Schonungslose Offenheit ist die Maxime dieses Blogs und so soll dies kein Geheimnis bleiben: Der Captain und ich, wir sind China-Shop-Junkies. Portugal-Kenner wissen jetzt was ich meine, allen anderen sei erklärt. In diesem Land gibt es Geschäfte, geführt als chinesische Familienbetriebe, in denen du (fast) alles bekommst. Viel Klumpert, viel Hässliches aber auch viel unschlagbar Günstiges und für ein Vagabundenleben viel Brauchbares.
Die Geschäfte sind riesig, die Reihen so eng, dass man mit Einkaufssackerl fast nicht durchkommt und die Regale vollgestopft vom Fußboden bis auf zwei Meter Höhe. Zählen wir die vielen Stunden zusammen, die wir in allen von uns besuchten portugiesischen Orten in China-Shops verbracht haben – suchend, staunend, fassungslos, beglückt oder kopfschüttelnd – kommen wir vermutlich auf ganze Tage, verloren in den Tiefen des chinesischen Ramsch-Universums.
Allein durch die beiden Shops in Portimao, die ich in den sieben Wochen unseres unfreiwilligen Aufenthalts im Durchschnitt jeden zweiten Tag besucht habe, bin ich in Summe locker 48 Stunden gewandelt. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was um Himmels Willen wir denn alles gekauft haben, also nenne ich euch ein paar Beispiele:
Zweipolige Kabel in Meterware, einen Ölfilterschlüssel, Kunststoffstoppel für die Bilgebretter, Gummihandschuhe, Zeichenblocks, Vorratsdosen, Holz-Metall-Klebstoff, Weingläser, Polklemmen, Haken, Scharniere, eine Rohrzange, Fleckerlteppiche, eine Fliegenklatsche, eine batteriebetriebene Laterne, Handgriffe, Riegel, Lacke, Pinsel, Flip Flops, eine Sonnenbrille, Putzmittel, eine Lochsäge, Bohrer… Nichts von all diesen Dingen kostet mehr als drei Euro, das meiste nur ein paar Cent. Gestern, als wir durch Vila Real de Santo António spazierten, haben wir glücklicherweise wieder eines dieser Wundershops entdeckt und gleich gestürmt. Unsere neueste Errungenschaft: eine Klobürste und ein Absperrhahn für den Zulauf auf unserem Häusl (Hochdeutsch: Toilette).
Wir sind natürlich nicht die einzigen Segler, die dem China-Shopping-Wahn verfallen sind. Alle unsere Freunde, die wir in Portimao kennengelernt haben, gingen in diesen Ramsch-Paradiesen ein und aus. Das Schöne ist, dass man jedes Mal Neues entdeckt, obwohl natürlich nicht alles, das entdeckt wird, Kaufrausch auslöst. Im Gegenteil: Meist fragen wir uns „Wer kauft das alles?“. Aber gut, „es gibt für ois Leit“ (Hochdeutsch: es gibt für alles Leute). Irgendwer wird bestimmt die plüschartigen grellrosa Schlafanzüge kaufen, die leuchtenden Plastik-Weihnachtsmänner, die goldfarbenen Buddhafiguren, die Hunde-Mäntelchen im Karo-Design und die Kübel voll überdimensionalen Plastikblumen.
Wenn wir nicht gerade Ramsch-Geschäfte plündern, segeln wir (jetzt endlich wieder). Haben vor zwei Tagen in der Lagune von Faro geankert. Ein Ankerplatz, der wirklich zu empfehlen ist; super geschützt, kein Schwell. Wir lagen zwischen Olhão, und der Ilha da Culatra und beobachteten beim Abendessen, wie der Mond über Maha Nandas Heck aufging und in unseren Salon hineinleuchtete. Ein perfekter Abend nach einem perfekten Segeltag, denn von Albufeira bis Faro hatten wir ebenso konstant guten Wind wie konstant wenig Welle. Bedingungen, wie wir sie im Hochsommer über Wochen an der gesamten portugiesischen Westküste nicht hatten. Am nächsten Tag ging’s mit dem T-Shirt-Segelwetter bis Vila Real de Santo António weiter. Wir konnten es fast nicht glauben. Sommerwetter im November! Der Unterschied zum echten Sommer liegt allerdings in der Sommerwetter-Dauer. Denn die Tage sind hier mittlerweile genauso kurz wie zu Hause in Österreich, bis die Sonne wirklich wärmt, dauert es einige Zeit und am Nachmittag wird’s auch schnell wieder frisch. Binnen einer Stunde wechselt’s von T-Shirt- auf Ölzeugsegelwetter.
Zudem stellt sich ein uns allzu gut bekanntes Phänomen auch hier in Portugal wieder ein: Wir erreichen die Häfen und Ankerplätze grundsätzlich bei Ebbstrom. Hatten also folgerichtig sowohl bei der Einfahrt in die Lagune von Faro als auch in Vila Real, dessen Marina flussaufwärts liegt, die Strömung gegen uns. Was uns beide Male auf den letzten zwei Meilen zu Kriechgeschwindgkeits-Motoren gegen Wind und Strömung zwang, ein herber Speed-Rekord-Rückschlag nach solch wunderbaren Tagen unter Segeln.
Derzeit liegen wir in der Marina von Vila Real – einer Stadt die im 18. Jahrhundert durch ein Erdbeben zerstört und binnen weniger Monate wieder aufgebaut worden war – und können von hier beinahe nach Spanien rüberspucken. Denn Vila Real liegt am Grenzfluss Guadiana, gegenüber sehen wir die spanische Stadt Ayamonte, zu der auch eine Fähre rübergeht.
Theoretisch könnten wir auch mit dem Dinghi über die Grenze fahren aber praktisch ist das im Moment nicht empfehlenswert. Nordwind bis zu 40 Knoten lässt sogar am Fluss Schaumkronen tanzen und auf eine Dinghi-Dusche bei 17 Grad Wasser- und Lufttemperatur können wir bestens verzichten. Aber Wetterbesserung ist schon wieder in Sicht und mit dem nächsten guten Wetterfenster (im November werden die Fenster immer kleiner) wollen wir wieder ‚raus aufs Meer.
„Dieselpumpe“ ist mein persönliches Unwort des Monats und hat somit offiziell „Windgenerator“ abgelöst. Wenn ich „Dieselpumpe“ höre, bekomme ich Stresspusteln, bodenlose Melancholie befällt mich und lässt mich in ein kilometertiefes-Frustrations-Loch fallen. Noch Fragen?
Der Patient… Dieselpumpe!!!!
Ich fasse die letzten Katzenjammer-Wochen in einem (langen) Satz zusammen: Es dauerte Tage und erforderte Hartnäckigkeit in Sachen Telefonterror, bis ein Techniker Zeit fand, unsere defekte Diesel-Einspritzpumpe auszubauen, um dann zu erkennen, dass er mit deren Reparatur überfordert war, woraufhin er sie zu Bosch Lissabon schickte, wo sie wochenlang lag und immer noch liegt, während man sich bei Bosch Lissabon auf der Suche nach Ersatzteilen begab.
Vier Wochen in Portimao. Die Arbeit geht uns nie aus.
Lasst uns feiern!
Hurra! Heute Abend feiern wir einen Teilerfolg und den haben wir dem Team unserer Werft in Lemmer, Friese Hoek zu verdanken! Während das Arbeitsmotto auf der Iberischen Halbinsel „mañana, mañana“ lautet, was leider nicht wirklich „morgen“ sondern in Wahrheit „irgendwann oder vielleicht nie“ bedeutet, sind die Friese Hoeker aus anderem Holz geschnitzt und zu meiner lange Liste, die ich einst schrieb „Warum wir die Werft Friese Hoek lieben“ kommen weitere Pluspunkte dazu. Am Abend wandte ich mich an Houwina, Front Desk Managerin und Dreh- und Angelpunkt der Marina, und fragte händeringend nach einer gebrauchten Dieselpumpe. „Ich werde Martin (den Werft-Chef) gleich morgen fragen“, schrieb sie zurück. Um neun Uhr vormittags rief Martin an und sagte in seinem vertraut-fröhlichen Ton, der mir immer, wirklich immer das „No-problem-anywhere-Gefühl“ gibt: „Ich habe eine gebrauchte Pumpe gefunden, wir können sie heute bestellen, direkt zu euch schicken und ihr müsst nur ein Deposit für die alte zahlen, das ihr zurückbekommt, wenn ihr sie nach Holland geschickt habt.“
Endlich hat Christoph den optimalen Platz für die Passerella gefunden.
Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, mein ehemals grenzenloser Optimismus hat in den vergangenen Monaten mit jedem neuen kleineren und größeren technischen Problem – derer gab es unzählige – einen kleinen Dämpfer erlitten. Aber wenn die Pumpe nächste Woche ankommt und wenn sie rasch eingebaut wird… also wenn… alles so klappt, können wir unsere Reise fortsetzen.
Ein U-Boot vor Ferragudo. Im Hafen gibt’s immer etwas zu sehen.
Eine Frage, die mich seit Wochen beschäftigt, konnte ich jedoch ebensowenig wie Christoph und unsere Freunde bis heute nicht beantworten. Im Zuge meines Dieselpumpen-Telefonterrors, der jeden Stalker blass aussehen lässt, hörte ich täglich mehrmals den gleichen Satz: „We are still searching for spare parts, we will call you tomorrow if we have found them.“ Frage: Wie kann man sich diese wochenlange Suche nach Ersatzteilen vorstellen? Sind die wie Sherlock Holmes mit einer Lupe in einem riesigen Ersatzteillager unterwegs oder müssen archäologische Grabungen vorgenommen werden (immerhin ist unser Bukh 39 Jahre alt, das fällt dann vielleicht schon unter Altertum)? Möglicherweise haben die Techniker in Lissabon auch gar nichts gemacht? Aber nein, wer wird denn sowas Böses denken….
Waschtag an Bord von Maha Nanda.
Gemäß dem Wissen, dass jeder echte Langfahrtsegler irgendwann auf seiner Reise seine großen Pläne ändert, akzeptieren wir jetzt unsere unfreiwillige Routenänderung, blicken nach vorn und – ja, feiern einfach die guten Momente. Gestern lautete das Motto des Abends: „Auf die Dieselpumpe!“ Unsere Freunde haben uns mit dem gleichen Enthusiasmus, den wir in diesen für euch möglicherweise banal klingenden Trinkspruch legen, zugeprostet, denn in Sachen Krisenbewältigung sitzen wir alle im gleichen Boot.
Die Entrerprise B von Anke und Horst wird gerade Pazifik-tauglich gemacht.
Horst und Anke aus Deutschland sind heuer mit ihrer Enterprise B, einer 40 Jahre alten Alu-Yacht, einer Nordsee 46, gestartet. Ziel: Irgendwo im Pazifik, Reiseende: unbekannt. Als ich gestern bei ihnen vorbeischaute, bastelte Horst gerade an einer Radio-Antenne. „Drei Stunden schon, obwohl er gemeint hat, das ist in zehn Minuten erledigt“, bestätigt Anke die alte Segler-Weisheit: Die Dimension der Zeit verschiebt sich an Bord. Arbeiten, die zu Hause wenige Minuten dauern würden, beschäftigen dich am Boot stunden- manches Mal tagelang. Aber Horst ist zuversichtlich, dass sich die Reparaturen in nächster Zeit in Grenzen halten werden, denn die Enterprise B ist bestens auf die lange Reise vorbereitet. Mein Gefühl sagt mir, Horst hat die Technik voll im Griff. „Ich will doch hoffen, dass da nix Gröberes kommt, die Sache mit dem neuen Motor hat mir gereicht“, brummt er.
Ja stimmt, die Sache mit dem neuen Motor. Wenn man schon eine ordentliche Stange Geld für einen neuen Motor ausgibt und diesen vom Fachmann einbauen lässt, sollte man davon ausgehen können, dass der weiß, wie bei einem Alu-Boot Elektrolyse zu verhindern ist. Warum dem Fachmann erst hinterher einfiel, dass der Motor nicht massefrei war, wird Horst wohl nie erfahren. Die Rechnung für die folgenden umfangreichen und teuren Arbeiten sowie die damit verbundene Verzögerung ihres Reisestarts kostete Horst wohl seine letzten grauen Haare. Das Haareraufen sollte aber jetzt ein Ende haben, sind die beiden zuversichtlich. Wann es Richtung Marokko weitergeht? „Mal sehen, wir haben gar keine Pläne, wir haben ja Zeit.“ Ja, so muss Langzeitsegeln.
Entspannt und unkompliziert: Marieke und Björn mit ihrer Salty.
Marieke und Björn aus Norwegen haben nicht ganz so lange Zeit, sind aber ähnlich entspannt. Sie wollen als Nächstes zu den Kanaren. Wenn das Wetter passt und alles repariert ist. Besser gesagt, wenn das Wichtigste repariert ist. Denn ihre „Salty“ ist im Alter unserer „Maha Nanda“ und diese alten Ladys wollen rund um die Uhr verhätschelt und gepflegt werden. Ausgiebig und liebevoll. Derzeit schraubt Björn am Außenborder herum und betätigt sich in kreativer Bastelarbeit, weil er das Ersatzteil in ganz Portimao und Umgebung nicht auftreiben konnte. Davor waren die beiden tagelang mit ihren Solarpaneelen beschäftigt, davor mit dem Windgenerator, davor… Von Björn und Marieke erfahre ich, was so alles an Bord kaputtgehen kann. Einerseits beruhigend, dass alle Langfahrtsegler mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, andererseits sehr beängstigend, von Schäden zu hören, deren Existenz ich bislang erfolgreich geistig verdrängt habe. Wassereinbruch über den Ruderschaft, Ausfall sämtlicher Pumpen, Plotter-Absturz…
Selbst ist der Mann: Björn bei kreativer Außenborder-Problemlösung
Aber Marieke und Björn haben sowieso eine super-entspannte Einstellung zum Leben an Bord, denn wer in Norwegen ganzjährig eine 36-Fuß-Yacht bewohnt – zwar mit High-Tech-Material isoliert, aber trotzdem! – hat eine andere Vorstellung von Wohnkomfort als die Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Und bezüglich der kleineren und größeren technischen Katastrophen sei gesagt: Björn ist gelernter Bootsbauer, also machen uns keine Sorgen um die beiden. Die kriegen das sicher hin. „Ja, wir mussten viel reparieren, aber die To-Do-Liste wird kürzer und Salty immer besser“, grinst Björn.
Der Blick von Maha Nandas Cockpit aus bei Sonnenuntergang.
Übrigens: Auch Rita und Frank, die Schweizer Abenteurer, über die ich im letzten Beitrag geschrieben habe, sind, obwohl ihr Kat nagelneue zwei Monate alt ist, auch nicht vor Reparaturen gefeit. Ist ja auch unfair, wenn Einheimische behaupten, unter dem Stromkabel kommst du locker durch, dein Mast dazu aber eine andere Meinung hat. Die letzten zwei Zentimeter von Gin-Gins Antenne verhinderten die Durchfahrt unter dem Kabel und der Windmesser verweigerte von diesem Moment der Strom-Durchfuhr an seine Arbeit. Aber hätte die oben erwähnte „Mañana-mañana-Mentalität“ nicht zu tagelangen Verzögerungen der Reparaturarbeiten von Gin-Gins Windmesser geführt, hätten wir Rita und Frank nie kennengelernt. Nicht böse sein, ihr beiden, aber insgeheim freuen wir uns, dass ihr hier in Portimao ein Weilchen hängengeblieben seid 😉
Unser Urlaub ist vorbei. Vor zehn Tagen schrieb ich noch von der Bucht von Alvor, wo wir uns wie Urlauber fühlten. Drei ganze Tage lang. Ausnahmsweise. Denn Leute, glaubt mir: Unsere Reise ist vieles, aber kein Urlaub. Ich geb‘ euch ja recht. Wir haben hier in Portimao immer noch Sommer und ja, wir müssen nicht täglich um sechs Uhr aufstehen und in die Hack’n (Hochdeutsch: unbefriedigende Arbeit, Anm. ;)) fahren.
Man at work. So schaut’s derzeit bei uns zu Hause aus.
Aber Faulenzen ist auch hier an der Atlantikküste nicht angesagt. Vielleicht ist es auch nur so eine Art Übersprunghandlung – denn das Warten auf Ersatzteile und Techniker zermürbt. Wie dem auch sei, wir vertreiben uns die Wartezeit mit Arbeiten. Christophs To-Do-Liste ist endlos lang und er werkelt den ganzen Tag, hat unter anderem sämtliche Kabel, die irgendwie mit unserem Batteriesystem in Verbindung stehen, erneuert. Und damit mit beim Zuschauen nicht langweilig wird, haben wir jetzt ein weiteres arbeitsintensives Projekt in Angriff genommen, an dem sogar ich technisches Nackerpatzerl freudvoll teilnehmen kann: Bilgebretter streichen. Die alten waren dem Captain schon lange ein Dorn im Auge, beleidigten quasi sein Künstlerauge. Daher werden die braunen, zerkratzen und schäbigen Dinger runderneuert. Da wir mittendrin in der Arbeit sind, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ich den neuen Glanz in unserer Hütte posten werde, aber es wird…
Hilfe, es ist ungemütlich!
Bis es soweit ist, leben wir in unseren ohnehin nicht gerade großzügig bemessenen vier schwimmenden Wänden ziemlich ungemütlich. Denn der farbfanatischte aller Ehemänner ist nicht zu bremsen und beginnt an allen Ecken gleichzeitig zu werken und keine Oberfläche ist vor ihm sicher: Stahlträger, Holz, Verkleidungen, Boden, Bilge – irgendwo ist überall gerade frische Farbe und der Weg zur Toilette, zum Kühlschrank und zur Koje gleicht einem Hindernisparcours mit Farbfalle.
Balance-Übungen beim Kochen halten fit.
Leider ist auch die Pantry derzeit nur mit Mühsal zu betreten und es ist nur meinem bekanntermaßen äußerst ausgeprägtem Wunsch nach ausreichendem und gutem Essen zu verdanken, dass ich in dieser eines Fakir würdigen Ecke unserer Maha Nanda längere Zeit verweile, auf den Stahlträgern balanciere und – das muss einmal gesagt werden – äußerst schmackhafte Speisen zubereite.
Tipp von Maha Nandas persönlichem Chefkoch
Wer braucht schon Google, wenn er den Chef des Wiener Haubenlokals Door No. 8 an der Angel hat? Wie in diesem Blog schon ein paarmal erwähnt: Ich brauche einfach eine What’s App an Küchen-Geheimwaffe Daniel schicken und postwendend kommt das Rezept.
Diesmal lautete die Frage: Hast du ein unkompliziertes Rezept für einen Gemüseeintopf.
Daniel: Welches Gemüse hast du zu Hause?
Ich: Bin gerade beim Einkaufen, kaufe alles, was du sagst.
Und hier das Rezept:
1 kleine rote Zwiebel
1 Kohlrabi
4 Karotten
1 Tomate
2 Kartoffeln
Petersilie
Alles kleinscheiden, mit einem halben Liter gesalzenem Wasser kochen, pfeffern und zum Schluss Schlagobers dazugeben. Als Bonus passen dazu gebratene Speckstreifen, Chili und/oder Dille.
Ein bisschen musste ich improvisieren, denn Kohlrabi gab’s nicht, also nahm ich Brokkoli, ebenso bekommt man in Portugal keine Dille, stattdessen verwendete ich Schnittlauch. Dazu gab’s frisches Baguette. Ein perfektes Algarve-Spätsommer-Essen.
Entsetzlich und wunderschön zugleich. Wir haben uns Portimão ganz anders vorgestellt, beziehungsweise nicht vorstellen können, was uns erwartet. Die Praia da Rocha ist einer der schönsten Küstenabschnitte unserer bisherigen Reise: bizarre Felsformationen mit Türmen, die wie von der Natur gebaute Kathedralen in die Höhe ragen, Grotten, die nur übers Wasser erreichbar sind, breite Sandstrände und traumhaftes Sommerwetter.
Kleines Nickerchen am Weg nach Portimão
Allerdings wird der größte Teil der wunderbaren Landschaft durch nicht ganz so natürlich geschaffene Formationen verunstaltet. Meilenlange Hotelburgen-Reihen erheben sich direkt hinter den Felsen. Tribut an den wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Algarve: dem Massentourismus.
Praia da Rocha vom Meer aus, Algarve
Portimãos Marina liegt an der Mündung des Arade, mit Blick auf das malerische Dorf Ferragudo auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier liegen einige Yachten vor Anker, die Stimmung ist bezaubernd. Ein Zauber von kurzer Dauer, denn wenig später machen wir uns mit den Rädern in die Altstadt auf, immer den Fluss entlang an der Uferpromenade – und sind ziemlich ratlos.
Portimãos Uferpromenade am Arade.
Ein nennenswertes Zentrum hat Portimão nicht zu bieten, die Altstadt wirkt verwahrlost, der Verkehr, der in Form eines chaotischen Einbahnzirkus geregelt wird, ist nervig. Wir kommen nur mühsam mit unseren Rädern voran. Ein paar hübsche Fleckchen finden wir dann doch noch in diesem seltsamen Ort, an dem der Massentourismus – wie schön! – ziemlich vorübergeht.
Marina PortimãoAuf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Ferragudo
Der findet nämlich in einem anderen Ortsteil statt, wie wir wenig später mit Staunen feststellen. Als All-Inclusive-Verweigerer ist diese Form des Urlaubens, wie sie sich hier in Portimao zeigt, für uns völliges Neuland. 90 Prozent der Stadt bestehen aus Hotelanlagen, riesige Bunker-artige Gebäudekomplexe, die sich von der Praia da Rocha nach Norden Richtung Landesinnere wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Hier in diesen Touristen-Legebatterien verbringen Tausende Portugalgäste ihre Urlaubswochen, spulen täglich ihr Programm mit Frühstücksbüffet, Strand-Shuttle, Mittagsbüffet, Strand-Shuttle, Abendbüffet und Shopping-Meile ab.
Street-Art in Potrimão
Jetzt sitzen wir beim Kaffee im Cockpit unserer Maha Nanda und denken über verschiedene Lebensmodelle nach. Was ist es, das uns seit Jahren abseits vom Mainstream reisen lässt? Sind wir ewig auf der Suche nach neuen Eindrücken, nach Abenteuer, nach dem Kick, das Fremde kennenzulernen und ein bisschen in andere Welten einzutauchen? Warum treibt es uns immer weiter voran? Warum wollen wir nirgends lange verweilen, sind froh anzukommen und dann wieder in Erwartung, endlich loszufahren?
Fischförderband, Algarve
So viele Menschen wir kennenlernen, so unterschiedlich ist ihre Lebenseinstellung. Auch unter Seglern. Viele bleiben ausschließlich ihrem heimatlichen Revier treu, genießen in ihrer Freizeit einfach das Leben an Bord, andere pflegen seit Jahren ihr Nomadenleben, haben mehrfach den Atlantik überquert, leben und arbeiten an Bord. Franka und Sebastian aus Deutschland zum Beispiel: Sie arbeiten online, leben seit zwei Jahren auf ihrer Peace Arrow und lassen sie jetzt – mit ein bisschen Wehmut – über den Winter in der Algarve zurück. Ein paar Monate in einer geheizten Wohnung mit Dusche und Heizung haben auch ihren Reiz.
Marieke und Ronald aus den Niederlanden wiederum sind wie wir im Mai gestartet. Sie haben drei Jahre geplant. Ziel: Australien. Die gemeinsamen Abende mit ihnen sind herzlich und unterhaltsam. Die beiden sind so wunderbar unkompliziert und – ähnlich wie wir – vorsichtig abwartend. Mal schauen, wann wir wo sein werden und vor allem… was nach der Auszeit kommt. Wo auch immer wir euch das nächste Mal treffen mögen: Wir freuen uns schon darauf. Jetzt aber mal los Richtung Süden!
Es fühlt sich gerade wie Sommerurlaub an und das irritiert mich. Seit April sind wir nun unterwegs und nur wenige Tage haben sich explizit so angefühlt. So faul, sonnig und heiß. Ob ihr es glaubt, oder nicht: Mich plagt fast das schlechte Gewissen. Darf man überhaupt zwei Tage lang so wenig tun?
Ankerplatz vor Alvor
Zum Glück fällt mir gerade ein, dass wir ja heuer noch keinen Urlaub hatten. Abgesehen davon, dass wir seit über fünf Monaten nicht arbeiten. Also nur unbezahlt arbeiten. Denn Arbeit hatten wir mehr als genug, teilweise Knochenarbeit wie schleifen und polieren. Dass wir so entspannt wie schon lange nicht mehr sind, liegt nicht nur an unserem perfekten Ankerplatz sondern hat auch einen technischen Hintergrund: unser Windgenerator läuft! Unglaublich aber wahr: er läuft!
Sebastian, Retter unseres Windgenerators, unser Held des Tages
Der Einfachheit halber sprechen wir ihn ab sofort mit seinem Vornamen an. Sebastian. Benannt nach seinem Erretter. In Lagos lernten wir zwei Langzeitsegler aus Deutschland kennen. Sebastian und Franka sind seit zwei Jahren mit ihrer Peace Arrow, einer 35-Fuß-Reinke, unterwegs, waren in der Karibik und sind heuer über die Azoren wieder nach Europa gesegelt. Sebastian ist Elektroingenieur und nahm sich unseres Problemfalles geduldig an. Freiwillig und mit Begeisterung, was wir angesichts unserer vielen Monate des Windgenerator-Frustes, der sich zu einer bodenlos tiefen Abneigung ebenjenem gegenüber entwickelt hat, überhaupt nicht nachvollziehen können, aber er fand es – O-Ton – „spannend, denn mit jedem Problem, das du löst, lernst du dazu“. Wir alle lernten dazu, sogar ich Technik-Rebellin. In einem Satz zusammengefasst: Unsere Batterien waren zu gut für den Windgenerator. Denn tatsächlich sah der Generator keine Notwendigkeit zu laden, weil die Spannung in den fünf Batterien überdurchschnittlich hoch war, was wir aber nicht wussten, weil unser an Bord montiertes Voltmeter falsch anzeigte.
Strömender Strom strömt
Um den widerspenstigen Windgenerator in Schwung zu bringen, wandte Sebastian eine einfache Methode an. Einen ganzen Tag lang durften wir ohne Solar- und Landstrom alle Verbraucher, die irgendwie auffindbar waren (wir leben so bescheiden, dass deren Zahl überschaubar ist) aktivieren. Maha Nandas Kühlschrank lief auf Hochtouren und an Deck leuchtete sie wie ein Christbaum, bis die Spannung endlich nach Stunden unter 12,3 V sank, was unseren scheintoten Generator zum Leben erweckte. Er entsann sich seiner Bestimmung, begann Strom zu liefern – und hat bis heute nicht damit aufgehört.
Da strahlt der Captain: So ein schönes Boot, sein Boot!
Das Wunder von Lagos feierten Sebastian, Franka und Maha Nandas Crew mit einem gemeinsamen Abendessen: Dal, Alu Gobhi und reichlich Vinho Verde, einem portugiesischen Rosé. Die beiden Deutschen sind unglaublich entspannte Segler. Egal ob Einhand-Segeln, Trockenfallen, Motorschaden oder Mayday am ersten Weihnachtsfeiertag – nichts ist problematisch, alles easy. Franka und Sebastian gaben uns auch den Tipp, in der Ria de Alvor zu ankern. Ist nur drei Meilen von Lagos entfernt und doch völlig abseits vom Trubel. Hinter der Einfahrt erstreckt sich eine kleine Lagune von wo aus es weiter bis in das Hafenbecken von Alvor geht, das an der Mündung des gleichnamigen Flusses liegt. Mit viel Tiefgang und wenig Ortskenntnis ist die Einfahrt allerdings nicht zu empfehlen, schon gar nicht bei Niedrigwasser, denn wenn nicht ausgebaggert ist, beträgt die Fahrrinne nur um die 1,2 Meter.
Fahrt Richtung Alvor
Wir liegen lieber außerhalb des Hafens, haben hier in der Nacht die ganze Lagune für uns allein, bei Tag schauen wir den waghalsigen Manövern der Kite-Surfer zu, die hier ihre akrobatischen Sprünge trainieren.
Trotz des Nordwindes haben wir hier keinen Schwell, was uns nicht nur in den Nächten, die wir friedlich schlafend wie Babys verbringen, freut, sondern auch beim Fahren mit unserem Mini-Dinghi. Die unfreiwillige Salzwasser-Dusche bleibt uns nämlich bei ruhiger See erspart und die Besichtigung des hübschen Städtchens Alvor gelang trockenen Fußes und Hauptes.
Ansichten von Alvor
Die Kirche von Alvor
Für alle Daheimgebliebenen, die sich einen faulen Tag an Bord eines kleinen Segelbootes nicht vorstellen können, gebe ich hier eine kurze Zusammenfassung:
Aufstehen, wenn die Sonne zu wärmen beginnt. Derzeit haben wir Sonnenauf- und Untergang um halb acht, die Nächte sind relativ kühl, so um die 16 Grad, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Also lassen wir die Tage gemütlich angehen, denn eine Stunde nach Sonnenaufgang lässt es sich schon entspannt im Freien frühstücken.
Wetterdienste checken. Egal ob wir weiterwollen oder nicht, die Wind-Apps ziehen uns in der Früh magisch an. Danach werden unsere Tage geplant, danach reisen wir.
Morgenbad
Schwimmen: Ich ja, Christoph nein. Darüber brauchen wir keine weiteren Worte verlieren, ich sage nur: Atlantik-Temperaturen.
Dinghi startklar machen: Arbeiten an Bord dauern zehnmal so lange wie daheim. „Ich hole schnell mal beim Billa Milch“ wird zu Hause mit einem Zeitrahmen von 20 Minuten kalkuliert, unsere Einkaufstouren für die Bordverpflegung entsprechen dagegen einem Halbtagesprogramm inklusive Rucksack-Wandertour durch die halbe Ortschaft. Dementsprechend dauern das Aufpumpen des Dinghis und das Befestigen des Außenborders etwas länger, als den Zündschlüssel des vor der Haustür geparkten Autos zu drehen.
Fahrt zur Promenade von Alvor, Spaziergang inklusive Besuch einer Cocktail-Bar
Sonnenbad
Rückfahrt, Sonnenbaden an Deck
Essen. Es gab gestern Pizza, was in meinem Behelfsbackofen Omnia inklusive Belegen des Teiges nur 30 Minuten dauert. In Maha Nandas Pantry wird mit einem Spiritusherd mit zwei Flammen – absolut unkompliziert zu bedienen – gekocht. Zwar ist der Brennwert relativ niedrig, große Hitze erzeugen die Flammen nicht, aber mittlerweile haben wir das Ding schon gut im Griff und bis auf eine misslungene Lasagne – der liebevollste aller Ehemänner fand sie gar nicht so schlecht und aß tapfer zwei Portionen – ist die Bordküche eine echte Erfolgsgeschichte.
Pantry reinigen: Einer kocht, einer wäscht ab – so lautet unsere Arbeitseinteilung an Bord und sie funktioniert reibungslos. Wenn wir auf See sind, waschen wir mit Meerwasser ab, denn wir haben nur 100 Liter Süßwasser im Tank, also ist Sparen angesagt. Liegen wir im Hafen, dürfen wir pritscheln so viel wir wollen, da stehen dann auch mal Deckschrubben, Handwäschewaschen oder Rumpfreinigen am Programm.
Sonnenbaden
Kaffeetrinken
Lesen
Zeichnen/Bloggen
Aperoltrinken
Netflix-Schauen
Aperoltrinken
Zähneputzen. Für die Katzenwäsche zapfen wir unser Süßwasserreservoir an, für die große Wäsche haben wir ja die riesige Badewanne vor der Haustür… Pardon, ich meine: vor der Badeleiter
Ab in die Koje und in den Schlaf schaukeln lassen. Durch die Luke sehen wir die Sterne leuchten. Heller als zu Hause. Aber nirgendwo sind sie so hell wie am Wasser, weit außerhalb von Landnähe, wenn ringsherum völlig Finsternis herrscht und nicht einmal Maha Nandas Decklicht eingeschaltet ist.
Die portugiesische Küche ist ein Gedicht! Fisch-Restaurant in Alvor.
Meine Style-Challenge des Monats war eine kurze aber ernsthaft Überlegung wert: Wie sieht typisch portugiesische Mode aus? Nach vier Wochen, während der wir von Portugals äußerstem Norden die gesamte Küste entlang bis zur Algarve gesegelt sind und etliche Dörfer und Städte besucht haben, weiß ich zumindest, was typisch touristisch ist.
Portugal-Touristen kaufen am liebsten:
Hüte, Taschen und Accessoires aus Kork (Wie wir mit Korkhüten auf unseren Häuptern aussehen, will sicher niemand wissen – wir ließen es bleiben)
Blumengemusterte Schultertücher mit Fransen (Erinnern in bisschen an russische Schultertücher der Babuschkas und sind definitiv nicht nach meinem Geschmack)
Pseudoindische Hippie-Fummel (Niemals wird mich irgendjemand in einer Faxelmaxel-Hose, die aus 375 bunten Flicken besteht, zu sehen bekommen. Niemals!)
Soweit also zu dieser kleinen Auswahl an Schrecklichkeiten, die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen, denn es scheint ein universelles Phänomen zu sein, Urlaubern – äußerst erfolgreich –grandios geschmackloses Klumpert anzubieten, das am ersten Tag der Heimkehr zu Hause in eine finstere Schrankecke verräumt und schnell und für immer vergessen wird. Hoffentlich.
Zwei Elemente sind mir an den Frauen Portugals jedoch aufgefallen. Viel Schwarzes und viel Buntes. Auf der einen Seite dominieren gewagte Musterkombinationen, je nach Region gibt’s wilde Blumenmuster-Mixturen oder auch buntes Karo in allen Varianten gleichzeitig getragen, zum Anderen hat Schwarz Tradition. Portugals Witwen tragen tatsächlich oft noch so, wie es vor langer Zeit in Europa üblich war, für immer Schwarz.
Schwarze Kleidung war auch lange Zeit Uniform der Studenten. Heute noch zeigt sich diese Tradition in Coimbra beim Fado. In der portugiesischen Universitätsstadt hat sich eine eigene Form des Fado etabliert, er wird hier ausschließlich von männlichen Studenten, die auf der Bühne stets vollständig schwarz gekleidet erscheinen und sich zusätzlich in einen langen schwarzen Umhang hüllen, dargeboten.
Der schwarze Umhang hatte zudem für Portugals Frauen besondere Bedeutung. Sie hatten bodenlange Capes mit Kapuze, sogenannte Biocos, getragen, wenn sie spätabends heimlich und unerkannt das Haus verlassen wollten. Wie das aber so mit der Freiheit der Frau ist: Ende des 19. Jahrhunderts hatte der damalige Zivilgouverneur von Faro den Bioco verboten. Der Grund: Die Verschleierung würde den Frauen sexuelle Ausschweifungen erleichtern…
Ein schwarzes Cape mit Kapuze hab ich in keinem von Maha Nandas Schapps gefunden, ebensowenig weite karierte Röcke oder Blumenmuster-Schultertücher. Meine Referenz an Portugals bunte und schwarze Mode muss daher mit dem auskommen, was mein Schapp zu bieten hat: schwarze Leggings und schwarzer Pulli, bunt gemusterter Kimono und – Ha! Meine Lieblingsstillettos durften mit auf Weltreise – weiße High Heels. An den Ohren hängen Flamingos und um den Hals eine 25-Schilling-Münze aus dem Jahr 1970, ein Erbstück meiner Omi.
Der kreativste Ehemann und Fotograf von allen hat diese gesamte Modepracht in der Altstadt von Lagos an der Algarve in Szene gesetzt und in bewährter Weise keine Mühen gescheut, das Beste aus dem Objekt vor seiner Linse rauszuholen. Ja, er lag mir wieder zu Füßen 😉
Können wir bitte ein bisschen Langeweile haben? Für für ein paar Tage! Einmal nur ein bisschen weniger Action! Wir war das noch gleich? Freunde und Bekannte fragten uns vor unserer Abreise, was wir denn dieses Jahr die ganze Zeit machen würden. Wochenlang auf diesem kleinen Boot zu zweit sitzen müsse doch furchtbar öde sein….
Aber warum sollen Nicht-Segler irgendeine Vorstellung vom Langfahrtsegler-Alltag haben, wenn sogar unsere Phantasie nicht für die vielen Erlebnisse, Pannen ebenso wie phänomenale Momente, ausgereicht hatte? Getreu dem Motto „Alles, was an Bord kaputgehen kann, geht kaputt“ arbeiten wir die Kaputtgehliste ab. Gestern war der Motor dran.
Sonnenuntergang an der Westküste Portugals
Mondaufgang an der Westküste Portugals
Nach einer entspannten Nachtfahrt von Sines Richtung Süden – bei wenig Wind aus Norden – hatten wir kur vor Sonnenaufgang Cabo Sao Vicente erreicht, den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen beindruckenden Felsen, dessen Gipfel dort ins Meer ragt, wo Europa endet. Vor Jahren hatten wir in Portugal mit unseren Kindern Urlaub gemacht, waren mit einem Mietauto kreuz und quer durch die Provinzen Alentejo und Algarve gefahren und auch staunend am Kap gestanden. Stürmisch war es damals – der Kontrast zur Hitze der Badebucht bei Lagos konnte an diesem Tag nicht größer sein. Wir hielten dem starken Westwind stand, blickten in die Richtung aus der er wehte, sahen hinunter in die gegen das Kap schäumende Gischt, beobachteten ein einsames Segelboot, das sich hart am Wind Richtung Südwesten kämpfte und stellten uns vor, wie es wäre, auf diesem Boot zu sein…
Kurz vor Sonnenaufgang am Cabo Sao Vicente
…. und dann ging die Sonne auf. Cabo Sao Vicente, Portugal
Als wir gestern das Kap passierten, ging die Sonne auf. Ein perfekter Moment an einem perfekten Tag. Der Wind entschloss sich endlich, doch noch zuzulegen und wir sausten Richtung Lagos, freuten uns, unsere kalkulierte Zeit deutlich zu unterbieten, wenn der Wind stabil bliebe…. Was er natürlich nicht tat, weil er das nie tut. Seit vier Monaten nicht. Den idealen Wind gibt es nicht, das haben wir in diesen vier Monaten auf See gelernt. Es gibt nur einzelne ideale Stunden, die man ganz spontan bewusst genießen muss, wohl wissend, dass ebendiese Idealform nur von kurzer Dauer sein wird.
So schön ist die Algarve: Felsenküste vor Lagos, Portugal
Langer Rede kurzer Sinn: Acht Meilen vor Lagos schlief der Wind völlig ein. Flaute. Absolute Flaute. Kein Windhauch. Nach einer Stunde des Wartens und Hoffens, ob der Wind vielleicht drehen würde, und einem kurzen Check auf Windy, Windfinder und Windguru war klar: Da kommt bis zum Abend nix mehr. 0,7 bis 1,5 m/s Maximum. „Wir starten die Maschine“, sagte der Captain kurz entschlossen und startete. Kurzes eierndes Geräusch, dann Stille. Nanu? Wir probieren’s noch mal, und noch mal und noch mal.
Die Algarve im September, perfekter Sommer.
Minuten später rückte der meisterhafteste aller Mechanikermeister mit dem Werkzeugkoffer an, versuchte verschiedenste Tricks, um den alten Bukh in die Gänge zu bekommen – aber nichts. Der wollte heute offensichtlich nicht mehr. Vielleicht war ihm zu heiß. Immerhin verzeichneten wir gestern den ersten richtig heißen Tag seit unserem Reisestart im Mai. Ich meine so richtig heiß. Afrikanische Hitze.
ÖAMTC auf See: der Abschleppdienst rückte aus Portimao an.
Einige Funksprüche, Telefonate und Stunden später rückte schließlich Hilfe in Form eines Motorbootes an. Wir wurden in den Hafen von Lagos geschleppt, was sich letztendlich als echtes Spektakel erwies, denn der Bootsführer hatte – so erklärte er uns hinterher – einen Aushilfs-Mitarbeiter an Bord, der von Abschleppen im Allgemeinen und Knotologie im Besonderen keine Ahnung hatte, was am Meldesteg der Marina Lagos vor der Klappbrücke zu großem Hafenkino führte. Der Mann hatte bei dem heiklen Manöver im Kanal nicht begriffen, wie und wo die Leinen zu befestigen seien, verstand die Kommandos des Bootsführers falsch, kreischte in höchsten Tönen rum und warf schließlich die Leine, die an Maha Nandas Bug hätte befestigt werden sollen, wutschnaubend ins Wasser.
Jetzt liegen wir jedenfalls sicher und gut versorgt in der Marina und werden die nächsten Tage mit allerlei Reparaturarbeiten verbringen. Schön ist doch das Seglerleben. Christoph ist gerade mit dem Rad zum Baumarkt unterwegs, denn ein paar Schrammen in Maha Nandas schönem blauen Rumpf wollen gespachtelt und lackiert werden und dann schauen wir mal, was so alles auf der To-Do-Liste steht. Ihr erinnert euch? Diese ominöse Liste die paradoxerweise immer länger wird, je mehr man streicht.
Marina von Sines
Old Town von Sines
Aber was soll’s: Jammern ist hier fehl am Platz, immerhin haben wir Sommer und Sommer wird es bleiben, denn von der wunderschönen Küste der Algarve werden wir nach Afrika übersetzen. „Die raue europäische Festlandküste haben wir jetzt endgültig hinter uns“, strahlt der kälteempfindlichste aller Captains und schwitzt begeistert vor sich hin. Er ist einer, der bei 35 Grad erst so richtig aufblüht, der Ärmelkanal wird wohl nie sein Lieblingsrevier werden. An dieser Stelle muss ich jetzt – wie zu erwarten, wenn’s ums Wetter geht – meinem Ehemann und Meister widersprechen, denn wir haben an der Westküste der iberischen Halbinsel sehr wohl wunderbare Sommertage erlebt, auch wenn’s zwischendurch immer wieder kühle Winde, Nebel, Regen und bis zu drei Meter Dünung gab, überwogen doch die schönen Tage.
Versteckte Schönheiten in Sines
So hatten wir das vergangene Sommer-Wochenende in Sines verbracht, dem letzten Hafen vor Cabo Sao Vicente, 60 Meilen nördlich von diesem. Der ehemalige kleine Fischerhafen wurde vor etlichen Jahren um einen großen Industriehafen erweitert – am riesigen Containerterminal ist der Hafen Singapur beteiligt – und petrochemische Industrie entwickelte sich zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor des kleinen Städtchens, aber der alte Ortskern in all seiner Schönheit, nur zehn Gehminuten von der Marina entfernt, ist erhalten geblieben.
Vasco da Gama, Sines berührter Sohn.
Darüber hinaus ist Sines Schauplatz eines bedeutenden Stückes Seefahsrergeschichte, denn hier wurde Vasco da Gama geboren, der Mann, der 1497 auf dem Schiff Nao Sao Gabriel den südlichen Seeweg nach Indien entdeckt hatte. Wieder einmal staunen wir über den Wagemut jener Seemänner, die mit den damaligen, völlig unzureichenden Hilfsmitteln in absolut unbekannte Gewässer vordrangen, um neues Land zu entdecken. Es heißt, dass an Bord seines Schiffes die besten Seeleute und mit den Revieren vor der afrikanischen Küsten vertraute Männer mitsegelten aber wir fragen uns, was genau diese Seeleute und Navigatoren tatsächlich über den Atlantik und den indischen Ozean gewusst hatten? Nichts im Vergleich dazu, was heute jedes Schulkind lernt und noch weniger im Vergleich zu dem Wissen, das uns dank Revierführer, Plotter, Internet und sonstigen technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht.
Rechtsanwalt für Hosen-Angelegenheiten?
Wie einfach das Segeln im dritten Jahrtausend ist! Und trotzdem ist es für jeden einzelnen Skipper einer kleinen Segelyacht eine Herausforderung, denn egal wie hochtechnisiert unsere Boote heute sind: Niemals unterschätzen wir den Ozean, auf dem wir uns als winziges Pünktchen bewegen uns seine unglaubliche Energie, die er mühelos entwickeln kann. Zu unserem Nutzen aber auch gegen uns. Wie es ihm gerade gefällt.
Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.
Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.
Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.
Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.
Fado de CoimbraFado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.
Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.
Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.
Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.
Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.
Fischersfrau in Nazaré.Trockenfisch in Nazaré.
Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.
Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.
Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.
Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.
Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.
Kanäle, Gondeln, Salinen und Algenfang. Eine komische Mischung? Ist aber die Mischung, die Aveiro ausmacht. Was? Ihr wisst nicht, wer oder was Aveiro ist? Wir wussten es bis vor ein paar Tagen auch nicht, denn die Stadt an der portugiesischen Küste, 60 Kilometer südlich von Porto, zählt nicht unbedingt zu jenen Orten, die uns spontan zu Portugal einfallen. Für Maha Nandas Crew – die ja derzeit zu dritt ist – war Aveiro auch nicht gerade Sehnsuchtsziel, eigentlich fuhren wir den Hafen nur an, weil er der nächstmögliche auf unserem Weg entlang der Atlantikküste bis Portugal war, aber wie so oft bei unbekannten Zielen, wurden wir überrascht.
Steuermann und Captain von Maha Nanda.
Dieser Ort ist etwas… ungewöhnlich und das zeigte sich schon bei der Anfahrt. Nach einem unglaublich entspannten Segeltag, an dem wir bei relativ wenig Wind richtig gut vorangekommen waren, änderte sich die Stimmung bei der Hafeneinfahrt schlagartig und kippte von entspannt auf…
Portugals höchster Leuchtturm bei der Hafeneinfahrt von Aveiro.
Wir haben es echt nicht vermisst, aber Maha Nanda und der Captain gaben beim Segelbergen wieder mal eine Breakdance-Einlage zum Besten und Schuld daran war der Strom – den wir seit Frankreich nicht mehr erlebt und ebenfalls nicht vermisst hatten. Aber Aveiro liegt an einer weitverzweigten Lagunenlandschaft und der Hauptarm des Rio Vouga strömt hier, wo der höchste Leuchtturm Portugals steht, ins Meer. Zu seinen besten Zeiten tut er das in inniger Vereinigung mit der auslaufenden Tide mit sechs Knoten und so gesehen hatten wir Glück, seine besten Zeiten verpasst zu haben, und kamen mit gemäßigtem Tagada-Feeling und auf den nächsten vier Meilen bis zur Marina mit immer noch drei Knoten Strom gegen uns davon.
Hafeneinfahrt von Aveiro.
Zwischendurch, als wir minutenlang am Plotter den rückwärts zeigenden Cursor beobachteten, raufte sich der Captain die Haare: „Wir kommen heute nicht mehr an!“ Die Sonne ging unter, die Kanäle waren ebenso unbeleuchtet wie das Ufer, die Werftanlagen und die alten Fischkutter; von der Marina war weit und breit nichts zu sehen. Ich begann zwei Meilen (!) vor der Marina, Abendessen zu kochen, wir tasteten uns von einer roten Begrenzungstonne zur nächsten, dann endlich… in der letzten Kurve des Kanals konnten wir die Masten einiger Yachten schemenhaft im Dunkeln erkennen. Ein einzelner Steg, im Hintergrund eine Gebäudesilhouette. Wir hatten den Yachthafen erreicht. Um 21.30 Uhr legten wir an, das Essen war fertig, wir waren fertig. Gute Nacht.
Wild, Wild West: Marina Aveiro.Marina Aveiro.
Am nächsten Morgen sah alles anders aus. Die Atmosphäre des Yachthafens erwies sich als sehr… speziell. Außer dem schon erwähnten Steg befanden sich auf dem Gelände noch ein mit Graffiti besprühtes altes Industriegebäude, rundum Staub, Sand und Gestrüpp, dahinter ein zweites teilweise verfallenes Gebäude an dessen äußerstem Rand die Marina Office untergebracht war, allerdings täglich nur von 15 bis 20 Uhr geöffnet. „Hier könnte man den perfekten Western drehen, es fehlen nur noch die Tumbleweeds, die rollenden Büsche“, meinte Johannes.
Marina Aveiro.Einkehren in der Bar in der Marina Aveiro.
Bis zum Zentrum von Aveiro waren’s nur zehn Minuten und wir waren in einer anderen Welt. Drei Kanäle führen durch die Stadt, die deshalb touristisch als „Venedig Portugals“ vermarktet wird, obwohl es weder eine Rialtobrücke noch venezianisch anmutende Gebäude oder Gondeln gibt. Statt dessen hatte man die alten Boote, die zum Algenfang verwendet wurden, die „Moliceiros“, in Touristenattraktionen umgewandelt und tatsächlich lassen sich unzählige Aveiro-Besucher mit diesen falschen Gondeln durch die Kanäle schippern. Eines muss man den Aveironesen lassen: Humor haben sie. Die Moliceiros sind wirklich kreativ bemalt, von Madonnen über halbnackte, üppige Bikini-Schönheiten bis zum Konterfei von Ronaldo findet sich auf den Gondeln alles, was kitschig ist.
Kitsch as Kitsch can in Aveiro.Die „Gondeln“ von Aveiro.
In den Pseudogondeln werden die Besucher bis an den Stadtrand gebracht, wo am Kanal-Ufer weiße Hügel zu sehen sind. Salzhügel. Denn die Lagune von Aveiro wurde seit frühester Zeit für die Meersalzgewinnung genutzt. Salz hatte für Portugals Küche eine besondere Bedeutung, denn es wurde auch zur Konservierung des Fisches genutzt. Der Bacalhau, der gepökelte Stockfisch, ist die bekannteste Spezialität des Landes.
Salzberg am Kanal von Aveiro.
Bei unserem Bummel durch die Beira Mar, die Altstadt von Aveiro, haben wir – respektive unser Gourmet Johannes – am Praça do Peixe die lokale Spezialität, Ovos Moles, getestet. Oblaten mit Eidotter-Creme. Sehr… äh … interessant.
Außergewöhnliches Flair: das Hafenbüro von Aveiro.
Am Nachmittag wurden die Türen zum Wild-West-Saloon – Verzeihung, Hafenbüro – tatsächlich geöffnet und wir erfuhren, dass die Marina eigentlich als Club geführt wird. Der Hafenmeister, ehemaliger Elektroingenieur aus Sao Paulo in Brasilien, arbeitete hier ehrenamtlich, das Büro war zugleich Clubraum und Treffpunkt für fußballbegeisterte ältere Herren, die irgendein lokales Match am Riesen-Flachbildfernseher verfolgten und dabei lautstark diskutierten. In der Pause gab’s Fisch, frisch von der Stelze geschnittenen Braten und über der Flamme gebratene Chorizo.
Morgengrauen in Aveiro.
Es wäre nicht Portugal, wäre am nächsten Morgen nicht alles wieder anders gewesen. Wie in alten französischen Zeiten brachen wir – Tide und Strom sei Dank – beim Morgengrauen auf. Grauen im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Tag begann mit Hochnebel und Tristesse. Eine Stimmung, die den Aveironesen offensichtlich nichts anhaben kann, denn das schlammige, trostlose Ufer war gesäumt von Fischern und im Kanal mussten wir uns vorsichtig durch die Fischerboot-Ansammlung hindurchmanövrierten. Erfahrung macht klug und das Wissen um die Strömung des Rio Vouga nutzend, rasten wir mit Maha Nanda in dreifachem Tempo mit dem wir hineingekommen waren, auf den Atlantik zu und in die Nebelsuppe hinein.
Hafen von Figueira da Foz.
Aber wir sind ja wie gesagt an jener Küste, an der das Wetter nie von Dauer ist und gegen Mittag lichtete sich der Nebel, am Nachmittag fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein in den Hafen von Figueira da Foz ein. Die Stadt war das erste und eines der mondänsten Seebäder Portugals, die Dünenlandschaft und der Strand sind ein Traum, die Esplanade und das Stadtzentrum haben aber ihre besten Zeiten eindeutig hinter sich. In der Marina wiederum liegen wir mit Maha Nanda sehr gemütlich und zentral, ein Platz zum Wohlfühlen.
Die Atlantikwellen am Strand von Figueira da Foz.
Und außerdem: Viele kommen nur wegen der Wellen nach Figueira da Foz. Für die berühmte rechte Welle von Figueira reisen übrigens sogar Surfer aus Australien oder Kalifornien hierher, haben wir uns sagen lassen. Die ist hier nämlich eine Meile lang. Auch wir sind lange Zeit am Strand gesessen und haben nur geschaut. Für mehr hat unser Mut nicht gereicht…
