Wir freuen uns gerade wie narrisch: In der aktuellen Ausgabe der renommiertesten österreichischen Yachtzeitschrift, der Yachtrevue, ist ein Bericht von uns erschienen. Vielen Dank liebe Judith Duller, dass du unseren Artikel veröffentlicht hast. Und so viel sei schon verraten: ein Folgebeitrag ist in Arbeit! 😉
Außerdem: ein paar Impressionen der letzten Tage, derzeit machen wir in Sesimbra Halt. Einem kleinen Dorf südlich von Lissabon. Tolle Stimmung, super Fischlokale und entspannter kleiner Hafen. We like it!
Im Hafen von SesimbraSesimbra, südlich von LissabonStilleben mit Schuhen: Cabo Espichel vor Sesimbra
Hat irgendjemand da draußen einen Tipp zu „Schlafen im Tagada“? Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, denn – egal was wir versucht haben – bisher sind unsere Bemühungen durchwegs gescheitert.
Der Plan war: Schlafen wie ein Baby in der Wiege. Dafür wählten wir die Ankerbucht Sao Martinho do Porto, denn, so wurden wir von der vertrauenserweckenden Hafenmeisterin in Nazaré informiert, das Wetter sei für eine Übernachtung in der Bucht optimal. Sao Martinho ist ein Meeresbecken, das sich hinter einer schmalen Durchfahrt zwischen der felsigen Küste fast zu einem Kreis ausweitet. Bei starkem Westwind beziehungsweise rauer See wird die Zufahrt gesperrt. Da jedoch für die nächsten Tage schwacher Wind aus Nord und maximal zwei Meter Dünung aus Nordwest angesagt war, schien der Plan perfekt – und war es auch für einige Stunden.
Einfahrt in die Bucht von Sao Martinho bei perfekten Bedingungen.
Die Dünung schob uns geradewegs in die Bucht hinein, malerisch lag der Fischerort vor Maha Nandas Bug, etliche Fischerboote und nur zwei Segelyachten dümpelten an Muringbojen im flachen Becken. Voll Zuversicht warfen wir den Anker, genossen die Stimmung, düsten mit dem Dinghi ein paar Runden, sprangen in den erfrischenden Atlantik und veranstalteten am Abend ein kleines Barbecue. Gegen Mitternacht verschwanden wir in unsere Kojen, um zehn Minuten später durch den ersten lauten Rums geweckt zu werden. Durch Maha Nanda ging ein Ruck, die Kette rutschte über die Nuss der Ankerwinde, ein kurzes Schaukeln. Ruhe. Nach zwei Minuten begann Maha Nanda erneut mit sanften Schaukelrhythmen, die sich mit jeder Bewegung steigerten, bis wir wie… eben wie in einem Tagada in alle Richtungen tanzten. Dann Ruhe. Zwei Minuten später wurde der Wellenmotor unseres schwimmenden Tagadas erneut angeworfen. So ein Mist! Ein Blick auf die vom Mond beschienene Ausfahrt der Bucht zeigte uns: Die Welle kam jetzt aus West, hatte massiv zugelegt und sorgte bei geringem Wind für Schwell in der Bucht. Extrem unangenehmen Schwell.
Blick von der Bucht Richtung Atlantik: die Ruhe vor dem Sturm
Während im Salon alles, was nicht sturmfest (wozu auch, wir hatten ja kaum Wind) verstaut war, kreuz und quer flog, sich die Bestecklade samt Besteck am Boden verteilte und das Geschirr in den Schapps bedrohlich klirrte, versuchte die Crew, irgendwie ein klitzekleinches Quäntchen Schlaf zu bekommen. Matrose Johannes flüchtete nach einer Stunde aus der Achterkoje und legte sich im Salon quer zur Flugbahn auf die Eckbank, wo er diverse Kissen als Keile benutzte und die Füße zwecks besserer Stabilität auf den Boden stellte. Der Captain verspreizte sich mit Ellbogen und Knien Im 45-Grad-Winkel in der Bugkoje, während Erster Maat Ulli sich im Zen versuchte. Ich legte mich auf den Rücken, ließ mich einfach unrhythmisch und ruckartig hin- und herrollen und suchte dabei, meine innere Entspannung zu finden. Aber Mediation war noch nie mein Ding. Ich war und blieb die gesamte Nacht so was von unentspannt… wie übler Weise die gesamte Besatzung der Maha Nanda.
In den frühen Morgenstunden suchte unser müder, verquollener Blick als Erstes die Hafenausfahrt. Die Dünung rollte jetzt mit ungefähr drei Metern vom Atlantik kommend Richtung Bucht auf uns zu und brach sich mit lautem Getöse an der schmalsten Stelle. Alles klar: Ausfahrt gesperrt. Den Tag verbrachten wir schlafend am – glücklicherweise völlig unbeweglichen – Strand, die Nacht erneut am allerdings schon gemäßigten Tagada.
Wellenreiten mit zehn Tonnen
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zwar schien sich von den vielen Bootsbesitzern, die in der Bucht lagen, niemand herauszuwagen, aber mit dem Ebbstrom ritten wir schließlich am nächsten Vormittag im 90-Grad-Winkel über die beeindruckende Dünung, die nach einer halben Meile wieder ihre gewohnten Atlantik-Wellen-Ausmaße annahm, sodass wir entspannt bis Peniche segeln konnten.
Cabo Carvoeiro vor Peniche
Peniche ist ein wunderhübscher kleiner Fischerort – und seit einigen Jahren Surferhotspot – mit einem kleinen Nachteil. Es ist nicht empfehlenswert, in der Hochsaison anzureisen, da der Hafenmeister die Urlaubszeit für seinen Urlaub nutzt. Tatsächlich informierte man uns, dass das Büro wegen Urlaub geschlossen sei, aber: kein Problem. Wir könnten zum Port of Peniche gehen und uns dort anmelden. Quer durch den gesamten Ort, dort drüben bei diesem Turm im Osten der Stadt, nur eine halbe Stunden entfernt…
Zauberhafter Fischerort Peniche.
Was soll ich sagen: Der Portier des Ports, nahm unsere Daten freundlich auf, zahlen sollten wir aber bitteschön morgen früh, die Marine Office sei nämlich morgen von sieben bis neun Uhr besetzt. Um Dreiviertel Neun, als der Captain mit der Geldbörse vor der verschlossenen Tür stand, hieß es leider, der Mitarbeiter der Marina sei schon etwas früher gegangen, aber: kein Problem. Christoph können zum Port of Peniche….
Meinungsverschiedenheit zwischen Steuermann und Captain: backbord oder steuerbord?
Wir steckten die Schlüssel für die Sanitäranlagen sowie 15 Euro in ein Kuvert, schrieben ein kleines Briefchen, in dem wir unter anderem auf fehlenden Stromanschluss und WiFi hinwiesen, warfen das Kuvert in den Postkasten der Marina und verließen fluchtartig Peniche.
Am westlichsten Punkt des europäischen Festlandes Cabo da Roca bi Sonnenuntergang.
Unser liebster Gast, Sohn und Leichtmatrose Johannes, kann nicht klagen. Wir boten ihm in den beiden Wochen, die er an Bord war ein breites Spektrum des Seglerlebens. Nicht nur Anlegerbier und Portweinverkostung, schlaflose Nächte und meterhohe Dünung, sondern auch noch eine wirklich feine Nachtansteuerung. Manches Mal gerät ein Segeltag zu einem derart perfekten Erlebnis, dass er, würde man einen Film drehen, nur in die Kategorie Kitsch einzureihen wäre.
Cascais an einem perfekten Sommertag.
Am Weg nach Cascais hatten wir perfekten Wind, wenig Dünung, genau auf der Höhe von Cobo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, einen spektakulären Sonnenuntergang, einen vom Mond beleuchteten Atlantik und eine absolut entspannte Nachtansteuerung in die Marina Cascais, die 24 Stunden besetzt ist. Ein Hafenmitarbeiter lotste uns zu unserem – optimal gelegenen – Liegeplatz, half beim Anlegen und versorgte uns mit Eintrittskarte, WiFi-Code und Infos über Cascais und Estoril.
In der Marina Cascais.
Kitsch hat leider seinen Preis und am nächsten Nachmittag verließen wir nach einem ausgiebigen Stadtbummel und mehreren Café-Stopps die bisher mit Abstand teuerste Marina unserer Reise. 46 Euro für unsere 36-Fuß-Lady. Da mussten wir dann doch schlucken.
Jetzt liegen wir in der Marina Doca de Alcantara in Lissabon nahe der Ponte 25 de Abril und dem Torre de Belem zu deutlich moderateren Preisen. Allerdings sind die Sanitäranlagen auch die mit Abstand unappettitlichsten unserer Reise. Aber was soll’s. Die Tramway ist vor der Haustür, bis ins Zentrum sind’s damit nur wenige Minuten und dem Sightseeing steht somit nichts im Wege. Im Moment sind wir allerdings gerade nicht so gut d’rauf. Hängen so rum und sind zu nichts zu gebrauchen. Wir haben heute unseren Johannes verabschiedet und Maha Nanda ist auf einmal so still und leer.
Torre de Belem und Ponte 25 de Abril.
Manches Mal denken Menschen irgendwo an einem anderen Fleckchen der Erde gerade im richtigen Moment an uns und diesmal ist es ein deutsches Ehepaar, das wir vor zwei Jahren bei einem Segeltörn am Ionischen Meer kennengelernt haben. Sie haben uns heute einen Link der Webpage blauwasser.de geschickt. Segeln in Marokko. Genau das ist unser Plan. Schauen wir also, wie es weitergeht.
Auf Maha Nanda ist die Musik eingezogen. Musik aus allen Richtungen. Denn für unseren Sohn Johannes ist sie Grundbestandteil des Alltags und das so vielseitig und so ausgefallen wie nur möglich. „Alles außer Ö3“ ist seine Devise und so hören wir Otis Redding, Nina Simone, Randy Newman, Steely Dan, Curtis Mayfield, Georg Kreisler, Bobby Bland und Nick Waterhouse.
Gehen wir Tauben vergiften im Park: Johannes in musikalischer Laune beim Fischfüttern.
Musik genossen wir auch in Portugals Landesinneren. Wir statteten der Universitätsstadt Coimbra – einstmals zweite Hauptstadt Portugals – einen Besuch ab, wanderten durch die Altstadt, besichtigten die engen Gassen und kehrten schließlich in einem Fado-Lokal ein.
Der Fado von Coimbra unterscheidet sich von jenem aus Lissabon dadurch, dass er nur von Männern – hauptsächlich Studenten – gesungen wird. Schwarze Kleidung und ein schwarzer Umhang sind ein Muss, gesungen werden Balladen für die Liebste, aber die Liebe zur Stadt und politische Botschaften werden ebenso über den Fado de Coimbra transportiert. Begleitet werden die Sänger von der portugiesischen Gitarre (die Anleihe von der indischen Sitar genommen hat) und einer klassischen Gitarre.
Fado de CoimbraFado de Coimbra wird ausschließlich von Männern gesungen.
Zurück an Bord von Maha Nanda: Auf hoher See erfreut uns unser privater Bordentertainer außerdem mit vortrefflich zum Besten gegebenen Chansons. Wir schaukeln bei „Der fette Elvis“ von Tim Fischer über die Wellen, ergötzen uns an Qualtingers „G’schupfter Ferdl“ und schunkeln im Takt der Wellen zu Bideli Buh. Während Johannes’ Bariton von seinem Platz am Steuerruder erschallt, höre ich vom Bug her schrille Töne. Dort sitzt der zwiderste aller Captains mit iPad und Ohrstöpseln und intoniert zu Hells Bells eine etwas ungewöhnliche Imitation von Brian Johnson. Mit AC/DC und Led Zeppelin versuche er seine Gereiztheit zu bekämpfen, erklärt er mir trotzig. Denn von Figueira da Foz bis Nazaré haben wir drei Meter Welle aber fast keinen Wind. Was dazu führt, dass Maha Nanda wie ein Korken in alle Richtungen tanzt, statt sich stetig vorwärts zu bewegen.
Ende gut, alles gut, am späten Abend sind wir – mehr oder weniger fröhlich im Chor singend – im Hafen von Nazaré eingelaufen. Fünf Minuten nach Schließen des Hafenbüros, eine Verspätung, die uns das Duschvergnügen versagt hatte. War aber auch schon egal, denn am nächsten Morgen übersiedelten wir ohnehin. Die Informationen im Online-Hafenführer seien nicht mehr aktuell, erklärte uns der Hafenmeister, der uns bei unserem Frühstück im Cockpit mit einem Zodiak besuchte und uns freundlich darüber aufklärte, dass wir zu gleichen Preisen aber mehr Komfort im Clube Naval festmachen könnten.
Nossa Senhora de Nazaré in Sitio.
Nazaré ist ein pittoresker, malerischer Fischerort aber darüber hinaus noch viel mehr. Hoch oben auf der Klippe kleben die Häuser von Sitio, dem alten Stadtteil, eine Funiculare führt hinauf. Im 12. Jahrhundert wurde hier die Kirche Nossa Senhora da Nazaré gegründet, seit Hunderten Jahren war Sitio Wallfahrtsort, bis der Fischerort, der später direkt an der Küste entstand, im 20. Jahrhundert beliebtes Touristenziel wurde und den Wallfahrern den Rang ablief. Und ebenso wie Tausende andere Besucher liefen wir staunend über den Strand, wo die bunten alten Fischerboote liegen und die gesalzenen Fische zum Trocknen ausgebreitet werden, jene Fische, die später als traditioneller Bacalhau, als Stockfisch, in den Restaurants angeboten werden.
Fischersfrau in Nazaré.Trockenfisch in Nazaré.
Traditionell kleiden sich die jungen Frauen in Nazaré in mehrere bunte Röcke, bei der Geburt jedes Kindes legen sie eine Rockschicht nach der anderen ab. Aber wenn ihre Männer auf See sind, fühlen sich die Fischerfrauen als Witwen und kleiden sich schwarz. So war es zumindest früher und früher ist noch nicht so lange her, denn immer noch sieht man in Nazaré Frauen in ihrer bunten Tracht, mit Tüchern am Kopf ebenso wie schwarz gekleidete Witwen. Und immer noch ziehen die Fischer ihre Boote vom Strand aus ins Wasser, immer noch ist Fischfang Arbeitsalltag in dieser Stadt, die vier Monate im Jahr von Fremden bevölkert und dann, wenn das Wetter rauer und die Wellen größer werden, in ihren Fischer-Alltag zurückkehrt.
Nazarés Frauen kleiden sich immer noch traditionell.
Die Welle, ja die spielt ebenfalls eine große Rolle in dieser kleinen Stadt. Lange Zeit war die Küste nördlich von Nazaré als die „Bank, die Witwen macht“ bekannt. Der Canyon von Nazaré ist für diese Bezeichnung verantwortlich. Er ist eine von West nach Ost ausgerichtete 230 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Unterwasserschlucht, tiefer als der Grand Canyon, und endet direkt vor Nazaré. Der Canyon lässt riesige Wellen vor diesem Küstenabschnitt wachsen, denn bei entsprechenden Wind- und Dünungsverhältnissen bauen sich bis zu 25 Meter hohe Brecher vor Nazarés Steilküste auf. Vor knapp zehn Jahren entdeckten Big-Wave-Surfer diese Monsterwellen und heute wirbt der Ort mit den „größten Wellen der Welt“. Der Surfer Rodrigo Koxa ritt 2017 auf einer 24 Meter hohen Welle und brach damit den Weltrekord.
Die Welle von Nazaré wabert über Johannes.
Zur Beruhigung aller besorgten Bekannten und Anverwandten: Wir erlebten Nazaré bei den harmlosesten Bedingungen, die man sich hier am Atlantik nur vorstellen kann. Statt besagter 24 Meter-Welle kam die Dünung mit zahmen drei Metern daher. Weit und breit keine Surfer in Sicht. Was uns nicht gestört hat, man muss nicht alles haben.
Kanäle, Gondeln, Salinen und Algenfang. Eine komische Mischung? Ist aber die Mischung, die Aveiro ausmacht. Was? Ihr wisst nicht, wer oder was Aveiro ist? Wir wussten es bis vor ein paar Tagen auch nicht, denn die Stadt an der portugiesischen Küste, 60 Kilometer südlich von Porto, zählt nicht unbedingt zu jenen Orten, die uns spontan zu Portugal einfallen. Für Maha Nandas Crew – die ja derzeit zu dritt ist – war Aveiro auch nicht gerade Sehnsuchtsziel, eigentlich fuhren wir den Hafen nur an, weil er der nächstmögliche auf unserem Weg entlang der Atlantikküste bis Portugal war, aber wie so oft bei unbekannten Zielen, wurden wir überrascht.
Steuermann und Captain von Maha Nanda.
Dieser Ort ist etwas… ungewöhnlich und das zeigte sich schon bei der Anfahrt. Nach einem unglaublich entspannten Segeltag, an dem wir bei relativ wenig Wind richtig gut vorangekommen waren, änderte sich die Stimmung bei der Hafeneinfahrt schlagartig und kippte von entspannt auf…
Portugals höchster Leuchtturm bei der Hafeneinfahrt von Aveiro.
Wir haben es echt nicht vermisst, aber Maha Nanda und der Captain gaben beim Segelbergen wieder mal eine Breakdance-Einlage zum Besten und Schuld daran war der Strom – den wir seit Frankreich nicht mehr erlebt und ebenfalls nicht vermisst hatten. Aber Aveiro liegt an einer weitverzweigten Lagunenlandschaft und der Hauptarm des Rio Vouga strömt hier, wo der höchste Leuchtturm Portugals steht, ins Meer. Zu seinen besten Zeiten tut er das in inniger Vereinigung mit der auslaufenden Tide mit sechs Knoten und so gesehen hatten wir Glück, seine besten Zeiten verpasst zu haben, und kamen mit gemäßigtem Tagada-Feeling und auf den nächsten vier Meilen bis zur Marina mit immer noch drei Knoten Strom gegen uns davon.
Hafeneinfahrt von Aveiro.
Zwischendurch, als wir minutenlang am Plotter den rückwärts zeigenden Cursor beobachteten, raufte sich der Captain die Haare: „Wir kommen heute nicht mehr an!“ Die Sonne ging unter, die Kanäle waren ebenso unbeleuchtet wie das Ufer, die Werftanlagen und die alten Fischkutter; von der Marina war weit und breit nichts zu sehen. Ich begann zwei Meilen (!) vor der Marina, Abendessen zu kochen, wir tasteten uns von einer roten Begrenzungstonne zur nächsten, dann endlich… in der letzten Kurve des Kanals konnten wir die Masten einiger Yachten schemenhaft im Dunkeln erkennen. Ein einzelner Steg, im Hintergrund eine Gebäudesilhouette. Wir hatten den Yachthafen erreicht. Um 21.30 Uhr legten wir an, das Essen war fertig, wir waren fertig. Gute Nacht.
Wild, Wild West: Marina Aveiro.Marina Aveiro.
Am nächsten Morgen sah alles anders aus. Die Atmosphäre des Yachthafens erwies sich als sehr… speziell. Außer dem schon erwähnten Steg befanden sich auf dem Gelände noch ein mit Graffiti besprühtes altes Industriegebäude, rundum Staub, Sand und Gestrüpp, dahinter ein zweites teilweise verfallenes Gebäude an dessen äußerstem Rand die Marina Office untergebracht war, allerdings täglich nur von 15 bis 20 Uhr geöffnet. „Hier könnte man den perfekten Western drehen, es fehlen nur noch die Tumbleweeds, die rollenden Büsche“, meinte Johannes.
Marina Aveiro.Einkehren in der Bar in der Marina Aveiro.
Bis zum Zentrum von Aveiro waren’s nur zehn Minuten und wir waren in einer anderen Welt. Drei Kanäle führen durch die Stadt, die deshalb touristisch als „Venedig Portugals“ vermarktet wird, obwohl es weder eine Rialtobrücke noch venezianisch anmutende Gebäude oder Gondeln gibt. Statt dessen hatte man die alten Boote, die zum Algenfang verwendet wurden, die „Moliceiros“, in Touristenattraktionen umgewandelt und tatsächlich lassen sich unzählige Aveiro-Besucher mit diesen falschen Gondeln durch die Kanäle schippern. Eines muss man den Aveironesen lassen: Humor haben sie. Die Moliceiros sind wirklich kreativ bemalt, von Madonnen über halbnackte, üppige Bikini-Schönheiten bis zum Konterfei von Ronaldo findet sich auf den Gondeln alles, was kitschig ist.
Kitsch as Kitsch can in Aveiro.Die „Gondeln“ von Aveiro.
In den Pseudogondeln werden die Besucher bis an den Stadtrand gebracht, wo am Kanal-Ufer weiße Hügel zu sehen sind. Salzhügel. Denn die Lagune von Aveiro wurde seit frühester Zeit für die Meersalzgewinnung genutzt. Salz hatte für Portugals Küche eine besondere Bedeutung, denn es wurde auch zur Konservierung des Fisches genutzt. Der Bacalhau, der gepökelte Stockfisch, ist die bekannteste Spezialität des Landes.
Salzberg am Kanal von Aveiro.
Bei unserem Bummel durch die Beira Mar, die Altstadt von Aveiro, haben wir – respektive unser Gourmet Johannes – am Praça do Peixe die lokale Spezialität, Ovos Moles, getestet. Oblaten mit Eidotter-Creme. Sehr… äh … interessant.
Außergewöhnliches Flair: das Hafenbüro von Aveiro.
Am Nachmittag wurden die Türen zum Wild-West-Saloon – Verzeihung, Hafenbüro – tatsächlich geöffnet und wir erfuhren, dass die Marina eigentlich als Club geführt wird. Der Hafenmeister, ehemaliger Elektroingenieur aus Sao Paulo in Brasilien, arbeitete hier ehrenamtlich, das Büro war zugleich Clubraum und Treffpunkt für fußballbegeisterte ältere Herren, die irgendein lokales Match am Riesen-Flachbildfernseher verfolgten und dabei lautstark diskutierten. In der Pause gab’s Fisch, frisch von der Stelze geschnittenen Braten und über der Flamme gebratene Chorizo.
Morgengrauen in Aveiro.
Es wäre nicht Portugal, wäre am nächsten Morgen nicht alles wieder anders gewesen. Wie in alten französischen Zeiten brachen wir – Tide und Strom sei Dank – beim Morgengrauen auf. Grauen im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Tag begann mit Hochnebel und Tristesse. Eine Stimmung, die den Aveironesen offensichtlich nichts anhaben kann, denn das schlammige, trostlose Ufer war gesäumt von Fischern und im Kanal mussten wir uns vorsichtig durch die Fischerboot-Ansammlung hindurchmanövrierten. Erfahrung macht klug und das Wissen um die Strömung des Rio Vouga nutzend, rasten wir mit Maha Nanda in dreifachem Tempo mit dem wir hineingekommen waren, auf den Atlantik zu und in die Nebelsuppe hinein.
Hafen von Figueira da Foz.
Aber wir sind ja wie gesagt an jener Küste, an der das Wetter nie von Dauer ist und gegen Mittag lichtete sich der Nebel, am Nachmittag fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein in den Hafen von Figueira da Foz ein. Die Stadt war das erste und eines der mondänsten Seebäder Portugals, die Dünenlandschaft und der Strand sind ein Traum, die Esplanade und das Stadtzentrum haben aber ihre besten Zeiten eindeutig hinter sich. In der Marina wiederum liegen wir mit Maha Nanda sehr gemütlich und zentral, ein Platz zum Wohlfühlen.
Die Atlantikwellen am Strand von Figueira da Foz.
Und außerdem: Viele kommen nur wegen der Wellen nach Figueira da Foz. Für die berühmte rechte Welle von Figueira reisen übrigens sogar Surfer aus Australien oder Kalifornien hierher, haben wir uns sagen lassen. Die ist hier nämlich eine Meile lang. Auch wir sind lange Zeit am Strand gesessen und haben nur geschaut. Für mehr hat unser Mut nicht gereicht…
Olá Porto, tu és adorável! Wir haben den ersten (nahezu) perfekten Ort erreicht und dazu brauchte es nur dreieinhalb Monate, über 1000 Meilen und zig Häfen. Unsere Reise führt uns beinahe zur Reizüberflutung, nicht zuletzt, da wir so viele wunderbare Orte entdeckt haben, Orte deren Namen wir noch nie gehört hatten und die uns überraschten und verzauberten. Bei jedem zweiten schönen Plätzchen fragt mich der Captain „Und, könntest du dir vorstellen, hier zu leben?“. „Nein“, ist meine kategorische Antwort – zu einsam, zu kalt, zu schroff. So wunderbar zu bereisen das IJsselmeer, Beachy Head und Aber Wrach auch sind, so sehr uns die Landschaft begeistert, die Dörfer und Städte faszinieren, so glücklich wir sind, unbekannte Orte zu entdecken: Leben möchte ich hier nicht. Zu einsam, zu kalt, zu schroff.
Porto ist perfekt und das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist ein zutiefst persönlicher: Nach über vier Monaten Söhne-Abstinenz haben wir hier unseren Nachwuchs getroffen. Zumindest die Hälfte davon. Gestern haben wir unseren Erstgeborenen in Empfang nehmen dürfen, zwei Wochen wird er mit uns an Bord leben und uns bis Lissabon begleiten. Da hüpft das Mutterherz, wenn der charmanteste aller Söhne an ihrer Seite ist.
Aber Porto kann natürlich noch mehr. Wenn du am südlichen Douro-Ufer vom Westen kommst, liegt auf einmal ein Panorama vor dir, das beinahe unecht in seiner Vollkommenheit liegt. Porto hat alles, was man fürs Glücklichsein braucht: den Fluss, die hügelige Landschaft, das Zentrum mit Geschichte und eine unglaubliche Lebendigkeit. Zudem sind wir mit dem Überwinden der Galizisch-Portugiesischen Grenze endlich in eine wärmere Klimazone eingetaucht und genießen die Sommersonne.
Apropos Genuss: Was muss man in Porto tun, wenn man gerade nicht segelt? Portwein trinken natürlich. In der Kellerei des Weinguts Churchill – nicht verwandt mit Winston, wie man uns glaubhaft versicherte – gönnten wir uns eine Führung und Verkostung. Im Weinkeller kamen ob des Geruchs heimatliche Gefühle auf, bei der Verkostung stellten wir fest: Mit Weinviertler Weinen ist der Portwein nicht zu vergleichen. Gut, das wussten wir vorher auch, aber Portweintrinken in Porto ist anders als Portweintrinken im Weinviertel.
Viele traditionelle Portweinhäuser in Porto haben englische Namen, denn zwar war die Produktion des Weines immer in portugiesischer Hand – der Portwein darf so genannt werden, wenn er aus der Region des Douro-Tals stammt – der Vertrieb wurde aber großteils von Händlern aus den Abnehmerländern geführt und das war vorwiegend England. Erst später übernahmen die Händler auch die Weinproduktion, am Südufer des Douro, in Vila Nova de Gaia, befindet sich eine Portweinkellerei neben der anderen. Hier lagert der Wein zumindest zwei Jahre in Eichenfässern. Dann verkosten die Winzer die Weine und entscheiden, ob die Jahrgänge für längere Lagerung taugen oder nicht. Gute Jahrgänge werden nach einigen Jahren zu Old Tawny und Spitzenjahrgänge lagern Jahrzehnte in den Fässern, bis sie zu Vintage reifen. „Old Tawny is perfect with bread and cheese, Vintage ist best with… nothing else“, erklärte uns die Winzerin. Denn es heißt, ein Spitzen-Port hat so viele Aroma-Nuancen, dass er am besten solo getrunken werden muss, um den Geschmack nicht zu verfälschen.
Nachdem wir also für abendlichen Genuss gesorgt haben, steht unserer Weiterreise nichts mehr im Wege. Es geht Richtung Süden und wir hoffen auf beständige Winde. Bisher sind die ja ausgeblieben, aber der Captain, der wetterfühligste Ehemann von allen, glaubt immer noch dass irgendwo da draußen der Sommer lauert. (Österreich ausgenommen, weil uns der heimische Sommer ohne Meer nix bringen würde.) Von Galizien bis Porto hatten wir binnen weniger Tage wieder mal diverse Klimazonen überwunden. Baiona an der Grenze zu Portugal erlebten wir sommerlich mit gutem achterlichen Wind, mit Sonnenschein und Badetag (wenn der Atlantik nicht gar so kalt wäre, wärs noch besser….). Der Start von Bayona versprach nur Gutes – ein Fehlglaube. Denn fünf Meilen weiter südlich veränderte sich das Licht, wurde silbrig glänzend, wir tauchten in eine Nebelwand ein – und blieben sechs Stunden in ihr.
Ja eh normal, wissen wir. Der Seenebel ist in Nordportugal ein typisches August-Phänomen, aber trotzdem hätten wir gern auf diese neue Erfahrung verzichtet. Nicht mal 100 Meter sahen wir voraus, und somit wurde die Fahrt zum Hürdenlauf. Denn ausgerechnet hier in dieser Nebelzone begegneten wir so vielen Fischreusen wie bisher nie zuvor. Beide starrten wir also stundenlang angestrengt voraus ins weiße Nichts, ein monotones Starren, das alle zwei Minuten von misstönendem Tröten unterbrochen wurde. Der Captain betätigte voll Enthusiasmus das Nebelhorn. Oder war es eher die Kraft der Verzweiflung? Zum Glück begegneten wir – wir auch die Wochen davor – keiner Menschenseele und sahen auch sonst nicht viel. Eigentlich nichts. Nur am Plotter sahen wir die nahe portugiesische Küste, wie sie in der Realität aussah, werden wir nie erfahren.
Vor der Hafeneinfahrt von Viana do Castelo hörten wir auf einmal Stimmen. Der Plotter schien Recht zu haben, wir mussten nahe am Leuchtfeuer des Hafen seins. Allerdings sahen wir immer noch…weißgraue Schleier. Dan plötzlich tauchte aus den Nebelschwaden der grün-rote-Leuchtturm auf, daneben entdeckten wir die schemenhaften Figuren einiger Fischer, dann voraus eine grüne Markierungstonne. Ha, wir waren am richtigen Weg. Und plötzlich war alles klar. Der Nebel wie weggezaubert, als wir uns umblickten, schien er verschwunden zu sein. Voraus lag die Stadt mit einer riesigen Kirche am Hügel, dann sahen wir die Schwenkbrücke vor dem Hafen. So also sieht des portugiesische Festland aus.
Viana do Castelo ist ein Geheimtipp. Der hübsche kleine Hafen liegt am Fluss LIma und ist von allen Seiten geschützt, über die Fußgängerbrücke geht man nur zehn Minuten ins Zentrum mit verwinkelten Gassen und wunderbarer portugiesischer Architektur. Wir bestaunten etliche Paläste und prächtige Häuser ebenso wie die typischen mit Kacheln verzierten Fassaden. Und wieder einer jener sehenswerten Orte, von denen wir unser Lebtag nicht gehört hatten. Reizüberflutung par excellence.
Mode ist wie die Menschen selbst und ohne in Klischees verfallen zu wollen: Südeuropäer sind schlichtweg temperamentvoller als die kühlen Nordmenschen. Langweilig war’s in England und der Bretagne keineswegs. Weder das Land noch dessen Bewohner, aber die Stadt Gijon, die wir, als wir die Biscaya überquert hatten, als ersten Hafen anliefen, war anders. Bunter, lauter fröhlicher. Auf einmal spielte sich das gesamte Leben auf den Straßen ab, so viele Menschen auf einem Platz hatten wir seit drei Monaten nicht mehr gesehen und noch dazu waren diese vielen viel temperamentvoller.
Wir fühlen uns in diesem Trubel richtig wohl. Kindergeschrei, lautstarke Diskussionen, Freundinnen in impulsiven Mädels-Gesprächen, Straßenmusiker, fliegende Händler – wir können gar nicht genug bekommen. Außerdem ist hier alles bunter, vor allem die Damenwelt ist sehenswert. Feurig, aufregend, stolz.
Wir haben von Gijon bis Muros auf einem fast 600 Kilometer langen Küstenabschnitt viele Dörfer und Städte gesehen, sind durch viele Straßen flaniert, haben auch einige Einkaufsstraßen gesehen (Shopping steht allerdings ganz unten auf unserer Liste. Erstens gibt’s Interessanteres zu sehen und zweitens fehlt das Budget.) Sehr positiv ist uns aufgefallen, dass es etliche kleine Boutiquen gibt und wir – außer in A Coruna – keine Ketten gesehen haben. Nicht mal die spanischen Moderiesen Mango und Zara. Und wisst ihr was? Wohltuend war es. Ich gebe es ja zu: Auch wenn ich nix gekauft habe, ein paar Läden habe ich dann doch genauer inspiziert, weil es einfach Spaß macht, andere Styles abseits des internationalen Mainstreams zu sehen.
Überhaupt gibt es in Asturien und Galizien viel mehr kleine, privat geführte Geschäfte. Seien es Eisenwaren-Handlungen oder Büchereien, Läden für Haushaltswaren oder Anglerbedarf. Die Artikelauswahl ist fremd und oft kunterbunt, die Arrangements in den Auslagen… interessant. Beim Stöbern entdeckt man die skurrilsten Dinge von alten Pistolen über Hufeisen bis zu Heiligenbildern.
Zurück zur Mode. War gar nicht so leicht, aus den vielseitigen, inspirierenden Streetstyles etwas in meiner überschaubaren Langfahrtsegler-Garderobe zu finden, das als „Spanish-Style“ durchgeht, aber zumindest habe ich Kleid und Stilettos rausgekramt, die – so betätigt der charmanteste aller Ehemänner – als feurig und temperamentvoll durchgehen. Die Frisur gab letztendlich den Kick und verwandelte mich in eine – blonde – Spanierin.
Letztendlich brachte ich mit meinen exaltierten Posen (Jene, die mich gut kenne, wissen, dass Alkohol im Spiel gewesen sein muss, denn die Bühne ist so gar nicht meine Welt.) einige Passanten zum Schmunzeln. „Eres una modela espanola?“, fragten zwei Frauen, nicht nur angesichts meines… sagen wir es einfach wie es ist: vollkommenen, perfekten Spanish-Styles. Was die Zuschauer wirklich überzeugte, war das professionelle Auftretens meines Fotografen. Der warf sich richtig ins Zeug.
Pilgrims at sea. Über Tausend Meilen hatten wir mit Maha Nanda zurückgelegt, als wir beschlossen, Santiago de Compostela zu besuchen. Praktischerweise liegt die Pilgerstadt nur 50 Kilometer von Muros an der galizischen Küste entfernt, unpraktischerweise hat sie keinen Hafen, was bedeutet, wir mussten per Bus anreisen, denn wir haben’s nicht so mit dem Wandern, daher war das Hinlatschen mit Rucksack und Wanderschuhen keine Option.
Keine Pilgerin in Santiago de Compostela
Santiago ist ein eindrucksvoller Ort – auch für Zweifler wie uns. Auf dem großen Praza do Obradoiro vor der Kathedrale saßen wir eine geschlagene Stunde ganz am Rande, am Boden, angelehnt an eine der Säulen des Arkadengangs gegenüber der Kirche, und beobachteten das Geschehen. Da kam definitiv die Kulturanthropologin in mir durch. Die wissenschaftliche Methode: teilnehmende Beobachtung. Eine ebenso alte wie beliebte ethnologische Methodik, durch die ich die Erkenntnis gewann: Für beinahe jeden Pilger ist die Ankunft auf diesem Platz ein persönliches Erfolgserlebnis, eine Heldentat. Auch wenn jährlich 299.000 andere die gleiche Heldentat begehen, fühlt sich hier, in diesem Moment, jeder einzelne als Hero.
Pilger am Praza do Obradoiro
Die Menschen jubeln, liegen einander in den Armen, lassen sich wie Rockstars beim Stage Diving tragen, schwenken Fahnen, werfen sich auf den Boden, recken kreischend die Hände gen Himmel. Radfahrer heben ihre Räder wie die Heilige Monstranz Richtung Kirche. Sie alle haben ihr Ziel erreicht, die Kathedrale von Santiago de Compostela, Grabstätte des Apostel Jakobus, seit Tausenden Jahren einer der beliebtesten christlichen Pilgerorte, gleich nach Rom und Jerusalem.
Stage Diving nach Pilgerart
Wie viele dieser Menschen kommen aus religiöser Überzeugung hierher? Wandern Hunderte oder Tausende Kilometer, um die Gebeine des Apostel Jakobus zu sehen und… ihm für seine Wunder zu danken oder für ein weiteres zu ihren Gunsten zu bitten? Als gebürtige Skeptikerin glaube ich nicht an den unerschütterlichen Glauben jedes einzelnen dieser 300.000, die jährlich nach Santiago pilgern. Die katholische Alltags-Realität in Westeuropa steht dieser öffentlich zur Schau gestellten Frömmigkeit diametral gegenüber und jene wenige Camino-Pilger, die ich persönlich kenne, wanderten weniger wegen der Huldigung des Apostels Jakobus als vielmehr zum Zwecke ihrer persönlichen inneren Läuterung nach Santiago de Compostela.
Die Kathedrale von Santiago de Compostela
Ohnehin ist mir persönlichdie katholische Geschichte der Jakob’schen Gebeine zu sehr mit wundersamen Zufällen gespickt, um mich zu überzeugen. Aber Glaube hat eben nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun, sonst wäre er ja eine exakte Wissenschaft. Eine schöne Historie im Sinne der kulturanthropologischen Religionswissenschaften ist die des Apostel Jakobs und des katholischen Reliquienkultes allemal.
Jakobus der Ältere war einer der zwölf Aposteln Jesu und starb als Märthyer. Er wurde in Palästina enthauptet, sein Leichnam auf ein Schiff ohne Besatzung verfrachtet, welches in Galizien an Land gespült wurde. In Santiago begrub man ihn schließlich, allerdings geriet sein Grab in Vergessenheit, wurde aber – welch ein Wunder- zufällig im 9. Jahrhundert wiederentdeckt.
Wie es sich in die mittelalterliche katholischenTradition so vortrefflich fügt, erwies sich die Enthauptung des Apostels als Glücksfall für jene Ritter und martialischen Kleriker, die mit Schwertern in den blutigen Kampf gegen alle Heiden zogen, welchen das Wort Gottes mit aller notwendiger Gewalt einzutrichtern war. Mehrere Schlachten gegen die Mauren wurden durch zahlreiche Wunder des Heiligen Jakobus zu Gunsten der katholischen Kirche geschlagen, was dem Apostel den – nicht ganz dem christlichen Leitsatz „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ entsprechenden – Beinamen Maurentöter einbrachte.
Jahrhunderte später und ein paar Tausend Meilen weiter westlich, während der – auch nicht unbedingt friedlichen – Christianisierung der amerikanischen Heiden, tötete man ebenfalls gerne im Namen von Jakobus und setzte mit Stadtgründungen wie Santiago de Chile oder San Diego ein sichtbares Zeichen für den Maurentöter.
Der Pilgertourismus ist auch ein Riesengeschäft
Zurück nach Europa: Vom 11. Bis 14. Jahrhundert war ein regelrechter Jakobsweg-Boom entstanden. Scharen von Pilgern reisten nach Santiago, nicht zuletzt beseelt durch das päpstliche Versprechen des Sündenablasses. Sogar der Sünde des Mordes wurde reingewaschen, wer sich zu Fuß nach Spanien bemühte….
Radpilger und die Heilige Monstranz der Radfahrer
Mit der Reformation – Martin Luther lehnte Reliquien- und Heiligenkulte ab – und den Religionskriegen brach die Zahl der Pilger stark ein, die Inquisition, die Ausländer unter Generalverdacht des Ketzertums stellte, tat ihr Übriges dazu. Im 16. Jahrhundert schließlich wurden die Gebeine des Heiligen aus Sorge, sie könnten von den protestantischen Engländern unter Sir Francis Drake vernichtet werden, so gut versteckt, dass sie 300 Jahre lang nicht gefunden wurden. Einer weiteren wundersamen Fügung ist es zu verdanken, dass sie im 19. Jahrhundert doch wieder auftauchten – zwar entdeckte man gleich drei Skelette, aber die Jakobus’schen Gebeine wurden wie auch immer eindeutig erkannt.
Heute ist das Pilgern nach Santiago weniger der Reliquenverehrung als der spirituellen Suche von Menschen geschuldet, die in der globalisierten Welt neue Erfahrungen für sich selbst finden wollen. Einer Suche nach neuen Werten und körperlichen Grenzerfahrungen. Egal wie skeptisch und rational: Die Praza do Obradoiro ist ein Ort außergewöhnlicher Emotionen. Sie zu sehen und zu spüren, macht diese Momente, diese Stunde im Schatten der Kathedrale auch für uns unvergesslich.
Wie viele Enden hat unsere Erde? Zumindest zwei können wir empirisch bestätigen, denn zwei Enden der Welt haben wir erreicht. Allerdings sind wir beide Male darüber hinaus gesegelt, was mich in meiner Theorie bestätigt, dass die Erde doch einen Kugel ist und somit gar kein Ende hat…
Finisterra, das galizische Ende der Welt, dahinter Monte Pinto
Wie dem auch sei, nach dem bretonischen Finistère, haben wir jetzt das spanische Finisterre umschifft, vor dessen Küste sogar ein Teil österreichische Geschichte geschrieben wurde.Im Zuge des österreichischen Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert fanden hier zwei Seeschlachten statt. Als wir an diesem Stück Habsburger-Geschichte ankamen, zeigte es sich jedoch friedlich. Absolut friedlich sogar, denn aus Muxia waren wir bei ungemütlichem Südwind und noch ungemütlicherer Kreuzsee mit ziemlich welligen Wellen aus allen Richtungen gestartet, beim Kap jedoch beruhigte sich das Meer und die Atlantikdünung schob uns im zweieinhalb Meter und zehn Sekunden Auf- und Ab-Rhythmus Richtung Muros.
Der Ponte Pinto querab.
Hinter dem Kap Finisterre liegt ein weiterer historisch bemerkenswerter Ort, der Monte Pinto. Dieser 627 Meter hohe Berg, der keltische Olymp, ist der Sitz der keltischen Götter und war Jahrtausende lang Ort von Fruchtbarkeitsritualen. Damals wie heute baden in seinen von der Natur ausgeschwemmten Steinwannen jene Frauen, deren Ehe kinderlos geblieben und die die Götter um Nachwuchs bitten, ebenso steigen Paare mit Kinderwunsch auf seinen Gipfel, den A Moa, um Kinder zu zeugen. Es heißt auch, dass die Gräser und Kräuter hier über Nacht ungewöhnlich schnell wachsen. Und auch, dass Seefahrer Respektabstand vor diesem Kap wahren sollen. „Hier passiert immer irgendetwas“,raunte uns ein Segler etwas kryptisch zu. Die keltischen Götter waren Maha Nanda und ihrer Crew wohlgesonnen, denn wie gesagt. Genau an dieser mythischen Stelle beruhigte sich die See, der Wind drehte ein wenig auf Nordwest… alles friedlich, den Göttern sei Dank.
Ansteuerung von Muros
Am letzten Stück nach Muros gab uns der Wind noch eine richtige Watsch’n. Fünf Beaufort sind mit Maha Nanda bei Raumwindkurs ziemlich entspannt zu segeln, Muros liegt aber in einer Ria, einer Bucht, sodass wir den Hafen Richtung Norden ansteuern mussten. Und da machte unsere bisher so zahme Alte einfach nicht mit. Captain Christoph versuchte mit allen Tricks, einen halbwegs akzeptablen Am-Wind-Kurs zu fahren, um aufkreuzen zu können, aber da verwandelte sich Maha Nanda urplötzlich in eine bockige Alte und legte sich in einer Böe so richtig quer. Nach dem zweiten Sonnenschuss gab der klügere – der Captain – nach und wir motorten die letzten beiden Meilen gegen den Wind in den Hafen von Muros.
Muros, Galizien
Ein Hinweisschild zum Funkkanal für den Hafenmeister suchten wir vergeblich, also legten wir in einer der zahlreichen leeren Boxen neben etwa gleich großen Segelyachten an. Gerade war die letzte Leine belegt, tauchte auch schon Pedro auf. Ein spanischer Hafenmeister wie er im Buche steht. Mit dramatischer Geste eilte er auf uns zu: Warum wir ihn nicht angerufen hätten! Niemand rufe ihn an! Dann teilte er uns wort- und gestenreich mit, dass wir hier nicht liegen bleiben dürften. „You should have asked me before!“, rief er verzweifelt und fragte dann, ob wir eh nur eine Nacht bleiben wollen. Als wir meinten, vielleicht zwei Nächte, hielt sich Pedro verzweifelt die Hand vor Stirn und Augen. Madre Mia! Dos noches! Aber dieser Steg sei doch für 15-Meter-Yachten. Wir sahen uns um. Neben uns lag eine 34-Fuß-Hanse, auf der anderen Seite eine Motoryacht, geschätzte 36 Fuß, drei Viertel der Boxen war leer.
Aber Pedros Schauspielkunst war einfach zu dramatisch-schön, um nicht mitzuspielen. Wir versicherten ihm, uns seiner Bedeutung als Hafenmeister durchaus bewusst zu sein, sahen in jeder Hinsicht ein, wie schwer er es mit all diesen ignoraten Yachties hatte. „Look“ The next one is coming inside without calling me!!“ Wieder die Geste der Verzweiflung… Wir baten um Nachsicht. Ausnahmsweise, nur für zwei Nächte. Es würde auch nie wieder vorkommen, dass wir ihn zu kontaktieren vergessen. Auch würden wir überall, wohin wir auch kämen, erzählen, was für ein fähiger, kompetenter Hafenmeister Pedro sei. Unser Flehen erreichte den tapferen Pedro, gequält nickte er. „Exceptionalmente“. Nur für zwei Nächte. Dann schüttelte uns Pedro die Hand, hieß uns in Muros willkommen und eilte zum nächsten unglückseligen Skipper.
Die kleine Hafenstadt ist für uns ein weiteres Highlight an der galizischen Küste. An der Hafeneinfahrt liegt eine lange Reihe an Fischerbooten; immerhin, so erfahren wir, ist Muros Sitz der größten galizischen Fischereigemeinschaft. Die Altstadt selbst ist bezaubernd. Steinhäuser, die sich in den engen Gassen beinahe zu berühren scheinen, verborgene kleine Plätze und blühende Bougainville in den Gärten. Cafés und Lokale gibt’s hier auch an jeder Ecke. Da muss man einfach ein Plätzchen finden, um zu pausieren, zu schauen und zu genießen. Nebenbei: So billig wie in Spanien war das Bier bisher noch nirgends. Beim ersten Mal Bezahlen dachten wir, wir hätten uns verhört. Wahrlich kein schlechter Ort, um hier zu leben.
Der durchschnittliche Niederösterreicher verbringt wenige Nächte in einem Fischerhafen. Das behaupte ich jetzt mal, ohne es recherchiert zu haben. Ist aber ein Erfahrungswert, da wir selbst keine gebürtigen Seebären sondern waschechte niederösterreichische Landeier sind. In diesem Jahr ist für Captain Christoph und Deckhand Ulli aber alles anders und mit Maha Nanda haben wir schon einige Nächte in kuscheliger Nähe zu den großen Trawlern verbracht, so wie kürzlich in Malpica, einem Fischerdorf westlich von A Coruna.
Kuscheln mit einem Trawler
Maha Nanda neben Malpicas Fischerbooten
Es ist wunderschön, abseits der Touristentrampelpfade einen Abend in einem Hafen zu genießen, zugleich aber ein bisschen seltsam. Denn irgendwie fühlen wir uns als Eindringlinge in diese harte Arbeitswelt. Während wir zum Vergnügen mit unserem Sportbötchen durch die Gegend schippern, legen die Fischer – uns, die wir gemütlich im Cockpit zu Abend essen, zuwinkend – ab und verbringen die Nacht bei schwerer Arbeit am Wasser, egal wie hoch die Welle und aus welcher Richtung der Wind.
Fischen ist nicht immer harte Arbeit, es kann auch einfach nur Freude machen.
Auch wenn wir mit unserer 40 Jahre alten Stahllady und einer nach heutigen Fahrtensegler-Standards Minimal-Ausrüstung unterwegs sind, verbringt Maha Nandas Crew im Vergleich zu ihnen ihre Tage im Luxus. Zwar ist es kein Problem für die Besatzungen der Trawler, dass wir an ihren Schiffen festmachen – schlimmstenfalls müssen wir im Morgengrauen raus, wenn sie ablegen – aber als selbstverständlich betrachten wir’s nicht. Überlegen gerade, wie es wäre, wenn Touristen am Abend ihr Zelt am Weinviertler Gerstenfeld neben dem Mähdrescher aufschlagen, die Zeltschnüre an den dicken Reifen fixieren und dann im Morgengrauen genervt alles wieder abbauen müssen, weil der Bauer seinen Mähdrescher starten will. Oder noch besser: mit dem Wohnmobil.
Nach der Nachtfahrt sind wir in der Früh in A Coruna angekommen
Ach ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir doch endlich ein Stückchen Richtung Südwesten vorangekommen. Haben dem Wind eine lange Nase gedreht und eine Nachtfahrt eingelegt. Denn wenn der nur dann in die richtige Richtung bläst, wenn wir eigentlich schlafen wollen, machen wir eben die Nacht zum Tag. Der Plan ging auf, wir haben A Coruna erreicht und zwei Tage in dieser sehenswerten Stadt verbracht. Faszinierend sind die für Galizien typischen Häuser mit den verglasten Terrassen.
Spaziergang am Hauptplatz, im Hintergrund sieht man die typischen Glasfassaden.
Sehenswert ist auch der weltweit älteste Leuchtturm Torre de Hércules, 100 nach Christus von den Römern erbaut. Das Leuchtfeuer dieses dicken Wastls haben wir schon 30 Meilen vor A Coruna gesehen, es hat uns also fast die ganze Nacht hindurch den Weg gewiesen.
Der Leuchtturm Torre de Hércules in A Coruna
Der zweite Tag in A Courna erfreute uns mit Sprühregen und Nebel – nicht ganz nach unserem Geschmack, aber: Im Durchschnitt hat du hier fünf Tage die Woche Nordwind, Wärme und Sonne, dann dreht der Wind für zwei Tage auf Süd und bringt Regen bevor sich alles wieder zum Guten wendet. Was tut man bei Regen und Nebel? Richtig! Das was alle Langfahrtsegler tun, ein bisschen am Boot herumbasteln. In unserem Fall hieß es, einen Segelmacher ausfindig machen, ihm mit dem Taxi unser Segel zur Reparatur vorbeibringen und am Nachmittag wieder abholen. Dazwischen haben wir eine wunderbare Zeit mit unserem Dauerbrenner-Problem, dem Windgenerator verbracht. Ungefähr 30 Messungen, etliche Mails, What’s Apps, Facebook-Meldungen und Messengernachrichten später waren wir so klug wie zuvor. Mittlerweile sind etliche Techniker – die wir zum Teil gar nicht persönlich kennen, die aber dankenswerter Weise über sämtliche Social-Media-Kanäle Hilfe anbieten – mit unserem Windgenerator-Fiasko beschäftigt… und haben bisher leider keine Idee, wo der Fehler liegt. Tatsache ist, dass Solarpaneel und Windgenerator, wenn sie beide am Netz hängen, keinen oder zu wenig Strom produzieren. Tatsache ist auch, dass, wenn der frustrierteste Captain von allen direkt an den Kabeln misst, Strom fließt.
A Cotuna ohne Nebel
Die Altstadt von A Coruna
Sieht nach einer Neverending Story aus, aber, wie Christian, unser deutscher Stegnachbar in A Coruna, selbst seit fünf Jahren mit seinem Boot unterwegs, meinte: Wenn du 50 Prozent deiner Zeit mit Segeln und Genießen verbringst und 50 Prozent mit Reparaturen, darfst du dich glücklich schätzen. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran.
Medizinmann aus dem Schwarzwald
Christian lebt übrigens, wenn er nicht am Boot ist, im Schwarzwald und hat mit 30 Jahren beschlossen, sein Leben zu ändern. Als erfolgreicher Musikproduzent ging ihm plötzlich auf, dass er in zehn Jahren entweder einen Herzinfarkt erleiden würde oder depressiv wäre, also reiste er in die USA, genauer gesagt nach North Dakota, und wurde Medizinmann. Jetzt, mit 60, lebt er offensichtlich gut von den Einkünften aus diesem zugegebenermaßen für Europäer etwas ungewöhnlichen Beruf. Aber immerhin scheint dieser ihm zu ermöglichen, etliche Monate im Jahr auf seinem Boot verbringen zu können. Sein Lebensstil ist in diesem Fall auch für uns ein unschätzbarer Vorteil, denn Christian entpuppte sich als Galizien-Experte und gab uns Tipps für die schönsten Orte und Ankerplätze bis Vigo.
Malpica in Galizien, Nordwestspanien
So sind wir im Fischerhafen Malpica gelandet – wo wir übrigens um 6 Uhr morgens (hier in Westspanien geht die Sonne derzeit um 7.40 Uhr auf) frisch und fröhlich in den Tag starteten und ablegten. Nicht ganz freiwillig zwar, aber die Fischer nebenan kannten kein Erbarmen, sie mussten an die Arbeit. Mitgehangen – mitgefangen. Wie schön passt dieses Sprichwort.
Einsam im wunderschönen Muxia
Im Moment faulenzen wir gerade in Muxia. Haben wir uns nach dem heutigen Start zu nachtschlafender Zeit verdient. Das Fischerdorf überraschte uns mit seinem gar nicht galizischen Aussehen. Die Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ steht direkt am Ufer des Atlantik, fast meint man, jede siebente Welle der Dünung rausche durch das Tor in das Kirchenschiff hinein. Vorbei an der Kirche, fährt man in den Hafen und wähnt sich im ersten Moment in Skandinavien. Bunte moderne Häuser, eine völlig neue und fast leere Hafenanlage. Die Promenade, die Cafés, die Grünanlagen am Meer sind blitzsauber. Nichts ist einem etwas schmuddeligen alten Fischerdorf unähnlicher als Muxia. Woran das liegt? An einer der größten Umweltkatastrophen der Nullerjahre, dem Untergang des Supertankers Prestige vor der galizischen Küste im Jahr 2002. 64.000 Tonnen Rohöl flossen in den Atlantik vor dem Cap Finisterre, eine Ölpest in einem Ausmaß, das Europa noch nie erlebt hatte, überschwemmte die spanische Westküste. 250.000 Seevögel verendeten, die Strände verfärbten sich schwarz, in Fischerdörfern wie Malpica und Muxia, erreichte die klebrige schwarze Masse die Gassen, spritze der Atlantik seine ölverpestete Welle bis auf die Fassaden.
Wallfahrtskirche „Santuario de Nosa Sentra de Barca“ in Muxia
Jahre später hatte sich nicht nur die Umwelt schneller erholt, als man zu hoffen gewagt hatte, sondern die Region entwickelte sich positiv: der Tourismus erblühte. Es waren nicht zuletzt die Bilder von freiwilligen Helfern an Spaniens vormals grüner, danach schwarz-öliger Küste, die erste Schaulustige anlockte. Schon bald wurden enorme Investitionen getätigt. Mit staatlichen Entschädigungsmaßnahmen (die spanische Regierung war nicht am Ablauf des Unfalls unschuldig), Spendenaktionen und Fördermitten aus öffentlicher Hand wurden Hotels und Hafenanlagen gebaut, krumme Gassen saniert und neue Promenaden und Cafés errichtet.Dörfer wie Muxia wurden quasi neu erschaffen. Und dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Die Elemente haben sich gegen Maha Nanda und ihre Crew verschworen. Kurze Statusmeldung für alle, die uns längst in A Coruna wähnen: Nein, wir sind noch immer nicht dort. Derzeit liegen wirkungefähr 50 Meilen östlich davonin Puerto Viveiro, was definitiv nicht Plan A ist.
Hauptplatz von Viveiro, Nordspanien
Aber wenn sich wie gesagt die Elemente gegendich wenden, muss Plan B her und der lautet. Der nächstbeste Hafen wird angelaufen. Das Wetter macht uns seit Längerem einen Strich durch die Rechnung und es wäre jetzt an der Zeit, lieber Wettergott, dass du mal alles richtig machst! Richtig in unserem Sinne. Denn der Captain, der ausgeglichenste Ehemann von allen, hat eine kleine Schwäche. Na gut, vielleicht hat er mehrere kleinen Schwächen, die die diskreteste Ehefrau von allen hier aber nicht ausbreiten wird. Nur zu dieser einen: er leidet bei falschem Wetter. Leider ist das Wetter fast immer falsch: zu kalt, zu windig, zu bewölkt…. Beim Segeln erweitert sich die Liste um: zu viel Wind, zu wenig Wind, gar kein Wind, Wind aus der falschen Richtung, zu viel Welle, Welle aus der falschen Richtung – und viele, viele Detailnuancen.
Da war noch alles gut…. bis der Wind erneut drehte…
Mittlerweile muss ich, die stoischte Wetterannehmerin von allen, ihm leider beipflichten. Seit der Biscaya passt’s einfach nicht. Erst hatten wir ewig Flaute, dann zu wenig Wind, dann Wind gegenan. In Ribadeo warteten wir ein Tief ab, das bis 40 Knoten Wind aus West gebracht hatte – sinnlos unter diesen Umständen Richtung Westen zu segeln. Danach hätte der Wind auf Nordwest drehen sollen, was er leider nicht tat, stattdessen steigerte er sich auf sieben Beaufort und bestand darauf, weiter auf West zu blasen, dazu schickte ermeterhohe Dünung aus ebendieser Richtung, sodass wir genervt nach einigen Stunden gegen die Elemente motoren abbrachen.
An dem Dicken haben wir festgemacht, zum Glück legte er nicht im Morgengrauen ab.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel mit kleiner Variante: die Welle wurde höher. Das Kap Punta da Estaca de Bares ist bei bei 35 Knoten Wind und sechs Meter Dünung direkt auf die Nase, unlustig zu besegeln, und mit einem Gewitter gefolgt von 20 Regenschauern binnen zehn Stunden wurde es nicht gerade lustiger, weswegen es uns eben hierher nachPuerto Viviera verschlagen hat. Interessanterweise treffen wirin den Häfen seit Gifjon immer wieder auf die gleichen Boote, denn alle, die nach A Coruna wollen, ereilt das gleiche Schicksal und wer nicht unter Zeitdruck segelt, lässt es in diesen Tagen bleiben.
Die ungeplanten Pausen bringen uns jedoch an Orte, die wir laut Plan A nie gesehen hätten, Orte abseits der klassischen Segelrouten. So steuerten wir zum Beispiel Puerto Burela an, einen der größten Fischerhäfen der galizischen Küste. Yachten liegen in dem Industriehafen so gut wie keine, dafür aber so viele Fischerboote wie wir selten noch gesehen hatten. Wir machten längsseits an einem Trawler fest und hatten somit eine friedliche, von Wind und Welle geschützte Nacht.
„90 Fischerboote liefen hier täglich aus, als ich noch beruflich aktiv war“, erzählte uns ein pensionierter Fischer. Heute sind es nur mehr drei pro Tag – die Fangquoten und die immer gering werdende Anzahl an Fischen seien Schuld, meint er. „Hier in Burela und in A Coruna gab’s vor 40 Jahren die besten Fischgründe. Aber heute…“ Dann erzählt der Alte stolz von seinen vier Söhnen und zehn Enkelkindern, aber „Keiner von ihnen ist Fischer und das ist auch gut so, die guten Zeiten sind vorbei.“
Segelflicken: der Wind meinte es nicht gut mit uns
Hier in Viveiro schaut mittlerweile wieder die Sonne raus. Ein bisschen zumindest, aber sie gibt uns Hoffnung. So leicht sind wir nicht unterzukriegen, wäre doch gelacht, wenn wir das lächerliche Kap nicht bezwingen könnten.
