedro verzweifelt die Hand vor Stirn und Augen. Madre Mia! Dos noches! Aber dieser Steg sei doch für 15-Meter-Yachten. Wir sahen uns um. Neben uns lag eine 34-Fuß-Hanse, auf der anderen Seite eine Motoryacht, geschätzte 36 Fuß, drei Viertel der Boxen war leer.
Aber Pedros Schauspielkunst war einfach zu dramatisch-schön, um nicht mitzuspielen. Wir versicherten ihm, uns seiner Bedeutung als Hafenmeister durchaus bewusst zu sein, sahen in jeder Hinsicht ein, wie schwer er es mit all diesen ignoraten Yachties hatte. „Look“ The next one is coming inside without calling me!!“ Wieder die Geste der Verzweiflung… Wir baten um Nachsicht. Ausnahmsweise, nur für zwei Nächte. Es würde auch nie wieder vorkommen, dass wir ihn zu kontaktieren vergessen. Auch würden wir überall, wohin wir auch kämen, erzählen, was für ein fähiger, kompetenter Hafenmeister Pedro sei. Unser Flehen erreichte den tapferen Pedro, gequält nickte er. „Exceptionalmente“. Nur für zwei Nächte. Dann schüttelte uns Pedro die Hand, hieß uns in Muros willkommen und eilte zum nächsten unglückseligen Skipper.
Die kleine Hafenstadt ist für uns ein weiteres Highlight an der galizischen Küste. An der Hafeneinfahrt liegt eine lange Reihe an Fischerbooten; immerhin, so erfahren wir, ist Muros Sitz der größten galizischen Fischereigemeinschaft. Die Altstadt selbst ist bezaubernd. Steinhäuser, die sich in den engen Gassen beinahe zu berühren scheinen, verborgene kleine Plätze und blühende Bougainville in den Gärten. Cafés und Lokale gibt’s hier auch an jeder Ecke. Da muss man einfach ein Plätzchen finden, um zu pausieren, zu schauen und zu genießen. Nebenbei: So billig wie in Spanien war das Bier bisher noch nirgends. Beim ersten Mal Bezahlen dachten wir, wir hätten uns verhört. Wahrlich kein schlechter Ort, um hier zu leben.
