Schlagwort: Canaries

Riesengaudi mit Walfahrt und Seefahrtstaufe

Das hier ist ein Segelblog! Ich möchte das nur mal betonen, denn hier gehts um zwei Landratten, zwei Österreicher, die den wahnwitzigen Plan in die Tat umgesetzt haben, am Atlantik rumzuschippern. Und alle, die in den letzten Monaten …ähm … Jahren regelmäßig vorbeischauen, werden jetzt gleich protestieren. Die segeln doch gar nicht, die wohnen auf einer Baustelle und schlittern von einer Refit-Katastrophe in die nächste.

Maha Nanda, Großbaustelle. Das ist längst Geschichte

Ha, euch zeig ichs. Wir haben’s voll drauf, wir können auch anders. Das ist jetzt die nackte Wahrheit, wir sind gesegelt. Und wie! Nur ein paar Meilen, aber die haben’s echt in sich gehabt. Und falls ihr jetzt glaubt, na da wird wiedermal maßlos übertrieben, Seemannsgarn und so. Nein, da gibt’s zwei Typen die können das voll bestätigen, die waren nämlich live mit dabei. Also, es trug sich folgendermaßen zu:

Eine schwimmende Schönheit

Wir, also der Captain und seine Steuerfrau, sind ja lange Zeit mit unserer Maha Nanda im Puerto de Mogán gelegen. Richtig lange Zeit – mit einem sechswöchigen Intermezzo in Pasito Blanco waren’s in etwa dreieinhalb Jahre. So lange hat’s gedauert, bis wir unsere Maha Nanda wieder in Schuss gebracht haben. Also, natürlich haben wir nicht dreieinhalb Jahre durchgehackelt – die meiste Zeit haben wir uns Ausreden vom Werftchef angehört, warum der Kran jetzt gerade nicht in Betrieb ist. Und glaubt mir, die Ausreden waren so kreativ, da können die Schüler, die stangeln wollen – Hochdeutsch: schwänzen – echt noch was lernen.

Aber wir sind hartnäckig geblieben, haben uns nicht unterkriegen lassen, haben gehackelt wie die Blöden und jetzt haben wir eine Yacht, die richtig bewundert wird. Nicht nur einmal haben Passanten die Schönheit von Maha Nanda gepriesen. Und mit dem Schmuckstück sind wir jetzt gesegelt. Mit zwei Freunden, die waren auch an Bord. Da ist einmal der Flo, von dem hab ich schon erzählt, eine Österreicher, den wir auf der Fähre nach Las Palmas kennen- und liebengelernt haben. Und ein guter Freund von ihm, der Mark. Die beiden leben derzeit in Las Palmas und das sind zwei Männer, die eine hervorstechende Eigenschaft haben: sie sind total spontan. Und als wir ihnen eine What’s App mit den Worten: „Übermorgen segeln wir nach Teneriffa“ geschrieben haben, schrieben sie spontan zurück: Passt, wir fahren mit.

Wir sind nämlich eh schon wie auf Nadeln gesssen, haben tagelang auf ein Wetterfenster gewartet. Weil – eigentlich hat’s auf den Kanaren fast immer Wind aus Nordost, der typische Passatwind eben. Aber es war wie verhext, der Westwind hat einfach nicht gedreht. Und Westwind ist echt ungewöhnlich da – zumindest für so lange Zeit. Aber gut, irgendwann geht dem hartnäckigsten Westwind die Puste aus. Jetzt geht’s los,

Mark hat eh den Motorbootschein. Also warum nicht mal eine Segelyacht steuern?

Leinen los Punkt 9 Uhr vormittags. Flo und Mark sind bester Laune. Dazu muss ich sagen, die beiden haben so gut wie keine Segelerfahrung. Warum nicht also beim ersten Mal gleich Hochseesegeln? Die zwei sind nämlich nicht nur spontan, sondern auch ziemlich unerschrocken. Oder vielleicht haben sie auch riesiges Vertrauen in uns?

Die Wetterprognose war optimal. Ich erklär mal ganz kurz die Windsituation auf den Kanaren für alle, die’s nicht wissen, die meinen Blog noch nicht gelesen haben oder sich einfach nicht mehr so genau erinnern. Die Kanaren sind Passatwindzone, das hab ich vorhin schon erklärt. Windstill ist es da also so gut wie nie. Außer in den geschützen Küstenbereichen, also meistens im Süden oder Südwesten von den Inseln, weil die Berge den Passat abbremsen. Mogan ist so ein gesegneter Ort – für alle, die nicht segeln sondern chillen wollen. Da gibt’s eigentlich selten Wetter. Heißt: Die Frage, wie morgen das Wetter wird, ist obsolet. Weil, es ist meistens, sonnig, warm und windarm. Aber zwischen den Inseln, da schaut’s ein bissl anders aus. Man sollte nicht nur die Nase aus der Luke stecken und sich denken: Super nur eine leichte Brise, dann fahr ich doch mal rüber nach Teneriffa. Weil genau zwischen den Inseln ist die Acceleration Zone. Das müsst ihr euch so vorstellen: Der Passatwind mit sagen wir mal 15 bis 25 Knoten marschiert so über den Atlantik und zu den Inseln und dann wird er von den Bergen abgelenkt und muss sich zwischen den Inseln vorbeiquetschen. Und weils da ziemlich eng ist, nimmt er an Fahrt auf.

Grün ist die Hoffnung

Auf den WetterApps für Segler kann man das richtig gut sehen. Die Windstärke ist farblich gekennzeichnet. Blau ist Flaute, grün ist ein bissl Wind und so weiter. Bei rot wirds happig und bei Lila verkriecht man sich besser im Hafen. Dann ist Orkan angesagt. Es gibt eine kanarische Seglerweisheit: Egal was die Wetterprognose in der Acceleration Zone sagt, rechne nochmal fünf bis zehn Knoten dazu.

Ja, wir sind also losgefahren. 15 Knoten in der Acceleration Zone, gegen Abend vor Teneriffa abnehmend. Das war die Prognose. „Na wenn am Abend Leichtwind ist, können wir ja gleich unsere Geheimwaffe rausholen, den neuen Blister.“ Der Captain reibt sich schon in Vorfreude auf unser blaugelbes Leichtwindsegel die Hände.

Der Anfang ist immer easy. Die ersten Meilen Richtung Westen bist du noch in der windarmen Zone, geschützt von den Bergen. Da kann man super Segel setzen, total entspannt turnt der Captain am Vorschiff rum und gleich drauf kommt das Kommando Motor aus. Mark und Flo sind bester Stimmung, die aalen sich in der Sonne und machen Selfies in alle Richtungen. Nach der Landabdeckung nehmen Wind und Welle zu, jetzt zischen wir ordentlich dahin. Ach wie schön ist Atlantiksegeln.

Da schepperts im Salon

Die Stimmung an Bord wird immer besser. Wir grölen Seefahrerlieder uns surfen auf der Backbordseite. Die Sonne wärmt uns und die Wellen überholen uns achterlich – also von hinten. Die werden aber immer höher und irgendwann haut’s uns permanent von backbord nach steuerbord und wieder zurück. Im Salon fliegen ein paar Teile durch die Gegend. Nix Dramatisches, wir haben ja schon Erfahrung mit der Atlantikwelle und eigentlich alles gut verstaut. Blöderweise ist die Arretierung von dem Schapp, in dem Besteck und Vorräte verstaut sind, nimmer so fest, wie sie mal war. Mindestens fünfmal fliegt die Tür auf und Dosen, Essiggurkerlgläser und Brotmesser kugeln durch den Salon. Und während ich zum dritten Mal das Zeug verräume – und das ist echt eine Herausforderung, weil im Salon gehen geht nicht mehr. Nur mehr Herumtorkeln. Also, während ich fluche und räume, hör ich meinen Ehegatten vom Cockpit aus rufen: „Ulli, kommst du mal rauf? … Ulli? … Uli!!!!“ Ja eh. Ich hieve mich den Niedergang rauf und stelle fest: Die Maha Nanda hat ein bissl ihre Lage verändert, heißt, sie liegt komplett auf der Backbordscheuerleiste. Mark und Floh sitzen steuerbords und stemmen sich gegen die gegenüberliegende Bank, damit sie nicht runterrutschen. „Ich muss mal das Segel reffen“, sagt der Captain. Ein Blick auf den Windmesser. Na gut, ich bin voll dabei, wir haben jetzt Windstärke 6. Also so 25 Knoten.

Gerefft fährt sich’s deutlich entspannter, wir haben jetzt weniger Schräglage. Alles super – bis des Captains unheilvolle Worte aus dem Salon höre: Wir haben Wasser an Bord, die Bilgepumpe läuft. Vor unserem geistigen Auge tauchen Bilder auf. Das mit dem Wasser im Boot hatten wir doch schon, allerdings in der Werft, und da war’s zwar auch bitter, aber immerhin waren die Typen mit dem Schweißgerät schnell zur Stelle und die Stahlplatten am Rumpf waren zack draufgeschweißt. Wir sehen uns schon direttissimo wenden und nach Mogán fahren. Aber zum Glück – naja, jetzt kommt die schonungslose Seglerbeichte: Captain und Steuerfrau sind selbst schuld an dem Theater. Irgendwie gab’s ein Missverständnis beim Ablegen. Einer hat die Seeventile am Klo geschlossen und einer das Ventil in der Pantry. Aber das vierte Ventil, das vom Waschbecken im Bad? Keiner. Und da ist bei der Schräglage das Seewasser fröhlich rausgesprudelt und hat sich seinen Weg zur tiefesten Stelle von Maha Nanda gesucht.

Flo und Mark fotografieren meine Rückansicht mit Begeisterung, während ich bei schwerem Seegang im Salon rumkrieche, die Bilgebretter abmontiere und Wasser schöpfe. Ja super, danke auch für die moralische Unterstützung. Danach geht’s fröhlich weiter und der Wind nimmt nochmals zu und erreicht so an die 28 Knoten. Wir singen im Quartett gegen Poseidon an, ein echtes Gute-Laune Quartett. Und seefest sind wir auch, alle vier. „Das mit dem Wassereinbruch, das war mir im ersten Moment nicht ganz wurscht“, sagt Flo hinterher. Aber dann haben sich der Captain und seine Steuerfrau eine Zigarette angezündet und die Füße hochgelegt und da hab ich mir gedacht: Na dann … eh alles super.“

Wir erreiche zum Sonnenuntergang Teneriffa und feiern die Überfahrt und die Seetaufe unserer unerschrockenen Gäste mit Spaghetti Bolognese und ein paar Bier. Des hamma gut gemacht.

Und weil’s so schön war, beschließt Flo – hab ich schon erwähnt, dass er eher so der spontane Typ ist? – am nächsten Tag gleich weiterzusegeln. Wir wollen nach La Gomera, ein Katzensprung von Marina del Sur im Süden von Teneriffa. Nur 25 Meilen. Zwar ist Schwachwind und am Nachmittag sogar Flaute angesagt, aber wir wollen unbedingt weiter, und für die nächsten Tage versprechen die Meteorologen Starkwind aus Nordwest. Jetzt oder nie, heißt es also.

Wir segeln so ein bissl dahin. Ein bissl was geht immer, wenn wir auch im Kriechtempo unterwegs sind. Aber dann: Delphine! Das weckt jeden Segler aus der Lethargie. Die Delphinschule besteht aus locker zwanzig Tieren und die haben echt viel Spaß mit unserer Maha Nanda und sausen um sie herum, drehen sich auf die Seite und machen Luftsprünge. Und als sie abtauchen, sehen wir die nächste Flosse: Da sind wieder welche! Aber die Flossen sind größer und dunkler, auch die Körper sind deutlich massiger: Es sind Grindwale! „Also mit euch segeln ist super“, meint Flo, da wird einem echt was geboten: Starkwind, Wassereinbruch, Delphine, Wale.“ Wir sind auf Walfahrt – schreibt er an Mark, der schon wieder auf Gran Canaria weilt.

Naja, wenn das so ist, dann müssen wir noch ein bissl mehr bieten. Die Segel schlagen, wir haben viel Welle und kaum Wind, ein bissl mühsam ist es gerade. „Da vorn kommt der Wind“, sagt der Captain. Und wirklich, eine Meile voraus sehen wir Schaumkronen. Juhu! Wir kommen doch noch heute an. Und ja, da vorn ist wirklich Wind – mehr Wind als vorhergesagt, ziemlich viel mehr Wind sogar. Typisch Acceleration Zone, von jetzt auf gleich kommt die erste Böe und legt Maha Nanda auf die Seite. Und wir sind mittendrin im Sechserwind, der kommt leider von Nordwest und jetzt heißt es Am-Wind-Segeln. Das Vorsegel reffen wir noch, fürs Groß ist es zu spät. Niemand will jetzt noch da vorne herumturnen, denn der Wind hat in Böen 33 Knoten und die Wellen an die drei Meter.

Aber Maha Nanda, ist voll in ihrem Element, die hält Kurs und pflügt unbeirrt durch die See. Von Zeit zu Zeit steigt eine Welle ins Cockpit – beim ersten Mal erwischt sie Flo volle Breitseite. Sein Gesicht unter den tropfnassen Haaren war unbezahlbar. Da lach ich heute noch. Von da an war die Fahrt dann ziemlich rasant, sehr turbulent und äußerst nass. Naja Flo, du wolltest doch Abenteuer, oder was?

Der Wind lässt erst direkt an der Hafeneinfahrt von San Sebastián de La Gomera nach. Christoph birgt infolgedessen auch erst zwischen den Leuchtfeuern die Segel. Tja und das ist für heute das Ende der Geschichte von ein paar Österreichern, die’s unbedingt wissen wollten. Und dabei einen Mordsspaß gehabt haben.

Mai 1, 2025
Wenn das Unvorhersehbare eintritt

Jetzt ist der Moment gekommen: Plan B tritt in Kraft. Wie jeder Segler weiß, brauchst du immer einen Plan B. Wenn du einen Törn planst, ist es gut, im Vorfeld Alternativen zu überlegen, falls das Ziel wegen unvorhergesehener Dinge nicht erreichbar ist. Weil Fallwinde das Ankern in der angesteuerten, aber überfüllten Bucht zu riskant machen, weil der Zielhafen wegen Schlechtwetter gesperrt ist, weil die Rollreffanlage defekt ist, weil die Elektronik an Bord ausfällt … Die Liste ließe sich endlos fortsetzen, Tatsache ist: Segler müssen das Unvorhersehbare voraussehen können.

Zu viel U-Boot, zu wenig Platz für Maha Nanda in der Werft.

Nur war in unserem Fall eh voraussehbar, dass es mit Plan A nix mehr wird, aber wir hofften eben auf ein Wunder. Vor wenigen Tagen sind wir zum gefühlt hundersten Mal beim Werftmeister von Puerto Mogan erschienen. Der rauft sich schon die Haare, wenn er uns ins Büro kommen sieht, schneidet verzweifelte Grimassen und beginnt hektisch in seinen Unterlagen zu wühlen. Jedesmal das Gleiche. Nur die Ausreden, warum wir Maha Nanda nicht kranen können, sind vielfältig. Nachdem der Kranführer – er muss ein echter Womenizer sein – seine dritte Schwiegermutter zu Grabe getragen hatte und daher nicht abkömmlich war und danach erkrankt war, blockierte das Touristen-U-Boot, das Yellow Submarine – das Werftgelände. Es war sandgestrahlt und neu gestrichen worden. Und nun? Ist der Kranführer im Urlaub. Aber mañana … Oh nein, es reicht uns! Wir wollen nicht mehr warten, wollen nicht mehr vertröstet werden. Und so ist der Moment des Plans B gekommen: Wir werden nach Pasito Blanco segeln und dort die Maha Nanda kranen lassen.

Wir fürchten uns

Jetzt fragt ihr euch sicher, warum wir das nicht schon längst gemacht haben. Liegt es an unserer unermesslichen Leidensfähigkeit? An unserer unerschütterlichen Wundergläubigkeit? In Wahrheit haben wir Bammel vor der Fahrt. Ja, ihr habt richtig gelesen, wir haben sie lange rausgezögert, denn … wir haben ein kleines Problem, das, wie ihr euch sicher noch erinnert könnt aus einem Loch im Rumpf besteht. Und ehrlich: Wer segelt schon gern am Atlantik mit Loch im Rumpf, auch wenn’s nur neun Meilen sind?

Bissl Sikaflex, eine große Schraube …

… und das Loch im Rumpf ist zuapfistert.

Da wir ja eingangs schon von guter Seemannschaft, nämlich vorausschauend, umsichtig und souverän planen, gesprochen haben, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Einen guten Seemann, natürlich auch eine gute Seefrau, zeichnet hohes technisches Verständnis aus und die Fähigkeit, mit Bordmitteln Reparaturen ausführen zu können. Also schritt der praktischte aller Captains mit den Worten: „Schweißen wird überbewertet“ zur Tat, nahm zwei Jausenbrettln und bohrte ein Loch hinein. Während ich ins Vorschiff krabbelte und das eine Brettl von innen gegen den Rumpf presste, verschraubte er das zweite von außen und kleisterte alles mit Sikaflex zu. „Und schon ist das Loch zuapfistert“, erklärte mir der zufriedenste aller Seemänner. Zuapfistern heißt übrigens auf Hochdeutsch: schlampig verschlossen. Und damit das Jausenbrettl in den nächsten Wochen geschützt ist, wurde es noch mit schönem blauen Lack übermalt. „Es gibt Leute, die mit so einem Provisorium über den Atlantik gesegelt sind“, grinst einer unserer Segler-Freunde, als er Christophs Werk betrachtet. So meine lieben Leser, ihr werdet im Herbst darüber in Kenntnis gesetzt, ob Plan B aufgeht und wir Pasito Blanco erreichen. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen.

Wir genießen das Frühstück im wie neu glänzenden Cockpit.

Während wir hier warten und Plan B, C und D schmieden, werkeln wir fröhlich an der Optimierung unserer Maha Nanda und erfreuen uns der kleinen Erfolge. Die Reling erstrahlt chromglänzend, die Fender sind poliert – übrigens ist unser Kugelfender gefladert (dt. gestohlen) worden; sehr ärgerlich. Die Sprayhood gehört auch noch erneuert, denn die alte ist nicht nur an den Nähten gerissen. Die Kunststofffenster wurden von Jahr zu Jahr undurchsichtiger, nun sind sie nicht nur vollkommen blickdicht, sondern durch die Sonneneinstrahlung so beschädigt, dass sie beim leichten Andrücken wie Papier reißen. Ich habe mich aber als ebenso findig wie der Captain erwiesen und die Plastikteile einfach rausgeschnitten. Die Aussicht ist prächtig wie nie zuvor – wenn auch der Sinn der Sprayhood mit drei Löchern verlorenging.

Einwandfreier Blick durch die Fenster der Sprayhood – geht doch!

Und wenn wir nicht arbeiten, dann essen wir. Aktuell machen wir eine Meeresfrüchte-Diät. Jeden Tag zaubere ich ein anderes Meeresgetier auf den Tisch, nur wenn der Captain mal fürs Dinner verantwortlich ist, schmeckt’s nicht ganz so gut. Wir haben uns von der Cofradia (Fischgenossenschaft) gleich gegenüber unserer Maha Nanda im Hafen am Vormittag einen Fisch geholt, einen Sama – das ist eine Brasse – über ein Kilo schwer. Und freuten uns den ganzen Tag auf gegrillten Fisch. Während ich abends die Papas arrugadas und den Salat zubereite, legt Christoph, seines Zeichens Mogans bester Grillmeister, den Fisch auf. Gewürzt mit Zitronen, Salz und Rosmarinzweigen. Es brutzelt, es duftet und dann höre ich ein lautes Platschen gefolgt von kurzer Stille und den lapidaren Worten: „Das war’s dann mit dem Fisch.“ Er wollte wohl wieder zurück in sein Element, der Sama. Der an der Reling befestigte Grill war in die Senkrechte geklappt, der Fisch hatte die Gunst der Stunde genutzt und sich auf den Grund des Meeres zurückgezogen. Kurz hofften wir, dass er, wie eine Wasserleiche, wieder nach oben treiben würde, aber den Gefallen tat er uns nicht. An diesem Abend gabs Kartoffeln mit Salat und gegrilltes Brot. Was soll’s, wir trösteten uns mit gutem, spanischen Wein.

Der Fisch wollte wieder ins Meer – und tat es.

Der Grant (dt. Zorn) brachte uns immerhin dazu, neben dem Griller, über den wir uns ohnhin schon oft geärger haben, noch ein paar andere unnötige Dinge zu entsorgen. Aufräumen erleichtern Boot und Seele. Es flogen etliche alte Holzteile, der auch nie funktionierende Handstaubsauger, vergammelte Leinenreste und Kabel, deren Verwendungszweck wir beim besten Willen nicht mehr zuordnen konnten.

Aber keine Sorge: Die Liste der Gegenstände, die im Herbst an Bord geschleppt und verbaut werden sollen, wird lang und länger. Der Captain surft gerade auf einschlägigen Seglerbedarf -Webseiten.

Unser Griller bevor er entsorgt wurde.

Mai 28, 2024
Woher kommen bloß die Löcher in unserem Boot?

Constantin hämmert gerade Löcher in den Rumpf von Maha Nanda. Mit einem elektrischen Meißel. Der Lärm ist ohrenbetäubend, des Captains Blick ziemlich entsetzt. Aber was sein muss, muss sein.

Constantin rückt Maha Nanda mit schwerem Gerät zu Leibe.

Das schönste am Segeln – für uns zumindest, die wir keine Regatta-, keine Partysegler sind – ist, Menschen kennenzulernen. Hauptsächlich andere Segler. Wir lieben es, uns auszutauschen, wir erfahren jedesmal etwas Neues, wir lernen dazu und vor allem können wir gar nicht genug von den Geschichten aus dem Leben der anderen erfahren.

Der Platz Nummer 1 im Hafen von Mogán.

Constantin ist eine internationale Mischung: griechisch, französisch, englisch, südafrikanisch – den Rest hab ich vergessen, außerdem ist er beruflich weltweit im Einsatz, spricht „ein paar“ Sprachen und lebt mit Jenny seit 20 Jahren auf seinem Stahlboot Stella-Ann, einer Ketsch-getakelten Colin Archer, Baujahr 1983. Das Boot ist beeindruckend, nicht nur wegen seines klassischen, schiffigen Designs, Sein Inneres ist komplett selbst gebaut und perfekt abgestimmt auf das Leben und die Bedürfnisse seiner Crew. Da hat alles seinen Platz – von den 30 Werkzeugkisten über die Nähmaschine bis zu den Fahrrädern, mit denen die beiden für den Iron Man trainieren.
Dass wir Jenny und Constantin kennengelernt haben, ist unser persönliches „Maha Nanda“, unser großes Glück. Denn die zwei sind Allrounder in Sachen Bootstechnik. Sie Segelmacherin, er Bootsbauer und als Bonus kommen 30 Jahre gemeinsames Seglerleben ins Spiel. „Mit 20 Jahren habe ich ihn in der Schweiz kennengelernt, habe meine Lehre abgebrochen, bin auf sein Boot gestiegen und über den Atlantik gesegelt. Mein Vater war „begeistert“, grinst Jenny. Und fügt hinzu: „Wir haben so viele verrückte Menschen kennengelernt – aber eigentlich waren wir auch nicht gerade normal. Unser Boot war sechs Meter lang.“

Jenny an Bord ihrer Stella-Ann.

Constantin – immer am Arbeiten.

Aber was ist schon normal? Wir mögen die beiden – und nicht nur weil sie sich liebevoll unserer Maha Nanda annehmen. Naja, gut – mit dem Meißel darauf einhämmern ist vielleicht nicht gerade liebevoll, aber es ist genau das, was unsere Stahllady derzeit braucht. „Sie ist ja nicht aus Zucker“, lacht Constantin, der die Rostlöcher begutachtet. „Ist nicht so schlimm wie befürchtet sondern so, wie wir gehofft haben“, meint er dann. Mit einem Rostumwandler behandelt er die ungesunden Flecken des Rumpfes. Wenn wir das nächste Mal herkommen, muss Maha Nanda aus dem Wasser raus und dann werden wir entscheiden, ob schleifen oder sandstrahlen am Programm steht. Hängt vom Gesamtzustand ab, aber der Fachmann ist zuversichtlich.

Jenny und Constantin beim Tauchgang.

Zuversichtlich sind wir auch, was das Unterwasserschiff betrifft, denn auch da haben Jenny und Constantin ganze Arbeit geleistet und mit Spachteln den Bewuchs entfernt. Tja, da ist der bemühteste Captain von allen mit seinem Schrubber nicht weit gekommen, die Muscheln saßen ziemlich fest.

Sieben fleißige Anoden und eine faule

Wie sagt unser Freund Hartmut so schön: Du gehst nie so dumm schlafen, wie du aufgestanden bist. Ich habe diesmal einiges in Physik gelernt. Ja ich weiß eh, ich sollte es schon längst wissen, wir segeln ja nicht erst seit gestern, und dass es Elektrolyse auf Metallschiffen – hauptsächlich Alu-Booten gibt, ist mir grundsätzlich schon bekannt … Es hapert an den Details, hätte vielleicht in meiner Schulzeit nicht jeden Donnerstagfrüh die erste Stunde – Physik – schwänzen sollen … Aber jetzt weiß ich’s, in der Praxis ist sogar Physik irgendwie logisch. Wir haben Elektrolyse auf unserer Maha Nanda. Dramatisch ist es nicht … Wir haben in unserer Zeit in Portimao ein Alu-Boot gesehen, das aussah wie Schweizer Käse. Richtiger Lochfraß durch Elektrolyse, weil der Motor geerdet war. So schlimm ist es bei weitem nicht, aber handeln müssen wir dennoch.
Wir haben „nur“ einige kahle Stellen am Unterwasserschiff und zwar vornehmlich am steuerbordseitigen Vorschiff. Dort sitzt nämlich eine Opferanode, die keine Lust zum Arbeiten hatte. Im Gegensatz zu allen anderen Anoden, die sind ziemlich aufgebraucht, geopfert eben. Constantin hat sie alle abmontiert, die neuen liegen schon bereit zur Montage.
Opferanode? Ganz schneller Physikunterricht für Nicht-Segler: Das ist ein Trumm aus Metall – i nunserem Fall aus Zink, das am Unterwasserschiff angeschraubt wird. Sein Zweck ist, den Strom umzulenken, die Anode, die aus unedlerem Metall als der Rumpf bestehen muss, gibt somit Elektroden ab und wird oxidiert. Wenn sie verbraucht ist, muss sie erneuert werden. Warum eine von acht Anoden nicht gearbeitet hat, wissen wir nicht genau. Sie mag jedenfalls keinen Lack und kein Fett zwischen sich und dem zu schützenden Rumpf, sonst stellt sie die Arbeit ein oder beginnt erst gar nicht, wie unser besagtes Sorgen-Opfer-Kind.

Diese Anode wollte nicht ihre Arbeit tun.

Verliebt in das Meer und den Wind

Was ich noch gelernt hab. Wir liegen in Sachen Elektrolyse auf einem guten Platz. Wir haben einen bei Seglern eher unbeliebten Liegeplatz – nämlich nicht an einem der Stege, sondern direkt an der Hafenmauer – bekommen und da ist von Metall weit und breit nix in Sicht. Und neben uns liegt der perfekte Nachbar. Perfekt in jeder Hinsicht. Diego hat mit seiner Hidra III neben uns festgemacht. Die Hidra ist ein altes Holzschiff – ebenfalls metallfreie Zone!
Wir freuen uns aber nicht nur wegen des Schiffsmaterials über unseren Nachbarn, denn Diego ist nicht nur liebenswürdig und hilfsbereit, auch er hat spannende Geschichten zu erzählen. Sein Boot wurde 1966 in Genua gebaut und nach Venedig gebracht, er selbst stammt aus der Nähe, hat das wunderbare Holzschiff vor zwei Jahren gekauft und ist damit mit seiner Frau Cheti bis Gran Canaria gesegelt.

Diego stammt aus der Nähe von Venedig.

Im Golf von Cadiz wurde sein Ruder als Orca-Kinderspielzeug verwendet und völlig zerstört. Das ist jetzt kein Seemannsgarn, tatsächlich ist die Hidra nicht das einzige Boot, das wegen eines Orcaangriffs in Seenot geraten ist. Die Viecher treiben sich derzeit am Atlantik vor Gibraltar rum, wo sie auf Thunfischjagd gehen und außerdem ihren Jungen die Jagd beibringen. Eine übermütige Orca-Rowdy-Partie aus der Gruppe von ungefähr 60 Tieren hat sich auf Ruderanlagen von Segelyachten spezialisiert, die greifen sie gezielt an und bringen harmlose Segler in Seenot.
Diego ließ ein neues Ruder anfertigen und hielt erneut, unbeeindruckt aber doch mit gewissem Respekt, Kurs auf die Kanaren. Sein Vater war Kapitän, sein Großvater auch – kein Wunder, dass Diego ins Meer verliebt ist. „I love the wind“, strahlt er, als er erzählt, wie er von Gibraltar bei Vorwindkurs mit voller Beseglung zehn Knoten Fahrt machte. Fast wie fliegen fühle es sich an, wenn die Hydra vor dem Wind segelt, meint er. „This boat is my life“, sagt er und arbeitet jeden Tag von früh bis spät an seiner Hidra. Die braucht auch wirklich viel Aufmerksamkeit, noch viel mehr als unsere Stahllady. Aber sie ist wirklich eine Schönheit. Diego führt uns stolz durch ihr Inneres, die Elektronik, die Motoren, die wunderschönen alten Beschläge – alles original aus dem Jahr 1966.

Täglich reißt der Strom an Touristen, der – je nachdem ob wir Hoch- oder Niedrigwasser haben – neben uns oder über uns vorbeizieht, nicht ab. Und viele, ganz viele bleiben stehen und bewundern die Hidra. Posieren vor ihr, lassen sich fotografieren, als Urlaubserinnerung an diesen besonderen Ort mit seinen außergewöhnlichen Booten.

Vor unserer Maha Nanda – die jetzt zwar kein riesiges Rostloch aber dafür ein paar lackfreie schwarze Flecken mit hässlich ausgezackten Rändern aufweist – hat sich bisher noch keiner fotografieren lassen. Aber keine Sorge, Maha Nanda, wir sehen ganz viel Schönheit an dir. Deckhand Ulli hat beispielsweise die Reling auf Hochglanz gebracht und sämtliche Flecken vom nun wieder strahlend weißen Deck entfernt. Der Captain persönlich hat den Rumpf – wo noch Lack vorhanden ist – poliert, Holzteile wurden geschliffen und geölt, die Fender stundenlang auf weiß geschrubbt. Oh ja, wir schauen schon auf dich, Maha Nanda.

Reling und Deck strahlen – und Crew Ulli sowieso.

Sklavenarbeit und das große Glück

In ein paar Monaten wollen wir wiederkommen und unserem Bötchen einen neuen Anstrich verpassen. Was mich ein bissl frustriert ist, dass der ganze Hochglanz von Deck und Reling bis dahin wieder beim Teufel sein wird. Jetzt, wo wir die ganze Pracht genießen könnten, müssen wir wieder Abschied nehmen. Wenn wir zurückkommen, geht’s wieder von vorne los. Es soll Leute geben, die halten Yachtbesitzer grundsätzlich für reiche Schnösel. Die sollen mal unser Sklavensasein live miterleben. Ja eh, es war ja unsere Entscheidung. Kein Mitleid. Wozu auch? Wir sitzen gerade auf unserem eigenen Boot, das wir höchstpersönlich von den Niederlanden hierher gesegelt haben, trinken Kaffee und schmieden Pläne. Theoretisch könnten wir mit unserem schwimmenden Zuhause überall hin, wo Meer ist. Theoretisch zumindest. Das ist großes Freiheit, großes Glück. Maha Nanda eben.

Frühstück bei Sonnenaufgang – perfekt.

Der Fetzen – pardon, Hochdeutsch: das Segel – muss runter.

Bloggen unter widrigsten Bedingungen.

September 24, 2021
Der Spirit kommt zurück – der Wehenschmerz ebenso
Willkommen in Maha Nandas wunderbarer Welt des Wahnsinns. Ja es ist wahr, wir sind zurück an Bord. Captain Christoph, der eventuell nicht unerschrockenste, aber definitiv der findigste und kreativste Captain, und seine definitiv unerschrockene Crew Ulli sind von ihrem österreichischen Nine-to-Five – besser gesagt – Seven-To-Seven-Arbeitsallltag rübergewechselt in den Segleralltag mit all seiner Unplanbarkeit. Die bad news zuerst: Mit Langfahrtsegeln ist da nix. Wir sind für spärliche zwei Urlaubswochen an Bord unserer Maha Nanda, ein seltsames Gefühl, nur ein kurzes Zeitfenster für ein seglerisches Intermezzo stehlen zu können, und doch fühlt sich vieles sehr vertraut an.
Maha Nanda wartet in Marina Amarilla, Teneriffa, auf unsere Rückkehr.
Vertraut in vielen Facetten und auf einige hätten wir eigentlich gut verzichten können. Wie das mit der Erinnerung so ist: Man erinnert sich an die besten Dinge und verdrängt die Schlimmsten. Es fühlt sich so an, wie die Geburtswehen. Der Erstgeborene ist zwei Jahre alt, während der zweiten Schwangerschaft hat man den Schmerz irgendwo im hintersten Hirnkastl verräumt und dann, wenn die erste richtig schlimme Wehe kommt, fällt’s einem wieder ein. Scheiße, jetzt weiß ich wieder, wie es sich anfühlt.
Den Teide immer im Blick.
Die mieseste Marina ever

So in etwa ging’s mir, als… Naja, fangen wir mal von vorne an. Wir mussten Maha Nanda vor genau eineinhalb Jahren während des ersten Lockdowns fluchtartig verlassen (Wer sich nicht mehr erinnert: Alles nachzulesen in meinem letzten Blogeintrag vom März 2020), und ließen sie in der Marina Amarilla San Miguel auf Teneriffa zurück. Eineinhalb Jahre gab es nur ein paar spärliche und höchst unerquickliche Mails als einzige Verbindung zu unserem Jahr am Meer. Unerquicklich deshalb, weil die Marina Amarilla die mieseste Marina ist, die uns in dem Jahr unserer Reise untergekommen war. In Wahrheit wissen wir bis heute nicht, wofür genau wir Liegegebühr gezahlt haben. Die Festmacherleinen rissen und lösten sich mehrfach, und wurden nur von umsichtigen Seglern, denen unsere Maha Nanda Leid tat, versorgt, der Stecker des Stromkabels wurde offensichtlich bei einem Sturm zerstört, das zerbröselte Teil war von einem Marina-Angestellten auf unser Deck geworfen worden und niemand hatte sich die Mühe gemacht, uns zu informieren. Die Mitarbeiter der Marina waren nicht in der Lage, den Reserveschlüssel aufzufinden, als ein Freund von uns nach unserem Boot sehen wollte. Stattdessen schickten sie uns ein Foto vom Schlüsselbrett mit den Worten „Sorry, your key is not there.“ Auf dem Foto war Maha Nandas Schlüssel mit Christophs Visitkarte zu sehen…

Neun Stufen des 30-Stufen-Plans

Gerade jetzt haben wir genau zwei Wochen Zeit, unsere alte Stahllady vor dem Untergang zu retten. Unser Plan: Schnell weg aus dieser Marina des Grauens.

Stufe 1: Wir flogen mit zwei Taschen voll Werkzeug nach Teneriffa und besichtigten das Ausmaß der Vernachlässigung. Erkenntnis: Wir haben unsere Maha Nanda grundsätzlich, trotzdem wir nur zwei Tage Zeit hatten, bevor unser Repatriierungsflug ging, gut versorgt. Außen ist sie ein Bild des Jammers, rostig, voll Saharastaub; innen so, als wären wir erst gestern weggegangen, trocken, kein Schimmel, nur ein paar Wasserflecken unter den undichten Luken.

Stufe 2: Der Tag des Schrubbens. Mit Bürste und Rostlöser ging es dem Deck zu Leibe, die rostfleckigen Niro-Teile wurden poliert, Stromkabel gekauft, Maha Nanda wieder bewohnbar gemacht.

Stufe 3: Wir gelangen jetzt in den Bereich des vertrauten Alltagswahnsinns, also jenen Geburtswehen-Teil, den wir kurzzeitig vergessen hatten und auf den wir eigentlich gerne verzichten hätten können. Wir starten die Systeme, checken die Technik. Während ich gerade mit unserem Sohn Matthias telefoniere, startet der Captain die Maschine. Mit ziemlich viel Bauchweh – denn seit unserem Dieselpumpendesaster an der Algarve ( ebenfalls nachzulesen im Blog, September 2019) sind wir nicht ganz so überzeugt vom guten alten Bukh in Maha Nandas Stahlbauch. Jedoch über Live-Schaltung mit Matthias ertönt …. Jubel vermischt mit dem wunderbaren einzigartigen Brummen des Schiffsdiesel, der auf Anhieb(!) ansprang. Welch großartige News. Was der Gast unserer Live-Motor-Show nicht mitbekam, weil das Telefonat bereits beendet war: Der Captain konnte den Motor nicht mehr abstellen, die Stopptaste gab ihren Geist auf, hinter dem Schaltpaneel quoll Rauch empor und es stank verschmort. Kabelbrand? Kreisch! Das 40 Jahre alte Paneel ist mit sieben verschiedenen Schrauben fixiert für die der Captain sieben verschiedene Schraubenzieher brauchte und verrostet sind die Teile auch noch …. Währenddessen ortete ich mal vorsichtshalber den Feuerlöscher. Nach endlosen Minuten entdeckte Christoph schließlich die Ursache des stinkenden Qualms, ein Widerstand war verm#schmort. Der Motor lief immer noch. Sehr zuverlässig, eh – aber bei vollem Tank ohne Last würde er das noch tagelang tun. Der findigste Captain von allen öffnete kurzerhand die Motorabdeckung – was weitere sieben Schraubenzieher, Zangen und etliche weitere Werkzeuge in Anspruch nahm (wie gesagt, alles an Deck war eingerostet, festgefressen, unbeweglich) und stoppte die Dieselzufuhr. Stille. Herrliche Stille.
Stufe 4: Wir fanden in Windeseile einen Techniker – ein Niederländer, einer von jener uns aus der Lemmerschen Zeit bekannten Sorte, die keine großen Probleme sehen und alle kleinen Probleme in Windeseile lösen (nachzulesen in meinem Blog, April 2019), der die Stopptaste austauschte. Vielen Dank lieber Marc, du hast unsere Zeitpläne gerettet, denn …
Marina, Amarilla, Teneriffa.
Stufe 5: Maha Nanda wird startklar gemacht, denn für Mittwoch, den 15. September sind die Wetterprognosen perfekt. Segel anschlagen – passt. Seeventile checken, passt.
Sicherheitsausrüstung, passt. Und so weiter und so weiter. Ach wie schön ist das Seglerleben – und so erholsam.
Vergessen gibt’s nicht

Stufe 6: Jetzt wird’s richtig schön. Wir starten planmäßig am Vormittag. Kurs Richtung Puerto de Mogán auf Gran Canaria. Ihr werdet es nicht glauben, aber der erste Segeltag nach eineinhalb Jahren Abstinenz war perfekt! Beim Ablegen hatten wir ganz schwachen Wind, ideal um Segel zu setzen, zu trimmen, vorsichtig alle Systeme abzutasten, auch die eigenen. Wie geht’s einem denn nach so langer Zeit an Land? Wie lang dauert es, bis das Hirn wieder Fahrt aufnimmt, sich an die vielen Details erinnert, die nach einem Jahr auf Reisen zur Selbstverständlichkeit geworden waren? Also, unsere Hirne zeigen noch keine Zeichen von Demenz, die Hände erinnern sich noch daran, wie die Leinen belegt werden, wie die Winschkurbel zu bedienen ist, welche Leinen, welche Fallen welche Funktion haben. Die Füße erinnert sich, wo sie hinsteigen und vor welchen Hindernissen und Stolperfallen sie ausweichen müssen. Die Körper haben nicht vergessen, wie sie die Bootsbewegungen in der Welle ausgleichen müssen. Und Maha Nanda? Die lief immer besser, je mehr der Wind zunahm. Bei 27 Knoten und drei Meter Welle in der Acceleration Zone ( der Bereich zwischen den Kanarischen Inseln, wo sich der Wind an den Felsen vorbeiquetscht und gerne an unberechenbarer Geschwindigkeit zunimmt) schien sie in Hochform, so als würde sie jubeln: „Endlich darf ich wieder los, wo ward ihr so lange?“
Ablegemanöver hat geklappt, los geht’s.
Stufe 7: Wir erreichen am Abend exakt bei Sonnenuntergang planmäßig Puerto de Mogán, wo der treffsicherste aller Captains in gewohnt souveräner Art uns Weise anlegt. Auch das haben unsere Hirne, Arme, Beine, Füße, Hände nicht verlernt.
Puerto den Mogàn,, Gran Canaria.
Stufe 8: Jetzt wird überlegt, was mit Maha Nanda weiter geschieht. Eines ist klar, sie muss aus dem Wasser raus, das Oberwasserschiff sieht grausam aus, das Rostloch, das Christoph nach unserer sagenhaften Sturmfahrt nach Marokko notdürftig überspachtelt hatte, gehört geschweißt – und viele andere kleinere Stellen an Rupf und Deck sowieso. Das Unterwasserschiff, dem der bemühteste aller Captains auf Teneriffa vergeblich mit der Bürste zu Leibe gerückt war, sieht heute schon viel besser aus. Die Muscheln kleben noch dran, aber einen Teil des Bewuchs hat Maha Nanda bei ihrer rasanten Fahrt über den Atlantik binnen zehn Stunden selbst entfernt. Praktisch, so ein selbstreinigendes Boot.
Stufe 9: Während wir überlegen, lernen wir interessante Menschen kennen. Auch das ist sofort wieder präsent: Das schönste an unserer Reise mit Maha Nanda waren die vielen Gespräche mit anderen Reisenden. Aus manchen Gesprächen wurden Freundschaften. In den vergangenen 18 Monaten haben wir viele Kontakte vernachlässigt. Wir waren an einem andere Ort, mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben harte Zeiten erlebt, haben liebe Menschen für immer verloren. Wir haben nur wenige Tage Zeit, um dieses Reisefeeling, diesen Spirit wieder zu finden. Es wird uns in dieser kurzen Zeit nicht ganz gelingen, aber ein bisschen davon ist gerade wiedergekehrt. Was danach kommt, ist noch offen, aber allen unseren Freunden, die uns in diesem einen Ausnahmejahr ein Stück auf unsere Weg begleitet haben, möchten wir sagen: Auch wenn der Alltag in Österreich unsere Gedanken an diese großartige Zeit verschüttet hat und wir uns viel zu wenig Zeit für Wichtiges – wie Freundschaftspflege – nehmen. Wir haben euch nicht vergessen, wir müssen nur ein kleines Bisschen von diesem Spirit mit nach Österreich nehmen. Das ist der Plan.
Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán auf Gran Canraia. Blick Richtung Teneriffa. Der Teide in der Dämmerung.
September 17, 2021
Teneriffa vor der Notstandserklärung

Notstand. Ausgangssperre. Wie fühlt sich das an, wenn ein ganzes Land unter Quarantäne gestellt wird? Wir sind mit unserer Maha Nanda in der kleinen Marina San Miguel auf Teneriffa und damit mittendrin In der Coronavirus-Krise. In jenem Land, das nach Italien die restriktivsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gesetzt hat.

Der letzte Tag vor der Ausgangssperre. Noch sind die Lokale in La Laguna geöffnet, wenige Menschen sind noch unterwegs.

Noch wirkt hier in der Marina das Leben normal, was daran liegt, dass wir in der verschlafensten Marina unserer gesamten Reise gelandet sind. Elf Monate Action und jetzt das! Am Mittwoch bei unserer Ankunft ließ sich kein Mitarbeiter blicken – und da waren wir vom Erlass der Regierung noch meilenweit – tageweit – entfernt. Bis heute hat sich kein Mitarbeiter blicken lassen und mittlerweile ist klar: das wird zumindest die nächsten zwei Wochen so bleiben, denn der Ausnahmezustand ist vorerst für 15 Tage festgesetzt und in den spanischen Medien spricht man davon, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung groß ist.

La Laguna ist die alte Hauptstadt Teneriffas. Bis Santa Cruz ihr den Rang ablief.

Wir können uns in der Marina frei bewegen, wir können einkaufen gehen. Wir können am Boot basteln.- was der Captain wieder mal mit Leidenschaft macht. Somit ist das Leben fast wie immer. Wenn nicht diese gespenstische Stimmung über uns liegen würde. Noch wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt, noch können wir nicht abschätzen, welche Entscheidungen die spanische Regierung in nächster Zeit treffen wird, aber wir wissen, dass wir an Bord sicher sind. Allein zu zweit auf unserer Arche.

Der Drachenbau im Icod de los Vinos ist Wahrzeichen der Insel. Er ist 400 Jahre alt.

Icon de los Vinos

Über die weiteren Entwicklungen werden wir euch am Laufenden halten. Zunächst aber ein paar Bilder von den letzten Tagen vor der Notstandserklärung. Wir sind drei Tage Lang Kreuz und quer über die Insel gefahren und haben die schönsten Plätze Teneriffas besucht.

Caldera Las Cañadas heißt das Massiv um den Teide.

Pico del Teide.

Von allen Seiten spektakulär: der Teide

Eisenhydrat erzeugte diese Farbenpracht.

Die Seilbahn auf den Tejo steht nun ebenfalls still.

Allen voran ist der Teide das Objekt unser Ausflugsbegierde. Der höchste Berg Spaniens ist vulkanischen Ursprungs und 3.716 Meter hoch. Mit 7.500 Metern Höhe über dem Meeresboden ist er sogar der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 1909 erfolgte übrigens der letzte Ausbruch innerhalb des Vulkanmassivs und ja: der Teide gilt als aktiver Vulkan.

Naturschönheit!

Die Wolken an den Nordosthängen Teneriffas.

Und immer den Teide im Blick.

Jumping over Teide!

Innerhalb dieses Vulkanmassivs befindet sich auch das Observatorio del Teide, hier hat man sich auf Sonnenbeobachtung spezialisiert. Kein Wunder: An wenigen Orten der Welt ist die Luft reiner als auf dieser Insel über die die Passatwinde stetig hinwegfegen. rein ist die Luft auch in Chile und auf Hawaii, wo ebenfalls Sonnenteleskope stationiert sind. Dank WorldWideWeb weiß ich jetzt auch, dass am Observatorio del Teide der weltweit erste Braune Zwerg – nicht zu verwechseln mit Roten Zwergen – entdeckt wurde. Er heißt Teide 1 und ist mehr als 13 Jupitermassen schwer. 😉

Das Observatorio del Teide.

Stürmischer Tag in Puerto de la Cruz.

Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, Puerto de la Cruz

Aber Teneriffa hat noch viel mehr Schönheiten zu bieten und viele davon haben wir gesehen. Wir besuchten die Los Christianos, wir besichtigten Los Gigantes, jenen Ort an dessen Steilküste die Felsen 450 Meter senkrecht ins Meer fallen.

Los Gigantes

Puerto Los Gigantes, im Hintergrund La Gomera.

Basilika von Candelaria.

Sehenswert sind auch die Städte Puerto de la Cruz und Santa Cruz, La Laguna und Candelaria. Wie gesagt: Kreuz und quer durch Teneriffa, von Süd nach Nord, von West nach Ost , waren wir unterwegs, viel haben wir gesehen, oft haben wir über so viel Schönheit gestaunt. Gerade noch rechtzeitig, denn ab sofort ist hier Stille eingekehrt. Und es wird noch stiller werden, denn alle Touristen, die jetzt noch die Möglichkeit haben, verlassen die Kanaren. Jene Inseln, deren Hauptwirtschaftszzweig der Tourismus ist. Inseln, deren Retortenstädte ausschließlich zum Zwecke des Fremdenverkehrs errichtet worden sind. Wir sind noch hier… und warten ab, was die nächsten Tage bringen.

La Caleta.

Auditorio von Santa Cruz

Zentrum von Santa Cruz.

Santa Cruz, Hauptstadt von Teneriffa.

März 16, 2020
Unsere Heldentat… die dann doch keine war

Ihr dürft uns ab sofort „Heroes“ nennen, denn wir haben den Schlag von Gran Canaria nach Teneriffa geschafft. Wie? Ihr findet, 50 Seemeilen zu segeln ist keine Leistung? Unverschämtheit! Wir bestehen auf die Tapferkeitsmedaille!

Blick Richtung Gran Canaria. Ja von dort sind wir gerade gekommen.

Okay, okay, ihr habt ja Recht. Es gibt weitaus heroischere Captains als meinen und tapferere Crews als mich, obendrein sind 50 Meilen ja wirklich keine Heldentat und die Kanaren liegen auch nicht in den brüllenden Vierzigern. Trotzdem muss man starke Nerven haben, um den Absprung von Puerto de Mogán nach Teneriffa zu wagen und das liegt nicht an den unüberwindbaren Wetterbedingungen auf dieser Strecke sondern vielmehr an den Seglern, genauer gesagt an den Seglergeschichten. Seemannsgarn eben.

Gerefft und vorbereitet… auf den Wind, der da kommen möge.

In den vergangenen Tagen haben wir jedenfalls viel gelernt. Viele Geschichten, schreckliche Geschichten, haben wir gehört und lernten letztendlich daraus, in erster Linie nicht anderen sondern uns selbst zu vertrauen. Denn das dickste Seemannsgarn wird von jenen gesponnen, die selbst nicht dabei waren. Also von jenen, die von jemandem gehört haben, dass…

Zwischen den Inseln

Fakt ist, dass zwischen den kanarischen Inseln sogenannte Acceleration Zonen liegen. „Düseneffekt“ sagen wir dazu, denn der beständige Nordost-Passat, der hier ganzjährig – mal mehr mal weniger – weht, muss sich sozusagen zwischen den Inseln durchquetschen und dabei beschleunigt er. Am stärksten ist dieses Phänomen zwischen den beiden höchsten Inseln zu bemerken: Gran Canaria und Teneriffa. Hier weht der Passat sowieso durchschnittlich mit einer Windstärke mehr und dort, wo die Düse so richtig Gas gibt, darf man nochmal zwei Beaufort dazukalkulieren.

Wir warten immer noch

Und jetzt von den Fakten zu den Geschichten:

„Jede Woche sehen wir Segler hier rausfahren und ein paar Stunden später sind sie wieder zurück. Draußen weht es, das kannst du dir hier nicht vorstellen.“

„Ich kenne einen Segler, der ist bei absolut herrlichem Wetter hier rausgefahren und zack, fünf Meilen hinter der Küste legte der Wind das Boot komplett auf die Seite. Binnen einer Sekunde.“

„Da draußen hat’s immer 60 bis 70 Knoten. Immer. Das muss man halt wissen, wenn man rüberwill,“

„Die Prognosen kannst du allesamt vergessen. Rechne mal mit 15 Knoten mehr, dann kommst du annähernd hin.“

„Letztens ist eine Crew mit völlig zerfetzten Segeln reingekommen. Die sind bei moderaten Wetterbedingungen in La Gomera losgefahren, aber dann, fünf Meilen westlich von Teneriffa….“

Unser Stegnachbar Owe, Langfahrtsegler mit immerhin 150.000 Seemeilen am Buckel, grinst nur angesichts der dramatischen Geschichten und meint lapidar: „Die Acceleration ist ja bekannt, daher kannst du dich einfach darauf vorbereiten: fünf Meilen nach der Küste reffst du.“

Der Captain im Morgengrauen.

Dieser Rat gefällt uns. Am Mittwoch starten wir frühmorgens (also für unsere lazy Verhältnisse frühmorgens) um 8 Uhr. (Ehrlich gesagt wurde es halb neun, aber unser Lebensmotto lautet gerade: Pfeif’ auf Pünktlichkeit!) In Puerto de Mogán herrscht um diese Zeit wie fast immer Windstille und wir motoren erst mal die Küste entlang. Als der Wind einsetzt, setzten wir Segel und dann sitzen wir mit gerefftem Groß und ebenso gereffter Fock im Cockpit und warten auf die Düse. „Be prepared“, haben wir Owes Worte noch im Ohr. 20 Knoten NO mit Böen bis 25 sind vorausgesagt. „Rechnen wir mal mit 15 Knoten mehr“, unkt der Captain.

Ich seh, ich seh… den Teide!

Was soll ich sagen? Die Acceleration fand offenbar anderswo statt. Wir warteten vergeblich darauf und „Windy“, der Wetterdienst, der uns so oft im Stich gelassen hatte, den wir so oft verflucht hatten, hatte diesmal Recht. Mit 20 bis 25 Knoten NO überquerten wir die Accleration Zone, gegen Abend drehte der Wind – wie ebenfalls vorhergesagt – auf ONO, erreichte Spitzen bis 30 Knoten und schob Maha Nanda auf unserem Lieblingskurs – Raumschot – nach San Miguel de Abona im Süden Teneriffas. Erst nach Sonnenuntergang erreichten wir den Hafen… Wir hätten vielleicht doch ein bissl pünktlicher starten sollen 😉

Sonnenuntergang über Teneriffa.

Die nähere Umgebung der Marina haben wir schon mal erkundigt, unsere Begeisterung hält sich bisher in Grenzen. Sind überzeugt, dass es auf Teneriffa noch schönere Orte zu entdecken gibt, als diese Hotel-Retortenstadt. Immerhin bietet sie die bis dato ungeschlagene Nummer 1 im Ranking der schrecklichsten Gebäude unserer Reise: Das Bahia Principe Fantasia Hotel. Neuschwanstein im Plastikformat. Hilfe!

Das Grauen hat einen Namen. Fantasia Hotel.

Aber zum Relaxen ist es fein hier in der Marina, überhaupt sind auch die Marina-Mitarbeiter sehr relaxed. Angeblich ist die Office rund um die Uhr besetzt, praktisch scheiterten unsere Versuche, bei unserer Ankunft spätabends über VHF Kontakt aufzunehmen, wieder mal. Wir visierten also den erstbesten Steg, der uns im finsteren Hafenbecken geeignet schien, an und machten fest. Zack, fertig, gute Nacht!

Da liegt sie gut, unsere Maha Nanda.

Seit zwei Tagen liegen wir nun hier und das Interesse von Seiten der Officials, unsere Papiere zu begutachten und uns einen Platz zuzuweisen, hält sich weiterhin sehr in Grenzen. Wir bemühen uns redlich, Christoph sprach zweimal persönlich im Büro, das einen halbstündigen Fußmarsch rund um das gesamte Hafenbecken entfernt ist, vor, rief ein paar Stunden später noch einmal an, heute Vormittag erneut. Ein Marinero werde zu unserem Boot kommen, hieß es. Wir warten. Und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer.

Südküste von Teneriffa.

Schwarzer Lava-Strand. Im Hintergrund die Marina von San Miguel.

März 13, 2020
Der Gegenentwurf zur Virus-Hysterie: lazy life on board

Hilfe, Panik!!!!! Findet anderswo statt. In einem kleinen Bergland mitten in Europa zum Beispiel. In unserem Heimatland Österreich. Selten waren wir in den vergangenen zehn Monaten so froh, weit weg der Heimat zu sein, wie derzeit. Nur damit ihr mich nicht falsch versteht: Wir wollen keineswegs aus lauter Furcht der Heimat fernbleiben, denn wir fürchten uns kein bisschen… vor dem monströsen, tödlichen Coronavirus, der, wie wir heute in den Nachrichten gelesen haben, das gesellschaftliche Leben Mitteleuropas lahmzulegen beginnt.

Welchen nemma denn? Der Captain ist gerade entscheidungsschwach.

Zu Tode g’fürcht is a g’storb’n, heißt es im österreichischen Volksmund oder, um mal meine humanistische Bildung unter die Leute zu bringen, frei nach Seneca: Es gibt mehr Ängste als Übel in dieser Welt. Soll heißen: Die Coronavirus-Hysterie hat uns nicht erfasst, das Leben auf Gran Canaria lebt sich frei und entspannt wie schon seit Wochen und unsere Pläne, demnächst nach Teneriffa zu segeln, haben wir trotz Warnungen aus der Heimat – „Was, ihr wollt in das Krisengebiet?“ „Ihr könnt doch nicht in die Seuchenzone fahren!“ „Bitte setzt euch nicht der Gefahr dieser Epidemie aus!“ – nicht aufgegeben. Das Teneriffa-Drama in Zahlen: Sechs Menschen waren an Covid-19 erkrankt, sind aber mittlerweile wieder genesen.

Dinner on board

Während wir hier also in den Tag hineinleben, die Zeit an Bord genießen und tägliche neue spannende Reise-Geschichten mit unseren Stegnachbarn austauschen, versuche ich mir hin und wieder vorzustellen, wie mein Alltag in ein paar Wochen aussehen wird. Wenn wir nicht mehr weit nach Sonnenaufgang aufstehen, im Cockpit unter strahlend blauem Himmel frühstücken (was sich durchaus über eine Stunde hinziehen kann) und dann unser Tagwerk beginnen. Zum Beispiel die Fock reinigen und dann wieder anschlagen. Oder auf den Mast klettern und Bolzen fixieren. Oder Wäsche waschen.. Oder zwei Holzteile neu lackieren. Oder eine kleine Wanderung machen. Oder an den Strand gehen. Oder mit dem Bus nach Puerto Rico fahren.

Bisschen Flickerei am alten „Fetzen“

Kurz gesagt, ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, in der Früh aufzustehen und mehr als eine Tätigkeit am Programm zu haben. Unvorstellbar, nein. Sofort blende ich diese höchst unerfreulichen Zukunftsgedanken aus und konzentriere mich auf das Leben im hier und jetzt, auf unser Leben an Bord. Heute steht der Besuch des Segelmachers am Programm, er soll die alten „Fetzen“ begutachten, wir wollen uns über ihren Zustand aus Sicht des Profis informieren. Das reicht dann schon wieder als Tagesprogramm, man muss es ja mit den Terminen nicht übertreiben 😉 Ich geh‘ dann mal ein paar Fotos von unserem Steg machen… und komme zwei Stunden später wieder zurück. Hab mich ein bisschen verplaudert, bei dem britischen Ehepaar neben uns, beim schwedischen Eigner daneben und bei der norwegischen Skipperin im dritten Boot…

Christoph am Juchee.

So ein schönes Schiff da unten.

Obwohl…. Wir sind nicht jeden Tag so faul. Manches Mal geht das Temperament mit uns durch und wir bewegen uns stundenlang! Seit zehn Monaten sind wir unterwegs und haben – seit 30 Jahren begeisterte Tänzer – in vielen, vielen Städten, die wir auf unserer Reise besucht hatten, nach Tanzlokalen gesucht. Standard, Boogie, Salsa… egal. Hauptsache tanzen. Leider, leider… wir wurden nie fündig, was wir ziemlich schade fanden, denn so lange Zeit ohne Tanzmusik sorgte schön langsam für Entzugserscheinungen. Der rhythmischte aller Captains ist wohl weltweit der einzige, der zu den Songs von Chuck Berry im Achter-Boogie-Schritt Segel setzt. Bei Chuck Berry die Füße stillhalten? No way.

Live-Bands im Halbstundentakt.

Skandinavische Volksmusik ist ein bisschen…. gewöhnungsbedürftig für uns.

Um zur Tanzlokalsuche zurückzukehren: Yes! Wir wurden fündig. Puerto Rico, eine halbe Stunde Busfahrt von Puerto de Mogan aus, ist fest in skandinavischer Hand und die Besucher aus Norwegen, Schweden & Co. sind offensichtlich tanzfreudiger als deutsche, holländische oder britische Touristen. Wir entdeckten gleich drei Lokale mit Live-Musik und verbrachten mehrere Abende in Gesellschaft nordeuropäischer Tänzer. Vergangenen Sonntag tanzten wir uns einen ganzen Nachmittag bis spätabends von einem Lokal zum anderen – und waren die absoluten Exoten unter den Männern und Frauen des Nordens. Liebe Grüße an Christian von CJ Boogie, unserem Tanzclub in Wien! Für unsere Boogie-Moves, die du uns eingetrichtert hast, gab’s von den skandinavischen Lokalgästen Szenenapplaus und etlichen fragten uns, wo wir tanzen gelernt hätten. Falls also in nächster Zeit deine Kurse boomen und norwegische Schüler in Scharen dem Club beitreten wollen, bist du jetzt dem Ansturm gewappnet 🙂

Die einzige österreichische Flagge im Lokal für uns aufgetrieben!

Mit unseren oben beschriebenen ausufernden Sporteinlagen sind wir ohnehin die aktivsten Hafenbewohner in Puerto de Mogan. Mittlerweile kennen wir die Lebensgewohnheiten der Bootseigner auf unserem Steg ganz gut, immerhin spielt sich ja der Großteil des Lebens in den Cockpits ab und ist damit ziemlich öffentlich. Du weißt, wann die Nachbarn aufstehen, was sie essen, wie ihre Unterwäsche aussieht und wie oft sie auf der Leine hängt. Wie beim Dauercampen.

Entspannte Stimmung auf „unserem“ Steg in Puerto de Mogan.

Ähnlich dem Campen gibt es auch beim Segeln die unterschiedlichsten Lebensmodelle. Gegenüber von uns liegt eine Bavaria unter deutscher Flagge, das Ehepaar lebt seit drei Jahren an Bord, hat sich allerdings noch nie von Gran Canaria wegbewegt. Im Herbst planen die beiden, mit Freunden nach Teneriffa und Lanzarote zu segeln. Zum ersten Mal. Man wird sehen….

Segel rauf, Segel runter, Segel rauf….

Das norwegische Ehepaar neben uns ist nicht ganz so lange hier. Im August erreichten die beiden Puerto de Mogan – und beschlossen hier zu bleiben. Die beiden hatten erst mal genug vom Segeln. Ohne Segelkenntnisse waren sie von Norwegen gestartet, waren in kürzester Zeit bis zu den Kanaren gesegelt und hatten am Weg hierher – nicht zuletzt aufgrund mangelnder Erfahrung – mit etlichen Problemen zu kämpfen. Die Lust am Segeln war ihnen damit vergangen, nun wollen sie ihr Boot verkaufen.

Ebenfalls in unserer Nähe liegt die Mayflower II, die Hallberg-Rassy des schwedischen Langfahrtsegler-Ehepaars, über das ich im vergangenen Blogbeitrag berichtet habe, neben ihnen eine Beneteau, die einer deutschen Charterfirma gehört. Die Profi-Skipperin, die wir in den vergangenen Wochen mit wechselnden, zahlenden Gästen an beobachtet haben, hat auch einige spannende Geschichten zu erzählen, segelte sie doch unter anderem im Ärmelkanal, an der Ostsee und an der australischen Küste.

Geht’s bald wieder los, Captain?

Dann gibt es hier eine norwegische Seglerin, die seit 35 Jahren – großteils single handed – unterwegs ist sowie einen italienischen Berufstaucher, der sein Boot als festen Wohnsitz nutzt. Die Beneteau neben uns wird über Airbnb als Wohnquartier vermietet und am Anfang des Stegs liegt eine verwaiste Bavaria mit tragischer Geschichte. Ihr Besitzer, ortsbekannter Alkoholiker, war zu Silvester über Bord gegangen und ertrunken.

Der Strand von Mogan.

Gestern haben wir Jens kennengelernt, besser bekannt als Elektro Jens. Der Deutsche betreibt in der Werft eine Firma und ist in Sachen Bootsreparatur der Mann für alle Fälle. Er hat unser Sorgenkind, den Windgenerator, unter die Lupe genommen und zum Leben erweckt. Ich sag mal vorsichtig: vorübergehend. Denn ich glaube an keine Windgeneratorwunder mehr. Außerdem kennt Jens Gott und die Welt, er und unser schwedischer Stegnachbar Owe haben uns etliche Kontakte zu hier ansässigen Experten vermittelt. Falls wir unsere Maha Nanda in den nächsten Monaten hier allein zurücklassen werden – will gar nicht daran denken – wäre sie hier in guten Händen.

Taucher bei der Arbeit. Es gibt schlimmere Jobs auf dieser Welt.

März 10, 2020
Gefangen im Sahara-Sandsturm

Wenn Maha Nanda nicht nach Afrika zurückwill, kommt Afrika zu Maha Nanda. Binnen 48 Stunden ist die Dünenlandschaft der Sahara zu uns auf die Kanaren gewandert und die Sandberge haben sich 300 Kilometer westlich der Wüste neu aufgetürmt. Irgendwie fühlte es sich an, als wären wir mitten durch eine Wanderdüne gewandert, Saharasand in den Haaren, in den Kleidern, auf der Haut, im Mund, in der Nase, im Rachen, in den Ohren… Saharasand überall.

Calima – der Sturm aus Afrika trägt den Saharasand bis zu den Kanaren

Calima nennt sich dieser Ostwind, der von der Sahara zu den Kanaren bläst und ein paarmal im Jahr etliche Tonnen Sand hierher transportiert, sodass alles, wirklich alles, ob drinnen oder draußen, schließlich mit einer feinen gelbroten Schicht überlagert ist.

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán vor Calima…

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán während Calima

Wir haben ja schon einige Male Calima erlebt, aber noch nie so stark wie die vergangenen Tage. „Hilfe wir stecken seit Stunden in einem Sandsturm“, schrieben unsere Schweizer Freunde, die mit ihrem Boot in Puerto Calero auf Lanzarote liegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf Gran Canaria noch die Ruhe vor dem Sturm, denn erst Stunden später bewegte sich die Sandfontäne über den Atlantik in Richtung der südlichen Inseln. Bei leichter Brise beobachteten wir, wie sich der wolkenlose Himmel eintrübte, zuerst sah es aus, als würde die Sonne als blassgelbe Scheibe durch Hochnebel leuchten, dann verfärbte sich der Himmel gelb, später dunkelgelb, die Sicht verschlechterte sich binnen weniger Stunden dramatisch.

Puerto de Mogán vor Calima

Puerto de Mogán bei Calima

Um neun Uhr abends schlief der Westwind im Südwesten Gran Canarias, in Puerto de Mogán, schließlich völlig ein, Minuten später erklang ein Heulen. „Was war das?“, fragte meinen Mama – eine knappe Woche an Bord und noch Crew-Greenhorn – erschrocken. „Die erste Bö von Calima“, erklärte Christoph, und schon setzte die nächste ein.

Maha Nanda war schon sturmfest vertäut worden, aber nun erledigten wir die letzten Handgriffe, befestigten das Dinghi mit einer Extraleine und legten vorsichtshalber weitere Fender. Als das letzte Stück Wäsche von der Reling genommen war, ging der Sturm so richtig los. Schlagartig von 20 auf 45 Knoten. Maha Nanda legte sich leicht auf die Seite und richtete sich gleich wieder auf.

Sonnenuntergang bei Calima

Eines muss ich betonen: Puerto de Mogán ist wirklich Calima-sicher. Zu keinem Zeitpunkt waren wir beunruhigt, der Schwell im Hafen hielt sich in Grenzen, trotzdem wir nur mit einer Muringleine festgemacht sind (die auf der Backbordseite hat sich offensichtlich schon lange vor unserem Einlaufen verabschiedet, nur mehr ein müdes verfaultes Stückchen Leine hängt am Ring), lagen wir die ganze Nacht verhältnismäßig ruhig, während die Böen über 50 Knoten Geschwindigkeit erreichten.

Calima entwurzelte auf den Kanaren etliche Bäume

Den ganzen nächsten Tag über war der Hafen – genauer gesagt die Inselgruppe als Ganzes – in gelbroten Nebel getaucht, während sich der Sturm vor allem auf den Ostküsten der Inseln so richtig austobte. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten umgerissen. Als sich die Sicht auf wenige hundert Meter verschlechterte, stellte auf allen Flughäfen der kanarischen Inseln der Flugverkehr ein, Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Über der Marina sahen wir mehrmals einen Hubschrauber mit Wasserbehälter fliegen. In den Bergen im Landesinneren waren zwei Waldbrände entstanden, das Feuer wurde durch den heißen Sturm zusätzlich angefacht.

Zwar ging vom Gesundheitsministerium eine Empfehlung aus, aufgrund der hohen Staubbelastung möglichst nicht aus dem Haus zu gehen und Fenster geschlossen zu halten, aber wir hielten unsere Nasen trotzdem raus in die Sahara-Wind-Luft, saßen im Cockpit und stauten über dieses Naturphänomen.

Ganz schön gelb um die Nase … Maha Nandas Crew ist trotz Calima gut drauf

Eigentlich hätten wir die ganze Nacht draußen sitzen können, denn die Temperatur, die in den vergangenen Wochen bei Tag maximal 25 Grad und in der Nacht durchschnittlich 17 Grad erreicht hatte, schnellte mit den ersten Windstößen aus östlicher Richtung um 9 Uhr abends auf 27 Grad und blieb dort 48 Stunden lang. Zwischendurch dachte ich, unser Hygrometer sei kaputt, die Nadel herabgefallen… dabei war die Luftfeuchtigkeit rapide von 60 auf 20 Prozent gefallen, die Luft schien nur mehr aus Staub zu bestehen.

Sandige Zeiten auf unserem Boot

Was hat der Saharasand auf Maha Nanda verloren?

Nachdem der Sturm bereits gestern deutlich nachgelassen und sich heute zur leichten Brise abgeflacht hatte, war Großputztag angesagt. Auf allen bewohnten Booten flossen unter begleitendem Schrubben und Wischen rote Bäche durch die Speigatten und auch an Land wurde gekehrt, geputzt und gewischt.

Der Captain im Putz-Wahn

Und jetzt am Abend? Ist alles wieder klar, sonnig wie es früher war.

Hurra, wir sehen wieder die Sonne

Februar 25, 2020
Achtung, Schwiegereltern-Alarm an Bord!

Zwei Möglichkeiten hast du, wenn sich die Schwiegereltern ankündigen: Du buchst für sie ein Hotel oder du überziehst die Matratzen in den Achterkojen frisch. Der toleranteste aller Schwiegersöhne – also der Captain von Maha Nanda, mein Captain – entschied sich für zweitere Lösung, was offenbar nicht so selbstverständlich ist. Denn erst vor ein paar Tagen lernten wir Peter und Nienke kennen, zwei unglaublich temperamentvolle, fröhliche, unbeschwerte, sympathische Niederländer, die Nienkes Eltern zu Gast auf ihrem Katamaran erwarteten… worauf Peter für seine Schwiegereltern ein Hotelzimmer buchte. „Ist für alle besser so“, grinst er so charmant, dass meine Eltern mitlachen müssen.

All-Inklusive-Urlaub auf Maha Nanda, derzeit auf Gran Canaria stationiert.

Andererseits… ich kenne seine Schwiegereltern ja nicht. Meine Eltern kenne ich dagegen seit immerhin fast 51 Jahren und kann sagen: Man kann sie mit gutem Gewissen auf unsere 11 x 3,3 Meter große Maha Nanda einladen… und der leidgeprüfte Schwiegersohn Christoph muss sich ja nur eine kurze Woche zusammennehmen 😉

Nein im Ernst, wir haben sehr viel Spaß mit unseren beiden… ähäm… betagten Crewmitgliedern an Bord. Ein Attribut, das meinen Papa sofort poltern lässt: „Ich bin nicht betagt!“ Gut, er ist auch erst 81, bis zu seinem 82er sind es noch mehr als zwei Monate, aber kann mir mal einer sagen, ab wann ein Mensch betagt ist? Oder ein Greis? Meine Omi wird heuer 100 und vor drei Tagen hat sie am Senioren-Faschingskränzchen getanzt.. Sehr ungreisenhaft.

Für kühne Dünen-Sprünge ist man nie zu alt

Atlantik-Wellen – so schön!

Dünenwanderung in Maspalomas

Dinghi-Tour bei Pasito Blanco

Zurück zu unserer Maha Nanda. Die liegt derzeit in Puerto de Mogán, einem wunderhübschen Hafen im Südwesten Gran Canarias. Nach den ersten zwei Akklimatisierungstagen – dem Start der einwöchigen Verjüngungskur meiner Eltern -, die wir mit Dinghitouren und Dünensprüngen verbrachten, ging’s ein Stückchen über den Atlantik.

Hurra, wir laufen aus! Das Ablegemanöver in Pasito Blanco klappte schon mal hervorragend.

Zugegebenermaßen ein kleines Stückchen, aber der letzte Segeltörn meiner Eltern liegt jetzt doch schon… 37 Jahre zurück und da kann es durchaus passieren, dass man den einen oder anderen segeltechnischen Handgriff nicht mehr so parat hat. Christoph, der umsichtigste Schwiegersohn von allen, gab daher trotz moderater Windverhältnisse Lifevest-Pflicht für die neue Crew aus und ihr seglerischer Beitrag wurde von ihm ausdrücklich auf passives Sitzen, Schauen und sich Freuen beschränkt.

Grandiose Felsformationen und grandios-hässliche Hotelanlagen. Gran Canarias Küste.

Ein perfekter Segeltag an Gran Canarias Südküste.

Ein Kommando, das die beiden hervorragend in die Tat umsetzten und so konnten wir diesen kleinen Schlag in der Rubrik „rundum gelungen“ ablegen. So als hätten wir Wind und Sonne für den Atlantik-Schnupper-Schlag bestellt, segelten wir bei vier Beaufort am Wind und dazu mit strahlender Sonne bis Puerto de Mogán wo des Captains 1-A-Anlegemanöver mit Applaus gewürdigt wurde. Der fühlte sich wie sich vermutlich die Piloten der Hurghada-Touristenbomber fühlen, denen erleichterte Legebatterie-Massentouristen nach erfolgreicher Landung Applaus spenden. (Warum wird Piloten applaudiert, Lokführern aber nicht?)

Ein Genuss-Segeltag par excellence

Puerto de Mogán ist einfach entzückend und das, obwohl hier Tourismus pur angesagt ist. Was uns sonst eigentlich so gar nicht liegt, wir mögen eher die best places der Einheimischen, aber hier machen wir mal eine Ausnahme. In den 80er-Jahren wurde der Yachthafen von einem Architekten angelegt und der hatte offensichtlich den schrecklichen Bausünden seiner Zeit vollkommen abgeschworen. Ähnlich der Bauordnung auf Lanzarote erließ man eine Verordnung, die Bauwerke über zwei Stockwerke im Ortszentrum verbot und die postmoderne Architektur der Gebäude entlang des Hafens ist der baulichen Struktur des ehemaligen Fischerdorfes perfekt angepasst.

Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán.

Segelbergen bei diesem traumhaften Licht.

Die klotzigen Hotelburgen, die von Maspalomas Richtung Mogán den gesamten Küstenabschnitt verunstalten, sind vom hübschen Hafen aus gerade noch in Sichtweite und ein Blick nach links und rechts und wieder zurück zeigt wunderbar den Unterschied zwischen Architektur im Zeichen der Schönheit und Architektur im Zeichen von wirtschaftlicher Effizienz. Daumen hoch, hier bleiben wir ein Weilchen!

Daumen hoch für den Captain, der uns sicher nach Puerto de Mogán gesegelt hat.

Februar 22, 2020
Wir sind hier nicht zum Spaß!

Metamorphose. Es morpht an Bord. Die Crew ist im Stadium des Wachsens begriffen. Ein Mann hat sich uns angeschlossen, ein Wesen mit Zügen. Er traf am Vorabend des Tages der dem Montag folgt auf Gran Canaria ein, seine Gestalt ist von schmalem Wuchs (leider an den Seiten verschwommen) und schon eher eindrucksvoll und er hat ob seiner Physiognomie seine Schwierigkeiten, das Leben an Bord zu umarmen. Wir waren von Anfang an gegen ihn, ihm ist ein unsympathischer Habitus eigen, der von provokativem Schnäuzen bis hin zu himmelschreiendem Haarausfall die volle Palette bedient. Ein Ringelreih schlechter Eigenschaften, ein Widerling erster Güte.

Wie kann man so sein?! Jedes natürliche Ökosystem würde sich solcher Figuren schnellstens auf originellem Wege entledigen. Nicht so unsere Mannschaft. Der inklusive Charakter der Expedition kommt nun mehr als deutlich zu Ausdruck. Duldung bis zum Nervenzusammenbruch! Keine Gnade der guten Laune. Ein Spießrutenlauf der Geselligkeit. Aus der Traum! „No fun“, wie schon Iggy Pop sang.

Stopp! Ich stehe nicht unter Drogen. (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit angesichts der aus Langfahrtsegler-Booten schwebenden allgegenwärtigen Haschisch-Düfte nicht so gering ist.) Diese Worte entstammen nicht meinem ureigenen Geiste, sie wurden mir diktiert. Und zwar von unserem Gast, der derzeit als drittes Crewmitglied Maha Nanda bewohnt.

Mit unserem Sohn Johannes an Bord rennt der Schmäh, an Ernsthaftigkeit ist in den kommenden Tagen nicht zu denken. Und vielleicht sammle ich in nächster Zeit die besten Sprüche und bringe ein best of? Wer weiß…

Neben dem täglichen Unsinn gibt’s für die Befürworter der Ernsthaftigkeit nun doch ein paar spärliche Infos zu den vergangenen Tagen. Wir sind über die Gebirgsstraßen Gran Canarias, über etliche Pässe und halsbrecherische Serpentinen bis Agaete auf der Nordwestseite der Insel gefahren und haben spektakuläre Aussichten, Felsformationen,saftig grüne Hänge Obstgärten, Kiefernwälder, Kakteenhaine und den Ausblick auf den Atlantik genossen. Agaete ist hübsche Kleinstadt mit einem noch hübscheren Hafen plus: einem fantastischen Ausblick auf Teneriffa.

Puerto de la Nieves, der Hafen von Agaete.

Der Fischerhafen von Agaete im Nordwesten von Gran Canaria.

Vater und Sohn im Hafen von Agaete.

Von Las Palmas segeln wir dann in Rekordtempo in den Süden der Insel, nach Maspalomas. Perfekter Vorwindkurs mit 25 Knoten lässt Maha Nanda allein mit dem Vorsegel zu Höchstform auf- und in den Hafen von Pasito Blanco einlaufen. Der Traum-Tag lässt uns alle drei strahlen. Was für eine Segelperformance!

„Wir sind am Sand“, fasst Christoph unseren gestrigen Tag zusammen. Um es genauer zu erklären: Wir haben den Nachmittag in der berühmten Dünenlandschaft von Maspalomas verbracht. So schaut’s aus:

Die Sanddünen von Maspalomas

Dünenlandschaft im Süden von Gran Canaria

Der Süden Gran Canarias. Felsformationen wie Theaterkulissen.

Aktuell gilt an Bord von Maha Nanda das Motto: Es lebe der Spaß! Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen 😉

Februar 8, 2020