Sailing-Mahananda

Schlagwort: Bretagne

Seenotrettung, Wale und die ultimative Langsamkeit: unsere Biscaya-Überquerung

„Mayday, mayday, this is sailing vessel Belle Siréne, we have inrush of water.“ Was machst du, wenn du mitten auf der Biscaya bist – und ich meine GENAU in der Mitte – und einen Mayday-Funkspruch hörst? Aufmerksam zuhören, eh klar. Und wenn du hörst, dass eine Segelyacht am Sinken ist und du begreifst, du bist nur fünf Meilen entfernt? Unglaublich, aber wahr, auf unserem ersten größeren Schlag mit Maha Nanda rückten wir zu einer Seenotrettung aus.

Biscaya-Überquerung: ruppiger Start in der Bretagne

Binnen zwei Tagen schnell mal von Brest über die Biscaya bis Spanien kann ja bald mal jemand. Maha Nanda und ihre Crew haben sich was Anderes überlegt und ja, es gibt Gründe dafür, warum wir fast doppelt so lange wie die meisten Segler unterwegs waren. Alles begann mit dem ewigen Leid der falschen Wetterprognosen. Vom perfekten Wind mit 4-5 Beaufort, den drei Wetterdienste bei unserer Abfahrt versprachen, blieben gerade mal drei übrig. Wäre ja auch okay, wäre da nicht… der Strom, der Strom. An der allerwestlichsten Ecke des französischen Festlandes, dem Point du Raz, erwischte er uns unbarmherzig,. Wir waren einfach um genau jene zwei zusätzlichen Knoten Geschwindigkeit, die uns der Fünferwind geschenkt hätte, zu langsam.

Perfektes Hoch: auf Sturm folgt Flaute

Fast hätten wir es zwischen der Huk und der ihr vorgelagerten Insel durchgeschafft, als der Strom während der allerletzten Meile der Durchfahrt, die wir noch unter Aufbietung aller segeltechnisch machbaren Geschwindigkeit-Erreichungs-Möglichkeiten überwinden wollten, kenterte. Da war es exakt 22.30 Uhr, und wir befanden uns genau an jener allerallereinzigen Stelle, wo er seine Höchstgeschwindigkeit von fünf Knoten erreicht. Und das Unfassbare geschah. Fünf Stunden lang, also fast die gesamte Nacht, trieben wir zurück. Zurück Richtung Brest, von wo wir ein paar Stunden zuvor losgefahren waren.

Sonnenaufgang auf der Biscaya und…

Sonnenuntergang auf der Biscaya

Nach einer gefühlt ewiglangen Nacht, die uns nahe an Felsen treiben und stundenlang über böse Overfalls hoppeln ließ (In der Bugkoje hüpfte ich beim Zubettgehen geschlagene eineinhalb Minuten auf und ab, bevor ich erkannte, dass ich von diesem bequemen aber Seekrank-machenden Platz auf die schmale Liege im stabiler liegenden Salon wechseln musste), beschloss der Strom irgendwann doch noch, nach Süden zu kentern. Maha Nanda wurde durch die Passage in Rekordtempo durchgetrieben, was zu kurzer Freude führte, die wiederum gleich danach durch großen Frust abgelöst wurde. Flaute.

Flaute und viel Zeit? Zeit zum Bloggen.

Was wir auf diesen knapp 300 Meilen durch harte Erfahrung gelernt haben. Flauten senken die Moral auf einem Segelschiff dramatisch. Als die Stimmung am Nullpunkt war und wir kurzfristig überlegten, die Südküste der Bretagne anzulaufen und auf besseren Wind zu warten, setzte dieser ein. In perfekter Stärke aus der perfekten Richtung trieb er uns etliche Stunden konstant Richtung Süden. Jubel an Bord!

Das Meer ist so unglaublich ruhig wie die Hand des Meisters. Flautesegeln auf der Biscaya.

Aber auch das ist ein Lernprozess. Segeln ist ein Auf und Ab der Gefühle. Auf Windstärke 5 und ausgelassene Stimmung folgten die nächste Flaute und das nächste Stimmungstief. Und dann… als wir stundenlang mit 1,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit Richtung Süden getümpelt waren und Captain und Crew, jeder für sich, grummelnd und zwiedernd frustrierende Kopfrechnungen anstellten, die alle das gleiche Ergebnis – Negativgeschwindigkeitsrekord einer Biscaya-Überquerung – brachten, kam der Funkspruch. Mayday.

Unglaublicherweise haben sich irgendwo in den allerletzten meiner hintersten Gehirnwindungen Bruchstücke meines ehemals gar nicht so schlechten Schulfranzösisch verborgen, die in Form von Zahlenerinnerung in jenem dramatischen Moment auftauchten. Die Yacht befand sich auf N 45°42’ W 5°06’, fast exakt dem gleichen Längengrad wie Maha Nandas Position und nur fünf Meilen nördlich von uns. Christoph gab über Funk bekannt, dass wir in einer guten Stunde vorort sein würden. „We are waiting for you, merci, merci“, hörten wir den Skipper.

5 Meilen voraus: ein winziges Pünktchen im unendlichen Blau.

Also: Motor an, 180° Wende und Kurs auf die angegebene Position. Wir brauchten nicht lange zu suchen. Durch das Fernglas entdeckten wir sofort die Yacht exakt voraus. Welch surreale Situation. Zwei Tage hatten wir gezählte zwei Fischerboote gesehen, sonst… nur Wasser und Himmel. Und nun, hier in dieser Wasserwüste befanden wir uns in nächster Nähe dieses Schiffes! Was würde uns erwarten?

Seenotrettung: längsseits an der Unglücksyacht festgemacht.

Zwei Männer befanden sich an Bord der sinkenden Yacht. Der Eigner schweißgebadet. Er hatte seit zwei Sunden versucht, den Wassereinbruch zu stoppen. Offenbar war der Antrieb des Bootes durch ein Stahlseil eines Fischerboots, das sie kurz zuvor passiert hatten, beschädigt worden und über die Welle drang das Wasser ein. Noch lief die Bilgepumpe, doch das Wasser stieg.

Wir hatten längsseits festgemacht, bereit die wichtigsten Habseligkeiten der Männer zu übernehmen, als über Funk die Meldung der Seenotrettung kam: Ein Helikopter würde in eineinhalb Stunden vorort sein und die Männer abbergen. Der Skipper bat uns, zu bleiben, falls er bevor der Hubschrauber eintraf, das Schiff verlassen müsste. Während das Dinghi klargemacht wurde und die Männer die wichtigsten persönlichen Gegenstände in wasserdichten Beuteln verstauten, versuchte der mittlerweile völlig aufgelöste Eigner weiterhin, den Schaden notdürftig zu reparieren. Vergeblich. Die Männer mussten die Yacht aufgeben.

Die Männer wurden von der sinkenden Yacht abgeborgen.

Inzwischen war ein zweites Schiff zur Unglücksstelle gekommen, ein Fischerboot unter französischer Flagge drehte in einiger Entfernung bei. Dann hörten wir ein entferntes Brummen, das rasch in Dröhnen überging. Der Helikopter war im Anflug. Wir entfernten uns um einige Meter und beobachteten, wie sich einer der Seenotretter abseilte und zur Yacht hinschwamm, wo er den ersten der beiden Männer ins Schlauchboot bugsierte. Ein paar Meter von der Yacht entfernt ließen sich beide ins Wasser gleiten, der Seenotretter fixierte die Leine und der Mann wurde emporgehievt. Das Schlauchboot mit den Habseligkeiten der Männer wurde allerdings bei dem Manöver vom Luftdruck der Rotorblätter erfasst, hob ab und flog – ebenso wie sämtliche Beutel – durch die Luft und landete etliche Meter entfernt im Wasser. Inzwischen schwamm der Erstretter zurück zur Yacht, um den Schiffseigner auf gleiche Weise von seiner sinkenden Yacht abzubergen, er selbst wurde schließlich als letzter zurück in den Helikopter gehievt, der daraufhin sofort abdrehte, während der Pilot über Funk durchgab, dass die Männer in Sicherheit wären.

An diesem Abend waren wir dankbar für die Flaute, die uns zwar Kriechtempo, dafür aber Sicherheit gebracht hatte. Zum einen hätte die Seenotrettung bei sechs Meter Welle und Sturm wohl ganz anders ausgesehen, zum anderen hatten wir mit diesem Einsatz genug Aufregung für den gesamten Schlag. Danke Biscaya, wir freuen uns über dein überaus freundliches, wind- und wellenarmes Gesicht!

Es lebe die Langsamkeit! Die restliche Strecke bis Spanien bewältigten wir äußerst friedlich und… da war noch etwas. Etwas, das nur an Flautetagen zu hören ist. Das Atmen der Wale. Ganz still ist es auf der Biscaya, nur das Plätschern des Wasser ist leise zu vernehmen und dann: Ein lautes Schnaufen, danach ein vernehmliches Prusten. Da taucht etwas Großes, Schwarzes aus dem Wasser auf. Das schwarze Gebilde wird immer länger und bevor es wieder im Wasser verschwindet, taucht die Rückenflosse auf, dann der Schwanz, und mit einem weiteren Platsch verschwindet der Wal gemächlich, um ein paar Meter weiter erneut aufzutauchen und zu blasen. Wir tippen auf Finnwale, haben gelesen, dass die hier relativ häufig zu sehen sind. Über 20 Meter und bis zu 70 Tonnen schwer werden die Viecher.

Wale in der Biscaya

Biscaya-Erlebnis Whale-Watching: der Bursche kam unserem Heck ganz schön nahe

Unseren ersten Wal sahen wir genau an jener Stelle, wo der Meeresgrund unvermittelt von 100 auf 4000 Meter absinkt. An jener Kante, die für die berüchtigten Biscaya-Wellen sorgt, weil hier die lange Dünung des Atlantik unvermittelt auf eine unterirdische Wand stößt, scheinen sich die Meeressäuger besonders wohl zu fühlen. Gezählte sieben Wal-Sichtungen haben wir auf diesen 280 Seemeilen erlebt und dabei einen meines Wissens völlig neuen Aspekt für die Wissenschaft erforscht: Wale sind mit Käse anzulocken. Nach dem Frühstück warf der Captain die Käserinde mit den Worten „Futter für die Wale“ über Bord. Keine zwei Minuten später hörten wir das vertraute Atmen. 30 Meter hinter unserem Heck zog der Bursche vorüber und wahrscheinlich dachte er: „Der Krill hier ist geschmacklich auch nicht das, was es mal war.“

Für Nicht-Segler, die jetzt wissen wollen, wie wir uns außer mit Whale-Watching noch so die Zeit vertrieben haben: mit Bloggen, Lesen, Kochen, Essen, Zeichnen, Delphine beobachten und stundenlang aufs Wasser Schauen.

Delphine ohne Ende. Sie lieben es, Sprungübungen neben Maha Nanda durchzuführen.

Dass die Biscaya Dünungs-los und spiegelglatt sein kann, war für uns bisher unvorstellbar. Aber in Wahrheit ändert sie alle paar Stunden, manches Mal sogar Minuten, ihr Gesicht. Mal ist die Dünung zwei Meter hoch, dann kommt kabbellige Welle dazu, dann kräuselt sich das Wasser nur leicht, und wenig später ändert sich die Richtung der Welle. Und die Farben: Wusstet ihr, dass der Atlantik bei Sonnenuntergang die Farbe von flüssigem Silber annehmen kann, aber auch eine Mischung aus babyblau und babyrosa. Manches Mal ist er strahlend blau und man meint, auf 4000 Meter Grund zu sehen, dann wird der dunkelgrau und erzeugt weiße Gischt, die er über Maha Nanda spült.

Segeln macht hungrig. Der Captain bei der Nahrungsaufnahme.

In der Nacht, wenn sich die Sterne widerspiegeln, wirkt es, als würde das Wasser Funken sprühen oder sind es schwimmende Glühwürmchen? Dann erzeugt Maha Nandas Rumpf streifenförmige Muster im Wasser, die so leuchten, als würden König Tritons Töchter ihre Unterwasser-Diskokugel in Betrieb genommen haben.

Segeln macht faul: der Captain beim Nichtstun.

Und dazu die Geräusche des Meeres. Der Atlantik kann plätschern und gluckern, platschen und rauschen. Er kann aber auch schmatzen, gurgeln, klatschen, schlürfen, klopfen und manches Mal so laut an den Rumpf Maha Nandas poltern, dass man meinen könnte, ein Stück Treibholz gerammt zu haben. Donnern und brüllen kann er schließlich auch noch, aber das hat er uns zum Glück erspart.

Spanisches Hoheitsgebiet erreicht.

Apropos Geräusche, der Captain, der dazu neigt, ein bisschen zu intensiv auf Maha Nandas innere Stimme zu hören, meint manches Mal seltsame Geräusche zu hören. Also solche, die möglicherweise ein herandräuendes Problem darstellen könnten, was ihn dazu bringt, auf Fehlersuche zu gehen. Da Maha Nanda Meisterin im Geräusche-Produzieren ist, ist der Captain also gut beschäftig, um seine Freizeitgestaltung muss ich mir keine Sorgen machen. Zudem liebt er es, am Segel herumzuzupfen. Ich wusste gar nicht, dass so was wie eine Regattaseele im coolsten aller Ehemänner steckt, aber tatsächlich werden Schote um Millimeter dichtgeholt und gefiert, die Holepunkte der Vorschot alle paar Minuten optimiert und um ein, zwei Grad angeluvt, um gleich darauf wieder abzufallen. Man kann ja immer noch 0,2 Knoten Fahrt mehr rausholen, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt.

Einfahrt von Gijón: da strahlt die Steuerfrau.

Auf 280 Meilen bis Gijòn an der spanischen Nordküste haben wir mit des Captains Regatta-Allüren mindestens fünf Minuten rausgeholt. Na also, geht doch: Buenos diaz, Espagna!

Im Hafenbecken von Gijón. Wo sind hier die Gastliegeplätze?

August 6, 2019
Von der Nordefee und ihrer Hundertsten Tochter im Weinviertel

Überraschung! Kurzzeitiger Autorenwechsel: Diesen Blogbeitrag habe nicht ich geschrieben, sondern Johannes Königsecker, ein begnadeter Märchenerzähler, den ich vor einigen Jahren im Weinviertel für de Bezirksblätter interviewen durfte. Er hat, inspiriert durch meine Segel-Geschichten, spontan Märchen an mich geschickt und mir genehmigt, diese zu veröffentlichen.

Von den Möwen im Norden und wie sie die Feen-Tochter im Weinviertel suchen

Es war einmal eine Zeit, von der wir sagen, dass sie dunkler und trostloser als unsere heutige war. Eine Zeit, in der Aberglauben und finstere Knechtschaft das Lebern der Leute verdunkelte. Angst vor bösen Mächten, vor Magie und vor Naturgewalten bestimmte das Leben der meisten.

Doch gerade damals, da gab es welche, die nicht fürchteten sondern ganz einfach annahmen. So wie die Welt war. Voller Sonnenschein mit Blütenmeeren und lauem Sommerwind, mit Orkanen und eiskalten, rabenschwarzen Winternächten, in denen das Heulen des Windes schrecklicher klingt, als der Gesang von Tausend Kobolden und die trotzdem schön sind, wunderschön. Eine Natur, die ist wie das Wasser, imstande furchtbare Wunden zu reißen und sie auch gleich wieder verheilen zu lassen. Nirgends ist der Tod für uns näher, als in der sprudelnden Gischt tosender Wasser und nirgends gibt es mehr Leben und Labsal für Körper und Seele, als im tiefen, glatten Blau des Wassers. Es trägt Leidenschaft in seinen Bächen, Sattheit in seinen Seen und die ersten Nebel der Unendlichkeit über dem Meer. Wer mit seinem Geist die Seele des Wassers berührt hat, hat Gott den Rocksaum geküsst.

Und in jener Zeit vor vielen tausend Monden, da lebt hoch im Norden ein junger Fischer der mit seiner Suche nach Weisheit den ersten Kreis des Wassers verstanden hat und in seiner Seele die Ahnung von den ewigen Gesetzen des Lebens trug. Jeden Abend fuhr er mit dem Wind aufs Meer, fischte mit grobem Netz und brachte trotzdem den besten Fang nach Hause. Wohl konnte er die Zeichen des Meeres und seiner Geschöpfe deuten. Doch er fischte nur, was ihm sein Gewissen erlaubte und wurde dafür reich belohnt.

Die Nordfee, Herrin über die Wasser des Nordens, den Fischen und den Möwen fand Gefallen an dem jungen Mann. Sie zeigte ihm durch die Möwen die besten Fischgründe und näherte sich immer mehr dem Boot bis der junge Mann sie entdeckte. Fortan saß die Fee auf seiner Reling und plauderte mit ihm bei jeder Fahrt.

Den anderen Fischern blieb dies nicht verborgen, denn die Fee hatte sich verliebt und die Liebe macht Geisterwesen sichtbar und schlussendlich zu Sterblichen. Der Nordfee war dies bewusst, doch die große Liebe ist so etwas Seltenes, dass sie jedes Opfer wert ist. Aber der Neid der anderen Fischer war so groß, dass sie den jungen Mann in Ketten schlugen und drohten, ihn zu ertränken wenn ihnen die Nordfee nicht die Herrschaft über die Gewässer und Fischgründe überließ.

Als die Nordfee erschien, wurde doch vielen Fischern mulmig, denn so manchen von ihnen hatte sie schon in Seenot geholfen, so ließen sie den jungen Mann frei und wollten schon von dannen ziehen. Als die Frauen des Ortes zu schimpfen und schreien begannen. „Wollt ihr klein beigeben vor dieser Hexe, die uns ewig jeden Reichtum versagt? Da draußen ist soviel Fisch, dass wir alle in Luxus schwelgen könnten, wenn sie es nicht verhindern würde. Verjagt sie endlich und wir holen uns aus dem Meer, was uns zusteht, wir brauchen diese Hexe nicht, fort mit ihr!“

Angeekelt von soviel Gier und Dummheit gebot die Nordfee dem Geschrei Einhalt: „Gut, wenn ihr glaubt, in eurer Gier könnt ihr die Waage der Weisheit über die Wasser halten, nur zu! Anstatt Reichtum zu erlangen, werdet ihr ein Vielfaches von heute fangen müssen und trotzdem bitterarm sein. Ich gehe mit meinem Mann tief in das Land hinein, weit in den Süden, wo das Land flach ist wie das Meer, die Wolken über endlose Wiesen gleiten und alle Flüsse sich nach Osten wenden und nur der Winter uns an den Norden erinnert. Dort werden wir leben und meine Feenkraft wird durch Hundert meiner Töchter wandern. Wenn ihr bis dahin nicht alles zerstört habt, wird euch vielleicht meine Hundertste Tochter wieder helfen, alles ins rechte Lot zu bringen. Doch diesmal müsst ihr bitten. Von selbst kommt niemand mehr.“

Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und als sich das Unheil abzeichnete, begannen die Möwen ihre Fee zu suchen, viele Meilen sind sie ins Binnenland vorgedrungen, auf der Suche nach der letzten Tochter, weit sind sie bereits im Land und jeden Winter werden es mehr. Darum frage deine Seele, ob nicht auch in dir der Hauch einer Fee steckt. Denn es ist Zeit, laut zu rufen anstatt leise zu weinen.

Und hier noch ein wunderbares Märchen von den Schönheiten fremder Küsten:

Von den Traumreisen und dem Mädchen, dem keiner Glauben schenkte

Vor langer, langer Zeit, als das Fremde noch weit hinter den Nebeln der Enns lag, da stand auf dem Hundsheimer Berg ein riesiger, uralter Baum. Immer wenn die Herbstwinde die Blätter verblassen lassen hatten, ging der Vollmond genau hinter den kahlen Ästen auf und es sah aus, als hätte der Baum goldenes Laub. Eine alte Legende erzählt, dass in dem Moment eine riesige Eule aus den Schilfwäldern des Ostens aufsteigt und über die Donauländer fliegt. Begegnet sie einer Seele nimmt sie sie mit auf ihrem Flug und die Legende sagt, dass viele Seelen nicht mehr in ihr Körperheim zurückfinden und verzweifelt umherirren.

Nur die Schamanen lieferten sich der Gefahr aus und erzählten den Menschen, die sich in ihren Häusern verkrochen, von haarsträubenden, abenteuerlichen Reisen.

Wieder war so eine Nacht und die Leut saßen angstvoll in ihren Häusern und warteten darauf, was ihnen der Schamane am Morgen erzählen würde. Ganz erschöpft kam der gute Mann von seiner Traumreise zurück und erzählte und erzählte gar schrecklich, schauerliche Geschichten, bis ein kleines Mädchen plötzlich sagte: „Das stimmt doch alles nicht – jede Nacht besucht mich die Eule, nimmt mich mit auf ihre wundersame Reise und zeigt mir eine traumhaft schöne Welt und jedes Mal entdecke ich was Neues.

Die Eule zeigt mir die Donauländer, fliegt mit mir bis zur Levante und zeigt mir, wovon die griechischen Händler erzählen. Von den Segelbooten, die über die Nacht aufs Meer rausfahren und mit Feuerkörben die Fische anlocken – ihre weißen Segel tanzen wie Sterne übers Meer. Sie zeigt mir Rom, jene Stadt, von der die Soldaten erzählen und deren Straßen am Abend voller Leute sind. Sie zeigt mir die schneeweißen Gipfel der Berge und ein Land aus Gras und Wasser, über das riesige Herden wandern und Vogelschwärme wie weiße Blüten übers Land ziehen.

Sie zeigt mir jene wilde Küste im Westen, wo die Welt zu Ende ist und von der die Wallfahrer erzählen. Nach Norden hin wo die Küste von Steinmonumenten überseht ist und dann langsam in flaches Land übergeht mit endlos weiten Stränden, das Nordmeer durch eine Landzunge vom Bernsteinmeer getrennt ist, jenes wunderbare Land von dem die Bernsteinhändler erzählen, und dann flegt sie über Wälder und Seen, entlang riesiger Flüsse wieder heim mit mir und in tiefem, festem Schlaf klingen die wunderschönen Bilder nach.“

Wir haben nicht dem kleinen Mädchen zugehört, nicht den Träumern und Phantasten. Den Priestern, Schamanen und Anabethari aber schon … Wars ein Fehler?

Juli 28, 2019
Bis zum Ende der Welt und darüber hinaus

Wir hatten gerade Besuch von vier Männern in Uniform an Bord, alle vier ausgerüstet mit dem gleichen Bürstenhaarschnitt und einer Waffe im Holster. Grüßten aber extrem freundlich und plauderten dann auch sehr unterhaltsam mit uns – während sie ihre Zollkontrolle durchführten. Das tun sie hier ein Brest stichprobenartig, vor allem an Booten mit ungewöhnlichen Flaggen, teilten sie uns mit. Ihre Frage nach Waffen an Bord verneinten wir ebenso wie jene nach über 10.000 Euro. Leider. Über 10.000 Euro zu besitzen wäre gar nicht schlecht…

Phare del’Ile de Vierge, Finistère, Bretagne

Falls ihr die Lage von Brest nicht sofort zuordnen könnt, hier die wichtigste Information. Ja, wir haben die unsichtbare Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik überschritten – respektive übersegelt. Habe vorher noch schnell gegoogelt: Die offizielle Marke liegt in der Linie von Lands End in Cornwall und dem Phare de l’Ile de Vierge vor Finistère. Das Ende der Welt hätten wir also schon mal erreicht, haben sogar schon ein paar Meilen über den Rand des irdischen Suppentellers geschaut. Die Suppe schwappt hier ziemlich stark über den Rand – es ist die Atlantik-Dünung, die uns von nun an längere Zeit begleiten wird und die wir innerhalb weniger Tage schon in mehreren Varianten erleben durften.

Phare du Chenal du Four, Finistère, Bretagne

Am angenehmsten ist das sanfte Auf- und Abschaukeln von Dünungsberg zu Dünungstal, es ändert die Perspektive im Zehn-Sekunden-Takt. Mal siehst du das Segelboot querab in voller Größe, dann nur die Mastspitze, mal kletterst du auf den Wellenberg, dann surfst du ins Tal. Weniger fein ist die zusätzliche Welle auf die Nase, die wir beim Umrunden von Finisterre zur Dünung dazubekamen. Dauerte allerdings nur ein paar Stunden, dann kamen ein die unvermeidlichen, unerquicklichen, ungemütlichen Overfalls, die wenig später erneut von sanfter Dünung abgelöst wurden.

Einfahrt vor Aber Wrach, Finistère

Felsen wohin man auch schaut. Die Küste von Finistère, Bretagne

Unsere Route seit unserem letzten Blogbeitrag: Von Roscoff ging es vorbei an der oben erwähnten Ile de Vierge nach Aber Wrach, einem kleinen Hafen an einer Flussmündung, der nur über einen Hürdenlauf durch die bretonische Felslandschaft zu erreichen ist. Drei Einfahrten durch die vertrackten Felsformationen sind möglich, aber nur eine davon ist bei Niedrigwasser – eh klar, Niedrigwasser – ratsam, was für uns einen ziemlich großen Umweg (ja drei Meilen SIND ein großer Umweg, vor allem., wenn gerade der Strom kentert und dich ausbremst) bedeutet hat. Jedoch, unsere Mühen wurden belohnt, Aber Wrach hat wenig zu bieten, das Wenige aber in großartiger Art und Weise. Drei Restaurants und eine Bar – die fantastische Moules et Frites serviert, eine winzige Greißlerei und einen Nautik-Shop. Gratis dazu gibt es den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs, ein Ort zum Verlieben. Apropos: Christoph und ich waren hier schon einmal – ist erst 27 Jährchen her – es war eine tour du défi mit einem Wohnmobil bei viel Regen und viel Sturm, auf der Suche nach Menhiren.

Des Moules avec frites. Formidable!

Das Zentrum und zugleich Anfang und Ende des Ortes. Aber Wrach, Finistère, Bretagne

Unsere Partnerschaft hat diesen Härtetest, wie ihr sehen könnt, überlebt und wir haben damals wie heute erkannt: Der Wasserweg ist den asphaltierten Straßen bei Weitem vorzuziehen. Kein Stau, keine miserable Straßenbeschilderung, keine überfüllten Campingplätze, Parkverbote für Wohnmobile und teuren Spritpreise.

Im Hafen von Aber Wrach, Finistère

In Aber Wrach wurden wir übrigens mit seltsamen Klängen in den Sonnenuntergang begleitet. Ein paar Boote vor uns lag eine Yacht mit keltischer Flagge im Hafen und bei Sonnenuntergang wurde die Flagge, begleitet von den einzigartigen musikalischen Lauten eines Dudelsacks, eingeholt. Was Christoph und mich zur Idee einer contre-manifestation, einer Gegenveranstaltung, animiert hat. Wir überlegen, bei Sonnenuntergang, während die Flagge der Republik Österreich eingeholt wird, mit Ziehharmonika und Teufelsgeige heimische Weisen zum Besten zu geben, der Captain in Lederhose, die Crew im Dirndl, dazu ein bissl Schuplatteln als Showeinlage. Ich bin überzeugt, sämtliche Mannschaften im Hafen würden ihre Handykameras auf uns statt auf den blass vor Neid werdenden Dudelsack-Spieler im Kilt richten. Leider haben wir weder Lederhose noch Dirndl in unseren Schapps rumliegen und die Quetschn meines Papas haben wir auch vergessen…

Leuchtturm und Kirchenruine Saint Mathieu, Finistère, kurz vor Camaret sur mer

Von Aber Wrach ging es weiter Richtung Südwesten, wir umrundeten das Ende der Welt, Finistère, und machten in Camaret sur mer fest, einem kleinen Städtchen an der Einfahrt zu Brest, zwei Segel-Stunden von der großen Hafenstadt entfernt. An Camaret vorbeizusegeln wäre eine Schande, perfekter kann kein Küstenort sein. Der Hafen liegt an einer mittelalterlichen Festung, die von einer uralten Fischer-Kirche flankiert wird, die Küstenpromenande schmiegt sich im Halbrund um das Hafenbecken und gegenüber, an der Ostseite liegt hinter grünen Hügeln versteckt Brest, das wir gestern durch eine schmale Passage zwischen Felswänden erreichten. Bisschen grantig zwar, denn bei Sonnenschein und Windstärke vier starten wir, um die lächerlichen sieben Meilen bei Regen und Windstärke sechs im Hafenbecken zu beenden. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, funktioniert bei unserer alten Lady nämlich überhaupt nicht und dass die Hafenmitarbeiterin, die hier mit Schlauchboot unterwegs ist, um Besucher einzuweisen, erst nicht zu sehen war und uns dann in die falsche Box lotste, was uns in Summe drei 180°-Manöver im engen Hafenbecken einbrachte, erhellte unsere Stimmung auch in keiner Weise.

Fischerkirche in Camaret sur mer

Camaret sur mer und seine alten Fischerboote

Heute, bei Sonnenschein, mäßigem Wind und sicherem Liegeplatz sind wir wieder versöhnt mit Brest. Bereit für die anstehenden Bastelarbeiten an Bord, damit Maha Nanda Biskaya-fit wird.

Möwen-Dinner

Juli 21, 2019
French Style: Was Maha Nanda und die französische Marine gemeinsam haben

Vintage ist en vogue, daher probier’ ich’s mal mit einem über 150 Jahre alten Kleidungsstück. Ehrlich gesagt ist Styling bei Langfahrtseglern ein ausgesprochen seltenes, weil überflüssiges Phänomen, aber ganz ohne modische Eskapaden halte ich’s sicher nicht ein Jahr lang aus und abgesehen davon: DIESE „Eskapade“ ist hier in der Bretagne so gewöhnlich, wie Jeans und Sneakers, ja, man trifft sie in jedem Café und an Bord jedes zweiten Segelbootes unter französischer Flagge. Die Rede ist vom Marinière, dem bretonischen Ringelshirt.

Das Streifenhirt wird ja auch im nicht gerade für hippes Styling bekannten Österreich und eigentlich in der ganzen Modewelt Jahr für Jahr im Frühling zum Trend ausgerufen, aber glaubt mir, nirgendwo wird es so selbstverständlich und lässig getragen wie an Bord französischer Schiffe, und hier vorzugsweise von Männern.

Kein Wunder. Ich habe mich schlau gemacht und weiß jetzt, dass das Marinière ursprünglich aus Wolle war und von bretonischen Fischern getragen wurde, weil die ein Mann in Streifenpulli, wenn er über Bord ging, besser gesehen wurde. 1858 wurden die Pullis offizieller Bestandteil der Uniform der französischen Marine. Vorgeschrieben waren 21 blaue und 21 weiße Streifen auf Vorder- und Rückseite, Symbol für Napoleons 21 Siege. Auf den Dreiviertelärmeln (die Marinières durften nicht länger sein, um nicht unter der Uniformjacke hervorzublitzen) waren 14 Streifen vorgeschrieben.

Für die Modewelt entdeckte natürlich keine geringere als Coco Chanel, als sie 1917 an der Küste urlaubte, die Streifenshirts und von etlichen Berühmtheiten hat man sofort Bilder mit ebensolchen im Kopf. John Wayne, Brigitte Bardot und das berühmte Bild Man Rays von Pablo Picasso. Die trendige Original-Version wird seit mehr als 80 Jahren in Quimper, der Hauptstadt des Departements Finisterre in der Bretagne produziert.

Zurück in die Gegenwart und in das innere von Maha Nanda. Ein Blick in mein Schnapp bestätigt: Ich habe alles, was Streifen hat, aus meinem Kleiderschrank gekramt, um es dort auszuführen, wo es seinen Ursprung hat. An Bord eines Bootes. Nach etlichen unzufriedenstellenden Versuchen und zig Stylingvarianten (der geduldigste aller Ehemänner ertrug stoisch die Warterei) habe ich mich für dieses Shirt entschieden.

Entspricht zwar nicht den Vorschriften der französischen Marine, weil die blauen Streifen zu breit (gezählt habe ich sie nicht) und der Ausschnitt in den Augen der Offiziere ein Desaster, aber zum Glück bin ich ja nicht der Marine verpflichtet sondern dem – freundlicherweise wohlwollenden – Auge des Fotografen.

Violà: blau-weißes Marinère, weiße Leinenshorts, rotes Bandana und rote Converse und als Reminiszenz an die französische Flagge ein blau-weiß-rotes Seidencarré. Das perfekte Outfit an Bord und an der bretonischen Felsenküste.

Juli 18, 2019
Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

Bonjour Roscoff! Was russisch klingt ist bretonisch, keine Sorge, wir haben uns nicht Richtung Nordosten verirrt sondern befinden uns immer noch im Ärmelkanal, wenn er sich auch schon ein bissl atlantisch anfühlt. An der Dünung spüren wir, der Atlantik ist nicht mehr weit, fast können wir die unsichtbare Grenze zwischen ihm und dem English Channel sehen.

Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, jetzt muss ich Captain und Crew wirklich auf die Schulter klopfen. Zweimal souverän gemeistert, das Anlegen. Zweimal eine echte Herausforderung, wenn auch völlig unterschiedlicher Natur. Gestern in Roscoff hieß es geradeaus in die Box fahren, also bitte: das kann ja nicht so schwer sein. Wäre da nicht der Current. Der Strom, der hier sogar im Hafenbecken sein Unwesen treibt. Zuerst lasen wir die Warnung in Tom Cunliffs Shell Channel Pilot, dann sahen wir eine Infotafel über der Hafeneinfahrt: Attention strong current! Und schließlich spürten wir es am eigenen Leib, respektive an Maha Nandas Stahlrumpf, der trotz Rückwärtsgang unbeirrt vorwärts in Richtung Steg steuerte. Jedoch, was soll ich sagen, der Captain behielt die Nerven, die Crew zeigte sich von ihrer behändigsten Seite, nach kurzer Schrecksekunde legten wir vorbildlich an.

Brittany Ferry in der Hafeneinfahrt von Roscoff

Dass wir richtig gut gewesen waren, bemerkten wir im Laufe des Nachmittags, als wir die unglaublichsten Manöver des letzten Augenblicks erleben durften. Staunend beobachteten wir ein Segelboot unter französischer Flagge, das scheinbar ungebremst mit mindestens fünf Knoten Fahrt auf den Platz an unserer Steuerbordseite zusteuerte. Wäre der geistesgegenwärtige, backbord liegende Stegnachbar nicht in letzter Sekunde gestikulierend und „Attention, courant!“ brüllend über seine Reling auf den Steg gehechtet, würde der Rumpf des Rasers jetzt wohl im Steg stecken.

Erfolgreich festgemacht im Hafen von Roscoff. © Christoph Potmesil

Auf der Vis-à-vis-Seite scheiterten kurze Zeit später zwei junge Holländer beim „Einparken“, erst rammten sie den zehn Meter hohen Eisenpoller, dann zerstückelten sie ihre Ruderanlage. Ziemlich viel Geschrei und Gefuchtel war heute beim Roscoff’schen Hafenkino zu erleben, beste Voraussetzungen für Freundschafts-Aufkündigungen und Ehekrisen.

Ankunft in Ploumanac’h

Die rote Spiere trägt unten eine Markierung, der Schatten im Wasser ist die Betonwand, die das Hafenbecken vor dem trockenfallen schützt

Passend zu unserer Stahllady bewies ihr Captain ein paar Tage davor in Plounmanac’h Nerven aus Stahl, denn dieser Hafen fordert Segler wiederum zu einer besonderen Challenge heraus. Erst musst du dich durch eine von Gestein gesäumte Passage schlängeln – immer mit Blick auf den Tiefenmesser, denn die Steine lauern überall. Dann kommt die wahre Hürde. Wie in St Peter Port auf Guernsey befindet sich direkt vor dem Hafenbecken eine Betonwand, die das Trockenfallen desselben verhindert. Allerdings gibt es hier keinen Hafenmeister, keine Ampel und kein Tor, sondern „It’s a matter of working out if there is enough rise to float you over the sill“, schreibt Cunliff. Soll heißen, du musst dich selbst um dein Problem kümmern, denn vor dem „Sill“ – also der Betonwand – befindet sich eine Messlatte, die die Wasserhöhe über der Barriere anzeigt.

Blick von unserem Boot Richtung Ploumanac’h

La Cote de granit rose

Als wir – wie immer bei Ebbe – ankamen, zeigte die Messlatte 1,50 Meter. Der Tiefgang unsere Maha Nanda beträgt… 1,50 Meter. Im Bewusstsein, dass der Wasserspiegel demnächst um einen weiteren Meter fallen würde und Option No. 2 – Ankern in unbekannten, vermutlich trockenfallenden und sicherlich steinigen Gewässern – keine wirkliche Option war, dachte der unbeirrbarste Captain von allen „Jetzt oder nie“ und steuerte Maha Nanda scheinbar unberührt im Kriechgang weiter geradeaus. Eine Hand am Gashebel, bereit für den Rückwärtsgang im Falle von knirschenden Geräuschen. Wir hörten… nichts und glitten lautlos über das Sill. Gewonnen!

La Cote de granit rose

La Cote de granit rose

Mit Ploumanac’h haben wir beinahe den Jackpot gewonnen, denn dieser Ort ist magisch. Schon die Einfahrt zwischen den in der Abendsonne leuchtenden rosa Granitfelsen, die der Küste den Namen „Cote de granit rose“ geben, ist atemberaubend, die letzte Meile durch die Gesteinslandschaft, die Vorbild für die Kulisse von „Krieg der Sterne“ sein könnte, ist unvergleichlich und das Hafenbecken, um das sich die alten Häuser des bretonischen Dorfes schmiegen, ist Idylle pur.

Die Hafeneinfahrt von Ploumanac’h – entlang der Spieren musst du dich vorwärtstasten

Luxusgeschöpfen rate ich allerdings vom Besuch Ploumanac’hs ab, denn Bootsstege findet man hier vergeblich, also geht’s nur per Dinghi zur Dusche und in die Ortschaft zum Einkaufen. Obwohl das mit dem Einkaufen so eine Sache ist. Der Hafenmeister – pardon -lehrling – war merklich überfordert mit uns, da nur der französischen Sprache mächtig und von Österreich noch nie in seinem Leben gehört. Zudem kannte er sich in der Ortschaft – die nur aus zehn Gassen besteht – nicht wirklich aus, denn zuerst wollte er uns auf unsere Frage nach dem nächsten Supermarché in den zehn Kilometer entfernten Nachbarort schicken (anscheinend war ihm just in dem Moment entfallen, dass er vor sich zwei Segler ohne Automobil im Hafenbüro stehen hatte), dann schickte er uns ins Dorfzentrum zu einer Boulangerie, die schon seit mehreren Jahren geschlossen hatte. Immerhin bekamen wir in einem Souvenir-Shop Haltbarmilch – mehr Einkaufsmöglichkeit hat Ploumanac’h leider nicht zu bieten.

Ploumanac’h: Wurde hier Krieg der Sterne gedreht?

Zwei Tage später dann Roscoff, in jeder Hinsicht das Gegenteil: Die Marina ist, was Technik und sanitäre Anlagen betrifft, top – und ansonsten nichtssagend. Eine moderne Marina eben, aber ohne Flair und absolut austauschbar. Dafür ist die Hafenmeisterin höchst kompetent, sie spricht Englisch, informiert ungefragt über die Möglichkeiten der Marina – von Laundry über Fahrradverleih bis zu Frühstücksgebäck-Service – und zeigt uns am Stadtplan souverän den nächsten Supermarkt – der allerdings gestern, Sonntag, geschlossen hatte.

Was dein wichtigster Job als Tourist in Roscoff ist, wird dir sofort klar, wenn du durch die bretonische Altstadt wandelst: Crepes Essen. 20 Creperien auf vier Kilometern. Wer da hungrig bleibt, ist selbst schuld (oder hat eine Lactoseunverträglichkeit).

Die Altstatt von Roscoff

Der alte Hafen von Roscoff – fällt bei Niedrigwasser komplett trocken

Juli 15, 2019
Zeitreise auf dem Fluss Jaudy ins Mittlalter

Sechs Meter Tidenhub auf einem Fluss? Sowas kann es nur an der französischen Nordküste geben. Wir befinden uns im Hafen von Tréguier in der Bretagne und die zweistündige Fahrt vom Delta des Flusses Jaudy bis hierher ließ uns wahrhaftig staunen. Bei Niedrigwasser – ja, irgendwie schaffen wir es immer, ausgerechnet bei Niedrigwasser anzukommen – musst du höllisch aufpassen, denn nur im betonnten Fahrstreifen in der Mitte des Flusses, der sich wie eine Python durch den Wald schlängelt, bist du auf der sicheren Seite.

Dschungelfeeling bei Ebbe: der Jaudy in der Bretagne

Am schlammigen Ufer liegen Boote herum. Kann die nicht mal wer wegräumen? Kleiner Scherz, aber zeitweise sieht es so aus, als hätte ein Kind Spielzeugboote hingeworfen und liegengelassen. Wüssten wir nicht, dass wir in Tidengewässer unterwegs sind, wirkte der Flusslauf so, als wäre die Bretagne von monatelanger Dürre, die die Flusstiefe um sechs Meter sinken ließ, heimgesucht worden.

Finde den Fehler: Boote am Jaudy, Bretagne

Heute warten wir auf Hochwasser, bevor wir weiter Richtung Westen starten – dann wird die Landschaft wohl ganz verändert aussehen. Dann werden wir kein schlammiges Ufer sehen, stattdessen werden die Bäume bis ins Wasser reichen und die Boote werden alle dort sein, wo sie hingehören.

Am Fluss Jaudy kurz vor Tréguier

Dass es uns vom sehr britischen Guernsey hierher nach Téguier verschlagen hat, gleicht einer Zeitreise, denn das Städtchen ist so bretonisch, wie die Bretagne nur sein kann. Mittelalterliche Fachwerkhäuser und Steinbauten versetzen dich direkt in das 15. Jahrhundert, nur die Autos und Touristen stören ein bisschen (ich weiß, Touristen sind wir ja selbst) aber ansonsten… back to medieval ages. (Wer das ins Bretonische übersetzen kann, darf mir gerne schreiben).

Fachwerk-Häuser in Tréguier, Bretagne

Mittelalterlicher Stadtkern von Tréguier, Bretagne

Am Hauptplatz haben wir uns in einem Café gleich einmal ins WiFi eingeloggt und ein bisschen gegoogelt. Die prächtige Kathedrale ist gotisch, die Kartensymbole (Pik, As,…) am 63 Meter hohen Turm sind Hinweise auf die Pariser Lotterien, mit deren Gewinnen der Turmbau finanziert wurde. Etliche Schriftsteller lebten hier, ebenso einige Künstler – und ganz in der Nähe vor über 2000 Jahren Asterix und Obelix. Tatsächlich meint ein Hobbyhistoriker, die Vorlage des fiktiven gallischen Dorfes in Aremorica – der heutigen Bretagne – gefunden zu haben: 50 Kilometer östlich von Tréguier. Aber eigentlich behaupteten Uderzo und Goscinny, das Dorf könnte sich überall an der Küste zwischen Rennes und St. Malo befunden haben.

Kathedrale von Tréguier

Wir werden uns die Küste jedenfalls genau anschauen, denn erstens sind die Felsformationen und die rosafarbenen, von der Natur geschaffenen Granitskulpturen einzigartig und zweitens tut man als Segler grundsätzlich gut daran, auf Felsen zu achten. Die Einfahrt nach Tréguier glich einem Hindernislauf, aber Plotter sei Dank, umschifften wir erfolgreich jede Untiefe. Ohne Detailkarte geht hier gar nichts, denn die Felsen kugeln überall im Wasser herum – natürlich oft genug knapp unter der Oberfläche. Mit moderner Technik ist’s bei traumhaften Wetter (Hurra, das gibt’s tatsächlich am Ärmelkanal!) keine Hexerei, obwohl die Vorstellung, wie Maha Nandas Kiel eine Handbreit über den Felsen vorbeizieht, schon irgendwie gruselig ist.

Statt der üblichen Bojen sind die Seezeichen hier aus massiven Stein gebaut, Cotes d’Ámor, Bretagne

Phare des Héaux de Bréhat vor der Einfahrt nach Tréguier

Christoph ist jetzt gerade, als er vom Einkauf kam, der Hafenmeister hinterhergelaufen. „You really are the first Austrian in our Harbour“, rief er schon von Weitem. Gestern hatten wir beim Einchecken im Hafenbüro die internationale, hier noch nie gehörte Kennung (AUT) buchstabieren müssen, der Hafenmeister hatte stirnrunzelnd gefragt, ob wir wirklich aus Österreich kommen, er könne sich an keinen Gast d’Autriche erinnern. Mittlerweile dürfte er seinen Computer durchforstet haben – und freut sich jetzt sehr über seine exotischen Gäste.

Abendstimmung im Port Tréguier

Juli 12, 2019
Culinary pleasure: Egal wohin es uns verschlägt, wir werden nicht hungern

„When in Rome, do as the Romans do.“ Dass fällt mir beim Essen besonders leicht, denn – ich glaub‘ ich hab’s schon mal erwähnt – ich esse halt so wahnsinnig gern. Mir schmeckt alles, solang es gut zubereitet ist. Außer Lamm. Ehrlich, ich hab’s schon oft und in allen Varianten probiert, aber ich kann mich nicht an den intensiven Geschmack gewöhnen, der dringt immer durch, egal wie Hauben-küchig das Vieh zubereitet ist.

Das Esszimmer in Pagandai Kootu Road

Ich dachte immer, es ist unmöglich, Lamm zu essen, ohne es zu merken, zu intensiv ist das Aroma des Fleisches. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Unser Redaktionsteam war von einem Bürgermeister zum Geschäftsessen eingeladen worden, sein Name soll an dieser Stelle nicht genannt werden. Wir speisten in einem Restaurant mit Haubenküche, da gab es mehr als nur Schnitzel und Gulasch. Einer meiner Kollegen bestellte Hasenbraten, der Politiker Lamm. Das Essen kam, der Stadtchef lobte schon im Vorfeld die ausgezeichnete Küche des Lokals, so als wäre er als Bürgermeister höchstpersönlich für die Wirtshäuser seiner Stadt verantwortlich. Er kostete ein Stück des Bratens und verdrehte genüsslich die Augen: „So muss Hase schmecken.“ Die perfekte Zubereitung, diese feinen Kräuter, dieses zarte Fleisch: eines Hauben-Koches mehr als würdig. Mein Kollege dagegen kaute etwas irritiert auf seinem Bratenstück herum. „Also ein Lamm ohne Lamm-Aroma habe ich noch nie gegessen.“ Während der Bürgermeister weiter in hohen Tönen von der ausgezeichneten Küche schwärmte, schaute mein Kollege misstrauisch auf seinen Teller und mutmaßte schließlich, da sei etwas faul an Hase und Lamm, könnte da nicht beim Servieren ein Irrtum…

Langer Rede kurzer Sinn: Die beiden Gerichte waren vertauscht worden und seitdem ist das Redaktionsteam von der kulinarischen Fachkompetenz des Bürgermeisters nicht mehr so ganz überzeugt. Wir einigten uns intern darauf: Es war ein falscher Hase.

Basar in Istanbul

Jedenfalls vermeide ich Lamm so gut es geht, koste es jedoch bei jeder Gelegenheit – dann stochere ich im Teller von Christoph, der ob dieser meiner Tischsitten immer sehr nachsichtig ist – denn ich WILL ja Lamm essen, aber es funktioniert einfach nicht. An andere Dinge habe ich mich längst gewöhnt. Als Kind hab ich auch schon fast alles, was mir Mama vorsetzte, gefuttert, nur Sellerie mochte ich gar nicht. Mittlerweile esse ich den ohne Probleme. In Delhi aßen Christoph und ich zum ersten Mal in unserem Leben südindische Küche und wir bekamen vom Koriander einen Würgereflex. Ehrlich! Wir konnten den unbekannten Geschmack zuerst gar nicht zuordnen, ein uns völlig fremdes Gewürz. Das haben wir in weiterer Folge während des gesamten Indienaufenthalts gemieden wie die Pest. In Tamil Nadu – warnte uns schon unser Sohn Johannes, der ein halbe es Jahr vor uns in Pagandai Kootu Road zu Gast war, vor – werde in der Küche täglich Koriander verwendet. In Riesenmengen. Was soll ich sagen: Wir liebten die Küche in Don Boscos Haus ohne Wenn und Aber. (Allerdings hat man uns auch nie Hühnerkrallen vorgesetzt, wohl aber Johannes, der sie – ganz die Mutter – tapfer verdrückt hatte.)

Ohnehin sollte man die traditionelle Küche jedes Landes, das man bereist, genießen. Warum irgendetwas meiden? Man könnte ja fantastische Geschmackserlebnisse verpassen. Mein Captain ist da etwas vorsichtiger (das liegt auch an seinem grundsätzlich geringem Interesse an Nahrungsaufnahme), aber ich lebe nach dem Motto: alles, was genießbar ausschaut und gut riecht, kann gegessen werden.

Wir testeten in der Türkei Zigarrenbörek und Çinarcik Usulü Balik, in Schweden Rentier und Elch und in Hamburg Labskaus. In Schottland starteten wir unsere Tage gleich mal mit Black Pudding und in Indien geht schon das Frühstück nicht ohne die tägliche Dosis Chili plus 20 weitere Gewürze. In Florenz wagte sich der sonst so zurückhaltende Captain Christoph über Lampredotto – das sind Kutteln – und in Cancale bei St. Malo in der Bretagne schlürften wir zum erste Mal in unseren damals noch SEHR jungen Jahren Austern.

St. Malo 1991

Einfach aber ungesund ist das Überleben in den USA. Die dreiwöchige Cola-und-Burger-Diät unserer Söhne führte zu erstaunlicher Gewichtszunahme die im 1:10-Verhältnis zu ihren jugendlich-sportlichen Körpern stand. Unglaublich, welch durchschlagende Beweiskraft so ein Selbst-Test hat. Außergewöhnliches testeten wir in Venezuela: Ameisensoße. Was genau sie beinhaltet, kann ich nicht sagen, aber sie eignet sich perfekt als Beilage zu Gegrilltem – wenn man gern scharf isst, denn sie hat die Schärfe von Chilissoße und wenn man auf einen Ameisenhintern beißt, wird der Geschmack leicht säuerlich. Sorry, liebe Vegetarier, nix für euch.

Chefgrillmeister Christoph

Wie ihr seht: Hunger werden wir nächstes Jahr nicht leiden, egal wohin der Wind uns treibt. Und das Beste: Weder Captain Christoph noch Deckhand Ulli leiden an irgendwelchen Allergien oder Unverträglichkeiten. Gluten, Laktose und Histamin – ihr seid uns Wurscht, wir essen euch!

November 2, 2018