Sailing-Mahananda

Schlagwort: Atlantiksegeln

  • Riesengaudi mit Walfahrt und Seefahrtstaufe

    Riesengaudi mit Walfahrt und Seefahrtstaufe

    Das hier ist ein Segelblog! Ich möchte das nur mal betonen, denn hier gehts um zwei Landratten, zwei Österreicher, die den wahnwitzigen Plan in die Tat umgesetzt haben, am Atlantik rumzuschippern. Und alle, die in den letzten Monaten …ähm … Jahren regelmäßig vorbeischauen, werden jetzt gleich protestieren. Die segeln doch gar nicht, die wohnen auf einer Baustelle und schlittern von einer Refit-Katastrophe in die nächste.

    Maha Nanda, Großbaustelle. Das ist längst Geschichte

    Ha, euch zeig ichs. Wir haben’s voll drauf, wir können auch anders. Das ist jetzt die nackte Wahrheit, wir sind gesegelt. Und wie! Nur ein paar Meilen, aber die haben’s echt in sich gehabt. Und falls ihr jetzt glaubt, na da wird wiedermal maßlos übertrieben, Seemannsgarn und so. Nein, da gibt’s zwei Typen die können das voll bestätigen, die waren nämlich live mit dabei. Also, es trug sich folgendermaßen zu:

    Eine schwimmende Schönheit

    Wir, also der Captain und seine Steuerfrau, sind ja lange Zeit mit unserer Maha Nanda im Puerto de Mogán gelegen. Richtig lange Zeit – mit einem sechswöchigen Intermezzo in Pasito Blanco waren’s in etwa dreieinhalb Jahre. So lange hat’s gedauert, bis wir unsere Maha Nanda wieder in Schuss gebracht haben. Also, natürlich haben wir nicht dreieinhalb Jahre durchgehackelt – die meiste Zeit haben wir uns Ausreden vom Werftchef angehört, warum der Kran jetzt gerade nicht in Betrieb ist. Und glaubt mir, die Ausreden waren so kreativ, da können die Schüler, die stangeln wollen – Hochdeutsch: schwänzen – echt noch was lernen.

    Aber wir sind hartnäckig geblieben, haben uns nicht unterkriegen lassen, haben gehackelt wie die Blöden und jetzt haben wir eine Yacht, die richtig bewundert wird. Nicht nur einmal haben Passanten die Schönheit von Maha Nanda gepriesen. Und mit dem Schmuckstück sind wir jetzt gesegelt. Mit zwei Freunden, die waren auch an Bord. Da ist einmal der Flo, von dem hab ich schon erzählt, eine Österreicher, den wir auf der Fähre nach Las Palmas kennen- und liebengelernt haben. Und ein guter Freund von ihm, der Mark. Die beiden leben derzeit in Las Palmas und das sind zwei Männer, die eine hervorstechende Eigenschaft haben: sie sind total spontan. Und als wir ihnen eine What’s App mit den Worten: „Übermorgen segeln wir nach Teneriffa“ geschrieben haben, schrieben sie spontan zurück: Passt, wir fahren mit.

    Wir sind nämlich eh schon wie auf Nadeln gesssen, haben tagelang auf ein Wetterfenster gewartet. Weil – eigentlich hat’s auf den Kanaren fast immer Wind aus Nordost, der typische Passatwind eben. Aber es war wie verhext, der Westwind hat einfach nicht gedreht. Und Westwind ist echt ungewöhnlich da – zumindest für so lange Zeit. Aber gut, irgendwann geht dem hartnäckigsten Westwind die Puste aus. Jetzt geht’s los,

    Mark hat eh den Motorbootschein. Also warum nicht mal eine Segelyacht steuern?

    Leinen los Punkt 9 Uhr vormittags. Flo und Mark sind bester Laune. Dazu muss ich sagen, die beiden haben so gut wie keine Segelerfahrung. Warum nicht also beim ersten Mal gleich Hochseesegeln? Die zwei sind nämlich nicht nur spontan, sondern auch ziemlich unerschrocken. Oder vielleicht haben sie auch riesiges Vertrauen in uns?

    Die Wetterprognose war optimal. Ich erklär mal ganz kurz die Windsituation auf den Kanaren für alle, die’s nicht wissen, die meinen Blog noch nicht gelesen haben oder sich einfach nicht mehr so genau erinnern. Die Kanaren sind Passatwindzone, das hab ich vorhin schon erklärt. Windstill ist es da also so gut wie nie. Außer in den geschützen Küstenbereichen, also meistens im Süden oder Südwesten von den Inseln, weil die Berge den Passat abbremsen. Mogan ist so ein gesegneter Ort – für alle, die nicht segeln sondern chillen wollen. Da gibt’s eigentlich selten Wetter. Heißt: Die Frage, wie morgen das Wetter wird, ist obsolet. Weil, es ist meistens, sonnig, warm und windarm. Aber zwischen den Inseln, da schaut’s ein bissl anders aus. Man sollte nicht nur die Nase aus der Luke stecken und sich denken: Super nur eine leichte Brise, dann fahr ich doch mal rüber nach Teneriffa. Weil genau zwischen den Inseln ist die Acceleration Zone. Das müsst ihr euch so vorstellen: Der Passatwind mit sagen wir mal 15 bis 25 Knoten marschiert so über den Atlantik und zu den Inseln und dann wird er von den Bergen abgelenkt und muss sich zwischen den Inseln vorbeiquetschen. Und weils da ziemlich eng ist, nimmt er an Fahrt auf.

    Grün ist die Hoffnung

    Auf den WetterApps für Segler kann man das richtig gut sehen. Die Windstärke ist farblich gekennzeichnet. Blau ist Flaute, grün ist ein bissl Wind und so weiter. Bei rot wirds happig und bei Lila verkriecht man sich besser im Hafen. Dann ist Orkan angesagt. Es gibt eine kanarische Seglerweisheit: Egal was die Wetterprognose in der Acceleration Zone sagt, rechne nochmal fünf bis zehn Knoten dazu.

    Ja, wir sind also losgefahren. 15 Knoten in der Acceleration Zone, gegen Abend vor Teneriffa abnehmend. Das war die Prognose. „Na wenn am Abend Leichtwind ist, können wir ja gleich unsere Geheimwaffe rausholen, den neuen Blister.“ Der Captain reibt sich schon in Vorfreude auf unser blaugelbes Leichtwindsegel die Hände.

    Der Anfang ist immer easy. Die ersten Meilen Richtung Westen bist du noch in der windarmen Zone, geschützt von den Bergen. Da kann man super Segel setzen, total entspannt turnt der Captain am Vorschiff rum und gleich drauf kommt das Kommando Motor aus. Mark und Flo sind bester Stimmung, die aalen sich in der Sonne und machen Selfies in alle Richtungen. Nach der Landabdeckung nehmen Wind und Welle zu, jetzt zischen wir ordentlich dahin. Ach wie schön ist Atlantiksegeln.

    Da schepperts im Salon

    Die Stimmung an Bord wird immer besser. Wir grölen Seefahrerlieder uns surfen auf der Backbordseite. Die Sonne wärmt uns und die Wellen überholen uns achterlich – also von hinten. Die werden aber immer höher und irgendwann haut’s uns permanent von backbord nach steuerbord und wieder zurück. Im Salon fliegen ein paar Teile durch die Gegend. Nix Dramatisches, wir haben ja schon Erfahrung mit der Atlantikwelle und eigentlich alles gut verstaut. Blöderweise ist die Arretierung von dem Schapp, in dem Besteck und Vorräte verstaut sind, nimmer so fest, wie sie mal war. Mindestens fünfmal fliegt die Tür auf und Dosen, Essiggurkerlgläser und Brotmesser kugeln durch den Salon. Und während ich zum dritten Mal das Zeug verräume – und das ist echt eine Herausforderung, weil im Salon gehen geht nicht mehr. Nur mehr Herumtorkeln. Also, während ich fluche und räume, hör ich meinen Ehegatten vom Cockpit aus rufen: „Ulli, kommst du mal rauf? … Ulli? … Uli!!!!“ Ja eh. Ich hieve mich den Niedergang rauf und stelle fest: Die Maha Nanda hat ein bissl ihre Lage verändert, heißt, sie liegt komplett auf der Backbordscheuerleiste. Mark und Floh sitzen steuerbords und stemmen sich gegen die gegenüberliegende Bank, damit sie nicht runterrutschen. „Ich muss mal das Segel reffen“, sagt der Captain. Ein Blick auf den Windmesser. Na gut, ich bin voll dabei, wir haben jetzt Windstärke 6. Also so 25 Knoten.

    Gerefft fährt sich’s deutlich entspannter, wir haben jetzt weniger Schräglage. Alles super – bis des Captains unheilvolle Worte aus dem Salon höre: Wir haben Wasser an Bord, die Bilgepumpe läuft. Vor unserem geistigen Auge tauchen Bilder auf. Das mit dem Wasser im Boot hatten wir doch schon, allerdings in der Werft, und da war’s zwar auch bitter, aber immerhin waren die Typen mit dem Schweißgerät schnell zur Stelle und die Stahlplatten am Rumpf waren zack draufgeschweißt. Wir sehen uns schon direttissimo wenden und nach Mogán fahren. Aber zum Glück – naja, jetzt kommt die schonungslose Seglerbeichte: Captain und Steuerfrau sind selbst schuld an dem Theater. Irgendwie gab’s ein Missverständnis beim Ablegen. Einer hat die Seeventile am Klo geschlossen und einer das Ventil in der Pantry. Aber das vierte Ventil, das vom Waschbecken im Bad? Keiner. Und da ist bei der Schräglage das Seewasser fröhlich rausgesprudelt und hat sich seinen Weg zur tiefesten Stelle von Maha Nanda gesucht.

    Flo und Mark fotografieren meine Rückansicht mit Begeisterung, während ich bei schwerem Seegang im Salon rumkrieche, die Bilgebretter abmontiere und Wasser schöpfe. Ja super, danke auch für die moralische Unterstützung. Danach geht’s fröhlich weiter und der Wind nimmt nochmals zu und erreicht so an die 28 Knoten. Wir singen im Quartett gegen Poseidon an, ein echtes Gute-Laune Quartett. Und seefest sind wir auch, alle vier. „Das mit dem Wassereinbruch, das war mir im ersten Moment nicht ganz wurscht“, sagt Flo hinterher. Aber dann haben sich der Captain und seine Steuerfrau eine Zigarette angezündet und die Füße hochgelegt und da hab ich mir gedacht: Na dann … eh alles super.“

    Wir erreiche zum Sonnenuntergang Teneriffa und feiern die Überfahrt und die Seetaufe unserer unerschrockenen Gäste mit Spaghetti Bolognese und ein paar Bier. Des hamma gut gemacht.

    Und weil’s so schön war, beschließt Flo – hab ich schon erwähnt, dass er eher so der spontane Typ ist? – am nächsten Tag gleich weiterzusegeln. Wir wollen nach La Gomera, ein Katzensprung von Marina del Sur im Süden von Teneriffa. Nur 25 Meilen. Zwar ist Schwachwind und am Nachmittag sogar Flaute angesagt, aber wir wollen unbedingt weiter, und für die nächsten Tage versprechen die Meteorologen Starkwind aus Nordwest. Jetzt oder nie, heißt es also.

    Wir segeln so ein bissl dahin. Ein bissl was geht immer, wenn wir auch im Kriechtempo unterwegs sind. Aber dann: Delphine! Das weckt jeden Segler aus der Lethargie. Die Delphinschule besteht aus locker zwanzig Tieren und die haben echt viel Spaß mit unserer Maha Nanda und sausen um sie herum, drehen sich auf die Seite und machen Luftsprünge. Und als sie abtauchen, sehen wir die nächste Flosse: Da sind wieder welche! Aber die Flossen sind größer und dunkler, auch die Körper sind deutlich massiger: Es sind Grindwale! „Also mit euch segeln ist super“, meint Flo, da wird einem echt was geboten: Starkwind, Wassereinbruch, Delphine, Wale.“ Wir sind auf Walfahrt – schreibt er an Mark, der schon wieder auf Gran Canaria weilt.

    Naja, wenn das so ist, dann müssen wir noch ein bissl mehr bieten. Die Segel schlagen, wir haben viel Welle und kaum Wind, ein bissl mühsam ist es gerade. „Da vorn kommt der Wind“, sagt der Captain. Und wirklich, eine Meile voraus sehen wir Schaumkronen. Juhu! Wir kommen doch noch heute an. Und ja, da vorn ist wirklich Wind – mehr Wind als vorhergesagt, ziemlich viel mehr Wind sogar. Typisch Acceleration Zone, von jetzt auf gleich kommt die erste Böe und legt Maha Nanda auf die Seite. Und wir sind mittendrin im Sechserwind, der kommt leider von Nordwest und jetzt heißt es Am-Wind-Segeln. Das Vorsegel reffen wir noch, fürs Groß ist es zu spät. Niemand will jetzt noch da vorne herumturnen, denn der Wind hat in Böen 33 Knoten und die Wellen an die drei Meter.

    Aber Maha Nanda, ist voll in ihrem Element, die hält Kurs und pflügt unbeirrt durch die See. Von Zeit zu Zeit steigt eine Welle ins Cockpit – beim ersten Mal erwischt sie Flo volle Breitseite. Sein Gesicht unter den tropfnassen Haaren war unbezahlbar. Da lach ich heute noch. Von da an war die Fahrt dann ziemlich rasant, sehr turbulent und äußerst nass. Naja Flo, du wolltest doch Abenteuer, oder was?

    Der Wind lässt erst direkt an der Hafeneinfahrt von San Sebastián de La Gomera nach. Christoph birgt infolgedessen auch erst zwischen den Leuchtfeuern die Segel. Tja und das ist für heute das Ende der Geschichte von ein paar Österreichern, die’s unbedingt wissen wollten. Und dabei einen Mordsspaß gehabt haben.

  • Von Riesenwellen, Folterknechtinnen und Geistertänzen

    Von Riesenwellen, Folterknechtinnen und Geistertänzen

    Wir drei sind die letzten unserer Art. Christoph, Kiana und ich. Drei Segler, die hier in Essaouria festhängen. Drei, die es noch vor Weihnachten auf die Kanaren schaffen wollen, dorthin, wo alle anderen schon sind und wohin es nur mehr 240 Meilen sind, also zweieinhalb zugegebenermaßen harte Tage, denn Wintersegeln ist eine Herausforderung. Besonders hart ist, dass die Wetterfenster für die Überfahrt zu den Kanaren keine drei Tage mehr anhalten. Zumindest nicht die letzten zwei Wochen und auch für die nächste Woche sieht es mehr als fraglich aus, was uns drei ziemlich bangen lässt. Werden wir mit unseren Freunden Weihnachten feiern oder werden wir hier in Marokko bleiben?

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    Blick Richtung Atlantik: nur zwei Meter Welle… aber leider Südwestwind.

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    Der alte Festungswall von Essaouria gleich neben dem Fischerhafen.

    Essaouria ist… spannend.  Grundsätzlich würde ich es ja als schön bezeichnen, hätte es wahrscheinlich uneingeschränkt als schön bezeichnet wenn… ja wenn wir wie geplant vor zwei Monaten hier gewesen wären. Aber die Winter an der nordafrikanischen Küste sind weit vom erträumten Blauwassersegeln entfernt. Tausende Meilen weit.

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    Die Hafeneinfahrt an einem ruhigen Tag….

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    Der Blick von unserer Yacht aus ist einzigartig.

    Derzeit haben wir hier an der Hafeneinfahrt fast sechs Meter Welle und Westwind mit 40 Knoten, der Hafen ist gesperrt und im Hafenbecken ist so gut wie kein Quadratmeter freie Wasserfläche mehr. Seit gestern liegen hier alle großen und kleinen Fischerboote, die bis vor kurzem noch im Umkreis von 100 Meilen unterwegs waren, denn die Wetterbedingungen sind selbst für hartgesottene marokkanische Fischer eine Nummer zu groß. Der Schwell ist an dieser Küste die wirklich große Herausforderung. Aus Nordwesten rauscht über Tausend Meilen die Atlantikdünung auf uns zu, die jetzt im Winter aus riesigen Tiefdruckwirbeln entsteht, die von Grönland bis auf die Höhe von der Straße von Gibraltar reichen, Wirbeln, die sich alle paar Tage im Westen neu formieren und Richtung Europa wandern. Unaufhörlich. Ebenso unaufhörlich ist die Dünung, die dort ihren Weg beginnt, wo der Atlantik fünftausend Meter tief ist und die sich schließlich an der marokkanischen Küste, die auf einer Breite von 20 Meilen nicht mehr als als 50 Meter Wassertiefe aufweist, bricht.

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    Sechs Meter Welle außerhalb. Alle Fischerboote bleiben heute im Hafen.

    Wie gesagt, es ist spannend. Aber wie spannend auch immer sechs Meter Welle und Wind auf die Nase anzusehen sein mögen, mit unserer Maha Nanda da mittendrin zu sein, das wollen wir nicht.  No way. Kiana sieht hier ebenso ihre Abenteuer-Wunsch-Grenze erreicht und das, obwohl sie nicht gerade ein ängstliches Mäuschen ist. Mit ihrem wirklich wild aussehenden Katamaran Mara Noka hat die 23-Jährige schon einiges überstanden, ist seit eineinhalb Jahren alleine unterwegs und von der Karibik über die Azoren und über Portugal bis hierher gesegelt – Mastbruch am Atlantik inklusive. „Ich würde mich gerne auf die Kanaren beamen aber andererseits: Wozu habe ich ein Segelboot?“, lacht sie und bleibt optimistisch. Auf dass das Wunder geschehe, die Wetterprognose sich ausnahmsweise zu unseren Gunsten ändert und uns ein sanfter Nordostwind nach Lanzarote schiebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

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    Das Rettungsschiff liegt direkt neben uns, le Capitain bekommt von uns Tee serviert.

    Ach ja, ein weiteres für uns unerquickliches aber für euch sicher unterhaltsames Detail habe ich noch zu bieten: Da unsere Maha Nanda, wie schon im vergangenen Beitrag erwähnt, an mehreren großen Schiffen längsseits in einem Fischerhafen festgemacht ist, schaut’s mit der Versorgung ziemlich dürftig aus. Will sagen: Wir haben keine. Wasser? Im Kanister vom Brunnen. Diesel? Im Kanister von der Tankstelle. Petroleum für den Ofen und Spiritus für den Herd? Entweder haben wir das richtige Geschäft noch nicht gefunden oder alles ist ausverkauft, wie dem auch sei: gibt es nicht. Dass unser Windgenerator mal wieder nutzlos rumsteht und trotz mehr als genug Wind keinen Strom liefert, steigert unseren Wohnkomfort auch nicht gerade. Aber das Beste kommt zum Schluss: Es gibt hier im Hafengelände keine Sanitäreinrichtung.

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    Ganz links der Schubverband, daneben das Baggerschiff, dann das Rettungsboot, dann eine belgische Yacht, dann Maha Nanda dann der Katamaran. Wir kuscheln Päckchen.

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    Thé à la menthe am Place Moulay Hassan

    Bevor ihr euch jetzt alle vor Entsetzen die Nase zuhaltet und euch den Mief, den Maha Nanda und ihre Besatzung verströmen, vorzustellen versucht, holt wieder Luft! Es gibt eine Lösung für unser Körperpflege-Verlangen und die ist sehr speziell und sehr marokkanisch. Ja, wir gehen ins Hammam. Wir haben sogar eines besucht, in dessen Dampfbad sich zwei Liegen – extra für Paare – befanden. Was hier außer dampfen noch geschieht? Zuerst wurden wir mit klarem, heißem Wasser abgespült, dann mit einem Schwamm aus Ziegenhaar und Stoff abgeschrubbt. Christoph lachte noch, als er meine Leidensgeräusche gehörte, aber als er an der Reihe war, verging ihm das Lachen. Der Schwamm schrubbt gefühlte zehn Millimeter deiner Hautoberfläche ab – und zwar am ganzen Körper. Und unser Folterknecht – übrigens eine ziemlich massive, ziemlich unsanfte und ziemlich laut lachende Knechtin – hatte sichtlich Freude an unseren Qualen. Irgendwann endet alles Leid und zur Belohnung für unsere Tapferkeit bekamen wir schließlich beide eine himmlische Schaum-Massage, gefolgt von einer duftenden Maske am ganzen Körper und zum Schluss wurden wir von Kopf bis Fuß komplett gereinigt. Das Ergebnis: babyweiche rosa Haut, die sich so anfühlt wie… zu Babyzeiten vor 50 Jahren.

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    Im Souq von Essaouira.

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    Kräuterduft liegt in der Luft.

    Wenn wir uns nicht foltern lassen, vergnügen wir uns in der Medina von Essaouria, das in den 70er-Jahren eines der großen Hippie-Ziele war. Jimy Hendrix & Co. wurden von der Musik der Gnawa inspiriert, spirituelle Rhythmen einer ethnischen Minderheit aus Westafrika, die eingesetzt wurden, um mit Geistern in Kontakt zu treten. Gerade gestern schickte mir mein Papa einen Artikel aus der österreichischen Presse: Gnawa wurde als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt und ganz Essaouria feiert das. Zwar habe wir, die jeden Tag durch Essaourias Zentrum streifen, nichts von diesen ausgelassenen Feiern bemerkt, aber wenn die „Presse“ das schreibt, muss es wohl stimmen.

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    Datteln, Nüsse und Feigen.

    Von der Hippie-Ära ist in dieser zauberhaften Stadt mit portugiesischem Flair heute wenig übrig. Ein paar Hängengebliebene und hoffnungslos in der Vergangenheit Gefangene mit Dreadlocks und wallenden Sarouel-Hosen sind hie und da zu sehen, verkaufen am Place Moulay Hassan ihre selbstgebastelten Armbänder, ansonsten geht’s hier ziemlich touristisch-kommerziell zu. Abgesehen von Marrakesh – eh klar – ist Essaouria tatsächlich der erste Ort auf unserer nunmehr einen Monat dauernden Marokko-Reise, der von Touristen bevölkert ist. Eine Tatsache, die uns anfangs richtig irritiert hat, denn wir haben eigentlich das marokkanische Marokko liebgewonnen.

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    Der Granatapfel-Dieb wurde erwischt.

    So richtig überfüllt sind die Straßen Essaourias allerdings jedes Jahr im Juni, denn dann findet hier das Gnawa- Musikfestival statt. Ich muss zugeben: in diesem Fall würden mich die Besuchermassen bestimmt nicht stören, im Juni wäre ich wirklich gerne hier gewesen. Welch inspirierender Ort für coole Musik!

  • It’s a long way… zum Postamt von Rabat

    It’s a long way… zum Postamt von Rabat

    Vor langer Zeit in einem anderen Leben arbeitete ich zehn Stunden am Tag als Journalistin, in der Mittagspause erledigte ich private Mails und Bankangelegenheiten, fuhr abends noch schnell beim Supermarkt vorbei, um Lebensmittel zu besorgen, kümmerte mich zu Hause um Familie und Haushalt. An manchen Abenden schrieb ich noch bis spätnachts meinen Blog oder half dem Künstler an meiner Seite bei den Vorbereitungen für seine nächste Vernissage. Oder wir surften auf der Suche nach den günstigsten Festmacherleinen und der besten Rettungsinsel durchs Internet und lasen uns bis Mitternacht durch sämtliche Seglerforen, deren wir fündig wurden. Vor ganz ganz langer Zeit gab ich noch zusätzlich in meiner nicht vorhandenen Freizeit Nachhilfe – einem Sohn in Mathematik, dem anderen in Deutsch.

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    Am linken nördlichen Ufer des Bou Regreg liegt Salé. Um die Marina herum entstand in den vergangenen Jahren ein ultramoderner Stadtteil.

    Heute haben wir zwei Dinge erledigt. Christoph war beim Frisör und danach waren wir am Postamt. Ein tagesfüllendes Programm, wenn man in Rabat ist – und Zeit hat. Vielleicht ginge es ja ein bisschen schneller (viel schneller ginge es allerdings sicher nicht), aber wir müssen und wollen nicht mehr den ganzen Tag mit To-Do vollpacken. Nicht in diesem Jahr, unserem Segel-Reisejahr.

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    In dieser Werkstatt schweißte der Mechaniker unsere Ruderanlage.

    Ein bisschen fühle ich mich wie vor einem Vierteljahrhundert in Indien, als ich gemeinsam mit Christoph mehrere Monate für meine Diplomarbeit von Nordindien bis Goa recherchierte und interviewte. Wenn du ein fremdes Land nicht als Tourist bereist, erlebst du es anders, als mit Reiseführer und Hop-on-hop-of-Bus im Herdentier-Feeling. Besser. Du kannst es dir leisten, einen halben Tag mit der Suche nach dem Postamt zu „vergeuden“ und dich dabei in Gassen zu verirren, in die sich garantiert kein anderer Europäer verirrt. Dabei lernst du eine Menge Leute kennen, denn schließlich musst du ja viele anquatschen, bis du den/die einen findest, der wirklich weiß, wo das Postamt ist. (Nicht in der Nähe der Medina von Salé, durch die wir stundenlang geschickt wurden.)

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    Ist hier der Weg zum Postamt?

    Al-Hamdu li-Llāh, wir haben am Nachmittag, eine Stunde vor Schließen des Postamtes, ebendieses – eh nur vier Kilometer  entfernt von jenem Ort, an dem wir am Vormittag herumgeirrt waren – gefunden. Diese letzte Stunde war knapp bemessen, denn so lange dauerte es, bis alle Formulare ausgefüllt und ordnungsgemäß gestempelt waren.

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    Über den Bou Regreg

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    Die marokkanischen Fischer fahren auch raus, wenn der Hafen Rabat gesperrt ist.

    Rabat hat aber noch mehr als das Postamt zu bieten. Vom nördlichen Flussufer, an dem die Marina liegt, bringt uns der Fährmann für 5 Dirham (50 Cent) zum Südufer des Bou Regreg. Hier beginnt Rabat. Gleich rechts vor uns liegt der schönste Teil der Stadt. Die Kasbah des Oudayas, eine Festungsanlage, die im zwölften Jahrhundert von den Almohaden errichtet wurde und dann zur Heimat der aus Andalusien vertriebene Mauren wurde. Die Festung wurde in dieser Zeit als Hauptquartier im Kampf gegen die Spanier genutzt.

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    Rabat: Der Blick auf die Kasbah des Oudayas vom Ufer des Bou Regreg aus.

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    Rabats Altstadt ist unglaublich bunt.

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    Marokkos Farbenpracht: Es lohnt sich, in den verwinkelten Gassen der Kasbah des Oudayas herumzustreifen.

    Ihr heutiges Gesicht zeigt die Kasbah in Form von weiß-blau getünchte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Liebevoll restauriert und wunderbar geeignet, um zu schlendern und zu genießen. Nach der letzten Biegung taucht plötzlich das Meer vor uns auf. Wir stehen oberhalb der Hafeneinfahrt, über die wir erst vor wenigen Tagen Marokko erreicht haben, und sind ziemlich beeindruckt. Durch diese Brandung sind wir durchgefahren? Wow. Auch heute ist der Hafen gesperrt – wie an den meisten Tagen in den vergangenen vier Wochen. Gar nicht so einfach, aus Rabat wieder rauszukommen. Übermorgen geht die Welle auf unter zwei Meter runter, verspricht der Hafenmeister, dann dürfen wir raus. Das sagte er allerdings auch schon gestern und vorgestern und…

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    Hafeneinfahrt von Rabat: weil die Einfahrt im Laufe des Jahre versandet, ist die Dünung hier eine wirkliche Herausforderung.

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    Salz in der Luft. Die Atlantik-Dünung ist beeindruckend.

    Na gut, dann sehen wir uns eben noch mehr von Rabat an. Zum Beispiel die Medina mit ihrem Souq, der offensichtlich noch nicht von Europäern entdeckt worden ist. Hier sind hauptsächlich Marokkaner unterwegs und die Läden bieten nicht nur die üblichen Berberteppiche und Lederhandtaschen für Touristen sondern viele Alltags-Gebrauchsgegenstände. Im Souq von Rabat bekommst du alles, es gibt Geschirr und Gewürze, Armaturen und Autoteile, Kaftans und Klobrillen, Früchte und falsche Markenware. Gemütliche Plätze, wo du Thé à la Menthe trinken kannst findest du auch zur Genüge und außerdem wirst du hier so gut wie nie lästig angequatscht und zum Einkaufen genötigt. Das finden wir richtig fein, denn als Indien-Fans vergleichen wir Marokko immer wieder mal – vieles ist ähnlich – aber die noble Zurückhaltung der marokkanischen Straßenhändler liegt uns dann doch mehr, als das offensive Zum-Kauf-Nötigen in Indien.

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    Im Souq von Rabat

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    In der Medina von Rabat gibt es alles, was man braucht und nicht braucht.

    Und noch etwas. Marokko ist ein sicheres Reiseland. Unkenrufe von wegen Menschenansammlungen meiden und keine Taschen sichtbar bei sich tragen könnt ihr getrost vergessen. Klar trage ich meine Geldbörse nicht in der Gesäßtasche der Jeans wenn ich durch belebte Straßen gehe und natürlich schließe ich den Zipp meiner Handtasche. Aber das tu ich auch in Wien. Und in der Nacht gehe ich nicht in irgendwelchen finsteren Gassen spazieren. Aber sonst? Keine Sekunden haben wir uns bisher gefürchtet. In keinem Moment gab es eine bedenkliche Situation. Marokko ist ein Land zum Wohlfühlen – sofern man sich darauf einlässt, denn wie zu Hause ist hier weniges. Al-Hamdu li-Llāh, sonst hätten wir ja gleich daheim bleiben können.

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    Blau, blau, blau ist alles, was ich habe…

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    Am Weg zur Kasbah des Oudayas, Rabat.

  • Rollenklischees an Bord oder – ach wie schön ist diese Einspritzdüse!

    Rollenklischees an Bord oder – ach wie schön ist diese Einspritzdüse!

    Bom dia aus Albufeira! Langfahrtsegler? Hat sich was! Gerade mal 15 Meilen sind wir vorgestern gesegelt, aber die fühlten sich wie ein  ganzer Tag durch Sturm und Welle an. Dabei hatten wir perfekten Vorwindkurs, 4 Beaufort und nur zwei Meter Welle, mildes Wetter, über 20 Grad. Wieso tu ich dann so, als hätten wir gerade die Biskaya überquert?

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    Am Meldesteg von Albufeira. .Jubel!

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    Auch wenn es nach Biscaya-Überquerung aussieht. Wir haben (nur) 15 Meilen geschafft, Hurra!

    Tja die Seglerpsyche ist ein empfindliches Pflänzchen. Und da spreche ich nicht nur von unser beider Seelenleben. Je länger man in einem Hafen, einer Ankerbucht bleibt, umso schwerer schafft man es, wieder abzulegen; ein allgemein bekanntes Phänomen. Bei uns wirkte sich dieses in doppelter Weise aus, denn wir waren ja nicht freiwillig sechs Wochen in Portimao geblieben. Und jetzt, als alles repariert, der Motor intakt, das Batteriesystem in tadellosem Zustand, Stromlieferanten 1a in Schuss – da dachte jeder: die starten am nächsten Morgen los.

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    Marina Albufeira

    Falsch gedacht. Wir warteten auf einen regenfreien Tag, auf mehr Sonne, wärmeres Wetter, weniger Wind… Letztendlich starteten wir am Mittwoch mit riesengroßer Überwindung. Mit ganz viel Bauchweh und einem richtig blöden Gefühl. Horchten auf jedes sich verändernde Motorgeräusch – tatsächlich klingt der alte Bukh anders als die letzten zweieinhalb Jahre und das liegt hoffentlich nur daran, dass er gewartet wurde; Filter gewechselt, Injektor gereinigt. Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen und weiß jetzt wie eine Lichtmaschine, eine Dieselpumpe und eine Einspritzdüse aussehen. Hab so viel gelernt im letzten halben Jahr. Dinge die ich eigentlich nie lernen wollte, denn Motoren und Elektrik sind nicht gerade das Thema, dem ich mich in meiner Freizeit mit rasender Begeisterung hingebe.

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    Warum bestätigt sich eigentlich auch auf Segelschiffen das Klischee (kleiner Exkurs): Männer sind die Techniker, Frauen machen den Rest der Arbeit. Nicht gleich losschimpfen! Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt und ich weiß auch, dass die männliche Hälfte (besser das männliche Dreiviertel) der Seglergemeinschaft viel mehr als nur die Technik macht. Manche kochen tatsächlich mit Leidenschaft, nähen Biminis und so weiter… Aber im Prinzip sind die Rollen auf See wie an Land festgelegt. Nur wenige Frauen reparieren den Schiffsmotor, während der See-Ehe-Mann in der Pantry Kartoffeln schält.

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    Der Bulle im Zentrum von Albufeira

    Mittlerweile ärgere ich mich über mich selbst. Warum nur habe ich so überhaupt keinen Dunst von Dieseleinspritzpumpen und Schaltplänen? Wenn nämlich irgendwas kaputtgeht (falls es sich noch nicht herumgesprochen hat, bei uns wird oft etwas kaputt), bin ich überhaupt keine Hilfe für den Captain, der dann neben seiner Hauptaufgabe – das Segeln an sich – bei vier Meter Welle und böigem Wind des Nächtens im Motorraum herumkrabbelt und die Lösung des Problems sucht. Beruhigenderweise geht’s bei den meisten Ehepaaren an Bord ähnlich zu, es sind die Männer, die ihr Schiff in Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen und nach ein paar Monaten kennen sie wirklich jedes Einzelteil an Bord – vom halb verrotteten stromführenden Kabel in der Bilge bis zum Druckventil des WCs (das hat Christoph gestern von… Dingen befreit).

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    Stopp im letzten Moment. Kalt is das Wasser da…

    Vom Segler-Rollenbild (wer mir widersprechen mag, darf dies an dieser Stelle gerne tun) zu Maha Nanda und nach Portugal zurück. Ja, wir wollen weiter, werden aber vorübergehend aus der Langfahrt eine Langsamfahrt machen und die nächsten Tage nur kurze Distanzen zurücklegen. Zu sehr sind wir noch mit dem Hineinhorchen in unsere Maha Nanda beschäftig, zu angespannt die Stimmung. Mit der Zeit gibt sich das, versichern uns unsere Freunde, die längst von Portimao aus Richtung Süden und Westen gesegelt sind und in Marokko beziehungsweise auf den Kanaren weilen. Wir wollen fest daran glauben, denn wir haben ja noch ein ganzes halbes Jahr vor uns. Und sind schon sehr gespannt, was es bringen wird, denn die erste Hälfte unserer Reise brachte so manche Überraschung.

    Surprise

    • Wir haben nicht mit so viel… Kälte ist übertrieben… frischer Luft gerechnet. Der Mai war – so bestätigte man uns in jedem holländischen Hafen – sogar für niederländische Verhältnisse arschkalt. Der Juni begann mit viel Regen, ging in England in „arschkalt“ über und endete am letzten Tag mit Sommerwetter. Als wir schon glaubten, die Kälte überstanden zu haben, ging der Juli mit bretonischem Klima – kühl aber immerhin schon Ölzeug-frei – weiter, während der August an der nordspanischen und portugiesischen Küste von den Einheimischen als „ungewöhnlich unbeständig und kühl“ eingestuft wurde. Als es dann an der Algarve endlich Sommer wurde, mussten wir über sechs Wochen pausieren und sind jetzt im Spätherbst gelandet. Mild für österreichische November-Verhältnisse, aber von Sommersegeln weit entfernt.

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    Frisch drauflos – frische 17 Grad Wassertemperatur.

    • Wir haben mit viel mehr Segel-Tourismus gerechnet. In Holland waren wir in der (kalten) Vorsaison, aber dann im Hochsommer im Ärmelkanal war in den Häfen auch nicht gerade die Hölle los. Dass Ärmelkanal und die europäische Atlantikküste weit entfernt von Segel-Massentourismus sind, hat uns erstaunt aber auch erfreut. So viele kleine Häfen, einsame Buchten und so wenig Segelschiffsverkehr am Wasser! Nie wieder wollen wir nach Kroatien, das Segeln als Massenphänomen ähnlich aufwändig und rasant wachsend zelebriert wie die Algarve den Hotelburgen-Wildwuchs.

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    Hotelburgen-Wildwuchs an der Algarve. Vor der Hafeneinfahrt von Albufeira.

    • Wir haben so viele neue Freunde kennengelernt und noch nie so viel Hilfsbereitschaft und selbstverständliches Aufeinander-Zugehen erlebt. Das haben wir uns zwar erhofft, wie es sich anfühlt, wissen wir aber erst jetzt, im Rückblick auf die erste Reisehälfte. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich fantastisch an! Dieses Gefühl alleine lohnt die Mühen. Ja die Mühen…

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    Happy Hour in Albufeira.

    • Niemals hätten wir gedacht, so viel Zeit in Reparaturen und in Warten auf Ersatzteile und Fachkräfte investieren zu müssen. Natürlich war uns klar, dass an einer alten Stahlyacht immer etwas zu tun ist. Wo viel Material beansprucht wird – was in diesen Revieren definitiv der Fall ist – geht auch viel kaputt. Aber liebe Maha Nanda, es ist überproportional viel, was du uns an Reparaturarbeiten zumutest. Machen wir einen Deal: In der zweiten Reisehälfte machst du alles wieder gut, machst nichts Anderes als zu segeln und bereitest uns mit deinen Extravaganzen keine Kopfschmerzen mehr. Danke im Voraus 😉

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  • Schlaflose Nächte, Hafenwandertage und der perfekte Tag

    Schlaflose Nächte, Hafenwandertage und der perfekte Tag

    Hat irgendjemand da draußen einen Tipp zu „Schlafen im Tagada“? Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, denn – egal was wir versucht haben – bisher sind unsere Bemühungen durchwegs gescheitert.

    Der Plan war: Schlafen wie ein Baby in der Wiege. Dafür wählten wir die Ankerbucht Sao Martinho do Porto, denn, so wurden wir von der vertrauenserweckenden Hafenmeisterin in Nazaré informiert, das Wetter sei für eine Übernachtung in der Bucht optimal. Sao Martinho ist ein Meeresbecken, das sich hinter einer schmalen Durchfahrt zwischen der felsigen Küste fast zu einem Kreis ausweitet. Bei starkem Westwind beziehungsweise rauer See wird die Zufahrt gesperrt. Da jedoch für die nächsten Tage schwacher Wind aus Nord und maximal zwei Meter Dünung aus Nordwest angesagt war, schien der Plan perfekt – und war es auch für einige Stunden.

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    Einfahrt in die Bucht von Sao Martinho bei perfekten Bedingungen.

    Die Dünung schob uns geradewegs in die Bucht hinein, malerisch lag der Fischerort vor Maha Nandas Bug, etliche Fischerboote und nur zwei Segelyachten dümpelten an Muringbojen im flachen Becken. Voll Zuversicht warfen wir den Anker, genossen die Stimmung, düsten mit dem Dinghi ein paar Runden, sprangen in den erfrischenden Atlantik und veranstalteten am Abend ein kleines Barbecue. Gegen Mitternacht verschwanden wir in unsere Kojen, um zehn Minuten später durch den ersten lauten Rums geweckt zu werden. Durch Maha Nanda ging ein Ruck, die Kette rutschte über die Nuss der Ankerwinde, ein kurzes Schaukeln. Ruhe. Nach zwei Minuten begann Maha Nanda erneut mit sanften Schaukelrhythmen, die sich mit jeder Bewegung steigerten, bis wir wie… eben wie in einem Tagada in alle Richtungen tanzten. Dann Ruhe. Zwei Minuten später wurde der Wellenmotor unseres schwimmenden Tagadas erneut angeworfen. So ein Mist! Ein Blick auf die vom Mond beschienene Ausfahrt der Bucht zeigte uns: Die Welle kam jetzt aus West, hatte massiv zugelegt und sorgte bei geringem Wind für Schwell in der Bucht. Extrem unangenehmen Schwell.

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    Blick von der Bucht Richtung Atlantik: die Ruhe vor dem Sturm

    Während im Salon alles, was nicht sturmfest (wozu auch, wir hatten ja kaum Wind) verstaut war, kreuz und quer flog, sich die Bestecklade samt Besteck am Boden verteilte und das Geschirr in den Schapps bedrohlich klirrte, versuchte die Crew, irgendwie ein klitzekleinches Quäntchen Schlaf zu bekommen. Matrose Johannes flüchtete nach einer Stunde aus der Achterkoje und legte sich im Salon quer zur Flugbahn auf die Eckbank, wo er diverse Kissen als Keile benutzte und die Füße zwecks besserer Stabilität auf den Boden stellte. Der Captain verspreizte sich mit Ellbogen und Knien Im 45-Grad-Winkel in der Bugkoje, während Erster Maat Ulli sich im Zen versuchte. Ich legte mich auf den Rücken, ließ mich einfach unrhythmisch und ruckartig hin- und herrollen und suchte dabei, meine innere Entspannung zu finden. Aber Mediation war noch nie mein Ding. Ich war und blieb die gesamte Nacht so was von unentspannt… wie übler Weise die gesamte Besatzung der Maha Nanda.

    In den frühen Morgenstunden suchte unser müder, verquollener Blick als Erstes die Hafenausfahrt. Die Dünung rollte jetzt mit ungefähr drei Metern vom Atlantik kommend Richtung Bucht auf uns zu und brach sich mit lautem Getöse an der schmalsten Stelle. Alles klar: Ausfahrt gesperrt. Den Tag verbrachten wir schlafend am – glücklicherweise völlig unbeweglichen – Strand, die Nacht erneut am allerdings schon gemäßigten Tagada.

    Wellenreiten mit zehn Tonnen

    Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zwar schien sich von den vielen Bootsbesitzern, die in der Bucht lagen, niemand herauszuwagen, aber mit dem Ebbstrom ritten wir schließlich am nächsten Vormittag im 90-Grad-Winkel über die beeindruckende Dünung, die nach einer halben Meile wieder ihre gewohnten Atlantik-Wellen-Ausmaße annahm, sodass wir entspannt bis Peniche segeln konnten.

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    Cabo Carvoeiro vor Peniche

    Peniche ist ein wunderhübscher kleiner Fischerort – und seit einigen Jahren Surferhotspot – mit einem kleinen Nachteil. Es ist nicht empfehlenswert, in der Hochsaison anzureisen, da der Hafenmeister die Urlaubszeit für seinen Urlaub nutzt. Tatsächlich informierte man uns, dass das Büro wegen Urlaub geschlossen sei, aber: kein Problem. Wir könnten zum Port of Peniche gehen und uns dort anmelden. Quer durch den gesamten Ort, dort drüben bei diesem Turm im Osten der Stadt, nur eine halbe Stunden entfernt…

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    Zauberhafter Fischerort Peniche.

     

    Was soll ich sagen: Der Portier des Ports, nahm unsere Daten freundlich auf, zahlen sollten wir aber bitteschön morgen früh, die Marine Office sei nämlich morgen von sieben bis neun Uhr besetzt. Um Dreiviertel Neun, als der Captain mit der Geldbörse vor der verschlossenen Tür stand, hieß es leider, der Mitarbeiter der Marina sei schon etwas früher gegangen, aber: kein Problem. Christoph können zum Port of Peniche….

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    Meinungsverschiedenheit zwischen Steuermann und Captain: backbord oder steuerbord?

    Wir steckten die Schlüssel für die Sanitäranlagen sowie 15 Euro in ein Kuvert, schrieben ein kleines Briefchen, in dem wir unter anderem auf fehlenden Stromanschluss und WiFi hinwiesen, warfen das Kuvert in den Postkasten der Marina und verließen fluchtartig Peniche.

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    Am westlichsten Punkt des europäischen Festlandes Cabo da Roca bi Sonnenuntergang. 

    Unser liebster Gast, Sohn und Leichtmatrose Johannes, kann nicht klagen. Wir boten ihm in den beiden Wochen, die er an Bord war ein breites Spektrum des Seglerlebens. Nicht nur Anlegerbier und Portweinverkostung, schlaflose Nächte und meterhohe Dünung, sondern auch noch eine wirklich feine Nachtansteuerung. Manches Mal gerät ein Segeltag zu einem derart perfekten Erlebnis, dass er, würde man einen Film drehen, nur in die Kategorie Kitsch einzureihen wäre.

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    Cascais an einem perfekten Sommertag.

    Am Weg nach Cascais hatten wir perfekten Wind, wenig Dünung, genau auf der Höhe von Cobo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen spektakulären Sonnenuntergang, einen vom Mond beleuchteten Atlantik und eine absolut entspannte Nachtansteuerung in die Marina Cascais, die 24 Stunden besetzt ist. Ein Hafenmitarbeiter lotste uns zu unserem – optimal gelegenen – Liegeplatz, half beim Anlegen und versorgte uns mit Eintrittskarte, WiFi-Code und Infos über Cascais und Estoril.

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    In der Marina Cascais.

    Kitsch hat leider seinen Preis und am nächsten Nachmittag verließen wir nach einem ausgiebigen Stadtbummel und mehreren Café-Stopps die bisher mit Abstand teuerste Marina unserer Reise. 46 Euro für unsere 36-Fuß-Lady. Da mussten wir dann doch schlucken.

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    Jetzt liegen wir in der Marina Doca de Alcantara in Lissabon nahe der Ponte 25 de Abril und dem Torre de Belem zu deutlich moderateren Preisen. Allerdings sind die Sanitäranlagen auch die mit Abstand unappettitlichsten unserer Reise. Aber was soll’s. Die Tramway ist vor der Haustür, bis ins Zentrum sind’s damit nur wenige Minuten und dem Sightseeing steht somit nichts im Wege. Im Moment sind wir allerdings gerade nicht so gut d’rauf. Hängen so rum und sind zu nichts zu gebrauchen. Wir haben heute unseren Johannes verabschiedet und Maha Nanda ist auf einmal so still und leer.

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    Torre de Belem und Ponte 25 de Abril.

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    Manches Mal denken Menschen irgendwo an einem anderen Fleckchen der Erde gerade im richtigen Moment an uns und diesmal ist es ein deutsches Ehepaar, das wir vor zwei Jahren bei einem Segeltörn am Ionischen Meer kennengelernt haben. Sie haben uns heute einen Link der Webpage blauwasser.de geschickt. Segeln in Marokko. Genau das ist unser Plan. Schauen wir also, wie es weitergeht.

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  • Wenn Maha Nandas Chöre erschallen…

    Wenn Maha Nandas Chöre erschallen…

    Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.

    Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.

    Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.

    Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.

    Fado de Coimbra
    Fado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.

    Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.

    Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.

    Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.

    Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.

    Fischersfrau in Nazaré.
    Trockenfisch in Nazaré.

    Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.

    Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.

    Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.

    Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.

    Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.


    In der Bucht von Sao Martinho.
  • Haubenküche an Bord: Dampfgaren ohne Dampfgarer

    Haubenküche an Bord: Dampfgaren ohne Dampfgarer

    Leben wie Gott in Frankreich, das ist unser Motto. Denn wer das Glück hat, längere Zeit an der französischen Küste verbringen zu dürfen, kommt nicht um kulinarische Genüsse herum. Die Restaurants meiden wir allerdings wie die Pest. Nein, es liegt nicht an deren mangelnder Qualität oder Hygiene und auch nicht an etwaigen Granteleien des Personals – die sind den österreichischen Kellnern vorbehalten – sondern schlichtweg an unserem Budget.

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    Ein Jahr reisen bedeutet für uns, die wir nicht mit finanziellem Reichtum gesegnet sind, ein Jahr sparen. Ein Jahr Urlaub inklusive in den besten Lokalen der Region ist somit nicht drin, und da ich ja bekanntermaßen eine leidenschaftliche Esserin bin, an appetlilich aussehenden Essbarem grundsätzlich nicht vorbeigehen kann und außerdem den ganzen Tag gefüttert werden muss (Segeln mit leerem Magen geht gar nicht), tritt Plan B in Kraft: genau studieren, was die regionale Küche zu bieten hat und selbst kochen.

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    Glücklicherweise werde ich in Plan B vom Chef eines Haubenlokals unterstützt. Daniel, der das beste Wiener Steakhaus Wiens, Door No. 8, sein Eigen nennt, ist meine Geheimwaffe, wenn es um Rezeptfragen geht. Ein kurzer Hilferuf via What’s App et voilà: das Fischrezept kommt Sekunden später. Was ich an Daniels Rezepten am meisten liebe: Sie sind so einfach, dass sie sogar Küchen-Novize Christoph, der bemühteste aller Ehemänner und der unerfahrenste Koch aller Zeiten, zubereiten kann.

    Hier ist der Merlan à la Daniel:

    Ein Achtel Öl in einem Topf erhitzen, Fisch auf beiden Seiten anbraten, ein Viertel Liter leicht gesalzenes Wasser dazugeben, dann eine gewürfelte Tomate, eine halbe gehackte Zwiebel, und vier halbierte Knoblauchzehen dazugeben. Deckel drauf und zehn Minuten sieden lassen (nicht kochen!).

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    Der Trick ist das siedende Wasser. „Die meisten Leute glauben, dass man Wasser nicht in Öl gießen darf, doch das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Daniel. „Durch diesen Prozess entsteht eine Art Dampfgarung, was den Eigengeschmack des Fisches wunderbar zur Geltung bringt.“

    Zum Merlan habe ich Thymiankartoffeln und Blattsalat serviert und… wir waren hin und weg von diesem Fisch! Der Nächste wird ein selbstgefangener, hat mir der Captain bereits versprochen.

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  • Bis zum Ende der Welt und darüber hinaus

    Bis zum Ende der Welt und darüber hinaus

    Wir hatten gerade Besuch von vier Männern in Uniform an Bord, alle vier ausgerüstet mit dem gleichen Bürstenhaarschnitt und einer Waffe im Holster. Grüßten aber extrem freundlich und plauderten dann auch sehr unterhaltsam mit uns – während sie ihre Zollkontrolle durchführten. Das tun sie hier ein Brest stichprobenartig, vor allem an Booten mit ungewöhnlichen Flaggen, teilten sie uns mit. Ihre Frage nach Waffen an Bord verneinten wir ebenso wie jene nach über 10.000 Euro. Leider. Über 10.000 Euro zu besitzen wäre gar nicht schlecht…

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    Phare del’Ile de Vierge, Finistère, Bretagne

    Falls ihr die Lage von Brest nicht sofort zuordnen könnt, hier die wichtigste Information. Ja, wir haben die unsichtbare Grenze zwischen Ärmelkanal und Atlantik überschritten – respektive übersegelt. Habe vorher noch schnell gegoogelt: Die offizielle Marke liegt in der Linie von Lands End in Cornwall und dem Phare de l’Ile de Vierge vor Finistère. Das Ende der Welt hätten wir also schon mal erreicht, haben sogar schon ein paar Meilen über den Rand des irdischen Suppentellers geschaut. Die Suppe schwappt hier ziemlich stark über den Rand – es ist die Atlantik-Dünung, die uns von nun an längere Zeit begleiten wird und die wir innerhalb weniger Tage schon in mehreren Varianten erleben durften.

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    Phare du Chenal du Four, Finistère, Bretagne

    Am angenehmsten ist das sanfte Auf- und Abschaukeln von Dünungsberg zu Dünungstal, es ändert die Perspektive im Zehn-Sekunden-Takt. Mal siehst du das Segelboot querab in voller Größe, dann nur die Mastspitze, mal kletterst du auf den Wellenberg, dann surfst du ins Tal. Weniger fein ist die zusätzliche Welle auf die Nase, die wir beim Umrunden von Finisterre zur Dünung dazubekamen. Dauerte allerdings nur ein paar Stunden, dann kamen ein die unvermeidlichen, unerquicklichen, ungemütlichen Overfalls, die wenig später erneut von sanfter Dünung abgelöst wurden.

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    Einfahrt vor Aber Wrach, Finistère

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    Felsen wohin man auch schaut. Die Küste von Finistère, Bretagne

    Unsere Route seit unserem letzten Blogbeitrag: Von Roscoff ging es vorbei an der oben erwähnten Ile de Vierge nach Aber Wrach, einem kleinen Hafen an einer Flussmündung, der nur über einen Hürdenlauf durch die bretonische Felslandschaft zu erreichen ist. Drei Einfahrten durch die vertrackten Felsformationen sind möglich, aber nur eine davon ist bei Niedrigwasser – eh klar, Niedrigwasser – ratsam, was für uns einen ziemlich großen Umweg (ja drei Meilen SIND ein großer Umweg, vor allem., wenn gerade der Strom kentert und dich ausbremst) bedeutet hat. Jedoch, unsere Mühen wurden belohnt, Aber Wrach hat wenig zu bieten, das Wenige aber in großartiger Art und Weise. Drei Restaurants und eine Bar – die fantastische Moules et Frites serviert, eine winzige Greißlerei und einen Nautik-Shop. Gratis dazu gibt es den schönsten Sonnenuntergang Frankreichs, ein Ort zum Verlieben. Apropos: Christoph und ich waren hier schon einmal – ist erst 27 Jährchen her – es war eine tour du défi mit einem Wohnmobil bei viel Regen und viel Sturm, auf der Suche nach Menhiren.

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    Des Moules avec frites. Formidable!

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    Das Zentrum und zugleich Anfang und Ende des Ortes. Aber Wrach, Finistère, Bretagne

    Unsere Partnerschaft hat diesen Härtetest, wie ihr sehen könnt, überlebt und wir haben damals wie heute erkannt: Der Wasserweg ist den asphaltierten Straßen bei Weitem vorzuziehen. Kein Stau, keine miserable Straßenbeschilderung, keine überfüllten Campingplätze, Parkverbote für Wohnmobile und teuren Spritpreise.

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    Im Hafen von Aber Wrach, Finistère

    In Aber Wrach wurden wir übrigens mit seltsamen Klängen in den Sonnenuntergang begleitet. Ein paar Boote vor uns lag eine Yacht mit keltischer Flagge im Hafen und bei Sonnenuntergang wurde die Flagge, begleitet von den einzigartigen musikalischen Lauten eines Dudelsacks, eingeholt. Was Christoph und mich zur Idee einer contre-manifestation, einer Gegenveranstaltung, animiert hat. Wir überlegen, bei Sonnenuntergang, während die Flagge der Republik Österreich eingeholt wird, mit Ziehharmonika und Teufelsgeige heimische Weisen zum Besten zu geben, der Captain in Lederhose, die Crew im Dirndl, dazu ein bissl Schuplatteln als Showeinlage. Ich bin überzeugt, sämtliche Mannschaften im Hafen würden ihre Handykameras auf uns statt auf den blass vor Neid werdenden Dudelsack-Spieler im Kilt richten. Leider haben wir weder Lederhose noch Dirndl in unseren Schapps rumliegen und die Quetschn meines Papas haben wir auch vergessen…

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    Leuchtturm und Kirchenruine Saint Mathieu, Finistère, kurz vor Camaret sur mer

    Von Aber Wrach ging es weiter Richtung Südwesten, wir umrundeten das Ende der Welt, Finistère, und machten in Camaret sur mer fest, einem kleinen Städtchen an der Einfahrt zu Brest, zwei Segel-Stunden von der großen Hafenstadt entfernt. An Camaret vorbeizusegeln wäre eine Schande, perfekter kann kein Küstenort sein. Der Hafen liegt an einer mittelalterlichen Festung, die von einer uralten Fischer-Kirche flankiert wird, die Küstenpromenande schmiegt sich im Halbrund um das Hafenbecken und gegenüber, an der Ostseite liegt hinter grünen Hügeln versteckt Brest, das wir gestern durch eine schmale Passage zwischen Felswänden erreichten. Bisschen grantig zwar, denn bei Sonnenschein und Windstärke vier starten wir, um die lächerlichen sieben Meilen bei Regen und Windstärke sechs im Hafenbecken zu beenden. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, funktioniert bei unserer alten Lady nämlich überhaupt nicht und dass die Hafenmitarbeiterin, die hier mit Schlauchboot unterwegs ist, um Besucher einzuweisen, erst nicht zu sehen war und uns dann in die falsche Box lotste, was uns in Summe drei 180°-Manöver im engen Hafenbecken einbrachte, erhellte unsere Stimmung auch in keiner Weise.

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    Fischerkirche in Camaret sur mer

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    Camaret sur mer und seine alten Fischerboote

    Heute, bei Sonnenschein, mäßigem Wind und sicherem Liegeplatz sind wir wieder versöhnt mit Brest. Bereit für die anstehenden Bastelarbeiten an Bord, damit Maha Nanda Biskaya-fit wird.

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    Möwen-Dinner