Sailing-Mahananda

Schlagwort: Delhi

Wie Seebär und Seebärin warm ums Herz wird

Was machen wir eigentlich, was geht hier vor? Der Plan war doch Barfußroute, Karibik und ewiger Sommer. Und wir? Bereiten uns scheinbar auf eine Polarexpedition vor. Eventuell übertreibe ich jetzt ein wenig. Aber nur ein wenig! Denn ich habe gerade aus einem großen Karton, der per DPD geliefert wurde, einen Petroleumofen und einen Heizstrahler herausbefördert. Jetzt frage ich euch: Braucht man in der Karibik einen Petroleumofen?

Die Wahrheit ist. Maha Nanda soll in wärmere Gefilde gesteuert werden. Derzeit aber steht sie in Friesland und dort hat es jetzt gerade – Moment ich schau mal was mein iPhone sagt – ja, also 4 Grad Plus und in der Nacht soll’s minus 1 Grad werden. Wie sich’s bei solchen Temperaturen am Schiff lebt, haben Captain Christoph und Sohn Matthias ja schon im Selbsttest erfahren, als sie Anfang November heroisch und ohne Petroleumofen und Heizstrahler zwei Nächte auf Maha Nanda verbracht haben. Es waren diese Nächte, als das Klo-Mantra gebetet wurde.

Wir gehen mal davon aus, dass es im April, wenn sich Christoph wieder – und dann für lange Zeit – in Maha Nanda gemütlich einrichtet, wettertechnisch nicht ganz so gemütlich sein wird, und auch der Mai und Juni sind auf Höhe England im Ärmelkanal und am Atlantik höchstwahrscheinlich nicht durchgehend mit tropischem Klima gesegnet. Wir werden also frieren, denn wir sind… also ich will jetzt nicht das böse Wort Weicheier hören – aber kälteunempfindliche Haudegen mit wettergegerbter Haut und dem unbändigen Drang nach Leben in rauer Natur sind wir auch nicht. Letztens haben wir bei wohligen 22 Grad Innentemperatur am Sofa unter die Decke gekuschelt The Revenant geschaut und uns dabei gegenseitig versichert, dass dieser Winter in den Rocky Mountains, die Schneestürme und dazu die fehlende Funktionskleidung des Leonardo DiCaprio, der eingehüllt in ein Bärenfell wochenlang durch den Wald wandern musste, lebensfeindlich, unmenschlich und beim bloßen Hinschauen unerträglich seien.

Ostsee im Juni: So sieht Deckhand Ulli aus, wenn ihr beim Segeln kalt ist

Ostsee im Juni: So strahlt Captain Christoph, wenn es beim Segeln kalt ist.

Andererseits muss ich zu des Captains Verteidigung sagen: Er kann auch anders als nur Mimose sein. Daheim ist er definitiv der kälteempfindlichere von uns beiden. Am liebsten wäre es ihm, die Wohnung wäre Tag und Nacht auf 25 Grad temperiert. Ach was, am besten wäre es, es hätte durchgehend 35 Grad, Sonnenschein und ein Jahr lang keine Regenwolke. Wenn normale Menschen – also ich – T-Shirt tragen, kommt er mit Rollkragenpulli daher, die Daunenjacke zieht er auch noch im April an und der Schal wird nur im Juli und August abgelegt. Am Meer wird dieses sensible männliche Pflänzchen zum Seebären und blickt Sturm und Wellen unerschrocken in die Augen. Ein paar Kleidungsschichten braucht es natürlich schon, um die Stunden am Steuerrad kältetechnisch zu überstehen, aber gut. Wir sind halt Österreicher. Als wir in Friesland so ausgerüstet unterwegs waren:

Segeln in Friesland, Niederlanden

Kam uns ein Brite in kurzen Hosen und Pulli am Steuer pfeifend und Bier trinkend entgegen. Aber es ist ja klar, Nordeuropäer haben ein anderes Kälteempfinden als wir, das erlebten wir auch in Schottland (wir Schal und Mütze, sie T-Shirt) und in Schweden (wir Jacke und Schal, sie T-Shirt). Am 1. März in Florenz dagegen waren wir über die beginnende Frühlingsstimmung entzückt und waren so unterwegs:

1. März in Florenz, Italien

Die Florentiner trugen Daunenjacke. Und in Delhi, wo wir Ende Jänner aus einem veritablen Wiener Schneesturm, der die Südosttangente lahmgelegt hatte, ankamen, trugen wir bei 25 Grad T-Shirt und sonnten uns in der Frühsommer-Stimmung, während allerorts frierende Inder in große Schals gehüllt ihre Verwunderung ob unserer offensichtlichen Kälteunempfindlichkeit zum Ausdruck brachten. Ja, in Wahrheit sind wir Österreicher ja ein hartgesottenes Bergvolk, extreme Witterungsbedingungen haben seit Jahrhunderten Körper und Geist gestählt, kein Sturm, kein Blizzard kann uns erschüttern. (Dass wir im östlichen Niederösterreich leben, dem flachsten Teil des Landes, sei jetzt mal unerwähnt.) Hier der Beweis: In jungen Jahren war Christoph ein Woche mit Freunden auf Schiurlaub. Nix Fünf-Sterne oder Wellness. Sie wohnten in einer Almhütte, mitten auf der Piste, die Hütte war nur mit einen Holzofen zu beheizen und es gab nur Brunnenwasser. Wollten sich die Burschen und Mädels waschen, dann eben mit kaltem Wasser und in der Früh waren die Bettdecken gefroren.

Ich denke, eine Woche lang ist das ja zu ertragen, vor allem wenn man 16 Jahre alt ist. Aber mit 50 und ein Jahr lang? Muss nicht sein.

Folgendes wird aus diesem Grunde für Wärme sorgen:

Warmwasserboiler

Heizstrahler

Petroleumofen

Schlafsäcke

Extradicke Socken

und ganz wichtig Shaun das Wärmeflaschen-Schaf. Hab ich zu Weihnachten bekommen. Ist es nicht süß?

Januar 17, 2019
Von Taxifahrern, die jeden Ort kennen und niemals ankommen. Indiens Verkehr – Teil 3

Wenn du in Indien mit Taxi oder Riksha ein bestimmtes Ziel erreichen willst, brauchst du vor allem drei Dinge: enorme Überzeugungskraft, einen starken Willen und undlich viel Geduld. Fehlt eine dieser Eigenschaften, kommst du nie an, aber tröste dich, du wärst nicht der erste, der im falschen Hotel, in einer anderen Stadt oder im Governmental Shopping Palace statt bei der Großen Moschee landet.

Challenge Tourist gegen Taxler

Christoph und ich können mit Stolz behaupten, uns fast immer gegen die Taxifahrer durchgesetzt zu haben. Ha, wir lassen uns nicht übers Ohr hauen! Zumindest meistens nicht. An unserem allerersten Tag in Delhi holten wir uns schon den Sieg in der Taxler-gegen-harmlose-europäische-Touristen-Challenge. Irgendwann nach Mitternacht waren wir vor dem Flughafen in einen altersschwachen gelb-schwarzen Ambassador gestiegen und hatten einen – wie wir hofften – vernünftigen Preis ausgehandelt. Während der Fahrt Richtung Stadtzentrum versuchte uns der Fahrer davon zu überzeugen, uns in ein viel besseres und preiswerteres Hotel – zum gleichen Preis – zu bringen. Wir lehnten beharrlich ab und kamen tatsächlich irgendwann vor dem versperrten Eingangstor unseres gebuchten Hotels an. Unser Fahrer klingelte den Portier aus seinem Bett (er schlief wie Harry Potter unter der Stiege), begann mit ihm zu verhandeln, kam dann mit einer bedauernden Geste auf uns zu. „Sorry, no free room.“ Wir sollten doch sein Angebot annehmen, er kenne den Hoteldirektor des Etablissements seiner Empfehlung, sein Cousin, ein ehrenwerter Mann…

Mit Überzeugungskraft, starkem Willen und Geduld konnten wir den Portier unseres Hotels um vier Uhr in der Früh nach 24 Stunden Anreise davon überzeugen, dass wir das Zimmer genau hier gebucht hatten und es demzufolge auf der Stelle beziehen würden. Erste Challenge gewonnen.

Einen Tipp haben wir noch auf Lager: Es empfiehlt sich, den Weg zum Zielobjekt zu kennen, denn nicht jeder Taxifahrer tut das. Wir erwischten einmal einen Rikshafahrer, der den Weg von unserem Hotel bis ins Zentrum (!), den Connaught Place, nicht kannte. Bei jeder Kreuzung schaute er hilfesuchend nach hinten und wir gaben ihm Anweisungen: „Now turn right, go straight ahead, turn left at the next traffic light…“

Der Weg ist das Ziel

Tatsächlich gilt es als unhöflich, keine Auskunft zu geben, daher erweist es sich als eher ineffektiv, eine Entscheidungsfrage zu stellen, sie wir immer mit „ja“ beantwortet. „Do you know the way to….?“ Ganz schlecht. Du wirst überall hingeschickt und kommst nirgends an. Christoph fuhr einmal mit einem Rikshafahrer durch halb Jaipur, auf der Suche nach einem „woman science institut“, um für meine Forschungsarbeit Unterlagen abzuholen. Nachdem der Mann eine Stunde mit Christoph durch die Stadt geradelt war und etliche Leute nach dem Weg gefragt hatte, kamen die beiden wieder am Ausgangspunkt an. Da war es ja, das Institut!

Kennt ihr eigentlich den Lonely Planet Reiseführer? Die fetten Bücher schleppten alle Backpacker vor den Zeiten des Smartphones mit sich herum, viele tun es auch heute noch. Da gibt es wertvolle Tipps über Sehenswürdigkeiten, Kosten von Low-Budget-Hotels und auch simple Pläne von etlichen Städten. Phil, ein Texaner, den wir auf unserer ersten Indienreise kennengelernt hatten, erlebte sein persönliches Waterloo mithilfe des Lonely Planet. Er war in einer Stadt Rajasthans angekommen, jenes Bundesstaates, der lange von Rajputen regiert wurde, deren Paläste und Forts heute noch Mittelpunkte der Stadtzentren sind. Phil fragte einen Fahrrad-Rikshafahrer, ob er ihn zum Fort bringen könne und zeigte ihm den entsprechenden Plan im Reiseführer. Der Mann nickte, man handelte einen Preis aus und fuhr los. Unterwegs hielt der Fahrer immer wieder, um nach dem Weg zu fragen. Bald bildeten sich Menschentrauben, die Leute diskutierten, zeigten in diese und jene Richtung, auch ein Polizeibeamter wurde angesprochen und mischte fleißig im Diskurs mit. Phil beobachtete die lebhafte Unterhaltung mit zunehmender Fassungslosigkeit. Es konnte doch wohl nicht wahr sein, dass niemand das Fort im Zentrum der Stadt kannte! Wütend riss er dem Rikshafahrer das Buch, über das sich dieser gemeinsam mit dem Polizisten und etlichen hilfsbereiten Passanten gebeugt hatte, aus den Händen, trommelte mit dem Finger auf das in der Mitte eingezeichnete Fort – und erstarrte: Oberhalb des Plans stand in Blockbuchstaben „Jodhpur“. Phil und sein äußerst bemühter Rikshafahrer befanden sich allerdings in Ajmer – mit einem Stadtzentrum ohne Fort …

Was wir sonst noch erlebt haben: einen Rikshafahrer, der auf seinem Fahrzeug wohnte und vor unserem Hotelzimmer parkte, um uns täglich als persönlicher Chauffeur kreuz und quer durch die Stadt zu radeln. Der Mann war allerdings dem Alkohol nicht abgeneigt und daher nicht immer trittfest, sodass unsere Fahrt einmal mitten am Rondo eines Kreisverkehrs endete, erst dort hatte die Bremskraft Wirkung gezeigt. In Agra bestand ein Rikshafahrer mitten während der Fahrt auf einem doppelt so hohen wie ursprünglich verhandelten Preis und begann mit uns eine unangenehme Diskussion. Sie führte zu einem auf halbem Weg erzwungenen Stopp sowie einer heftigen Debatte zwischen Christoph und mir, die darin mündete, dass ich zum nächsten Polizisten marschierte, um mich über den Fahrer zu beschweren. Der hatte zu diesem Zeitpunkt längst das Weite gesucht, ich stapfte zornig die restlichen Kilometer zu Fuß zurück zum Bahnhof, wo der Streit mit Christoph sich in bemerkenswerte Lautstärke steigerte. Irgendwann bildete sich ein Kreis von Männern, die rund um uns zwei Streihähne hockten und mit Faszination das europäische Paar beobachteten, das sich hier öffentlich in seltsamer Sprache offensichtlich Unerfreuliches an den Kopf warf. Ziemlich sicher gaben wir ein fast so gutes Schauspiel wie der aktuelle Bollywood-Schinken ab.

Juli 25, 2018
Ich glaub ich bin im falschen Zug: Indiens öffentlicher Verkehr – Teil 2

Abenteuer Zugfahren. Wenn Captain Christoph nicht gerade Captain ist, fährt er täglich mit dem Zug nach Wien in die Arbeit. Und ungefähr jeden zweiten Tag hat die Bahn Verspätung oder der Zug fällt ganz aus, dann steht Christoph mit etlichen Leidensgenossen zu nachtschlafener Zeit um fünf Uhr früh am Bahnhof und wartet – manchmal vergeblich. Pendlerschicksal an der Nordbahn.

Nordbahn Cajun von Jimmy Schlager

Zugfahren in Indien hebt das Abenteuer in neue Dimensionen. Es beginnt mit dem Kauf des Tickets. Hast du schon einmal an einem indischen Schalter Tickets gekauft? Fünf Warteschlangen und du stehst garantiert bei der falschen – es ist die Schlange für Züge nach Kolkata, du willst aber nach Mumbai. Es ist die Schlange für den heutigen Zug, doch du fährst erst morgen. Es ist die Schlange für Frauen, für Tokens, was auch immer. Wenn du endlich den Beamten am richtigen Schalter erreicht hat, ist Feierabend oder der Computer funktioniert gerade nicht oder es ist kein Platz mehr frei. Wir waren dreimal am Bahnhof, bis wir ein Ticket besaßen.

Platzreservierung mit manpower

Am Tag unserer ersten Zugreise machten wir den Fehler, auf die Platzreservierung zu verzichten. Wir hatten höflich abgelehnt, als uns ein Mann am Bahnsteig fragte, ob er einen Platz für uns besetzen solle. Also bitte, wir können doch wohl selbst einsteigen und… Der Zug fuhr ein und aus den Türen quollen, noch bevor er zum Stillstand kam, Menschen mit Koffern, Unmengen an Plastiksackerln, Kindern, Käfigen mit Hühnern, Hausrat – einfach mit allem, was im Zug transportabel ist. Während die einen hinausdrängten, versuchten diejenigen, die gemeinsam mit uns am Bahnsteig gewartet hatten, in die Abteile zu klettern. Das taten sie ohne Rücksicht auf die Aussteigenden und mit unglaublicher Wendigkeit. Als wir schießlich unter Mühen das Zuginnere als letzte Passagiere erreicht hatten, gab es keinen einzigen freien Platz mehr. Nicht auf den Bänken und auch nicht am Boden, wo es sich Famlien schon gemütlich gemacht hatten und ihre Chapatis aus den Dabbas holten. Nach einer Stunde verzweifelten Stehens und wachsender Verzweiflung angesichts des Gedankens, weitere zehn Stunden eingekeilt zwischen Kindern und Hühnern ausharren zu müssen, bekam ein junger Mann Mitleid mit uns schwitzenden Bleichgesichtern. Er bot uns seinen Platz auf einer Liege im oberen Drittel des Abteils an (es gab Lieben in Dreierreihen übereinander), den wir dankend annahmen. Da saßen wir nebeneinander, zusammengekrümmt, denn aufrecht war unmöglich – und verfluchten unsere Unwissenheit und Naivität.

Matheran Hill Railway 1993

Wenig zu lachen hatten wir auch in jener Nacht, als wir von Jalgaon in Maharastra nach Mumbai fuhren. Wir hatten ein Ticket und – klüger geworden – Platzreservierungen. Kurz vor Mitternacht standen wir am Bahnhof, der Zug kam nicht, wir warteten über eine Stunde, bis der Zug nach Mumbai einfuhr. Aber hallo, eine Stunde ist ja für indische Verhältnisse harmlos. Wir suchten die Nummer unseres Waggons und dann unseren Platz. Der war besetzt. Unerfreulicherweise zeigten die Passagiere weder Interesse noch Verständnis dafür, dass wir mit unseren Tickets vor ihren Augen herumfuchtelten und ihnen erklärten, sie säßen auf unseren Plätzen. Zum Glück klärte uns ein Schaffner nach einiger Zeit des – einseitigen – Diskutierens auf: Wir waren im falschen Waggon gelandet und sollten doch einfach beim nächsten Halt aus- und in den hinteren Waggon einsteigen. Die zwei Stunden bis zum nächsten Halt verbrachten wir am Boden vor der Zugtoilette sitzend – dem einzigen freien Platz.

Klo-Platz

Leider wiederholte sich die Szenerie im nächsten Waggon, auch dort war kein Platz frei. Wir sollten doch bitte beim nächsten Halt aussteigen und in den hinteren Wagg…. Stopp! Es reichte uns, das durfte doch nicht wahr sein, es war drei Uhr früh, wir hatten nicht geschlafen, hatten gültige Tickets und keinen Platz!!! Der Schaffner sah sich nach meinem – zuggebenermaßen etwas hysterischen – Ausbruch (eine kreischende Europäerin schien ihn dann doch etwas irritierend) unsere Tickets genauer an und erkannte sofort das wahre Problem: Wir saßen im falschen Zug. Der fuhr zwar nach Mumbai, wir hatten aber die Tickets für den nächsten Zug – der nicht eine sondern drei Stunden Verspätung hatte. Zum Glück erwies sich der Indian-Railways-employee als völlig unkomliziert und flexibel, wir durften trotz ungültiger Tickets im Zug bleiben und bekamen einen Platz – am Boden neben den Toiletten – zugewiesen.

Matheran Hill Station 1993

Unvergesslich ist für uns auch die Fahrt mit der Matheran Hill Railway, einer Schmalspurbahn, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Privatbahn von einem indischen Millionär gebaut worden war. 20 Kilometer lang ist die Strecke und überwindet einen Höhenunterschied von über 700 Metern. Entsprechend kurvig schlängeln sich die Schienen in Serpentinen den Tafelberg hinauf. Als einzige europäische Passagiere waren wir an dem Tag die Hauptattraktion der Bahnkunden. Ins Gespräch kamen wir schließlich, als meine Eltern – die uns für zwei Wochen in Indien besucht hatten – bunte gefärbte Ostereier, eigenhändig importiert aus Österreich, auspackten. Rote, grüne und blaue Eier waren die Sensation für die Bahngäste, die den bei Mumbais Bewohnern beliebten Luftkurort Matheran besuchen wollten. Auf halben Weg stoppten wir mitten im Nirgendwo. Engine breakdown – but no problem, it‘ standard. Eine halbe Stunde später ging es schon weiter, ein Mann saß während der restlichen Fahrt auf der Lok und füllte permanent Wasser nach, um die Maschine vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Bei der Downhillfahrt wurde es dann nochmals spannend. Weil die Bremsen durch das starke Gefälle zu versagen drohten, ging ein Mann während der Fahrt auf den Gleisen voraus und streute Sand. Eine simple und effiziente Methode.

Übrigens fährt die Bahn immer noch und soll ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen werden. Diesen Plan unterstützen wir!

Dabbawalla-Rad in Bombay 1993

Juli 19, 2018
Heiße Nächte auf Reisen – wenn du wie ein Kamel stinkst

Es gibt für alles Psychologen, daher auch Raumpsychologen. Wofür man die braucht? Ganz einfach: Du bist, wie du wohnst. Jetzt frage ich mich, ob diese Erkenntnis eigentlich auch auf Hotels zutrifft und bei der Entscheidung für die eine oder andere Absteige unbewusst irgendwelche unterschwelligen Kindheitstraumata oder entwicklungspsychologischen Defizite und Konflikte, die nie verarbeitet wurden, mitschwingen.

Ich muss mal meine Freundin, klinische Psychologin und Supervisorin, fragen, ob bei uns ein ernsthaftes psychisches Problem vorliegt – obwohl…. Es liegt wohl eher am Geldmangel beziehungsweise an unserer Sparsamkeit, dass die meisten unserer Urlaube und Reisen uns nicht nur in spartanische Herbergen geführt haben sondern manchmal – in jungen Jahren – in wirklich unterirdische Absteigen.

Wohnen in Schieflage

In unseren ersten Urlauben waren wir mit dem Zelt unterwegs. Und zwar mit einem Miniaturzelt, das so niedrig war, dass man nicht einmal darin sitzen konnte. Zwei Luftmatrazen und zwei Bastbadematten waren unser einziger Luxus zwischen Körper und Erdboden. Spartanisch waren auch die Zimmer, die wir in unseren Schiurlauben gebucht hatten. Einmal hatten wir eines, da konnte man sich nur an zwei Seiten gerade noch am Bett vorbeischlängeln und wenn man ins Bad – besser gesagt in die Nasszelle samt Klo – wollte, musste man über das Bett drüberkrabbeln. Bei einem unserer Familien-Schiurlaube wohnten wir in einer Blockhütte direkt neben der Schipiste in bester Lage. Allerdings handelte es sich um eine Dachgeschoßwohnung mit ungefähr 30 Quadratmetern, durch die Dachschräge konnten wir nicht aufrecht im Zimmer stehen und mussten gebückt ins Badezimmer und zum Schrank ohne Türen – das einzige Möbelstück neben zwei Betten einem Tisch und vier Sesseln – schleichen.

Sunny Guest House, Delhi 2018

Ein Highlight waren die Herbergen in Indien. Vor 25 Jahren, als wir uns mehrere Monate mit wenig Erspartem und einem kleinen Forschungsstipendium – ich schrieb zu dem Zeitpunkt meine Diplomarbeit – durchschlagen mussten, war das Billigste gerade noch erschwinglich. So wohnten wir in Delhi im Backpacker-Hotel Sunny Guest House direkt neben dem Zentrum, dem Connaught Place. Im Zimmer stand ein Doppelbett. Das wars. Die Wäsche wurde nur einmal im Jahr gewaschen, zumindest roch sie so und zum Wärmen gab es darüber hinaus noch eine Decke, die vermutlich in ihrem früheren Leben ein Kartoffel- oder Kohlesack gewesen war und nach Gebrauch nahtlos ohne Reinigung für mittellose Backpacker-Zwecke umfunktioniert worden war. Nebenan gab’s noch eine Toilette, die eigentlich sehr praktisch war, denn die Dusche war direkt ober dem Toilettsitz angebracht. So konnte man ganz entpannt in dem 80×80 Zentimeter großen Kammerl sein Geschäft verrichten und sich dabei gleichzeitig eine Dusche gönnen. Das Sunny Guest House gibt es übrigens heute noch, wir waren im Februar auf Kurzbesuch in Delhi und haben vorbeigeschaut. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber es ist noch derangierter als es damals war.

Luxus in Pushkar

In bester Erinnerung haben wir auch noch unser Guest House in Pushkar in Rajasthan. Als Bett gab es eine Liege mit einem Einsatz aus geflochtenen Stoffbahnen, die leider zum Teil aufgerissen waren, sodass man in der Nacht gelegentlich mit dem Knie den Boden berührte oder mit dem Ellenbogen durch die Löcher rutschte. Das Abwasser der Toilette führte durch ein Loch in der Wand direkt in einen Graben, der rund um das Häusl führte. Wenn man also mit dem Spülen und Hose-Raufziehen schnell genug war, konnte man, wenn man die Klotür öffnete, noch sein Geschäft vorbeifließen sehen. Immerhin bot dieses Guest House den Luxus einer warmen Dusche. Wir konnten es kaum glauben, als uns ein Hotel-Mitarbeiter die Duschen zeigte und fragte: „Do you want hot water?“ Wir nickten eifrig, das war ja eine großartige Überraschung. Der Mann verschwand umgehen, um wenige Minuten später mit einem Kübel wieder zu erscheinen. „Hot water“, strahlte er…

Camel-Tour all incusive, Wüste Thar

In Jaisalmer nahe der pakistanischen Grenze haben wir ein paar Nächte in der Wüste verbracht. Wir waren mit Kamelen unterwegs und unsere Guides versichterten uns, wir würden keine Schlafsäcke brauchen. Es gebe Matratze und Decken. Ich bin ja keine Prinzessin – hab ich das schon erwähnt? – ich brauche weder Klimaanlage noch goldene Armaturen, keinen Butler und keinen Zimmerservice, aber was zuviel ist ist zuviel. Die Matratzen und Decken waren als Sattelauflage benutzt worden. Praktisch für den Transport aber – wir ritten durch die Wüste Thar und hier schwitzen auch Kamele! Am Abend wurden die kamelschweißgetränkten Matratzen auf den Sand gelegt, darauf kamen eine kamelschweißgetränkte Decke und zum Zudecken bekamen wir eine weitere Decke, ebenfalls kamelsch… eh scho wissen. Als es finster und kalt wurde, hüllte ich meinen Kopf in einen Schal, um dem Gestank und der Kälte zu entgehen. Ich schwöre, ich tat keine Nacht ein Auge zu und zu allem Überdruss lagen direkt neben uns unsere Reittiere, wiederkäuend und furzend. Nach einer Woche in der Wüste… Hat dein Partner schon einmal nach Kamel gestunken? Ich weiß wie das ist und glaub mir, es gibt aphrodisierendere Gerüche.

In der Ausnahm‘

Aber auch in Europa haben wir schon ein paar unvergessliche Urlaubsnächte verbracht. Ein paar Beispiele: in Portugal hatten wir einen Balkon mit Aussicht auf die Müllhalde. Jeden Tag ab 8 Uhr begannen die Baggerfahrer ihr Tagwerk. Am Ossiacher See in Kärnten wohnten wir in einem Appartement, das in den 70er-Jahren gebaut und nie wieder saniert worden war. Nur ein Badezimmer war nachträglich angebaut worden, ein unbelüftetes plastikverkleidetes Kammerl, an dessen Schimmelkulturen jeder Mykologe seine Freude hätte. In Breitenbrunn am Neusiedler See wohnten wir bei einem Bauern in der Ausnahm‘. (Das ist ein kleines Häuschen neben dem Bauernhaus, das der Sohn für die Eltern baut, wenn er die Landwirtschaft erbt und die Altbauern in Pension gehen.) In Opatja hatten wir ein Zimmer im traditionsreichen Hotel Kvarner gebucht und uns über den wahnsinnig günstigen Preis für das Haus mit Monarchie-Flair gefreut. Okay, wir haben dann nicht im Haupthaus gewohnt, sondern nebenan, war wohl das Haus fürs Gesinde und seit dem Abdanken von Kaiser Karl nur marginal saniert worden. Die Aussicht war trotzdem phänomenal und wir speisten in einem riesigen Saal mit rotem Samt und goldenen Stühlen. Morbide Monarchie-Sehnsuchtsstimmung.

Rückblickend denke ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich trotzdem nicht den Maharajah’s Pavillion im Raj Palace oder das Four Seasons in New York gebucht. Gut die Erfahrungen mit dem Schimmelhaus und der Fäkalienbesichtigung hätt‘ ich nicht dringend gebraucht, aber was würde wir ohne diese speziellen Glanzlichter des Reisens berichten? Heiß war’s und Schnitzel hat’s auch keins gegeben…

Christoph und Babu

Juli 14, 2018