Sailing-Mahananda

Schlagwort: Ärmelkanal

  • Von der Nordefee und ihrer Hundertsten Tochter im Weinviertel

    Von der Nordefee und ihrer Hundertsten Tochter im Weinviertel

    Überraschung! Kurzzeitiger Autorenwechsel: Diesen Blogbeitrag habe nicht ich geschrieben, sondern Johannes Königsecker, ein begnadeter Märchenerzähler, den ich vor einigen Jahren im Weinviertel für de Bezirksblätter interviewen durfte. Er hat, inspiriert durch meine Segel-Geschichten, spontan Märchen an mich geschickt und mir genehmigt, diese zu veröffentlichen.

    Von den Möwen im Norden und wie sie die Feen-Tochter im Weinviertel suchen

    Es war einmal eine Zeit, von der wir sagen, dass sie dunkler und trostloser als unsere heutige war. Eine Zeit, in der Aberglauben und finstere Knechtschaft das Lebern der Leute verdunkelte. Angst vor bösen Mächten, vor Magie und vor Naturgewalten bestimmte das Leben der meisten.

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    Doch gerade damals, da gab es welche, die nicht fürchteten sondern ganz einfach annahmen. So wie die Welt war. Voller Sonnenschein mit Blütenmeeren und lauem Sommerwind, mit Orkanen und eiskalten, rabenschwarzen Winternächten, in denen das Heulen des Windes schrecklicher klingt, als der Gesang von Tausend Kobolden und die trotzdem schön sind, wunderschön. Eine Natur, die ist wie das Wasser, imstande furchtbare Wunden zu reißen und sie auch gleich wieder verheilen zu lassen. Nirgends ist der Tod für uns näher, als in der sprudelnden Gischt tosender Wasser und nirgends gibt es mehr Leben und Labsal für Körper und Seele, als im tiefen, glatten Blau des Wassers. Es trägt Leidenschaft in seinen Bächen, Sattheit in seinen Seen und die ersten Nebel der Unendlichkeit über dem Meer. Wer mit seinem Geist die Seele des Wassers berührt hat, hat Gott den Rocksaum geküsst.

     

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    Und in jener Zeit vor vielen tausend Monden, da lebt hoch im Norden ein junger Fischer der mit seiner Suche nach Weisheit den ersten Kreis des Wassers verstanden hat und in seiner Seele die Ahnung von den ewigen Gesetzen des Lebens trug. Jeden Abend fuhr er mit dem Wind aufs Meer, fischte mit grobem Netz und brachte trotzdem den besten Fang nach Hause. Wohl konnte er die Zeichen des Meeres und seiner Geschöpfe deuten. Doch er fischte nur, was ihm sein Gewissen erlaubte und wurde dafür reich belohnt.

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    Die Nordfee, Herrin über die Wasser des Nordens, den Fischen und den Möwen fand Gefallen an dem jungen Mann. Sie zeigte ihm durch die Möwen die besten Fischgründe und näherte sich immer mehr dem Boot bis der junge Mann sie entdeckte. Fortan saß die Fee auf seiner Reling und plauderte mit ihm bei jeder Fahrt.

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    Den anderen Fischern blieb dies nicht verborgen, denn die Fee hatte sich verliebt und die Liebe macht Geisterwesen sichtbar und schlussendlich zu Sterblichen. Der Nordfee war dies bewusst, doch die große Liebe ist so etwas Seltenes, dass sie jedes Opfer wert ist. Aber der Neid der anderen Fischer war so groß, dass sie den jungen Mann in Ketten schlugen und drohten, ihn zu ertränken wenn ihnen die Nordfee nicht die Herrschaft über die Gewässer und Fischgründe überließ.

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    Als die Nordfee erschien, wurde doch vielen Fischern mulmig, denn so manchen von ihnen hatte sie schon in Seenot geholfen, so ließen sie den jungen Mann frei und wollten schon von dannen ziehen. Als die Frauen des Ortes zu schimpfen und schreien begannen. „Wollt ihr klein beigeben vor dieser Hexe, die uns ewig jeden Reichtum versagt? Da draußen ist soviel Fisch, dass wir alle in Luxus schwelgen könnten, wenn sie es nicht verhindern würde. Verjagt sie endlich und wir holen uns aus dem Meer, was uns zusteht, wir brauchen diese Hexe nicht, fort mit ihr!“

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    Angeekelt von soviel Gier und Dummheit gebot die Nordfee dem Geschrei Einhalt: „Gut, wenn ihr glaubt, in eurer Gier könnt ihr die Waage der Weisheit über die Wasser halten, nur zu! Anstatt Reichtum zu erlangen, werdet ihr ein Vielfaches von heute fangen müssen und trotzdem bitterarm sein. Ich gehe mit meinem Mann tief in das Land hinein, weit in den Süden, wo das Land flach ist wie das Meer, die Wolken über endlose Wiesen gleiten und alle Flüsse sich nach Osten wenden und nur der Winter uns an den Norden erinnert. Dort werden wir leben und meine Feenkraft wird durch Hundert meiner Töchter wandern. Wenn ihr bis dahin nicht alles zerstört habt, wird euch vielleicht meine Hundertste Tochter wieder helfen, alles ins rechte Lot zu bringen. Doch diesmal müsst ihr bitten. Von selbst kommt niemand mehr.“

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    Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und als sich das Unheil abzeichnete, begannen die Möwen ihre Fee zu suchen, viele Meilen sind sie ins Binnenland vorgedrungen, auf der Suche nach der letzten Tochter, weit sind sie bereits im Land und jeden Winter werden es mehr. Darum frage deine Seele, ob nicht auch in dir der Hauch einer Fee steckt. Denn es ist Zeit, laut zu rufen anstatt leise zu weinen.

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    Und hier noch ein wunderbares Märchen von den Schönheiten fremder Küsten:

    Von den Traumreisen und dem Mädchen, dem keiner Glauben schenkte

    Vor langer, langer Zeit, als das Fremde noch weit hinter den Nebeln der Enns lag, da stand auf dem Hundsheimer Berg ein riesiger, uralter Baum. Immer wenn die Herbstwinde die Blätter verblassen lassen hatten, ging der Vollmond genau hinter den kahlen Ästen auf und es sah aus, als hätte der Baum goldenes Laub. Eine alte Legende erzählt, dass in dem Moment eine riesige Eule aus den Schilfwäldern des Ostens aufsteigt und über die Donauländer fliegt. Begegnet sie einer Seele nimmt sie sie mit auf ihrem Flug und die Legende sagt, dass viele Seelen nicht mehr in ihr Körperheim zurückfinden und verzweifelt umherirren.

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    Nur die Schamanen lieferten sich der Gefahr aus und erzählten den Menschen, die sich in ihren Häusern verkrochen, von haarsträubenden, abenteuerlichen Reisen.

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    Wieder war so eine Nacht und die Leut saßen angstvoll in ihren Häusern und warteten darauf, was ihnen der Schamane am Morgen erzählen würde. Ganz erschöpft kam der gute Mann von seiner Traumreise zurück und erzählte und erzählte gar schrecklich, schauerliche Geschichten, bis ein kleines Mädchen plötzlich sagte: „Das stimmt doch alles nicht – jede Nacht besucht mich die Eule, nimmt mich mit auf ihre wundersame Reise und zeigt mir eine traumhaft schöne Welt und jedes Mal entdecke ich was Neues.

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    Die Eule zeigt mir die Donauländer, fliegt mit mir bis zur Levante und zeigt mir, wovon die griechischen Händler erzählen. Von den Segelbooten, die über die Nacht aufs Meer rausfahren und mit Feuerkörben die Fische anlocken – ihre weißen Segel tanzen wie Sterne übers Meer. Sie zeigt mir Rom, jene Stadt, von der die Soldaten erzählen und deren Straßen am Abend voller Leute sind. Sie zeigt mir die schneeweißen Gipfel der Berge und ein Land aus Gras und Wasser, über das riesige Herden wandern und Vogelschwärme wie weiße Blüten übers Land ziehen.

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    Sie zeigt mir jene wilde Küste im Westen, wo die Welt zu Ende ist und von der die Wallfahrer erzählen. Nach Norden hin wo die Küste von Steinmonumenten überseht ist und dann langsam in flaches Land übergeht mit endlos weiten Stränden, das Nordmeer durch eine Landzunge vom Bernsteinmeer getrennt ist, jenes wunderbare Land von dem die Bernsteinhändler erzählen, und dann flegt sie über Wälder und Seen, entlang riesiger Flüsse wieder heim mit mir und in tiefem, festem Schlaf klingen die wunderschönen Bilder nach.“

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    Wir haben nicht dem kleinen Mädchen zugehört, nicht den Träumern und Phantasten. Den Priestern, Schamanen und Anabethari aber schon … Wars ein Fehler?

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  • French Style: Was Maha Nanda und die französische Marine gemeinsam haben

    French Style: Was Maha Nanda und die französische Marine gemeinsam haben

    Vintage ist en vogue, daher probier’ ich’s mal mit einem über 150 Jahre alten Kleidungsstück. Ehrlich gesagt ist Styling bei Langfahrtseglern ein ausgesprochen seltenes, weil überflüssiges Phänomen, aber ganz ohne modische Eskapaden halte ich’s sicher nicht ein Jahr lang aus und abgesehen davon: DIESE „Eskapade“ ist hier in der Bretagne so gewöhnlich, wie Jeans und Sneakers, ja, man trifft sie in jedem Café und an Bord jedes zweiten Segelbootes unter französischer Flagge. Die Rede ist vom Marinière, dem bretonischen Ringelshirt.

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    Das Streifenhirt wird ja auch im nicht gerade für hippes Styling bekannten Österreich und eigentlich in der ganzen Modewelt Jahr für Jahr im Frühling zum Trend ausgerufen, aber glaubt mir, nirgendwo wird es so selbstverständlich und lässig getragen wie an Bord französischer Schiffe, und hier vorzugsweise von Männern.

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    Kein Wunder. Ich habe mich schlau gemacht und weiß jetzt, dass das Marinière ursprünglich aus Wolle war und von bretonischen Fischern getragen wurde, weil die ein Mann in Streifenpulli, wenn er über Bord ging, besser gesehen wurde. 1858 wurden die Pullis offizieller Bestandteil der Uniform der französischen Marine. Vorgeschrieben waren 21 blaue und 21 weiße Streifen auf Vorder- und Rückseite, Symbol für Napoleons 21 Siege. Auf den Dreiviertelärmeln (die Marinières durften nicht länger sein, um nicht unter der Uniformjacke hervorzublitzen) waren 14 Streifen vorgeschrieben.

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    Für die Modewelt entdeckte natürlich keine geringere als Coco Chanel, als sie 1917 an der Küste urlaubte, die Streifenshirts und von etlichen Berühmtheiten hat man sofort Bilder mit ebensolchen im Kopf. John Wayne, Brigitte Bardot und das berühmte Bild Man Rays von Pablo Picasso. Die trendige Original-Version wird seit mehr als 80 Jahren in Quimper, der Hauptstadt des Departements Finisterre in der Bretagne produziert.

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    Zurück in die Gegenwart und in das innere von Maha Nanda. Ein Blick in mein Schnapp bestätigt: Ich habe alles, was Streifen hat, aus meinem Kleiderschrank gekramt, um es dort auszuführen, wo es seinen Ursprung hat. An Bord eines Bootes. Nach etlichen unzufriedenstellenden Versuchen und zig Stylingvarianten (der geduldigste aller Ehemänner ertrug stoisch die Warterei) habe ich mich für dieses Shirt entschieden.

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    Entspricht zwar nicht den Vorschriften der französischen Marine, weil die blauen Streifen zu breit (gezählt habe ich sie nicht) und der Ausschnitt in den Augen der Offiziere ein Desaster, aber zum Glück bin ich ja nicht der Marine verpflichtet sondern dem – freundlicherweise wohlwollenden – Auge des Fotografen.

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    Violà: blau-weißes Marinère, weiße Leinenshorts, rotes Bandana und rote Converse und als Reminiszenz an die französische Flagge ein blau-weiß-rotes Seidencarré. Das perfekte Outfit an Bord und an der bretonischen Felsenküste.

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  • Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Maha Nandas steinige Wege zum Ziel

    Bonjour Roscoff! Was russisch klingt ist bretonisch, keine Sorge, wir haben uns nicht Richtung Nordosten verirrt sondern befinden uns immer noch im Ärmelkanal, wenn er sich auch schon ein bissl atlantisch anfühlt. An der Dünung spüren wir, der Atlantik ist nicht mehr weit, fast können wir die unsichtbare Grenze zwischen ihm und dem English Channel sehen.

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    Jetzt kommen wir zum Wesentlichen, jetzt muss ich Captain und Crew wirklich auf die Schulter klopfen. Zweimal souverän gemeistert, das Anlegen. Zweimal eine echte Herausforderung, wenn auch völlig unterschiedlicher Natur. Gestern in Roscoff hieß es geradeaus in die Box fahren, also bitte: das kann ja nicht so schwer sein. Wäre da nicht der Current. Der Strom, der hier sogar im Hafenbecken sein Unwesen treibt. Zuerst lasen wir die Warnung in Tom Cunliffs Shell Channel Pilot, dann sahen wir eine Infotafel über der Hafeneinfahrt: Attention strong current! Und schließlich spürten wir es am eigenen Leib, respektive an Maha Nandas Stahlrumpf, der trotz Rückwärtsgang unbeirrt vorwärts in Richtung Steg steuerte. Jedoch, was soll ich sagen, der Captain behielt die Nerven, die Crew zeigte sich von ihrer behändigsten Seite, nach kurzer Schrecksekunde legten wir vorbildlich an.

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    Brittany Ferry in der Hafeneinfahrt von Roscoff

    Dass wir richtig gut gewesen waren, bemerkten wir im Laufe des Nachmittags, als wir die unglaublichsten Manöver des letzten Augenblicks erleben durften. Staunend beobachteten wir ein Segelboot unter französischer Flagge, das scheinbar ungebremst mit mindestens fünf Knoten Fahrt auf den Platz an unserer Steuerbordseite zusteuerte. Wäre der geistesgegenwärtige, backbord liegende Stegnachbar nicht in letzter Sekunde gestikulierend und „Attention, courant!“ brüllend über seine Reling auf den Steg gehechtet, würde der Rumpf des Rasers jetzt wohl im Steg stecken.

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    Erfolgreich festgemacht im Hafen von Roscoff. © Christoph Potmesil

    Auf der Vis-à-vis-Seite scheiterten kurze Zeit später zwei junge Holländer beim „Einparken“, erst rammten sie den zehn Meter hohen Eisenpoller, dann zerstückelten sie ihre Ruderanlage. Ziemlich viel Geschrei und Gefuchtel war heute beim Roscoff’schen Hafenkino zu erleben, beste Voraussetzungen für Freundschafts-Aufkündigungen und Ehekrisen.

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    Ankunft in Ploumanac’h
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    Die rote Spiere trägt unten eine Markierung, der Schatten im Wasser ist die Betonwand, die das Hafenbecken vor dem trockenfallen schützt

    Passend zu unserer Stahllady bewies ihr Captain ein paar Tage davor in Plounmanac’h Nerven aus Stahl, denn dieser Hafen fordert Segler wiederum zu einer besonderen Challenge heraus. Erst musst du dich durch eine von Gestein gesäumte Passage schlängeln – immer mit Blick auf den Tiefenmesser, denn die Steine lauern überall. Dann kommt die wahre Hürde. Wie in St Peter Port auf Guernsey befindet sich direkt vor dem Hafenbecken eine Betonwand, die das Trockenfallen desselben verhindert. Allerdings gibt es hier keinen Hafenmeister, keine Ampel und kein Tor, sondern „It’s a matter of working out if there is enough rise to float you over the sill“, schreibt Cunliff. Soll heißen, du musst dich selbst um dein Problem kümmern, denn vor dem „Sill“ – also der Betonwand – befindet sich eine Messlatte, die die Wasserhöhe über der Barriere anzeigt. 

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    Blick von unserem Boot Richtung Ploumanac’h
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    La Cote de granit rose

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    Als wir – wie immer bei Ebbe – ankamen, zeigte die Messlatte 1,50 Meter. Der Tiefgang unsere Maha Nanda beträgt… 1,50 Meter. Im Bewusstsein, dass der Wasserspiegel demnächst um einen weiteren Meter fallen würde und Option No. 2  – Ankern in unbekannten, vermutlich trockenfallenden und sicherlich steinigen Gewässern – keine wirkliche Option war, dachte der unbeirrbarste Captain von allen „Jetzt oder nie“ und steuerte Maha Nanda scheinbar unberührt im Kriechgang weiter geradeaus. Eine Hand am Gashebel, bereit für den Rückwärtsgang im Falle von knirschenden Geräuschen. Wir hörten… nichts und glitten lautlos über das Sill. Gewonnen!

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    La Cote de granit rose
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    La Cote de granit rose

    Mit Ploumanac’h haben wir beinahe den Jackpot gewonnen, denn dieser Ort ist magisch. Schon die Einfahrt zwischen den in der Abendsonne leuchtenden rosa Granitfelsen, die der Küste den Namen „Cote de granit rose“ geben, ist atemberaubend, die letzte Meile durch die Gesteinslandschaft, die Vorbild für  die Kulisse von „Krieg der Sterne“ sein könnte, ist unvergleichlich und das Hafenbecken, um das sich die alten Häuser des bretonischen Dorfes schmiegen, ist Idylle pur.

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    Die Hafeneinfahrt von Ploumanac’h – entlang der Spieren musst du dich vorwärtstasten

    Luxusgeschöpfen rate ich allerdings vom Besuch Ploumanac’hs ab, denn Bootsstege findet man hier vergeblich, also geht’s nur per Dinghi zur Dusche und in die Ortschaft zum Einkaufen. Obwohl das mit dem Einkaufen so eine Sache ist. Der Hafenmeister – pardon -lehrling – war merklich überfordert mit uns, da nur der französischen Sprache mächtig und von Österreich noch nie in seinem Leben gehört. Zudem kannte er sich in der Ortschaft – die nur aus zehn Gassen besteht – nicht wirklich aus, denn zuerst wollte er uns auf unsere Frage nach dem nächsten Supermarché in den zehn Kilometer entfernten Nachbarort schicken (anscheinend war ihm just in dem Moment entfallen, dass er vor sich zwei Segler ohne Automobil im Hafenbüro stehen hatte), dann schickte er uns ins Dorfzentrum zu einer Boulangerie, die schon seit mehreren Jahren geschlossen hatte. Immerhin bekamen wir in einem Souvenir-Shop Haltbarmilch – mehr Einkaufsmöglichkeit hat Ploumanac’h leider nicht zu bieten.

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    Ploumanac’h: Wurde hier Krieg der Sterne gedreht?

    Zwei Tage später dann Roscoff, in jeder Hinsicht das Gegenteil: Die Marina ist, was Technik und sanitäre Anlagen betrifft, top – und ansonsten nichtssagend. Eine moderne Marina eben, aber ohne Flair und absolut austauschbar. Dafür ist die Hafenmeisterin höchst kompetent, sie spricht Englisch, informiert ungefragt über die Möglichkeiten der Marina – von Laundry über Fahrradverleih bis zu Frühstücksgebäck-Service – und zeigt uns am Stadtplan souverän den nächsten Supermarkt – der allerdings gestern, Sonntag, geschlossen hatte. 

    Was dein wichtigster Job als Tourist in Roscoff ist, wird dir sofort klar, wenn du durch die bretonische Altstadt wandelst: Crepes Essen. 20 Creperien auf vier Kilometern. Wer da hungrig bleibt, ist selbst schuld (oder hat eine Lactoseunverträglichkeit).

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    Die Altstatt von Roscoff
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    Der alte Hafen von Roscoff – fällt bei Niedrigwasser komplett trocken
  • Zeitreise auf dem Fluss Jaudy ins Mittlalter

    Zeitreise auf dem Fluss Jaudy ins Mittlalter

    Sechs Meter Tidenhub auf einem Fluss? Sowas kann es nur an der französischen Nordküste geben. Wir befinden uns im Hafen von Tréguier in der Bretagne und die zweistündige Fahrt vom Delta des Flusses Jaudy bis hierher ließ uns wahrhaftig staunen. Bei Niedrigwasser – ja, irgendwie schaffen wir es immer, ausgerechnet bei Niedrigwasser anzukommen – musst du höllisch aufpassen, denn nur im betonnten Fahrstreifen in der Mitte des Flusses, der sich wie eine Python durch den Wald schlängelt, bist du auf der sicheren Seite.

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    Dschungelfeeling bei Ebbe: der Jaudy in der Bretagne

     

    Am schlammigen Ufer liegen Boote herum. Kann die nicht mal wer wegräumen? Kleiner Scherz, aber zeitweise sieht es so aus, als hätte ein Kind Spielzeugboote hingeworfen und liegengelassen. Wüssten wir nicht, dass wir in Tidengewässer unterwegs sind, wirkte der Flusslauf so, als wäre die Bretagne von monatelanger Dürre, die die Flusstiefe um sechs Meter sinken ließ, heimgesucht worden. 

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    Finde den Fehler: Boote am Jaudy, Bretagne

     

    Heute warten wir auf Hochwasser, bevor wir weiter Richtung Westen starten – dann wird die Landschaft wohl ganz verändert aussehen. Dann werden wir kein schlammiges Ufer sehen, stattdessen werden die Bäume bis ins Wasser reichen und die Boote werden alle dort sein, wo sie hingehören.

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    Am Fluss Jaudy kurz vor Tréguier

    Dass es uns vom sehr britischen Guernsey hierher nach Téguier verschlagen hat, gleicht einer Zeitreise, denn das Städtchen ist so bretonisch, wie die Bretagne nur sein kann. Mittelalterliche Fachwerkhäuser und Steinbauten versetzen dich direkt in das 15. Jahrhundert, nur die Autos und Touristen stören ein bisschen (ich weiß, Touristen sind wir ja selbst) aber ansonsten… back to medieval ages. (Wer das ins Bretonische übersetzen kann, darf mir gerne schreiben).

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    Fachwerk-Häuser in Tréguier, Bretagne
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    Mittelalterlicher Stadtkern von Tréguier, Bretagne

    Am Hauptplatz haben wir uns in einem Café gleich einmal ins WiFi eingeloggt und ein bisschen gegoogelt. Die prächtige Kathedrale ist gotisch, die Kartensymbole (Pik, As,…) am 63 Meter hohen Turm sind Hinweise auf die Pariser Lotterien, mit deren Gewinnen der Turmbau finanziert wurde. Etliche Schriftsteller lebten hier, ebenso einige Künstler – und ganz in der Nähe vor über 2000 Jahren Asterix und Obelix. Tatsächlich meint ein Hobbyhistoriker, die Vorlage des fiktiven gallischen Dorfes in Aremorica – der heutigen Bretagne – gefunden zu haben: 50 Kilometer östlich von Tréguier. Aber eigentlich behaupteten Uderzo und Goscinny, das Dorf könnte sich überall an der Küste zwischen Rennes und St. Malo befunden haben.

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    Kathedrale von Tréguier

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    Wir werden uns die Küste jedenfalls genau anschauen, denn erstens sind die Felsformationen und die rosafarbenen, von der Natur geschaffenen Granitskulpturen einzigartig und zweitens tut man als Segler grundsätzlich gut daran, auf Felsen zu achten. Die Einfahrt nach Tréguier glich einem Hindernislauf, aber Plotter sei Dank, umschifften wir erfolgreich jede Untiefe. Ohne Detailkarte geht hier gar nichts, denn die Felsen kugeln überall im Wasser herum – natürlich oft genug knapp unter der Oberfläche. Mit moderner Technik ist’s bei traumhaften Wetter (Hurra, das gibt’s tatsächlich am Ärmelkanal!) keine Hexerei, obwohl die Vorstellung, wie Maha Nandas Kiel eine Handbreit über den Felsen vorbeizieht, schon irgendwie gruselig ist. 

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    Statt der üblichen Bojen sind die Seezeichen hier aus massiven Stein gebaut, Cotes d’Ámor, Bretagne
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    Phare des Héaux de Bréhat vor der Einfahrt nach Tréguier

    Christoph ist jetzt gerade, als er vom Einkauf kam, der Hafenmeister hinterhergelaufen. „You really are the first Austrian in our Harbour“, rief er schon von Weitem. Gestern hatten wir beim Einchecken im Hafenbüro die internationale, hier noch nie gehörte Kennung (AUT) buchstabieren müssen, der Hafenmeister hatte stirnrunzelnd gefragt, ob wir wirklich aus Österreich kommen, er könne sich an keinen Gast d’Autriche erinnern. Mittlerweile dürfte er seinen Computer durchforstet haben – und freut sich jetzt sehr über seine exotischen Gäste. 

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    Abendstimmung im Port Tréguier
  • Zwei Tage im Steuerparadies: Channel Islands

    Zwei Tage im Steuerparadies: Channel Islands

    „One Ale and one ice-cream, a good combination“, meint gerade der Kellner von The Boathouse auf Guernsey. Summer on the Channel Islands! Die Inseln sind wirklich ungewöhnlich und das in vieler Hinsicht. Gestern fragten wir, in der Innenstadt von St. Peter Port herumirrend, eine offensichtlich einheimische Familie nach der besten Aussicht zum Hafen, woraufhin der Vater spontan beschloss, uns dorthin zu begleiten. Also marschierten wir mit Vater, Mutter und zwei Kids im Kinderwagen quer durch die Stadt zum Museum von dessen Park aus wir den zweitbesten Blick auf den Harbour bekamen.

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    Heute sollten wir allerdings die beste Aussicht über die Stadt genießen, dazu müsste wir und den Schlüssel vom  Museum-Office holen und auf den Turm raufsteigen. Mal sehen… Wir sind gerade im Faulenzer- Modus, das hatten wir noch nicht oft in den vergangenen Wochen, aber es liegt wohl an dem herrlichen Sommerwetter, das wir auch noch nicht oft hatten und das Ferienstimmung aufkommen lässt.

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    Blick auf den Hafen von St Peter Port

    Obwohl, wie uns der Original St.-Peter-Porter versicherte, Guernsey gar nicht so stark auf Tourismus ausgerichtet ist. „There are not many summer cottages here, to expensive“, erklärte er. Ja, eine Okkasion ist das Einkaufen hier nicht gerade, trotz steuerfreien Artikeln. Aber die besten Zeiten der Kanal-Inseln sind wohl vorbei. Wir könnten hier richtig billig Parfum einkaufen, aber ich zweifle, ob ich 30 Liter Parfum brauchen werde. Billig ist auch der Sprit, daher tanken hier gern auch die Besitzer von Motorjachten. Wir haben das auch schon erledigt, denn wir mussten ohnehin den Liegeplatz wechseln, heute ist hier der Zieleinlauf einer Regatta und es werden über 130 Boote erwartet, da muss Platz geschaffen werden.

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    St. Peter Port
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    St. Peter Port

    Ohnehin ist das Anlegen hier nicht ganz so einfach. Bei der Einfahrt wird man schon von einem der Hafenmeister im Motorboot in Empfang genommen, der weist dir einen Platz zu, denn in die Marina kannst du wieder mal nur bei Hochwasser. Ist übrigens spannend anzusehen, wie der Hafen bei Niedrigwasser aussieht, denn er ist nicht durch ein Schleusentor sondern eine Barre gesichert. Vor der Einfahrt wurde eine zwei Meter hohe Betonwand aufgezogen, somit bleibt immer genügend Wasser im Hafen. Erst wenn über der Wand zwei Meter Wasser sind (wir haben hier einen Tidenhub von über sechs Metern) ist die Ein- und Ausfahrt wieder möglich. Wir sind gleich außerhalb im Vorhaben geblieben, denn morgen in der Früh soll es Richtung Frankreich weitergehen und in der Früh könnten wir nicht aus dem Innenhafen raus. Über die Barre Rüberhoppeln wäre schlecht für Maha Nandas Kiel.

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    Bei Hochwasser ist die Einfahrt in den Hafen frei
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    Bei Niedrigwasser ist die Einfahrt nicht zu empfehlen

    Für die Einreise von Frankreich auf die Kanalinseln mussten wir nicht nur den Union Jack sondern auch die gelbe Quarantäne-Flagge setzen – „alles gesund an Bord“-, denn die Channel Islands gehören nicht zur EU. Dass auch Steuerparadiese Wirtschaftskrisen erleben, spürt man hier in Guernsey, aber noch mehr auf Alderney, der kleinen Schwester von Jersey und Guernsey. Viele Geschäfte stehen leer, verfallene Häuser, zugeklebte Schaufenster. Vor allem Alderney scheint Abwanderungsgebiet zu sein. Außerhalb der Saison leben hier nur 2000 Einwohner, was kaum wundert. Alderney gilt als Naturparadies mit einzigartiger Flora und Fauna. Hier leben unendlich viele Kaninchen, der Puffin (Papageientaucher) brütet hier, sein Konterfei ist in den Auslagen auf T-Shirts, Tellern und Ansichtskarten zu finden, aber im Winter? Ja, das Klima ist mild, Frosttage gibt es wenige, dafür aber auch  viel Nebel und Sturm.

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    Alderneys Südküste

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    Wie sich Alderney nach der Sommersaison anfühlt, haben wir erlebt, denn an einem nebligen Julitag wanderten wir von der Nord- auf die Südküste der Insel. Keine große Sache bei so einer kleinen Insel. Wir wanderten durch salzige Nebelschwaden, deren Feuchtigkeit sich an unserer Haut absetzte, wir blickten über die Klippen Richtung Guernsey und sahen in das graue Nichts. Fazit: Wunderbar zu erwandern, aber definitiv kein Ort für unseren Alterssitz. Aber wir werden ja noch viele andere Küstenorte sehen, bestimmt kommt noch der perfekte Ort für unsere Seniorenresidenz der Zukunft.

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    Noch ein Nachsatz zu unserem Schlag von Alderney nach Guernsey: Segeln ist ein ewiges Auf und Ab der Gefühle. Jagten wir nach Alderney in Rekordtempo mit einer Geschwindigkeit von 10 Knoten (nie wieder wird Maha Nanda in diesem Jahr dieses überirdische Tempo erreichen) krochen wir in Schneckentempo die letzten vier Meilen in den Hafen von St. Peter Port. Mit unserer langsamen Maha Nanda kannst du Strömungen berechnen so viel du willst: Bei wenig Wind hast du auf der kurzen Distanz zwischen den beiden Inseln irgendwann den Strom gegen dich. Damit musst du leben, was in der Praxis Rollatortempo bedeutete. Auch diesen Minusrekord werden wir (hoffentlich) nie wieder erleben: 0,3 Knoten. Meine  bald 99-jährige Oma wäre zu Fuß schneller im Hafen gewesen. Sie ist allerdings auch ohne Rollator unterwegs. Wäre auch echt hinderlich beim Unkrautjäten im Garten… Liebe Grüße von den Kanalinseln, Omi.

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  • Das physikalische Wunder auf den Channel Islands

    Das physikalische Wunder auf den Channel Islands

    Captain Christoph widersetzte sich sämtlichen Naturgesetzen als wir zu den Kanalinseln unterwegs waren: Wir segelten Kompasskurs 360° – Maha Nandas Bug zeigte exakt Richtung Norden – der Wind kam aus 270° West – perfekter Halbwindkurs – und in dieser Konstellation segelten wir direkt auf Alderney zu, das ebenfalls auf 270° westlich von uns lag.

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    Rechts vom Gefahrenzeichen sieht man deutlich die Strömung

    Dieses Szenario ist nur auf einem Fleckchen der Welt möglich, im Ärmelkanal bei „The Race of Alderney“, dem Ort mit einer der weltweit stärksten Meeres-Strömungen. Offiziell liegt die maximale Stromstärke bei fünf Knoten, schreibt Tom Cunliff im Channel Pilot, in der Praxis kann er elf Knoten erreichen. Aus diesem Grund gibt es derzeit in unserem Seglerdasein eine oberste Prämisse: den Strom. Alle Planungen richten sich zuerst nach ihm, dann nach Wind und Wetter, denn wie wir vor Alderney gesehen haben: Ist der Wind gegen dich, bringt dich der Strom trotzdem (oder gerade deshalb) ans Ziel, jedoch nur, wenn du rechtzeitig reagierst und die unterschiedlichen Strömungen (ja, es gibt tatsächlich mehr als nur eine Strömungsrichtung) zu deinem Vorteil nutzt.

    Auf unserem Weg von Cherbourg nach Alderney gelang uns dieses Kunststück perfekt, wir klopfen und gerade gegenseitig auf die Schultern. Eine halbe Stunde, bevor der Strom Richtung Westen kenterte, starteten wir – eine halbe Stunde deshalb, weil wir für das Durchqueren des riesige Hafenbeckens von Cherbourg, geschützt durch einen monumentalen Wellenbrecher, der mit fünf Festungen gegen feindliche Übergriffe verstärkt worden war, eine halbe Stunde brauchten. Dann schob uns der Strom in rasender Geschwindigkeit bis zum Cap la Hague, wo Maha Nanda ihre absolute Rekordgeschwindigkeit von über 10 (!) Knoten erreichte. Hier am Kap wandte sich die Strömung Richtung Süden und das mit solcher Kraft, dass wir um 90°, also eben Kurs Nord, vorhalten mussten, um direkt nach Westen und in den Hafen von Alderney zu gelangen.

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    Am Cap de Hague kämpfen Giganten unter Wasser

    Hier, wo die starken Ströme, Tide, Wind und Welle unter der Wasseroberfläche gegeneinander kämpfen, macht sich auch an ruhigen Tagen, wie wir ihn glücklicherweise hatten, an der Oberfläche die Schlacht der Giganten sichtbar. Immer wieder durchkreuzen wir Overfalls, plötzlich auftretende, chaotische, sich in alle Richtungen bewegende Wellen. Möglicherweise hat die unvermutet sprudelnde Meeresoberfläche gar keine physikalischen Ursachen sondern unter Wasser tobt hier gerade ein Meeresungeheuer in Krakenform – vielleicht haben seine Kids die Schulmauer mit Graffiti besprüht – und verteilt mit seinen Krakenarmen Watschen an seine Brut…

    Naja, eine kleine Panne ist uns auch passiert. Aber ich sag’s gleich, Pierre ist schuld. Ach so, ihr wisst nicht, wer Pierre ist? Unser drittes Crewmitglied, der neue Autopilot, den wir nach dem charmanten Dünkirchner Bootstechniker benannt haben. Jedenfalls verweigerte Pierre aufgrund von starker Strömung und einem Winddreher plötzlich seine Dienste, Maha Nanda lief aus dem Ruder, das Vorsegel stand back und während Christoph auf’s Vorschiff eilte, um die klemmende Vorleine zu lösen, entdeckte ich querab eine durch eine Boje gekennzeichnete Fischreuse, auf die wir – antriebslos und durch den Strom versetzt – zielgenau zusteuerten. Für das Anwerfen des Motors war’s zu spät, wir hätten die Leine garantiert im Propeller gehabt – also trieben wir zwei Sekunden später in unser Schicksal hinein und hingen fest. Acht Tonnen Stahl, getrieben durch vier Knoten Strom, rissen an der Leine der Reuse, deren Schicksal hiermit besiegelt war. Des Captains Worte werde ich hier nicht im Detail wiedergeben, sie waren ziemlich… unfreundlich, mit dem Klappmesser des Marlspieker bewaffnet stieg er die Badeleiter hinunter und kappte zwei Leinen. Sorry Monseigneur Pecheur, es tat uns wirklich leid.

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    Auch Braye Harbour ist mit einer mächtigen Hafenmauer gesichert.

    Unserem Rekordtempo konnte dieser kleine Zwischenfall allerdings nichts anhaben, in Bestzeit liefen wir abends in Braye Harbour, den Hafen von St. Anne, der einzigen Ortschaft von Alderney, ein. Hier gibt es keine Steganlagen, wir machten an einer Muringboje fest und verbrachten den Abend und die Nacht wie in einer Wiege schaukelnd, während Maha Nanda, dem Gesetz der Tide folgend, ihre Nase erst Richtung Süd, dann Richtung Nord, wieder Richtung Süd und in der Früh beim Frühstückskaffee im Cockpit erneut Richtung Nord drehte. Aldernay ist nach Guernsey und Jersey die drittgrößte Kanalinsel, hier leben 2000 Menschen, aber etliche Kaninchen und Vögel mehr. Ein Naturparadies in Felsenform, einfach mitten in den Ärmelkanal gestreut, einsam, neblig und sturmumtost. Ein Fleckchen Erde mit spezieller, etwas morbider Atmosphäre.

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    Der Wellenbrecher mit Festungsanlagen vor Cherbourg

    Übrigens: die Welt ist ein Dorf und daher ist es klar, dass hier jeder jeden kennt. Wen wundert es, also, dass jemand von einem Ausflugsschiff aus, als wir den gigantischen Vorhafen von Cherbourg durchquerten, „Ulli, Ulli!“, rief? Unglaublich aber wahr: Meine Kollegin Sandra, ihres Zeichens Redaktionsleiterin von Korneuburg und meine Nachfolgerin als Weinviertelchefin, befand sich an Bord des kleinen Ausflugsschiffes, das gerade bei unserem Einlaufen in die Marina Cherbourg unseren Kiel kreuzte. Klar musste dieser unglaubliche Zufall mit Aperol an Bord von Maha Nanda gefeiert werden!

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    Sandra und Roman zu Besuch auf Maha Nanda. Was für ein Zufall!
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    Wir legten gegenüber der historischen Abfertigungshalle von Cherbourg an, wo schon die Titanic lag.
  • Ziel knapp verfehlt: das Zack vom Zickzack-Kurs misslang

    Ziel knapp verfehlt: das Zack vom Zickzack-Kurs misslang

    „Poseidon, wir achten und ehren dich, wir lieben dich! Hab Mitleid mit uns“, wimmerten Captain und Crew an Bord der Maha Nanda. Poseidon lachte dröhnend: „Ihr wollt Abenteuer? Dann bekommt ihr Abenteuer!“ Und er schickte mehr Wind als alle Wetterdienste vorhergesagt hatten, und garnierte ihn mit schäumenden Wellen, die Maha Nanda im Sieben-Achtel-Takt tanzen ließen. Und doch war er gnädig und verschonte die Schiff und Besatzung vor Sturm und völlig entfesselten Elementen.

    An alle Leser, die uns um unser Jahr Auszeit beneiden: Auf unsere Überfahrt vom Solent nach Frankreich wollt ihr garantiert gerne verzichten. Entspanntes Cruisen sieht anders aus. Wunsch und Wirklichkeit klafften ziemlich weit auseinander und verantwortlich dafür machen wir nicht Poseidon – der ja eh Gnade walten ließ – sondern die Online-Wetterdienste, die offensichtlich von völlig bekifften Hackern programmiert werden, Kiffern, die sich das Wetter schönrauchen. 

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    Sommerliche Bedingungen beim Ablegen in Bembridge, Isle of Wight.

    Vier Wetterdienste, darunter der lokale englische und der französische, versprachen mäßigen Westwind mit 3 bis 4 Beaufort und Böen bis 5, dazu 0,4 Meter Welle. Perfekt für die geplanten 75 Meilen Richtung Süden nach Cherbourg, Kurs 200 Grad. Auf der Karte zeichnete der Captain einen schnurgeraden Kurs ein, wohl wissend, dass uns der Strom sechs Stunden nach West und weitere sechs Stunden nach Ost versetzen würde. Zickzack-Kurs, wie wir ihn ja schon auf der Straße von Dover Richtung Norden erfahren durften. Und wie wir in Tom Cunliffs (DIE englische Segelgröße) Buch gelesen und in den vergangenen Tagen von etlichen Ärmelkanal-Beseglern gehört haben: Kämpfe nicht gegen den Strom sondern nimm ihn an, wie er kommt. Den Vorhaltekurs (der Winkel, um den uns der Strom jeweils versetzen würde) hatte Christoph ebenfalls berechnet, auch der neue Laderegler, der unsere Stromversorgung wiederbeleben sollte, war montiert, wir waren also bestens vorbereitet, bis….

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    Sonnenuntergang am Ärmelkanal. Erfrischend!

    Hinter der Hafeneinfahrt zog ich mir bereits die dritte Kleidungsschicht an: Doch ein bissl frischerer Wind, als erwartet… Als wir die Isle of Wight und damit die Landabdeckung hinter uns ließen, frischte der frische Wind erst so richtig auf und die stetig wachsende Welle verhinderte den geplanten Vorhaltekurs. Also steuerten wir so hart am Wind, wie es gerade noch möglich war… und wurden ordentlich Richtung Osten versetzt, während der Wind, der gegen Abend – laut Wetterdienst – abnehmen sollte, auf 6 Beaufort zunahm. Wir sausten unter Vollzeug („Reffen brauchen wir nicht, es wird eh bald ruhiger“, O-Ton Captain) Richtung Südosten statt Südwesten und in das Verkehrstrennungsgebiet hinein, wo die Großsschiffe in der ersten Nachthälfte von Osten und in der zweiten von Westen (ja auch am Wasser herrscht Rechtsverkehr) auf uns zusteuerten . Ach ja, unser größtes Problem hätte ich jetzt fast zu erwähnen vergessen: Wir haben immer noch keinen Strom, wie Christoph bei Aktivierung des Autopiloten frustriert feststellte, also war Selbststeuerung deaktivieren und selbst steuern angesagt. Eine Seefahrt, die ist lustig…

    Seebär und Lusche

    In der Nacht hatte die Welle dann so weit zugenommen, dass die Gischt regelmäßig zur erfrischenden Dusche für den Steuermann wurde. Nämlich jede siebente Welle, wie der seebärigste aller Ehemänner zählte, der tapfer am Steuerrad ausharrte, bekleidet mit Mütze, Handschuhen und vier Schichten unter dem Ölzeug, während er trotz alldem frierend das Ende der Nacht herbeisehnte. Ich geb’s zu, mehr als ein Viertel dieser zum Glück nur fünf Stunden dauernden Finsternis stand ich nicht am Steuer, verkroch mich stattdessen  mit zwiespältigen Gefühlen im Salon: „Eigentlich sollte ich ihn ablösen“, sagte die Seebärin in mir. „Ich bin so froh, dass er da draußen steht, und nicht ich“, winselte die Lusche in mir. 

    Die Liste der Dinge, die es zu fixieren gilt

    Während draußen der Captain geduscht wurde, flog drinnen im Salon alles kreuz und quer, was nicht befestigt war. Der Basilikumtopf landete im Gewürzregal, wo sich die Erde über Gelbwurz- und Kümmelgläser ergoss, Die Tür zur Steuerbordkoje – deren Griff endlich repariert werden muss – schlug auf und zu, das Innenleben der Koje -Schuhe, Jacken – verteilte sich im Salon, dreimal flog die Kühlschranktür auf – die müssen wir auch noch mit einem Zusatzriegel versehen – und der halbe Inhalt des Kühlschranks ergoss sich am Boden. Teekochen gestaltete sich als echte Herausforderung, da das Wasser bei jeder siebenten Welle waagrecht aus dem Topf lief. Um die Gesamtsituation vorsichtig zu formulieren: nicht entspannend.

    Technik und Theorie? Pfeif drauf!

    Navigiert hat der durchhaltevermögenste aller Captains nach den Sternen; so lange der am hellsten Leuchtende genau steuerbord neben dem Mast zu sehen war, stimmte der Kurs; denn zu allem Überfluss setzte der Plotter über lange Strecken hindurch aus – eine GPS-Antenne kommt daher auch noch auf unsere To-Do-Liste. Aber auf Christophs Karten-Navigation ist eben, im Gegensatz zur Technik, doch Verlass, denn unser Kurs über Grund war korrekt eingezeichnet – wenn er auch erschreckend von unserem Kompasskurs und noch erschreckender vom Kartenkurs abwich. Anhand der AIS-Daten jener Großschiffe, die er identifizieren konnte, glich Christoph unsere Position ab. Aber was nützt die graue Theorie, wenn Wind und Welle das Zack von unserem geplanten Zickzack-Kurs verhindern?

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    Das Schleusentor vor Saint Vaast la Hougue öffnet sich

    In der Praxis kamen wir nicht in Cherbourg an. Lächerliche 20 Meilen östlich des geplanten Zielhafens vernichtete der erneut kenternde Strom endgültig unseren Plan. Denn genau hier, am Cap Barfleur hast du mit einem Segelboot keine Chance gegen den Strom, hier befindest  du dich in einem der ungemütlichsten Strömungsbereiche des Ärmelkanals, wo du bei schlechter Planung entweder sechs Stunden vor Cherbourg, trotzdem du scheinbar vorwärts segelst, zurückgetrieben wirst oder in den folgenden sechs Stunden bei zögerlichem Manöver an der Hafeneinfahrt vorbeigetrieben wirst. Kurz gesagt, vor Cap Barfleur nahmen wir Kurs auf Süd nach Saint Vaast de Hougue, ein Hafen, der unter den vorherrschenden Bedingungen optimal zu erreichen war, jedoch einen kleinen Schönheitsfehler hat. Die Einfahrt fällt bei Niedrigwasser vollständig trocken, daher wird die Hafenschleuse zweimal am Tag für sechseinhalb Stunden geschlossen. Im Windschatten einer vorgelagerte Insel musst du ankern und auf das Öffnen des Tors warten, Wartebojen oder Pontons in der Nähe der Einfahrt suchst du vergeblich, und der Hafenmeister lachte, als Christoph ihn anfunkte und nach den Öffnungszeiten fragte. „No pontons, actually there is no water.“ Wir hatten Glück, wir mussten nur eine Stunde warten.

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    Der Captain auf der Suche nach Wasser: Im Hintergrund die trockengefallene Hafeneinfahrt von Saint Vaast la Hougue.
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    Hafeneinfahrt bei Niedrigwasser….

     

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    … und bei Hochwasser

    Gestern haben wir uns die veränderliche Landschaft bei Hoch- und Niedrigwasser angesehen. Was bei unserer Ankunft von Wasser bedeckt war, ist bei Niedrigwasser trocken-schlammig, dazwischen liegen Felsbrocken, als hätte sie ein Riesenkind beim Spielen verstreut. Von der Hafeneinfahrt ist ein dünner Rinnsal, auf dem nicht einmal ein Kanu fahren könnte, übrig geblieben, nördlich der Stadt liegen riesige Austernbänke frei, zwischen ihnen sind die Austernfischer mit Traktoren unterwegs, ebenso Muschel-Erntearbeiter und Wattspaziergänger. 

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    Auch die Fischer müssen auf die Flut warten

    Ein paar Stunden später ist nur mehr die riesige Wasserfläche zu sehen, nichts von dem was darunter zum Vorschein kam, ist zu erkennen. Eine Welt, die sich im Sechseinhalb-Stunden-Rhythmus ändert. 

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    Bei Niedrigwasser tauchen die Austernbänke auf, Stunden später verschwinden sie.
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    Komme gerade zufällig hinter dem Leuchtturm hervor… im Hintergrund die Insel, vor der wir ankern mussten
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    Maha Nanda im sicheren Hafen von Saint Vaast la Hougue, Normandie
  • Punk Style in Bembridge Harbour

    Punk Style in Bembridge Harbour

    Wie man es auch dreht und wendet, eine Dosis Punk gehört zum Brit Style dazu. Am besten à la Vivienne Westwood, allerdings sieht man auf den englischen Straßen wenig Haute Couture. Die meisten Leute kleiden sich wie bei uns in Österreich: Sie ziehen irgendwas Praktisches an. Manche allerdings suchen ihre Sachen morgens im Finsteren aus ihrem Kleiderschrank raus – so zumindest wirkt ihr Erscheinungsbild, andere wieder haben vergessen, sich nach dem Workout umzuziehen oder gehen sonntags nach dem Rasenmähen und Autowaschen so wie sie sind auf ein Bier ins Pub.

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    Christoph und mir macht es jedenfalls Spaß, Leute zu beobachten. Das kann man im Hafen besonders gut: Wir sitzen im Cockpit, trinken Gin Fizz, schauen… und schauen. Letztendlich hat doch jedes Land seine typische Mode und in England gibt’s zwei auffallende Brit-Style-Varianten: den versnobten Tory-Stil mit Faltenröcken, Kaschmir-Twinsets und maßgeschneiderten Anzügen und den Punk-Rock-Style. Die Isle of Wight ist jetzt nicht das Mekka der Mode, hier sieht man eher Segelurlauber aus der näheren Umgebung, die das mittlere Alter schon ein bisschen bis ein bisschen mehr überschritten haben und eher den – Ich-nehm-einfach-das-oberste-T-Shirt-aus-dem-Schrank-Stil bevorzugen, aber in den Städten ist das Leute-Schauen auf jeden Fall Unterhaltung pur. 

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    Unser Lieblingspub in Dover, Biggin Street im Zentrum, war sozusagen die Front Row des lokalen Laufstegs, hier kam jeder, der in Dover lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Sightseeing macht, vorbei. Da sahen wir punkigen Streetstyle, wie du ihn in Wien noch nie gesehen hast. Männer und Frauen kleiden sich wie sie wollen, nicht wie das Modediktat vorschreibt. Männer in karierten knöchellangen Hosen, bunten Hemden und kurzem Burberry, dazu die unvermeidlichen Doc Martens, Frauen mit weiß gefärbtem Haar, Wallekleid und Blumenhut (einige Jährchen älter als ich), Mädels im Supermini mit Springerstiefeln und tätowierten Beinen, bauchfrei, rückenfrei, kurz über lang, lang über kurz, Mustermix und Piercings… 

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    Ich hab mich inspirieren lassen und die – meinem fortgeschrittenen Alter entsprechend – reduzierte Brit-Punk-Variante gewählt (obwohl altersentsprechend in England ein Fremdwort ist) und hab mich in meinen kürzesten Mini geschmissen, Mütze und lila Socken vom stylischten Ehemann von allen geklaut, meine Doc Martens hatte ich eh für alle Fälle im Schapp verstaut, dazu Nietengürtel und ein bissl mehr Schmuck als sonst und, ja – Tattoos sind Pflicht. Zum Glück hab ich meinen Personal Artist mit an Bord, der hat mir mit Begeisterung einen seebärigen Anker und einen Dancing Lobster verpasst. Den Hummer hat er schon vor etlichen Wochen mit Tusche zu Papier gebracht und ich geb’s zu, ich steh’ auf den Lobster. Wird mein neues Lieblingstier 😉

     

     

     

    Gestern war das Styling dann um einiges schneller erledigt. Bikini-Time. Der erste Strandtag seit unserer Abreise vor zwei Monaten war angesagt, denn in England ist eine dreitägige Hitzewelle ausgebrochen, das Thermometer zeigte unglaubliche 26 Grad und die Bewohner der Isle of Wight stöhnen unter den unerträglichen Temperaturen. Kein Witz! Barkeeper und Hafenmeister jammern uns wegen des Wetters an und die Kassierin des Supermarktes trat vor die Tür, fächelte sich Luft zu, stöhnte „Oh my God, unbearable“ und verschwand wieder im klimatisierten Geschäft. Wir fanden’s super. Endlich Sommer! Geschwitzt haben wir nicht, obwohl wir eine Stunde bis zum Strand geradelt sind. Von dort haben wir das Race Around the Isle beobachtet, haben Ale getrunken, Eis gegessen und im Sand getanzt. Und ICH war tapfer im 14 Grad kalten Wasser. Bis zu den Knien, aber immerhin… der Captain hat nicht mal die große Zehe reingehängt. „Ich seh schon von da aus, dass es kalt ist“, meinte er aus 200 Metern Entfernung.

     

  • Riesenslalom vor der Isle of Wight

    Riesenslalom vor der Isle of Wight

    Kurzfristig hatten wir heimatliche Gefühle. Christoph war schon nahe dran, seine Schibrille aufzusetzen, die Schistöcke in Position zu bringen und in die Schranz-Hocke zu gehen (hat aber natürlich weder Schibrille noch -stöcke mit im Gepäck), denn wir fuhren mit Maha Nanda Riesenslalom. Abfahrtshocke wäre auf jeden Fall eine schlechte Idee gewesen, denn die Hafeneinfahrt nach Bembridge erlaubt dir keine einfachen Manöver.

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    Bembridge liegt gegenüber von Portsmouth auf der Isle of Wight am Beginn des Solent, DEM englischen Segelrevier schlechthin. Den kleinen Hafen kann man – das haben wir unserem schlauen Buch, dem English Channel Pilot, entnommen – in der Zeit von drei Stunden vor bis drei Stunden nach Niedrigwasser nicht anlaufen, weil die Wassertiefe auf einen halben Meter sinkt, wir würden also mit unserer Maha Nanda mit eineinhalb Metern Tiefgang steckenbleiben. Not amusing, daher hatten wir unseren Schlag von Brighton nach Bembridge so geplant, dass wir bei Hochwasser ankamen. Ganz geschafft haben wir’s nicht, die Wettervorhersage machte uns einen Strich durch die Rechnung, besser gesagt, der Wind, der sich nicht an die Vorhersage hielt und konstant von West statt Nord, also genau gegen uns, blies. Immerhin schlief er irgendwann am späten Nachmittag völlig ein, dafür setzte der Strom (wieder) Richtung West und schob uns rechtzeitig vor Niedrigwasser in den Hafen von Bembridge.

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    Abendstimmung im Bembridge Harbour, Isle of Wight

    Einmal nördlich rund um eine aus dem Wasser ragende Befestigung aus dem Ersten Weltkrieg herum – südlich herum ist Steckenbleib-Kurs – und dann immer schön in Schlangenlinien zwischen den Tonnen hindurch ging’s in den Hafen hinein. Links rot, rechts grün, hübsch zickzack mit stetigem Kontrollblick auf den Tiefenmesser, der uns irgendwann nur mehr einen halben Meter Wasser unterm Kiel auswies. Aber das Slalomfahren funktionierte – ein g’lernter Österreicher hat das eben d’rauf – wir kamen ohne Grundberührung im Bembridge Harbour an. Den Channel Pilot aufmerksam zu studieren können wir jedem Ärmelkanal-Segler nur ans Herz legen, denn heute hatten wir großes Hafenkino. Offensichtlich sind nicht alle so gut wie wir vorbereitet, denn wir sahen Skipper, die unter Vollgas versuchten, ihre auf Grund gelaufenen Yachten wieder freizubekommen, wir sahen Steuermänner, die seelenruhig östlich des roten Tonnenstrichs Richtung Flach steuerten. Zum Glück hat Bembridge einen ebenso kompetenten wie befehlsgewohnten Hafenmeister, denn der sah vom Steg aus schon im Vorfeld jede drohende Katastrophe und  rief den chaotisch im Hafen Becken kreuz und quer Steuernden Kommandos zu.

    Wind, Tide und Strömung sind „a Hund“, denn heute früh mussten wir, die spätabends angekommen waren und, da die Marina Office unbesetzt war, irgendeinen freien Anlegeplatz gewählt hatten, den Platz wechseln. Das Manöver war im Vorfeld gut geplant, der Wind blies gegen uns, der Captain hatte alles voll unter Kontrolle, bis ihn ein Knirschen und ein lauter Schrei meinerseits ein bisschen aus dem Takt brachten. Wir hatten zielsicher mit unserem Ankergeschirr den einzigen Zählerkasten dieses Steges anvisiert und aufgespießt. Inzwischen kam ein anderer Bootseigner zu Hilfe und erklärte uns, dass der Ebbstrom zu dieser Uhrzeit so stark sei, dass er uns Richtung Steg treiben würde. Der Ebbstrom is a Hund. Der zweite Manöverversuch gelang angesichts dieser neuen Strom-Erkenntnis ausgezeichnet und dass der Zählerkasten nach Maha Nandas Zieleinlauf eine leichte Helixkrümmung hat, ist bisher niemanden von den Officials aufgefallen…

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    Teile des Hafen von Bembridge fallen trocken

    Nach zwei Stunden Hafenkinoschauen stellt sich unsere kleine Zählerkasten-Rammeinlage allerdings als harmlos heraus, denn wir sahen etliche An- und Ablegemanöver danebengehen, mehrere Male musste der Hafenmeister – übrigens die englische Version von Robert de Niro – einschreiten, um Schlimmstes zu verhindern. Offensichtlich ist der Hafen von Bembridge echt a Hund und der Hafenmeister versicherte uns: „If you can sail in the Solent, you can sail everywhere in the world.“ Auf Segel-Webpages liest man: „Der Solent ist eines der anspruchsvollsten Segelreviere überhaupt, Tide und Strömungen bis zu vier Knoten erfordern exakte Navigation und vorausschauende Berechnung.“ Viele Fremde wagen sich allerdings nicht nach Bembridge, man sieht hier ausschließlich den Union Jack am Heck wehen und unsere Flagge wurde schon von etlichen Briten bestaunt,. Tatsächlich könne man sich hier, so erklärte man uns in der Marina Office, an keinen Österreicher erinnern. „You really are from Austria? But you have no sea, I thought you only can ski“, meinte unser gerade eingelaufener (wobei er einige Blessuren auf der steuerbord liegenden Yacht hinterließ) Vis-à-vis-Nachbar. Ob wir am Wochenende am Race around the Island teilnehmen würden, wollte er wissen. Regatten gibt es unzählige im Solent und wir überlegen bereits, ob wir es wagen sollen… Immerhin würden wir mit unserer alten Stahllady in einer eigenen Bootsklasse segeln und als einzige Teilnehmer dieser Klasse diese logischerweise gewinnen. Der Captain stellt sich gerade mit einem riesigen Orden auf seinem Clubblazer vor. Portsmouth-Regatta: Gold to Austria. Leider besitzt er keinen Clubblazer.

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    Bembridge Harbour um 13 Uhr bei Niedrigwasser
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    Bembridge Harbour um 19 Uhr bei Hochwasser

    Statt Rennen zu fahren – weder Slalom noch Regatta – sitzen wir lieber im Cockpit unserer Maha Nanda und beobachten das Wasser im Hafenbecken. Erst tanzen die Boote an den Bojen, schwojen wie man es von ihnen erwartet, dann stehen sie irgendwann völlig unerwartet still, später sieht man ihre Unterwasserschiffe auftauchen, dann den Kiel, manche legen sich zur Seite. Nach zwölf Stunden ist die Hälfte des Hafens trockengefallen, die Ebbe macht Schlamm und grün-algigen Untergrund sichtbar und unsere Hafenwelt ist völlig verändert. Auch unser Tiefenmesser zeigt nur mehr wenige Zentimeter Wasser unterm Kiel. Hoffentlich sitzen wir jetzt nicht auf einem großen Fisch. Der Arme muss ein paar Stunden warten, bis die Flut kommt.

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    Windmill of Bembridge
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    Im Zentrum von Bembridge
  • Maha Nandas Breakdance-Einlage

    Maha Nandas Breakdance-Einlage

    Hurra, wir haben den Nullpunkt erreicht! Ich meine natürlich den Nullmeridian. Minutenlang habe ich gebannt den Cursor auf unserem Plotter beobachtet, der langsam von 0°00’ 183’’ rückwärts zählte, und dann… Kurzer Freudentanz des Captain am Steuerrad: Um Punkt 12 Uhr wechseln wir, mit Blick auf die Kreidefelsen zwischen Newhaven und Brighton, auf die Westhälfte unserer Erdkugel. Ab sofort ist Maha Nandas Längengrad-Position West – und das wird für sehr lange Zeit so bleiben, denn gestern sind wir in Brighton angekommen und morgen wollen wir, sofern der angekündigte Nordwind wirklich aus Norden weht, weiter Richtung Westen.

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    Genau an dieser Stelle zwischen Newhaven und Eastbourne haben wir den Nullmeridian überquert.

    Zwischendurch ist Brighton-Sightseeing angesagt und Christoph muss noch ein paar Sachen reparieren. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir fortwährend am Reparieren sind? Also… nicht wir sondern der Captain, der sich im Laufe des Jahres – davon bin ich überzeugt – zum Schiffsingenieur entwickeln wird. In irgendeinem Land der Erde, dort wo immer Sommer ist (nicht britischer sondern echter) und wo kein Mensch nach Konzessionen, Diplomen oder kuriosen Titeln wie Bac. phil. (FH), Mag.a. arts…. fragt, wird er sich niederlassen und mit seinen ehrlich und wahrlich hart erworbenen Kompetenzen glänzen. Als Experte für eh alles.

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    Perfekte Segelbedingungen bei Beachy Head am Weg nach Brighton

    Folgendes Szenario tauchte während unserer Überfahrt zwischen Calais und Dover auf und offenbarte erst nach und nach seine Ursache. Es begann damit, dass wir, die glückstrahlend den neuen Autopiloten beobachteten, der Maha Nanda völlig selbstständig (wie es sich für eine Selbststeuerung gehört) und zuverlässig exakt auf Kurs hielt, plötzlich Stromabfall bemerkten. Mist, wieso braucht der Autopilot mehr Saft als unser Solarpanel und der Windgenerator produzieren? Bei viel Wind und Sonnenschein! Ach so, der Kühlschrank läuft noch. Kühlschrank aus – und die Batterie verlor weiter an Spannung. Schließlich nahmen wir alle Geräte außer den Plotter vom Netz und eine halbe Stunde später schaltete sich der Plotter aus. Totaler Stromausfall in der Mitte des Ärmelkanals. Kurs zu halten war zwar auch ohne Plotter kein Problem, denn wir steuerten genau auf Dover zu und die Chance, den Hafen nur mit Hilfe des Magnetkompass und der Seekarte zu verpassen, lag gegen Null, aber in den busiest port of Europe in der Nacht ohne Funkgerät einzulaufen versetzte den Captain nicht gerade in einen Freudentaumel. Der findigste Ehemann von allen, fand jedoch rasch eine Lösung und schaltete auf die Starterbatterie um, ließ den Motor im Leerlauf mitlaufen und – voilà wir hatten wieder Strom.

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    Ablegen aus Dover

    In Dover stellte Christoph nach einer gröberen Fehlercheck-Aktion fest, dass eine Batterie unserer Akkubank völlig hinüber war, tauschte sie erfolgreich gegen eine neue aus und… hurra, wir haben wieder volle Leistung, jedoch… Generator und Panel  produzieren 0 Watt. In Worten: Null. Derzeit zeigt der Laderegler genau 69 Stunden, ohne  Einspeisung und der Schiffstechniker in spe baut gerade das Teil aus.  Über den bekannten Satz „alles, was an Bord kaputtgehen kann, geht kaputt“ lache ich schon lange nicht mehr.

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    In der Schleuse vor der Marina Eastbourne ist es ziemlich busy

    Gelacht hat allerdings der Captain. Beim Abstecken unseres Kurses von Dover nach Eastbourne fragte ich noch harmlos mit Blick auf die vor dem Hafen eingezeichneten „Overfalls“: „Was ist das eigentlich?“ Ein paar Stunden gab mir das Meer in eindrucksvoller Weise Antwort. Overfalls sind Kreuzseen und Verwirbelungen, die durch Wind, Strömung, Tide und Flachstellen entstehen und zweitweise richtig ungemütlich werden. So geschehen kurz vor Eastbourne, auf das wir mit ordentlichem Vorwindkurs, den Strom mit uns, in rasantem Tempo zurauschten. Die Welle hatte ziemlich zugenommen, aber vor dem Hafen, genau zu dem Zeitpunkt, als ich Maha Nandas Nase um 180 Grad drehte und das Boot in den Wind stellte, damit Christoph das Groß bergen konnte, kam die Welle nicht mehr nur von achtern, sondern von überall und wir waren mittendrin in den schönsten Overfalls, wie sie im Buche stehen. Das Segelbergemanöver geriet zur akrobatischen Nummer, während Maha Nanda im bewährter Tagada-Manier eine schiffige Breakdance-Einlage gab. Gut, während der Tanz-Einlage wirkte das Lachen des Captain ein wenig… verzerrt, aber hinterher, als wir in der völlig wellenlosen, ruhigen Marina Eastbourne lagen, grinste er: „Ich denke, jetzt weißt du, was Overfalls sind.“

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    Der höchste Kreidefelsen Englands, Beach 

    Das Meer macht bekannterweise was es will und selten das, womit du rechnest, denn vor dem höchsten Kreidefelsen Englands, Beachy Head, den wir wegen der in der Karte eingezeichneten Overfalls in Respektabstand umrundeten, erwiesen sich diese als völlig harmlos. Der Wind hatte auf Nordnordost gedreht, Maha Nanda performte einen perfekten Halbwindkurs und durchschnitt elegant und stabil die Wellen. Kein Tagada, keine Akrobatikeinlage waren angesagt, stattdessen segeln, Kaffee trinken und den Ausblick genießen. Dass wir den extrem entspannten Segeltag vor der Hafeneinfahrt von Brighton mit einer weiteren Breakdance-Nummer beendeten, ist ja wohl Ehrensache. Ein Tage ohne Abenteuer? Wie langweilig.

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    Sechs von den Seven Sisters, die berühren Kreidefelsen an der englischen Küste bei Eastbourne und Newhaven