„Meine Erfindung wird explosive Wirkung haben“, war der Automechaniker Louis Réard im Jahr 1946 überzeugt – und nannte seine Schöpfung nach jenem Atoll, auf dem die Amerikaner die ersten Atombombentests nach dem Zweiten Weltkrieg durchführten: Bikini.
Der Mann hatte Recht, der Bikini schlug wie eine Bombe ein – wenn auch mit nachhaltig positiverer Wirkung als die Atombombe, deren Image selbst in den USA binnen kürzester Zeit ins Bodenlose abstürzte.
Modegeschichte ist ein richtig unterhaltsames Feld – das hab ich gerade bei meiner akribischen Bikini-Recherche herausgefunden.
Wusstet ihr, dass die Frauen schon in der römischen Antike Bikini trugen? Dass dieses skandalöse Kleidungsstück spätestens mit der Verbreitung des Christentums rasch wieder verschwand, wundert mich jetzt nicht. Und auch dass das zaghafte Aufkommen der US-amerikanischen „Palm-Beach-Combination“ in den 30er-Jahren in Europa umgehend von den Nazis verboten wurde, erstaunt wohl niemanden.
Tatsächlich kreierte Réard – er wechselte übrigens später seine Branche und wandte sich von der Autoindustrie ab zum Modedesign hin – den Triangel-Bikini, jenes skandalöse Teil, das aus vier Stoffdreiecken – zwei unten, zwei oben – besteht. Es dauerte dann wiederum Jahrzehnte, bis sich die winzigen Stoffteilchen richtig durchsetzten, der Zweiteiler kam und ging. Trug die Damenwelt eine Zeit lang am Strand figurformende Modelle mit Bustieroberteil, trat 1962 Ursula Andress mit ihrem berühmte „007-jagt-Dr.-No-Bikini“ auf den Plan, und scharenweise begeisterte Kinobesucher kauften ihren Ehefrauen Bikinis mit Gürtel. Wenig später war wieder der Badeanzug – vor allem bei braven Mädchen – beliebt, um in den 70ern erneut vom Zweiteiler abgelöst zu werden.
Manche Modeschöpfung – wie der Monokini oder Borats Mankini – setzte sich nicht wirklich durch, andere, wie eben der Triangel-Bikini, ist ein Dauerbrenner. In den 80ern trug frau Höschen mit extrem hohem Beinausschnitt, der die Hüften betonte und obenrum… nix. „Sie war oooooben ohne“, sang damals Rainhard Fendrich und an Europas Stränden räkelte sich die gesamte Damenwelt zwischen 0 und 70 Jahren halbnackt. Als man dachte, weniger geht nicht mehr, begannen sich Frauen wieder zu bedecken. „Oben mit“ gilt – heute immer noch – attraktiver als Busen im freien Fall und barbusige Damen sind die Ausnahme am Strand.
Heute ist alles möglich – ob Microkini, Tankini oder Burkini – frau trägt, was immer sie möchte – beziehungsweise, was ihr Ehemann erlaubt. Meiner ist da sehr großzügig, hat mir noch nie eine Bikini verboten 🙂 🙂 🙂
Bikini: Toshie
Turban: La Perruque, Wien
Ohrringe: SU, Wien
Kette: Bijou Brigitte
Pareo: ein Geschenk meiner Arbeitskolleginnen zum Abschied 😉
Metamorphose. Es morpht an Bord. Die Crew ist im Stadium des Wachsens begriffen. Ein Mann hat sich uns angeschlossen, ein Wesen mit Zügen. Er traf am Vorabend des Tages der dem Montag folgt auf Gran Canaria ein, seine Gestalt ist von schmalem Wuchs (leider an den Seiten verschwommen) und schon eher eindrucksvoll und er hat ob seiner Physiognomie seine Schwierigkeiten, das Leben an Bord zu umarmen. Wir waren von Anfang an gegen ihn, ihm ist ein unsympathischer Habitus eigen, der von provokativem Schnäuzen bis hin zu himmelschreiendem Haarausfall die volle Palette bedient. Ein Ringelreih schlechter Eigenschaften, ein Widerling erster Güte.
Wie kann man so sein?! Jedes natürliche Ökosystem würde sich solcher Figuren schnellstens auf originellem Wege entledigen. Nicht so unsere Mannschaft. Der inklusive Charakter der Expedition kommt nun mehr als deutlich zu Ausdruck. Duldung bis zum Nervenzusammenbruch! Keine Gnade der guten Laune. Ein Spießrutenlauf der Geselligkeit. Aus der Traum! „No fun“, wie schon Iggy Pop sang.
Stopp! Ich stehe nicht unter Drogen. (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit angesichts der aus Langfahrtsegler-Booten schwebenden allgegenwärtigen Haschisch-Düfte nicht so gering ist.) Diese Worte entstammen nicht meinem ureigenen Geiste, sie wurden mir diktiert. Und zwar von unserem Gast, der derzeit als drittes Crewmitglied Maha Nanda bewohnt.
Mit unserem Sohn Johannes an Bord rennt der Schmäh, an Ernsthaftigkeit ist in den kommenden Tagen nicht zu denken. Und vielleicht sammle ich in nächster Zeit die besten Sprüche und bringe ein best of? Wer weiß…
Neben dem täglichen Unsinn gibt’s für die Befürworter der Ernsthaftigkeit nun doch ein paar spärliche Infos zu den vergangenen Tagen. Wir sind über die Gebirgsstraßen Gran Canarias, über etliche Pässe und halsbrecherische Serpentinen bis Agaete auf der Nordwestseite der Insel gefahren und haben spektakuläre Aussichten, Felsformationen,saftig grüne Hänge Obstgärten, Kiefernwälder, Kakteenhaine und den Ausblick auf den Atlantik genossen. Agaete ist hübsche Kleinstadt mit einem noch hübscheren Hafen plus: einem fantastischen Ausblick auf Teneriffa.
Puerto de la Nieves, der Hafen von Agaete.Der Fischerhafen von Agaete im Nordwesten von Gran Canaria.
Vater und Sohn im Hafen von Agaete.
Von Las Palmas segeln wir dann in Rekordtempo in den Süden der Insel, nach Maspalomas. Perfekter Vorwindkurs mit 25 Knoten lässt Maha Nanda allein mit dem Vorsegel zu Höchstform auf- und in den Hafen von Pasito Blanco einlaufen. Der Traum-Tag lässt uns alle drei strahlen. Was für eine Segelperformance!
„Wir sind am Sand“, fasst Christoph unseren gestrigen Tag zusammen. Um es genauer zu erklären: Wir haben den Nachmittag in der berühmten Dünenlandschaft von Maspalomas verbracht. So schaut’s aus:
Die Sanddünen von MaspalomasDünenlandschaft im Süden von Gran CanariaDer Süden Gran Canarias. Felsformationen wie Theaterkulissen.
Aktuell gilt an Bord von Maha Nanda das Motto: Es lebe der Spaß! Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen 😉
Die Normannen kennen keine Angst, das wissen wir seit Asterix. Muss wohl so sein, zumindest dürfte Jean de Béthencourt ein wahrer Abenteurer gewesen sein. Von der Normandie aus war er Anfang des 15. Jahrhunderts für die kastilische Krone mehrfach zu den Kanaren gesegelt, hatte erst Lanzarote, dann Fuerteventura und schließlich El Hierro unter kastilische Herrschaft gebracht.
Die Steintore markieren die Gemeindegrenzen auf FuerteventuraBlick von Süden Richtung Betancuria
„Warum errichtet man hier in den Bergen, in dieser Ödnis, in dieser Einsamkeit die Hauptstadt einer Insel?“, fragen wir uns, als wir über die Serpentinenstraße in die Berge Fuerteventuras kurven undan die rot-staubigen Hänge geklebt das kleine, weiße Städtchen Betancuria erblicken. Zwei Gründe sprachen 1404 dafür, die nach dem Eroberer benannte und von ihm gegründete Hauptstadt hierher zu setzen: Die Hügel waren fruchtbar und man war vor Piratenüberfällen besser als an der Küste geschützt.
Betancurias Kirche
Grüne Oase Betancuria im roten Staub FuerteventurasBlick auf BetancuriaDer Brunnen war bis Mitte des 20. Jahrhunderts in Betrieb. Ein Esel wurde eingespannt…
Ja, in den Zeiten, als der Tourismus auf den Kanaren praktisch noch nicht existierte, lebten die Menschen – die Ureinwohner, die Guanchen, stammten übrigens von den nordafrikanischen Berbern ab – von der Landwirtschaft und die Inseln waren wesentlich grüner und fruchtbarer als heute. Das Klima hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, viel zu trockene Winter sorgen für katastrophale Missernten.
Auch der Winter 2019/2020 hatte bisher kaum Niederschläge gebracht und am 8. Jänner wurde eine Notstandserklärung herausgegeben. Das kanarische Wochenblatt schreibt, dass die Regierung plant, so rasch wie möglich Wasserspeicher und Entsalzungsanlagen zu erweitern.
Bauerndorf in der Staubwüste Fuerteventuras.Dieser Berggipfel erinnert uns an irgendetwas….
Als wir einen Tag lang kreuz und quer durch Fuerteventura unterwegs sind, wird uns die Dringlichkeit klar. Noch nie haben wir eine derart staubige, trockene Landschaft gesehen. Rote und gelbe Erde und Sand soweit das Auge reicht. Wir googeln mal schnell: Zwischen 400 und 2400 Liter Wasser verbraucht ein Tourist pro Tag!!! Das darf doch nicht wahr sein, welch Verschwendung. Dass es auch anders geht, können wir – die Salzwasserseebären – aus eigener Erfahrung bestätigen. Mit unserem 100-Liter-Tank kommen wir mehrere Tage aus… und stinken trotzdem selten 😉
Einsame Tage am kilometerlangen Strand von Corralejo.Links im Bild: Lanzarote und Isla los Lobos.Am Weg zum Atlantik.Der schönste Strand, den wir jemals sahen
Im Nordosten Fuerteventuras staunen wir gleich nochmals! So einen Strand haben wir noch nie gesehen. Sanddünen so weit das Auge reicht Richtung Westen und Sanddünen, die vom Atlantik begrenzt werden, im Osten. Fast keine Menschen sind hier unterwegs, während wir die Dünen rauf- und runterwandern, -springen und -rollen, fühlen wir uns, als wären wir allein in dieser Wüste am Meer.
SandengelJumping for joy in Corralejo.
Entstanden sind diese hellgelben Sandhügel aus Muschelschalen und Schneckengehäusen, Millionen Jahre lang vom Wasser zerrieben. Falls ihr jetzt Lust bekommt und Corralejo besuchen wollt, seid gewarnt: So wie auf unseren Fotos wird es hier nicht aussehen. Nein wir haben nix getrickst! Aber es handelt sich schlicht und einfach um Wanderdünen und wie ihr Name schon sagt, bleiben die Dinger nicht lange an der gleichen Stelle. Wo genau die schönsten sind, müsst ihr einfach selbst herausfinden – oder unsere Fotos genießen.
Einsamer Wanderer: der Captain in den Dünen von Corralejo.
Für jene, die unseren aktuellen Standort nic.ht am Radar haben: Unsere Maha Nanda liegt derzeit im kleinen Hafen Morro Jable an der Südseite Fuerteventuras. Ein Ort mit vielen Facetten. Der Hafen ist… sagen wir mal rustikal. Ein bisschen vergammelt, dafür gibt’s hier auch keinen Segeltourismus und keine Hafenlokale mit täglichem Remmidemmi. Das Beste an diesem Hafen ist aber der Vigilante. Bei unserer Ankunft reagierte – wieder mal – keiner am Funkkanal 9, wir suchten uns halt irgendeinen Platz, dann suchten wir den Hafenkapitän. Eine Dreiviertelstunde lang. Dahin und dorthin wurden wir geschickt, schließlich wieder dorthin und dahin. Bis wir endlich den für die Formalitäten Zuständigen fanden – einen äußerst freundlichen Uniformierten, den wir aus seiner Wohnung rausklopften und der offensichtlich lieber zu Abend essen, als Formulare ausfüllen wollte -, war die Sonne untergegangen. Wir sollen ein andermal kommen, mañana. Drei Tage haben wir vergeblich versucht, den jungen Mann mit der sehr entspannten Arbeitsmoral ein weiteres Mal aufzustöbern. Na gut, vielleicht legen wir demnächst wieder ab. Ohne jemals offiziell hier gewesen zu sein. Don’t worry, be happy.
Das Zentrum des kleinen ehemaligen Fischerdorfes Morro Jable ist nicht weit vom Hafen entfernt, nur den Hügel rauf und dann runter Richtung Meer; hier gibt’s wiederum ein paar richtig nette Lokale und vor allem – einen tollen Strand mit… Tada! Sanddünen. „Ein, zwei, drei – Abheben!“, schreit der Captain.
Jumping for joy in Morro Jable.Der höchste Leuchtturm der Kanaren steht auf Fuerteventura.Der Strand von Morro Jable
Weiter rauf Richtung Norden, wo der höchste Leuchtturm der Kanaren steht, wird’s dann schiach (unsere persönliche Meinung). Riesige Hotelburgen und eine endlose, moderne Shopping-Vergnügungsmeile lassen uns so schnell wir können flüchten. Nein, wir bevorzugen die einsame, die erdig-staubig-sandige Seite Fuerteventuras.
Fuerteventuras Hügel im AbendlichtSonnenuntergang bei El ParedUm 18 Uhr leuchten die Berge rot.
Wir waren bei unserem Road-Trip jedenfalls restlos verzaubert – und zum Ende des Tages noch ein bisschen mehr. Das Licht, das Licht! Das Sonnenuntergangsfoto bei El Pared ist ohne Filter online gestellt. Einfach echte Farben, einfach unglaublich.
Bom dia aus Albufeira! Langfahrtsegler? Hat sich was! Gerade mal 15 Meilen sind wir vorgestern gesegelt, aber die fühlten sich wie ein ganzer Tag durch Sturm und Welle an. Dabei hatten wir perfekten Vorwindkurs, 4 Beaufort und nur zwei Meter Welle, mildes Wetter, über 20 Grad. Wieso tu ich dann so, als hätten wir gerade die Biskaya überquert?
Am Meldesteg von Albufeira. .Jubel!Auch wenn es nach Biscaya-Überquerung aussieht. Wir haben (nur) 15 Meilen geschafft, Hurra!
Tja die Seglerpsyche ist ein empfindliches Pflänzchen. Und da spreche ich nicht nur von unser beider Seelenleben. Je länger man in einem Hafen, einer Ankerbucht bleibt, umso schwerer schafft man es, wieder abzulegen; ein allgemein bekanntes Phänomen. Bei uns wirkte sich dieses in doppelter Weise aus, denn wir waren ja nicht freiwillig sechs Wochen in Portimao geblieben. Und jetzt, als alles repariert, der Motor intakt, das Batteriesystem in tadellosem Zustand, Stromlieferanten 1a in Schuss – da dachte jeder: die starten am nächsten Morgen los.
Marina Albufeira
Falsch gedacht. Wir warteten auf einen regenfreien Tag, auf mehr Sonne, wärmeres Wetter, weniger Wind… Letztendlich starteten wir am Mittwoch mit riesengroßer Überwindung. Mit ganz viel Bauchweh und einem richtig blöden Gefühl. Horchten auf jedes sich verändernde Motorgeräusch – tatsächlich klingt der alte Bukh anders als die letzten zweieinhalb Jahre und das liegt hoffentlich nur daran, dass er gewartet wurde; Filter gewechselt, Injektor gereinigt. Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen und weiß jetzt wie eine Lichtmaschine, eine Dieselpumpe und eine Einspritzdüse aussehen. Hab so viel gelernt im letzten halben Jahr. Dinge die ich eigentlich nie lernen wollte, denn Motoren und Elektrik sind nicht gerade das Thema, dem ich mich in meiner Freizeit mit rasender Begeisterung hingebe.
Warum bestätigt sich eigentlich auch auf Segelschiffen das Klischee (kleiner Exkurs): Männer sind die Techniker, Frauen machen den Rest der Arbeit. Nicht gleich losschimpfen! Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt und ich weiß auch, dass die männliche Hälfte (besser das männliche Dreiviertel) der Seglergemeinschaft viel mehr als nur die Technik macht. Manche kochen tatsächlich mit Leidenschaft, nähen Biminis und so weiter… Aber im Prinzip sind die Rollen auf See wie an Land festgelegt. Nur wenige Frauen reparieren den Schiffsmotor, während der See-Ehe-Mann in der Pantry Kartoffeln schält.
Der Bulle im Zentrum von Albufeira
Mittlerweile ärgere ich mich über mich selbst. Warum nur habe ich so überhaupt keinen Dunst von Dieseleinspritzpumpen und Schaltplänen? Wenn nämlich irgendwas kaputtgeht (falls es sich noch nicht herumgesprochen hat, bei uns wird oft etwas kaputt), bin ich überhaupt keine Hilfe für den Captain, der dann neben seiner Hauptaufgabe – das Segeln an sich – bei vier Meter Welle und böigem Wind des Nächtens im Motorraum herumkrabbelt und die Lösung des Problems sucht. Beruhigenderweise geht’s bei den meisten Ehepaaren an Bord ähnlich zu, es sind die Männer, die ihr Schiff in Einzelteile zerlegen und wieder zusammenbauen und nach ein paar Monaten kennen sie wirklich jedes Einzelteil an Bord – vom halb verrotteten stromführenden Kabel in der Bilge bis zum Druckventil des WCs (das hat Christoph gestern von… Dingen befreit).
Stopp im letzten Moment. Kalt is das Wasser da…
Vom Segler-Rollenbild (wer mir widersprechen mag, darf dies an dieser Stelle gerne tun) zu Maha Nanda und nach Portugal zurück. Ja, wir wollen weiter, werden aber vorübergehend aus der Langfahrt eine Langsamfahrt machen und die nächsten Tage nur kurze Distanzen zurücklegen. Zu sehr sind wir noch mit dem Hineinhorchen in unsere Maha Nanda beschäftig, zu angespannt die Stimmung. Mit der Zeit gibt sich das, versichern uns unsere Freunde, die längst von Portimao aus Richtung Süden und Westen gesegelt sind und in Marokko beziehungsweise auf den Kanaren weilen. Wir wollen fest daran glauben, denn wir haben ja noch ein ganzes halbes Jahr vor uns. Und sind schon sehr gespannt, was es bringen wird, denn die erste Hälfte unserer Reise brachte so manche Überraschung.
Surprise
• Wir haben nicht mit so viel… Kälte ist übertrieben… frischer Luft gerechnet. Der Mai war – so bestätigte man uns in jedem holländischen Hafen – sogar für niederländische Verhältnisse arschkalt. Der Juni begann mit viel Regen, ging in England in „arschkalt“ über und endete am letzten Tag mit Sommerwetter. Als wir schon glaubten, die Kälte überstanden zu haben, ging der Juli mit bretonischem Klima – kühl aber immerhin schon Ölzeug-frei – weiter, während der August an der nordspanischen und portugiesischen Küste von den Einheimischen als „ungewöhnlich unbeständig und kühl“ eingestuft wurde. Als es dann an der Algarve endlich Sommer wurde, mussten wir über sechs Wochen pausieren und sind jetzt im Spätherbst gelandet. Mild für österreichische November-Verhältnisse, aber von Sommersegeln weit entfernt.
Frisch drauflos – frische 17 Grad Wassertemperatur.
• Wir haben mit viel mehr Segel-Tourismus gerechnet. In Holland waren wir in der (kalten) Vorsaison, aber dann im Hochsommer im Ärmelkanal war in den Häfen auch nicht gerade die Hölle los. Dass Ärmelkanal und die europäische Atlantikküste weit entfernt von Segel-Massentourismus sind, hat uns erstaunt aber auch erfreut. So viele kleine Häfen, einsame Buchten und so wenig Segelschiffsverkehr am Wasser! Nie wieder wollen wir nach Kroatien, das Segeln als Massenphänomen ähnlich aufwändig und rasant wachsend zelebriert wie die Algarve den Hotelburgen-Wildwuchs.
Hotelburgen-Wildwuchs an der Algarve. Vor der Hafeneinfahrt von Albufeira.
• Wir haben so viele neue Freunde kennengelernt und noch nie so viel Hilfsbereitschaft und selbstverständliches Aufeinander-Zugehen erlebt. Das haben wir uns zwar erhofft, wie es sich anfühlt, wissen wir aber erst jetzt, im Rückblick auf die erste Reisehälfte. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich fantastisch an! Dieses Gefühl alleine lohnt die Mühen. Ja die Mühen…
Happy Hour in Albufeira.
• Niemals hätten wir gedacht, so viel Zeit in Reparaturen und in Warten auf Ersatzteile und Fachkräfte investieren zu müssen. Natürlich war uns klar, dass an einer alten Stahlyacht immer etwas zu tun ist. Wo viel Material beansprucht wird – was in diesen Revieren definitiv der Fall ist – geht auch viel kaputt. Aber liebe Maha Nanda, es ist überproportional viel, was du uns an Reparaturarbeiten zumutest. Machen wir einen Deal: In der zweiten Reisehälfte machst du alles wieder gut, machst nichts Anderes als zu segeln und bereitest uns mit deinen Extravaganzen keine Kopfschmerzen mehr. Danke im Voraus 😉
Wie man es auch dreht und wendet, eine Dosis Punk gehört zum Brit Style dazu. Am besten à la Vivienne Westwood, allerdings sieht man auf den englischen Straßen wenig Haute Couture. Die meisten Leute kleiden sich wie bei uns in Österreich: Sie ziehen irgendwas Praktisches an. Manche allerdings suchen ihre Sachen morgens im Finsteren aus ihrem Kleiderschrank raus – so zumindest wirkt ihr Erscheinungsbild, andere wieder haben vergessen, sich nach dem Workout umzuziehen oder gehen sonntags nach dem Rasenmähen und Autowaschen so wie sie sind auf ein Bier ins Pub.
Christoph und mir macht es jedenfalls Spaß, Leute zu beobachten. Das kann man im Hafen besonders gut: Wir sitzen im Cockpit, trinken Gin Fizz, schauen… und schauen. Letztendlich hat doch jedes Land seine typische Mode und in England gibt’s zwei auffallende Brit-Style-Varianten: den versnobten Tory-Stil mit Faltenröcken, Kaschmir-Twinsets und maßgeschneiderten Anzügen und den Punk-Rock-Style. Die Isle of Wight ist jetzt nicht das Mekka der Mode, hier sieht man eher Segelurlauber aus der näheren Umgebung, die das mittlere Alter schon ein bisschen bis ein bisschen mehr überschritten haben und eher den – Ich-nehm-einfach-das-oberste-T-Shirt-aus-dem-Schrank-Stil bevorzugen, aber in den Städten ist das Leute-Schauen auf jeden Fall Unterhaltung pur.
Unser Lieblingspub in Dover, Biggin Street im Zentrum, war sozusagen die Front Row des lokalen Laufstegs, hier kam jeder, der in Dover lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Sightseeing macht, vorbei. Da sahen wir punkigen Streetstyle, wie du ihn in Wien noch nie gesehen hast. Männer und Frauen kleiden sich wie sie wollen, nicht wie das Modediktat vorschreibt. Männer in karierten knöchellangen Hosen, bunten Hemden und kurzem Burberry, dazu die unvermeidlichen Doc Martens, Frauen mit weiß gefärbtem Haar, Wallekleid und Blumenhut (einige Jährchen älter als ich), Mädels im Supermini mit Springerstiefeln und tätowierten Beinen, bauchfrei, rückenfrei, kurz über lang, lang über kurz, Mustermix und Piercings…
Ich hab mich inspirieren lassen und die – meinem fortgeschrittenen Alter entsprechend – reduzierte Brit-Punk-Variante gewählt (obwohl altersentsprechend in England ein Fremdwort ist) und hab mich in meinen kürzesten Mini geschmissen, Mütze und lila Socken vom stylischten Ehemann von allen geklaut, meine Doc Martens hatte ich eh für alle Fälle im Schapp verstaut, dazu Nietengürtel und ein bissl mehr Schmuck als sonst und, ja – Tattoos sind Pflicht. Zum Glück hab ich meinen Personal Artist mit an Bord, der hat mir mit Begeisterung einen seebärigen Anker und einen Dancing Lobster verpasst. Den Hummer hat er schon vor etlichen Wochen mit Tusche zu Papier gebracht und ich geb’s zu, ich steh’ auf den Lobster. Wird mein neues Lieblingstier 😉
Gestern war das Styling dann um einiges schneller erledigt. Bikini-Time. Der erste Strandtag seit unserer Abreise vor zwei Monaten war angesagt, denn in England ist eine dreitägige Hitzewelle ausgebrochen, das Thermometer zeigte unglaubliche 26 Grad und die Bewohner der Isle of Wight stöhnen unter den unerträglichen Temperaturen. Kein Witz! Barkeeper und Hafenmeister jammern uns wegen des Wetters an und die Kassierin des Supermarktes trat vor die Tür, fächelte sich Luft zu, stöhnte „Oh my God, unbearable“ und verschwand wieder im klimatisierten Geschäft. Wir fanden’s super. Endlich Sommer! Geschwitzt haben wir nicht, obwohl wir eine Stunde bis zum Strand geradelt sind. Von dort haben wir das Race Around the Isle beobachtet, haben Ale getrunken, Eis gegessen und im Sand getanzt. Und ICH war tapfer im 14 Grad kalten Wasser. Bis zu den Knien, aber immerhin… der Captain hat nicht mal die große Zehe reingehängt. „Ich seh schon von da aus, dass es kalt ist“, meinte er aus 200 Metern Entfernung.
Es soll ja Menschen geben, die es gern kalt haben. Versteh‘ ich nicht. Jetzt gerade trage ich drei Schichten übereinander – inklusive Rollkragenpulli und dicke Socken und hab mich in meine Kuscheldecke eingehüllt. Die Heizung läuft und wenn ich beim Fenster rausschaue und das Schneetreiben im Sturm beobachte, friere ich.
Nein, ich mag den Winter nicht. Ich habe nichts gegen im Sonnenlicht glitzernden Schnee, aber bitte nur eine Woche, sagen wir vom 24. Dezember bis 1. Jänner. Dann ist’s genug. Ein ganzer kalter Winter lang? Kälte von November bis April? Das muss echt nicht sein. Also stell ich mir vor, ich liege am Strand, an einem Ort, wo man nicht mehr als T-Shirt, Shorts und Flip-Flops braucht. Oder wir liegen in der Karibik mit unserer Maha Nanda vor Anker, wo man nicht einmal T-Shirt und Shorts braucht. Am besten, ich beginne gleich zu packen. Ölzeug und Gummistiefel für den äußersten Wetter-Notfall und ansonsten: T-Shirts, Shorts, Flip-Flops und ein paar Bikinis. 2019 wird wettertechnisch ein perfektes Jahr.
Im Sari am Beach
Dieses Jahr waren wir im Februar für einen Monat in Indien, in Tamil Nadu (wettertechnisch ebenfalls perfekt) und haben mit unserer Freundin Helan und ihrem Sohn Jevin einen Ausflug nach Pondicherry gemacht. Pondicherry-Pflichtprogramm für Jevin ist der Strand. Paradise Beach. Schwimmen kann er zwar nicht, das können die wenigsten Menschen in Indien, aber das Wasser zieht wohl alle Kinder der Welt in seinen Bann. In Indien ist übrigens nix mit Bikini am Strand. Zumindest außerhalb der Touristenzonen. Denn hier trägt frau Sari oder Churidar – am Strand genauso wie im Wasser. Strandurlaub ist hier einfach nicht üblich und an der Ostküste, die immerhin 3000 Kilometer lang ist, sind die Badestrände rar gesät. Welch ein Kontrast zu den überlaufenen Adria-Stränden, die uns Österreichern nur zu vertraut sind. Diese schmalen Sandstreifen, begrenzt durch eine unendlich lange Reihe an Hotelburgen, so nah wie möglich am Strand gebaut, jeden freien Quadratmeter nutzend, die akkurat in Reih und Glied aufgestellten Liegen und Sonnenschirme, die für erzwungene aber unerfreuliche menschliche Nähe sorgen – oder mag jemand Fremde aus nächster Nähe beim Eincremen, Umkleiden und Abfrottieren beobachten? Und dann die unüberschaubare Menge an fast nackten Körpern! Ehrlich! Am Strand siehst du alles, was im normalen Leben gnädig verhüllt wird und vieles, das du nie sehen wolltest.
So gesehen ist mir die indische Ostküste lieber. Es macht Spaß, den kichernden, kreischenden Frauen in ihren Saris zuzusehen, wie sie vor den Wellen flüchten. Die Männer kreischen natürlich nicht, sie sind wie auf allen Stränden der Welt – cool.
An der Westküste Indiens sieht die Situation ein bisschen anders aus, hier gibt es einige Touristen-Hotspots, wo sich Europäer in Bikini und Badehose tummeln. Das war schon vor 25 Jahren, als Christoph und ich zum ersten Mal in Indien waren, so. Wir wohnten einen Monat lang in Goa und wenn ich nicht gerade für meine wissenschaftliche Arbeit Material sammelte und Interviews machte, gingen wir auch an den Strand. In Badehose beziehungsweise Bikini. In Calangute spielten sich täglich die gleichen Szenen ab. Zumindest einmal am Tag kippte ein Reisebus eine Gruppe junger Männer aus, die unternehmungslustig und zielstrebig Calangute Beach ansteuerten. Bekleidet mit langen Hosen und den obligaten weißen Hemden, ausgerüstet mit Fotoapparaten, nutzten sie die wenigen Minuten des Bus-Stopps für Sightseeing. Objekt der Begierde waren europäische Touristen in Badekleidung, egal ob männlich oder weiblich. Die halfen nur zwei Dinge: bedecken oder im Meer untertauchen, denn von den Fotoapparaten war keiner sicher.
Unser Plan für nächstes Jahr. Möglichst viele geheime, menschenleere Plätze an möglichst schönen Schönwetter-Orten finden. Dort wo wir keine Badekleidung, keine T-Shirts und kein Saris oder Pyjamas brauchen.
