Hoffentlich hat unser Pass genügend Seiten. Wenn wir noch lange in Marokko bleiben, müssen wir ein paar dazukleben, denn jedes Mal, wenn wir einen Hafen verlassen, bekommen wir einen Ausreisestempel und wenn wir in den nächsten Hafen einlaufen, einen Einreisestempel. Bis wir den erhalten, müssen wir etliche Formulare ausfüllen und davor müssen wir einige Zeit warten. Warten gehört bei den Behörden zum Normalzustand. Wir wissen nicht, warum man uns warten lässt, wir sitzen in Büros und Vorräumen von Büros, hören den Beamten bei ihren Schwätzchen zu – verstehen leider kein Wort arabisch – bekommen zwischendurch the à la menthe angeboten, schauen uns in jedem Office das überlebensgroße Porträt des Königs an und… warten. Wir warten im Büro der Hafenbehörde, beim Zoll und bei der Polizei. Beim Anlegen und beim Ablegen.
Am Zollsteg vor der Tankstelle, Marina Bou Regreg. Wir warten… und warten…Leidensgenossen: Captain Christoph und Captain Remis warten auf ihre Pässe
Als wir in Rabat, in der Hoffnung, bald ablegen zu dürfen, zum dritten Mal um die Ecke schauen, ob die Pässe gestempelt wären, bittet uns der Polizist – sehr zuvorkommend – doch bitte an Bord zu gehen, man würde, wenn man soweit sei, mit den Pässen nachkommen. Irgendwann, eine Stunde später kommt der Uniformierte mit unseren Unterlagen und auch mit dem Pass von Rémis, einem französischen Einhandsegler, der ebenfalls die günstigen Wetterbedingungen nutzen und Rabat verlassen will. Dann kommt noch mal der Zöllner – wir könnten ja inzwischen unser Boot mit Drogen vollgestopft haben – schaut ins Klo und in den Kleiderschrank und dann dürfen wir endlich die Leinen losmachen.
Endlich, wir dürfen aus dem Hafen raus!
Ein Pilotboot fährt vor uns, gleich hinter uns folgt Remis, der das Vorsegel setzt. Sein Motor ist ziemlich schwach und die Brandung an der Hafenausfahrt ist nichts für schwache Motoren und schwache Nerven. Da heißt es im richtigen Moment Gas geben, Augen zu und durch. Danach wird alles gut. Wir haben Windstärke 4 bis 5 aus Nordost, zwei Meter Welle und strahlend blauen Himmel. Auf geht’s Richtung El Jadida, 100 Meilen südwestlich von Rabat, eine 24-Stunden-Fahrt.
Brandung am Molenkopf von Rabats Hafen Bou Regreg an einem ruhigen Tag.Starke Maschine oder zumindest starke Nerven sind gefragt.
Unsere Kalkulation ist perfekt und zu unserer Freude – wider vergangener Erfahrungen – völlig unspektakulär. Bei unserer Wachablöse gegen 1 Uhr Früh liegt Casablanca querab, unschwer durch einen spektakulär beleuchteten Turm zu erkennen. Jedoch weist uns nicht der Leuchtturm den Weg, es ist die größte Moschee des Maghreb (zumindest bis Frühjahr 2019, als Algier Casablanca übertrumpfte) und ihr grüner Laserstrahl leuchtet vom Minarett Richtung Mekka.
El Jadida eine Meile voraus.Fischerboote vor El JadidaDie Einfahrt in den Fischerhafen, rechts die Mauer der Altstadt von El JadidaSo empfing uns der Fischerhafen.
Vor El Jadida wimmelt es vor winzigen Fischerbooten. Jeweils zwei bis drei Mann sind auf den keinen Holzbooten unterwegs, angesichts der zwei Meter hohen Brandung vor der Küste wirken die Fischerboote nicht gerade vertrauenserweckend, aber romantisch ist an der Fischerei absolut nichts, das wird uns in jedem Fischerhafen, aber ganz besonders in jenem von El Jadida, klar. Ganz am Rand desselben, unterhalb eines Restaurants, erlaubt man uns, festzumachen (Marina gibt’s hier keine), schon die Einfahrt ins Hafenbecken ist ein Erlebnis für alle Sinne. Knallbunte Boote, strahlend blauer Himmel, Fischgeruch und Möwengeschrei. Fisch wird gleich an Ort und Stelle verkauft, Fischer reparieren ihre Netze, bereiten die Boote für die Ausfahrt vor, laden ihren Fang aus. Nix Romantik. Dirty, hard and dangerous – ist die Kurzformel der Fischerei.
Ein Fest der FarbenUnd über alles die Möwen…
Überraschung! Hier gibt es tatsächlich so etwas wie einen Club, es handelt sich um eine Segelschule für die Jugend, weil heute ein Feiertag ist, tummeln sich tatsächlich etliche Halbwüchsige mit Laser und Surfbords im Hafenbecken. Raschid hilft uns beim Festmachen, stellt uns einem offensichtlich wichtigen Mann in weißem Hemd und mit Sonnenbrille vor, Monsegineur Berrazouk, Präsident des Clubs. Wir schütteln uns die Hände versichern uns gegenseitig unsere Freude, uns kennenzulernen, verleihen der Schönheit des Ortes Ausdruck, dann schreitet der Präsident mit zwei Begleitern würdevoll Richtung Ausgang.
Hier regieren Zoll- und Polizeibehörde
Inzwischen ist der nächste important man aufgetaucht, der Hafenmeister, ebenfalls angetan mit Sonnenbrille und weißem Hemd. Er geleitet uns ins Vorzimmer seines Büros, wo wir – eh schon wissen – warten, bis wir in seinem Office Platz nehmen dürfen. Sind endliche alle Formalitäten erledigt (unseren Seebrief behält er vorsichtshalber ein) geht es quer durch den ganzen Hafen zum Einfahrtsschranken, wo Polizei und Zoll in je einer Hütte residieren und wir ebenfalls ein bisschen warten dürfen. Zwei Stunden später haben wir einklariert, Hamdullilah und dann diskutieren wir noch eine weitere halbe Stunde, ob wir eh bleiben dürfen, wo uns Raschid verortet hat.
Fischerhafen von El Jadida, MarokkoFischerhafen von El Jadida, Marokko
„Very dangerous“, meint der wichtige Hafenkaptiän, denn das Hafenbecken sei hier nicht tief genug. 1,50 Meter Tiefgang, er wiegt bedächtig den Kopf, schüttelt ihn dann und entscheidet: „You must anchor outside!“ So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Wir zahlen hier einen stolzen Preis für die Benutzung des Steges des Club Nautique inklusive Strom und Wasser und jetzt sollen wir raus ins Hafenbecken? „Raschid sagte, der Platz sei sicher“, argumentieren wir. „Raschid hat nicht die Verantwortung“, entgegnet der wichtigste Mann im Hafen. „Dann übernehmen wir die Verantwortung“, meint mein Captain. Das Gespräch dreht sich im Kreis und erst als wir vom ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein des Hafenmeisters ausreichend überzeugt und bereit sind, alle eventuell an diesem Liegeplatz auftretenden Probleme höchstselbst zu lösen und in der Nacht jede Stunde die Lage zu überprüfen, dürfen wir bleiben. (Wir hatten bei Niedrigwasser noch 20 Zentimeter Wasser unter Kiel, also no problem.)
Bei diesem Anblick hebst du ab: die Hassan-II.-Moschee, Casablanca
Gestern besuchten wir Casablanca, Marokkos größte Metropole, 100 Kilometer nördlich von El Jadida. Warum die Fahrt mit dem Taxi nur 5 Euro pro Person kostet, dämmerte uns erst, als wir eine halbe Stunde auf der Rückbank gewartet hatten. „I’m sorry, this is for four people“, teilte uns der Taxifahrer entschuldigend mit und öffnete die hintere Wagentür. Was er meinte: Hinten sitzen vier Fahrgäste, vorne zwei. Zu siebent fuhren wir eine Stunde lang mit einem Mercedes 230 Diesel aus den 80er-Jahren mit 120 km/h über die regennasse Autobahn. Fenster offen, Scheiben beschlagen… kuschelig war’s. Zum Glück erwies sich der Fahrer als Blues-Fan sodass wir immerhin von Muddy Waters‘ Klängen durch Marokkos Ackerlandschaft begleitet wurden.
Chaos in der Medina von Casablanca
Wie kann man Casablanca beschreiben? Schwierig. „Inhomogen“ vielleicht… Ein Großteil der Stadt ist modern aber ungepflegt. Viele neue Wohnhäuser, Büro- und Geschäftsgebäude und viel Geschmack- und Lieblosigkeit. Dazu extrem dichter Verkehr und etliche Fußgänger auf den Straßen. Das Erscheinungsbild der Menschen ist so wie die Stadt: inhomogen. Du triffst Männer in Anzug und Frauen in knallengen Jeans genauso wie Berber in ihrer Djellabah und Musliminnen mit Niqab.
Die Medina von CasablancaDie bunten Märkte in der Medina von Casablanca
Die Medina – die Altstadt – ist wild und umtouristisch. Hier scheint Chaos zu regieren, dafür erspart man sich angenehmerweise die typischen Touristen-Ramsch-Geschäfte mit Ledersouvenirs und Pseudo-Handwerkskunst. Am nordöstlichen Rand der Medina befindet sich eine weitere Touristenattraktion Casablancas: Rick’s Café. Das Lokal ist dem Café aus dem berühmten Hollywood-Drama der 40er-Jahre nachempfunden, jener Film, der Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann berühmt gemacht hatte. Nicht eine Szene aus „Casablanca“ wurde in Marokko gedreht und erst 2004 erzeugte eine – wie könnte es anders sein – amerikanische Diplomatin aus der Fiktion der Hollywood-Studios die Realität und ließ ein traditionelles Wohnhaus, ein Riad, detailgenau nachbauen. Piano inklusive. Wir tranken Martini an der Bar – aber Bogart ließ sich nicht blicken.
Und dann ist da noch die Hassan-II.-Moschee. Der Hauptgrund für viele Casablanca-Besuche. Erst 1993 wurde sie fertiggestellt und ihr 200 Meter hohes Minarett galt bis vor kurzem als das höchste religiöse Gebäude der Welt. Vom großen Platz, auf dem bis zu 80.000 Gläubige Platz finden, blickt man Richtung Norden auf die Atlantikdünung und nach Westen zu Casablancas Leuchtturm. Hier bei der Moschee beginnt die Corniche, Casablancas zehn Kilometer langer Strandboulevard und die Stadt zeigt wieder von einer völlig anderen Seite: wilde Brandung am zehn Kilometer langen Sandstrand, Vergnügungsmeile mit Restaurants, Bars und Shoppingzentren, Familienausflugsziel und Touristen-Hotspot. Venice Beach, Miami Plage und Tahiti Ressort lesen wir etwas befremdet an den Eingängen der Strandclubs. Marokkos Tausend Facetten.
El Jandias Altstadt
Sightseeing in El Jadida, MarokkoBlick Richtung Norden über die Altstadt von El Jadida Richtung Atlantik
In El Jadida erleben wir schließlich die portugiesische Seite dieses Landes. Im 15. Jahrhundert bauten die Portugiesen im Fischerort El Jadida die Festung Mazagão. Eine riesige Zisterne und die acht Meter hohen und ebenso breiten Festungsmauern aus Sandstein prägen das Bild der Altstadt und vom Wehrgang aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt, auf den Hafen und unsere Maha Nanda.
Da liegt sie ja: Maha Nanda im Fischerhafen von El Jadida.
Vor langer Zeit in einem anderen Leben arbeitete ich zehn Stunden am Tag als Journalistin, in der Mittagspause erledigte ich private Mails und Bankangelegenheiten, fuhr abends noch schnell beim Supermarkt vorbei, um Lebensmittel zu besorgen, kümmerte mich zu Hause um Familie und Haushalt. An manchen Abenden schrieb ich noch bis spätnachts meinen Blog oder half dem Künstler an meiner Seite bei den Vorbereitungen für seine nächste Vernissage. Oder wir surften auf der Suche nach den günstigsten Festmacherleinen und der besten Rettungsinsel durchs Internet und lasen uns bis Mitternacht durch sämtliche Seglerforen, deren wir fündig wurden. Vor ganz ganz langer Zeit gab ich noch zusätzlich in meiner nicht vorhandenen Freizeit Nachhilfe – einem Sohn in Mathematik, dem anderen in Deutsch.
Am linken nördlichen Ufer des Bou Regreg liegt Salé. Um die Marina herum entstand in den vergangenen Jahren ein ultramoderner Stadtteil.
Heute haben wir zwei Dinge erledigt. Christoph war beim Frisör und danach waren wir am Postamt. Ein tagesfüllendes Programm, wenn man in Rabat ist – und Zeit hat. Vielleicht ginge es ja ein bisschen schneller (viel schneller ginge es allerdings sicher nicht), aber wir müssen und wollen nicht mehr den ganzen Tag mit To-Do vollpacken. Nicht in diesem Jahr, unserem Segel-Reisejahr.
In dieser Werkstatt schweißte der Mechaniker unsere Ruderanlage.
Ein bisschen fühle ich mich wie vor einem Vierteljahrhundert in Indien, als ich gemeinsam mit Christoph mehrere Monate für meine Diplomarbeit von Nordindien bis Goa recherchierte und interviewte. Wenn du ein fremdes Land nicht als Tourist bereist, erlebst du es anders, als mit Reiseführer und Hop-on-hop-of-Bus im Herdentier-Feeling. Besser. Du kannst es dir leisten, einen halben Tag mit der Suche nach dem Postamt zu „vergeuden“ und dich dabei in Gassen zu verirren, in die sich garantiert kein anderer Europäer verirrt. Dabei lernst du eine Menge Leute kennen, denn schließlich musst du ja viele anquatschen, bis du den/die einen findest, der wirklich weiß, wo das Postamt ist. (Nicht in der Nähe der Medina von Salé, durch die wir stundenlang geschickt wurden.)
Ist hier der Weg zum Postamt?
Al-Hamdu li-Llāh, wir haben am Nachmittag, eine Stunde vor Schließen des Postamtes, ebendieses – eh nur vier Kilometer entfernt von jenem Ort, an dem wir am Vormittag herumgeirrt waren – gefunden. Diese letzte Stunde war knapp bemessen, denn so lange dauerte es, bis alle Formulare ausgefüllt und ordnungsgemäß gestempelt waren.
Über den Bou RegregDie marokkanischen Fischer fahren auch raus, wenn der Hafen Rabat gesperrt ist.
Rabat hat aber noch mehr als das Postamt zu bieten. Vom nördlichen Flussufer, an dem die Marina liegt, bringt uns der Fährmann für 5 Dirham (50 Cent) zum Südufer des Bou Regreg. Hier beginnt Rabat. Gleich rechts vor uns liegt der schönste Teil der Stadt. Die Kasbah des Oudayas, eine Festungsanlage, die im zwölften Jahrhundert von den Almohaden errichtet wurde und dann zur Heimat der aus Andalusien vertriebene Mauren wurde. Die Festung wurde in dieser Zeit als Hauptquartier im Kampf gegen die Spanier genutzt.
Rabat: Der Blick auf die Kasbah des Oudayas vom Ufer des Bou Regreg aus.Rabats Altstadt ist unglaublich bunt.
Marokkos Farbenpracht: Es lohnt sich, in den verwinkelten Gassen der Kasbah des Oudayas herumzustreifen.
Ihr heutiges Gesicht zeigt die Kasbah in Form von weiß-blau getünchte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Liebevoll restauriert und wunderbar geeignet, um zu schlendern und zu genießen. Nach der letzten Biegung taucht plötzlich das Meer vor uns auf. Wir stehen oberhalb der Hafeneinfahrt, über die wir erst vor wenigen Tagen Marokko erreicht haben, und sind ziemlich beeindruckt. Durch diese Brandung sind wir durchgefahren? Wow. Auch heute ist der Hafen gesperrt – wie an den meisten Tagen in den vergangenen vier Wochen. Gar nicht so einfach, aus Rabat wieder rauszukommen. Übermorgen geht die Welle auf unter zwei Meter runter, verspricht der Hafenmeister, dann dürfen wir raus. Das sagte er allerdings auch schon gestern und vorgestern und…
Hafeneinfahrt von Rabat: weil die Einfahrt im Laufe des Jahre versandet, ist die Dünung hier eine wirkliche Herausforderung.
Salz in der Luft. Die Atlantik-Dünung ist beeindruckend.
Na gut, dann sehen wir uns eben noch mehr von Rabat an. Zum Beispiel die Medina mit ihrem Souq, der offensichtlich noch nicht von Europäern entdeckt worden ist. Hier sind hauptsächlich Marokkaner unterwegs und die Läden bieten nicht nur die üblichen Berberteppiche und Lederhandtaschen für Touristen sondern viele Alltags-Gebrauchsgegenstände. Im Souq von Rabat bekommst du alles, es gibt Geschirr und Gewürze, Armaturen und Autoteile, Kaftans und Klobrillen, Früchte und falsche Markenware. Gemütliche Plätze, wo du Thé à la Menthe trinken kannst findest du auch zur Genüge und außerdem wirst du hier so gut wie nie lästig angequatscht und zum Einkaufen genötigt. Das finden wir richtig fein, denn als Indien-Fans vergleichen wir Marokko immer wieder mal – vieles ist ähnlich – aber die noble Zurückhaltung der marokkanischen Straßenhändler liegt uns dann doch mehr, als das offensive Zum-Kauf-Nötigen in Indien.
Im Souq von RabatIn der Medina von Rabat gibt es alles, was man braucht und nicht braucht.
Und noch etwas. Marokko ist ein sicheres Reiseland. Unkenrufe von wegen Menschenansammlungen meiden und keine Taschen sichtbar bei sich tragen könnt ihr getrost vergessen. Klar trage ich meine Geldbörse nicht in der Gesäßtasche der Jeans wenn ich durch belebte Straßen gehe und natürlich schließe ich den Zipp meiner Handtasche. Aber das tu ich auch in Wien. Und in der Nacht gehe ich nicht in irgendwelchen finsteren Gassen spazieren. Aber sonst? Keine Sekunden haben wir uns bisher gefürchtet. In keinem Moment gab es eine bedenkliche Situation. Marokko ist ein Land zum Wohlfühlen – sofern man sich darauf einlässt, denn wie zu Hause ist hier weniges. Al-Hamdu li-Llāh, sonst hätten wir ja gleich daheim bleiben können.
Blau, blau, blau ist alles, was ich habe…Am Weg zur Kasbah des Oudayas, Rabat.
Einstein, schau obe! (Hochdeutsch: Einstein, blicke herunter!) Zeit ist relativ, der Beweis liegt auf der Hand, Entschuldigung, auf der Yacht. Heute hat Christoph den Diesel- und den Vorfilter ausgebaut. Und sonst? Irgendwie ist der Tag in rasendem Tempo vergangen und keiner weiß wie obwohl wenig geschehen ist. Aber heute war auch wieder so ein besonderer Tag, denn es herrschte hier in der Marina Bouregreg Aufbruchstimmung.
Abreisetag: Frank und Rita fahren Richtung La Graciosa.
Wir sind noch hier geblieben, aber viele Freunde und Stegnachbarn sind heute, vor wenigen Stunden, Richtung Kanaren losgefahren. Warum so viele auf einmal? Erstens warteten alle auf ein Fünf-Tage-Wetterfenster ohne Starkwind und ohne Südwest und zweitens warteten alle auf einen Tag, an dem der Hafen nicht gesperrt ist und wie wir gelernt haben, ist das nicht so häufig der Fall, hier hat’s nämlich sehr oft über zwei Meter Welle und dann hat sich’s mit Ausklarieren.
In der Marina Bouregreg. Es gibt so viel zu tun an Bord: Segel, Lack, Motor, Deck…
Heute hatte die Warterei für viele ein Ende, an die zehn sind heute gestartet und obwohl sich alle bereits gestern in der Office abgemeldet und auch bereits bezahlt hatten, war hier an den Stegen von zehn Uhr vormittags bis 16 Uhr Hochbetrieb, denn – Polizei, Zoll, Marine und Tankstelle – das ganze Prozedere erfordert Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Man wird geduldig, wenn man in Marokko segelt, etwas Anderes bleibt einem auch nicht übrig. Die Leute in der Marina Rabat, Segler aus der Schweiz, aus Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen, sind durchwegs cool und relaxed. Ist ja auch kein Revier für Ein-Wochen-Chartertörns während der die Crew mindestens sieben Häfen und/oder Ankerbuchten zu absolvieren hat. Hier hat man Zeit. Wenn sich das Wetterfenster schließt, bleibt man eben eine Woche länger in Rabat. Man muss ja ohnehin noch Wäsche waschen (im Kübel), Taue reinigen, Deck schrubben, Roststellen spachteln, Filter tauschen… Es gibt immer was zu tun und egal was man tut, man muss mehr Zeit als gewohnt einplanen.
Das Eingangstor zur Medina von SaléDie Befestigungsmauer der Altstadt von Salé
An unserem zweiten Tag in Marokko marschierten wir schnell mal in die 500 Meter entfernt gelegene Medina (Altstadt) von Salé, um eine SIM-Card für unser mobiles WiFi-Gerät zu kaufen. Hihi, schnell mal. Man schickte uns – außergewöhnlich höflich – von Geschäft zu Geschäft, schließlich gerieten wir an zwei extrem bemühte Burschen, die uns erklärten, dass wir eine marokkanische Karte kaufen müssten und erst im zweiten Schritt diese mit einem Guthaben aufladen könnten. Dazu müsste die Karte in ein Handy gesteckt und dann über einen PIN entsperrt werden, schließlich müsse man eine Telefonnummer (marokkanische Hotline) anrufen, dann würde die SIM-Karte freigeschalten und das Guthaben gültig werden.
Welcome to Marokko: Wenn Sim-Karten-Kauf zum Erlebnis wird.
Wow, diese marokkanischen Jungs können super englisch, denkt ihr jetzt wohl. Falsch gedacht. Die Jungs sprachen arabisch (und ein bisschen französisch) und trotzdem haben wir uns blendend verstanden. Denn unsere fließend geführte Konversation führte über einen Sprach-Translator: Wir quatschten englisch in das Handy der beiden, sie lasen und antworteten arabisch, wir lasen…
Wir amüsierten uns bestens, versichterten uns gegenseitig ins Smartphone hinein, dass wir Marokko lieben würden, dass diese Form der Unterhaltung perfekt wäre und wir uns hier absolut wohl fühlen würden. Ungefähr eine Stunde dauerte der SIM-Card-Kauf. Währenddessen bekamen wir Pistazien zum Knabbern gereicht, zeigten auf dem Smart-Phone unsere Blog (den Google ins Arabische übersetzte) und verabschiedeten uns schließlich, als wir unter Jubel und Applaus Internet-Empfang bekamen, wie gute Freunde. Christoph wurde zu guter Letzt, wie hier unter Männern üblich, umarmt und links und rechts auf die Wange geküsst, bei mir zeigte man sich – zum Glück – etwas reservierter und verabschiedete sich mit High Five. Kann mich nicht erinnern, in einem österreichischen Handyshop jemals bei einem Verkäufer solch überschäumende Freude ausgelöst zu haben…
Die Medina von Fès, MarokkoDer alte Esel von Fès, MarokkoDer Souq von Fès, Marokko
Euphorisiert von so viel Herzlichkeit mieteten wir tags darauf ein Auto und besuchten Fès, neben Rabat, Meknès und Marrakesh eine der vier Königsstädte Marokkos. Ich kann nur sagen: Fès muss man gesehen haben. Über das kleine aber feine Reiseunternehmen „From Bremen to Morocco“ über das ich zufällig durch einen deutschen Segler-Blog gestolpert bin, haben wir ein Riad gebucht. Absolut genial mitten in der Medina von Fès gelegen, geführt von einer toughen, freundlichen und kompetenten Frau. Riads sind traditionelle Häuser mit Innenhof, viele von ihnen wurden zu Touristenunterkünften umgebaut. Das Riad „Dar Saida“ hat drei Stockwerke, die Räume sind über einen Gang, der rund um den Hof führt, erreichbar, Türen und Fenster führen in den Innenhof. Im Sommer sorgt diese Bauform für perfekte Kühlung, im Winter hat sie den Nachteil, dass es kühl wird… Denn Zentralheizung existiert in den traditionellen Häusern nicht, wozu auch? Frost gibt es (außer im Gebirge) keinen und die Temperaturen gehen selten mal auf 10 Grad hinunter.
Transportmittel in allen Varianten. Fès, Marokko.Duft- und Farbexplosion. Fès, Marokko
Fès zeigte sich uns leider von seiner nassen Novemberseite und wir bekamen ein paar Regenschauer ab. „Kühl ist es hier, nur 17 Grad“, jammerte der frierendste aller Ehemänner am Telefon und sorgte für Unverständnis am österreichischen Ende der Leitung. „Ich gehe gerade in Wien am Gürtel entlang und es hat 4 Grad“, antwortete unser Älterer. „Wollt ihr mit mir tauschen?“ Zum Glück stellte uns unsere zuvorkommende Gastgeberin – sie hatte offenbar Mitleid mit dem leidenden Österreicher, eingehüllt in Schal und Pudelhaube – einen strombetriebenen Heizkörper ins Zimmer und alles war gut.
Wunderschöne Tore in der Medina von Fès, Marokko.Das blaue Tor, Eingang zur Medina von Fès, Marokko.Ein Künstler zeigt uns sein Atelier in Fès.
Die meiste Zeit waren wir ohnehin nicht im Zimmer sondern zu Fuß in den verwinkelten Gassen der Altstadt, in denen sich zuverlässig jeder Tourist verirrt, unterwegs. So viel Orientierungssinn kannst du gar nicht besitzen. Einmal von der Main Street abgebogen und du findest nie wieder zurück. Willst du auch gar nicht, denn an jeder zweiten Ecke gibt es etwas zu entdecken, Fès ist ein Fest der Farben und Gerüche. Lässt sich mit Worten nicht beschreiben und auch die Bilder vermitteln nur einen kleinen Eindruck des überwältigenden Sinnenrausches.
Frische Hühner im Souq.Im Babuschen-Paradies. Fès, Marokko
Faszinierend und auch erschreckend wirkten die Gerbereien auf uns, Orte an denen Menschen wie vor Hunderten Jahren in den mit Chemikalien gefüllten Becken stehen und per Hand Lederteile präparieren. Zum Teil barfuß und ohne Handschuhe. „They don’t need protection, it’s all natural colours made of Safran and Indigo.“ Ja und gegerbt wird mit Kalk, Taubenkot und Rinderurin. Wie es in den Gerbereien riecht, kann sich nur vorstellen, wer vorort war, nur so viel: Die Minzsträußchen, die Touristen in die Hände gedrückt bekommen, sind nicht dafür gedacht, sie zur Zierde ins Knopfloch zu stecken. Milliarden Felle werden hier jährlich präpariert, die Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe, die Menschen stolz auf ihr traditionelles Handwerk. Stolz hin oder her, jene, die hier ihr Leben lang schuften, erledigen allerdings Sklavenarbeit. Punktum.
In Fès‘ Gerbereien.Welch harter Job: in einer der Gerbereien von Fès.Fés‘ Gerbereien sind UNESCO Weltkulturerbe
Wer uns (vor allem die gefräßige Deckhand Ulli) kennt, weiß, dass wir auch mitten in Marokko keinen Hunger gelitten haben. Statt dessen haben wir mehrmals täglich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen gefrönt. Es begann mit traditionellem Frühstück – unterschiedliche in der Pfanne gebackene Brote, Honig, Joghurt, frische Früchte, Baguette und Croissants (französischer Einschlag), frisch gepresste Säfte – ging weiter mit Mittagssnacks mit eingelegten Oliven und Couscous, einer riesigen Auswahl an süßem Gebäck und endete mit einem ausgedehnten Abendessen. Vor allem der traditionelle Eintopf – die Tagine – hat es mir angetan. Dazu gab es literweise Minztee oder wahlweise Berbertee. Ach, geht’s uns gut hier in Marokko.
Das Zerhoun-Gebirge in Marokkos Westen.Schotterpiste auf 1100 Metern Seehöhe im Zerhoun-Gebirge.Kakteen-Wald im Gebirge.
Auf der Heimfahrt machten wir einen Abstecher nach Moulay Idris, einer Pilgerstadt, die wir auf abenteuerlichen Straßen durch das über 1000 Meter hohe Zerhoun-Gebirge erreichten. Irgendwann war der Asphalt zu Ende und wir kurvten über Schotterpisten, vorbei an einsamen Bauernhäusern und Berbern, die auf ihren bepackten Eseln gemächlich die Straße entlang ritten. In Moulay Idris befindet sich die Grabmoschee des Staatsgründers Idris I.; in der belebten Stadt war an diesem Tag zu allem Überfluss Wochenmarkt und das Verkehrschaos, verursacht durch Autos, Kleinbusse, Lkw, Esel, Mopeds und Fußgänger, war perfekt. „Fast wie in Indien“ grinste der coolste Ehemann von allem, als er souverän unsere geliehene Klapperkiste, einen Ford irgendwas, Baujahr 1990 mit ratterndem Radlager und defekter Kupplung, durch die Menschenmassen steuerte.
Verkehrschaos in Moulay Idris, MarokkoPilgerstadt Moulay Idris, Marokko
Schließlich besuchten wir noch Meknès in dessen Souq wir uns erneut verirrten. Und wieder kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Im Berber-Souq fand gerade eine Teppich-Auktion statt. Während zahnlose, Kette rauchende Verkäufer schreiend mit Teppichrollen über den Schultern auf- und abliefen, schrieen die Käufer respektive Käuferinnen nicht weniger laut und wedelten dabei mit Geldscheinen. Leider sind meine Arabischkenntnisse etwas dürftig, um ehrlich zu sein reichen sie über „marhaba – herzlich willkommen“, „shukran – danke“ und „bismillah – guten Appetit“ nicht hinaus. Was im Souq geschrieen wurde, weiß ich bis heute nicht.
Alles was das Herz begehrt (und auch nicht) im Souq von Meknès, Marokko
Sabah al khir aus Rabat! Und glaubt mir, liebe Leser, fast wären wir haarscharf an diesem Hafen vorbeigeschrammt. Nein, es ist nicht selbstverständlich dass wir seit Montag genau hier sind, wo wir am Samstag planten hinzukommen. Und warum auch sollten wir unsere Gewohnheiten ändern, wo wir doch seit Monaten von einer Überraschung ins die nächste segeln? Ruhig mal dahincruisen ist einfach nicht das Ding von Maha Nanda und ihrer Crew.
Beim Start von Vila Real sind die Temperaturen noch frisch.
Dabei begann alles doch so friedlich und gut geplant. Seit Tagen, eigentlich seit Wochen, beobachteten wir die Windverhältnisse an der Straße von Gibraltar und stellten dabei fest, dass die Wetterfenster mit optimalen Voraussetzungen für die Überfahrt nach Afrika umso kleiner werden, je älter das Jahr wird. 50 Stunden guten Wind wollten wir, um die knapp 200 Seemeilen von Portugal nach Marokko entspannt bewältigen zu können. Klingt nicht nach Problem, ist es aber, wenn ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Nordatlantik Richtung iberische Halbinsel zieht und seine Ausläufer bis Gibraltar und weiter ins Mittelmeer schickt.
Wird schon wärmer. Die Crew setzt Segel.Setzt das Groß! Oder wie es auf gut österreichisch heißt: „Aufe mit’m Fetz’n!“
Aber dann, endlich kam die ersehnte Wetterprognose. Samstag Nordwind mit 3 bis 4 Beaufort, Sonntagvormittag bis -abend genau in der Mitte der Straße von Gibraltar Westwind mit 5 bis 6 Beaufort und Montagvormittag Westwind mit 4 Beaufort. Hurra, wir starten! Unsere Schweizer Freunde – Rita und Frank, die uns in Portimao so lange Zeit mit praktischer und mentaler Unterstützung begleitet hatten – schrieben aus Rabat: „Wir wollten längst auf die Kanaren, aber die Wetterfenster passen nicht. Wir starten in Gedanken mit euch, wir wachen in der Nacht mit euch, erwarten euch am Montag in Rabat und freuen uns riesig auf euch.“ Schön, solche guten Gedanken mit auf dem Weg zu haben.
Kurzfristig fühlt es sich wie Sommersegeln an.
Samstagmorgen: strahlend blauer Himmel, leichter Nordwind. Die klare Nacht war frisch, aber als wir gegen 11 Uhr starten wird’s angenehm mild. T-Shirt-Wetter. Ein perfekter Segeltag, wie er auf sämtlichen Wetterkanälen und auch laut GRIB Files angekündigt war, wird von einer perfekten Segelnacht abgelöst. Ein bisschen wird die Perfektion durch die Länge der Nacht – sind jetzt doch schon 14 Stunden Finsternis – und die Kälte, die uns in jeweils fünf Kleidungsschichten plus Mütze und Schal zwingt, getrübt. Aber was tut man nicht alles für DIESEN Sonnenuntergang, DIESES Meeresleuchten und DIESEN Sternenhimmel!
DIESER Sonnenuntergang!Der Captain genießt und schweigt.
Am Sonntag um 9 Uhr dreht der Wind wie prognostiziert auf West und frischt auf. Alles nach Plan! Wir haben den Tag davor vorgehalten (unseren Kurs nicht direkt auf Rabat sondern weiter westlich gesetzt), in dem Wissen, dass halber Wind unsere Maha Nanda ordentlich nach Osten versetzt und und daher zu ungemütlichem Am-Wind-Kurs zwingt, um nicht in Tanger zu landen. Am Wind fährt unsere stählerne Alte aber nicht so gern, daher ist Vorbeugen immer noch die beste Taktik.
Auch der stärkste Mann braucht mal eine Pause.
Bis jetzt ist alles gut. Was heißt gut! Es ist perfekt, denn der Wind ist ein wenig stärker als angekündigt, wir kommen schneller voran als geplant und rechnen schon heimlich nach: Wenn das so weiter geht, brauchen wir nur 45 Stunden und sind um 8 Uhr vor Rabat. Besser kann’s nicht gehen, denn um 7 Uhr ist dort Hochwasser und bei Niedrigwasser wird der Hafen gesperrt, was sechs Stunden Wartezeit vor der Einfahrt bedeuten würde. Abwechselnd beobachten wir gebannt den Geschwindigkeits- und den Windmesser, die wachsenden Wellen und die dichter werdenden Wolken. Dazu mampfen wir die vorgekochte Minestrone (Vorkochen ist die halbe Miete, um Captain und Crew bei Laune zu halten) und freuen uns über jede gewonnene Meile.
Zwiebellook macht fröhlich. Nach und nach kommt eine Schicht dazu.
Gegen 11 dreht der Wind auf Südwest und nimmt ebenso wie die Welle zu. Das war so nicht abgemacht, Poseidon, murmelt der Captain und ändert fluchend Segelstellung und Kurs. Jetzt müssen wir doch am Wind segeln und es wird immer schwieriger, Rabat anzusteuern. Würde es nach Maha Nanda gehen, würde sie jetzt gern ein bisschen abfallen und die Küstenlinie östlich von Rabat anlaufen. Jedoch will der Captain partout nach Rabat und bist du nicht willig so brauch ich Gewalt. Der Wind erreicht Böen bis Windstärke 7, die Wellen bilden Schaumkronen, Maha Nanda dreht immer wieder ihre Nase in den Wind. Dann killlen die Segel, ein nerviges Knattern ertönt, der Bug wird auf einen Wellenberg gehoben, dann geht’s in rasanter Fahrt abwärts ins Tal hinein, die Gischt klatscht über die Sprayhood bis ins Cockpit und in den Salon, in kürzester Zeitist nichts mehr trocken. Von den Pölstern bis zu den Zehen des Captain ist alles Salzwasser-getränkt. Jetzt zwingt Autopilot Pierre Maha Nanda wieder auf Kurs, sie fällt um ein paar Grad ab, die Segel stehen wie eine Eins, eine Böe fährt ein, die Yacht macht einen Satz nach vor und hebt beinahe wie ein Flugzeug ab. Und weil jetzt auch Windgenerator Sebastian so richtig Gas gibt, klingt es, ,als würde eine Turbine auf Maha Nandas Heck starten. Die rasante Fahrt dauert nur so lang, bis Maha Nanda wieder anluvt, die Segel knattern und das Spiel beginnt von vorn.
Jetzt wird’s aber ungemütlich.
Das Szenario dauert Stunden und ändert sich auch nicht mit Sonnenuntergang. Wirbinden mal vorsichtshalber das erste Reff ein, denn später, in stockdunkler Nacht, will keiner von uns beiden bei mittlerweile drei Meter Welle am Vorschiff herumwurschteln. Christoph und Crew granteln inzwischen schweigend vor sich hin. Jeder hat, in seiner Ecke unter die Sprayhood gekauert, die Windkarte von „Windy“ vor seinem geistigen Auge; diese verdammte Prognose, die für heute gegen Abend südlich der Straße von Gibraltar abnehmenden Wind verheißen hatte. Zwischendurch werden die Böen schwächer. Aufatmen… Zu früh gefreut, denn der Wind hat offensichtlich nur kurz Atem geschöpft. Mal tief Luft geholt, um sich zu stärken und stärker wird er tatsächlich noch. Um 9 Uhr abends geh ich runter in den Salon und lege mich zumindest mal in die Waagrechten. Schlafen ist nicht möglich. Wie denn auch in einer Hochschaubahn? Um Mitternacht krabble ich auf, ziehe mir umständlich alle fünf Schichten an, dazu Schwimmweste und Lifeline und blinzle raus. „Ist der Wind endlich schwächer geworden?“ „Nein stärker“ kommt die lapidare Antwort und ich denke: „Typisch Christoph, der Mann der dramatischen Theatralik“, um mich dann mit eigenen Augen zu überzeugen. Wir messen bereits Böen mit über 9 Beaufort, also an die 48 Knoten aus Südwest und die Wellen beginnen zu brechen.
Eine Salzwasserdusche gefällt?
Jetzt bin ich richtig wütend. Weil des Captain Stimmung eh nicht die Beste ist, halte ich mich mit Schimpftiraden zurück und verfluche ausschließlich innerlich sämtliche Wetterdienste, alle Meteorologen dieser Welt und das blöde Meer und den Sch…wind sowieso und im Besonderen. Drei Stunden sitze ich wie ein Ölgötze eingepickt im Cockpit während der Captain im Salon so tut als würde er schlafen (seine Darstellung überzeugt mich in keiner Weise). An Runtergehen ist nicht zu denken denn hier nahe Gibraltar ist enorm viel Schiffsverkehr. Von allen Seiten sehe ich Lichter auf uns zukommen. Oder bewegen sie sich weg? An uns vorbei? Achterlich oder vor unserem Bug? Ich muss verdammt genau schauen. Am besten sind die Kreuzfahrtschiffe zu erkennen, sie sind beleuchtet wie Christbäume und wirken wie glühende Raupen, wenn sie an uns vorbeiziehen. Weniger geheuer sind uns dagegen die marokkanischen Fischerboote. Ihren Netzen – lange, schlecht gekennzeichnete Barrikaden – müssen wir großräumig ausweichen, doch leider sind die Lichter der Fischerboote nicht immer klar zu deuten… alles nur eine Frage der Konzentration und Nervenstärke.
Der Schein trügt. Nach Sonnenaufgang kommt der Regen. Am Horizont sehen wir das Segelboot „Puff the Magic Dragon“.
Um 8 Uhr geht die Sonne auf, zwar nimmt die Windstärke nicht aber aber dafür setzt jetzt Regen ein. Resigniert stellen wir fest, dasssich unsere optimistischen Ankufts-Kalkulationen des Vortages in Rauch aufgelöst, besser gesagt mit Salz- und Regenwasser weggespült haben. Denn der immer südlicher drehende Wind hat unseren Speed gehörig gebremst und mittlerweile kriechen wir am Wind gegen die Wellen mit drei Knoten auf Rabat zu, das scheinbar immer westlicher von unserem Kurs wandert. Um zehn Uhr geben wir uns geschlagen. Vorsegel einholen, das gereffte Groß dichthalten, Motor starten. Wenn wir heute noch nach Rabat wollen, müssen wir uns die letzten 15 Meilen (fast) gegen den Wind vorwärtskämpfen. Der hat gegen 11 Uhr endlich ein Einsehen und pendelt sich auf 6 bis 7 Beaufort ein, dazu schüttet es wie aus Schaffeln, aber immerhin: Regen glättet bekanntlich die See. Christoph kocht gerade Tee, während ich das Piepsen unseres Pierre vernehme. Mist! Maha Nanda ist aus dem Ruder gelaufen. Gut, kann ja mal vorkommen, ich aktiviere den Autopiloten erneut, er quittiert das mit erneutem Piepsen. Dazu steht am Display irgendwas von „Rudergeber“. Jetzt muss der Bordtechniker her. Der ahnt sofort das Problem, öffnet die Abdeckung zur Ruderanlage und… Sch….! Der Wellendruck hat aus der Hilfspinne für den Linearantrieb – ein massiver Stahlschaft, an dem der Arm des Autopiloten sitzt – ein Stück ausgebrochen. Ein drei mal drei Zentimeter großes einen Zentimeter dickes Teil. Einfach weggebrochen. Dass der Captain bei der Entdeckung des Schadens jetzt nicht flucht sondern nur lapidar feststellt: „Ab jetzt steuern wir per Hand“, erscheint mir wundersam. Oder hat er angesichts des monatelangen Reparaturleides schon völlig resigniert? Leider entdecke ich just in diesem Moment der Freudlosigkeit einen Riss im Vorsegel. Beim Einholen hatte sich dieses einmal in die falsche Richtung gedreht und einen kleinen Bauch gebildet, dort flattern nun fröhlich ein paar Fetzen.
Welle gegen Eisen. Die Welle hat gesiegt!
Halte Fritzchen tapfer stand… (ja ich bin mit Hatschi Bratschi großgeworden, stamme aus der Generation der Dinosaurier) bald sind wir in Marokko. Um 13 Uhr befinden wir uns zwei Meilen vor dem Hafen Rabat – sehen vor uns hinter der grauen Regenwand eine graue Erhebung. Ach wie schön ist die afrikanische Küste!
Wenn Steuern keine Freude macht sieht das so aus:
Christoph funkt Marina Bouregreg auf Kanal 10 an. Dazu muss man wissen: Bei Niedrigwasser und ab zwei Meter Welle wird die Marina aus Sicherheitsgründen gesperrt, denn eine Barre zwischen den Molenköpfen erzeugt bei allen anderen außer optimalen Bedingungen brechende Dünungswellen, die Schiffe in Gefahr bringen können. Daher muss sich jeder, der die Absicht hat, einzulaufen, per Funk eine Genehmigung holen und dann auf eine Lotsenboot warten, das ihn bis zum Zollsteg der Marina hineingeleitet. „Marina Bouregreg, this is Sailing Vessel Maha Nanda, can you read me?“ Ja, man hört uns – und wir glauben unseren Ohren nicht zu trauen. Der Hafen ist und bleibt für heute gesperrt. Wird erst morgen geöffnet. Trotz mehrmaliger Versuche, zu intervenieren, beharrt der Hafenmeister auf die Sperre „It is very very dangerous, nobody is allowed to leave or enter the harbour.“ Es hilft nix, wir müssen weiter zum nächsten Hafen. 30 Meilen sind es bis Mohammedia, 30 Meilen gegen den Wind, bei Regen und Handsteuerung. Wir sind mittlerweile in der Stimmung „eh schon wurscht“ und drehen Richtung Südwesten ab. Christoph bittet den Hafenmeister, Rita und Frank von Gin Gin zu informieren, die Freunde würden auf uns warten und sich bestimmt Sorgen machen…
Der Kleine hat sich mitten am Atlantik verirrt. Er hat die Nacht nicht überlebt.
Was wir nicht wissen: die beiden haben seit den Morgenstunden Kanal 10 eingeschaltet und den Funkspruch mitgehört. Als Rita mitbekommt, dass wir abgewiesen werden, stapft sie zornentbrannt in die Marina Office, wo sie den Hafenmeister zur Schnecke macht. Das kann Rita richtig gut, wenn sie in Rage ist. Was ihm einfiele, uns wegzuschicken! Ob er nicht wisse, welches Wetter sich da draußen abspiele und dass 30 Meilen mindestens weitere sechs Stunden Fahrt bedeuten würden, dass wir in der Finsternis ankommen würden, dass wir bestimmt erschöpft wären und dass seine Entscheidung blödsinnig und unverantwortlich wäre!
Jetzt reicht’s!
Wir sind inzwischen eine Stunde von Rabat entfernt, ich gehe kurz auf die Toilette, was mich wie immer einiges an Überwindung kostet, denn die Welle hat erneut zugenommen und wir schaukeln in den Wasserbergen, torkeln in alle Richtungen. Habt ihr schon mal versucht, in einem Tagada die Hose – besser gesagt vier Hosenschichten – runter und dann wieder raufzuziehen? Irgendwann brauchst du für kurze Zeit beide Hände und das ist der Moment, in dem du gegen das Schapp knallst. Oder gegen den Verbandskasten. Oder gegen die Tür, die dann auffliegt sodass du dahinter gegen die Wand fliegst. Ich trete wütend gegen die Tür, dann gegen die Wand. Dreh mich um, traue meinen Augen nicht. Die Kühlschranktür steht weit offen, der Kühlschrank ist leer. Sein gesamter Inhalt und das Zwischenfach haben sich über den Boden des Salons verteilt und der Schuldige ist schnell ausgemacht. Ist auch nicht schwer zu finden, denn ich bin es nicht! Christoph hat vergessen, den Sicherheitsriegel, den er persönlich seit unserer ersten rauen Überfahrt angebracht hatte, zu schließen. Fluchend krieche ich am Boden herum, werfe ich alles, was ich auf die Schnelle greifen kann in hohem Bogen in den Kühlschrank, wische klebrige Eierpampe und Joghurt auf. Mit einem Badetuch, denn das liegt gerade griffbereit und ich habe keine Lust, nach Fetzen zu kramen.
Dann schau ich aus dem Niedergang und der Captain sieht so fröhlich aus. Ist das jetzt das erste Stadium des Wahnsinns? Nein, er freut sich gerade wirklich. „Ich habe eine Idee, wie ich den Autopiloten provisorisch reparieren kann“, ruft er strahlend…. Legt seine Stirn in Falten. Horcht auf den Motor, dreht den Gashebel vor und zurück, legt ihn auf Vollgas. Die Falten vertiefen sich. Oh nein, nicht der Motor. „Ist was mit dem Moto?“, piepse ich. Der Mann nickt grimmig. Der Bukh beginnt zu stottern, nimmt offensichtlich kein Gas.
Ich tobe. Ziehe mich tobend an, fünf Schichten plus Mütze, Schal, Gummistiefel und Handschuhe. Schwimmweste, Lifeline. Krabble auf allen Vieren aus dem schwankenden Niedergang und sehe, dass der Captain bereits gewendet hat. „Mir reicht’s. Wir segeln zurück nach Rabat und die müssen uns jetzt einfach reinlassen. Ohne Segel und mit stotterndem Motor können wir nicht weitere 25 Meilen gegen den Wind fahren. Da kommen wir nie an.“
Am Fluss Bou Regreg bei Rabat.
Déjà vu: Kurz vor der Einfahrt funken wir erneut die Marina an und erhalten die gleiche Antwort. Wir dürfen nicht rein. It`s very, very dangerous.“ Christoph erklärt wieder und wieder unsere Lage. Kein Pardon. Aber wir können ja vor dem Hafen ankern, hängt der Officer in einem Nachsatz an. Warum nicht gleich? Das machen wir. Bei drei Meter hohen Dünungswellen legt der Captain beim Segelbergen am Vorschiff eine seiner berühmten Breakdance-Nummern hin, während ich Maha Nanda kaum auf Kurs halten kann, da der Motor nur mehr mit minimaler Leistung arbeitet. Dann drehen wir ab auf die Einfahrt zu, die Lifeline wird ausgepickt, die Grab-Bag fest umklammert. Während die Dünung in unregelmäßigen Abständen zwischen den Molenköpfen bricht, versuchen wir einen günstigen Moment zu erwischen. Nicht ganz einfach, wenn du dich nur im Kriechgang bewegst und die Wellen dich nicht nur vorwärtsschieben sondern gleichzeitig nach backbord und steuerbord torkeln lassen.
Anker hält, hurra!
Christoph ist mein Held der Stunde. „Das schaffen wir“, verspricht er und steuert mit sicherer Hand unsere ziemlich mitgenommene Alte in den Vorhafen. Ja wir haben es geschafft und jetzt müssen wir rasch den Anker werfen, denn viel Platz haben wir nicht. Steuerbords und achtern der Wellenbrecher, voraus ein Strand, bevölkert von etlichen Surfern. Surfer sehen wir gar nicht gern am Ankerplatz, denn wo Wellensurfer, dort hohe Wellen – ist ja logisch. Wir haben nur 1,30 Meter Wasser unter dem Kiel, sind nahe am Strand. „Jetzt wirf endlich den blöden Anker“, kreische ich – nun am Ruder stehend – etwas unseemännischRichtung Bug, wo Christoph an der Ankerwinsch werkt. Der Anker fällt, der Anker hält. Maha Nanda ist in Sicherheit. Fühlt sich nur leider gar nicht sicher an, denn mit Schrecken sehen wir, dass die Wellenberge, die sich in der Einfahrt brechen und auf uns zurollen, immer größer werden.
Ratlosigkeit
Ein Surfer paddelt auf seinem Brett auf uns zu. „Francais, English?“, fragt er und erklärt uns, wir könnten hier nicht bleiben. Mit der Flut würden die Wellen auf vier Meter steigen. „Too dangerous.“ Und jetzt? Wir sind ratlos. Kein Problem, er würde in der Marina Bescheid sagen, einLotse würde uns holen. Grinsend paddelt er davon. „Welcome in Morocco“, ruft er noch über seine Schulter zurück. Christoph und ich sehen uns an. Der weiß offenbar nicht, dass der Hafen gesperrt ist, sagen wir uns, als schon der nächste Surfer näherkommt. Gleicher Dialog, gleiche Ratlosigkeit. Doch jetzt sehen wir aus der Flussmündung, die zugleich die Einfahrt zur Marina bildet, einen fröhlich winkenden Feuerwehrmann auf einem Jet- auf uns zu sausen. Wir könnten hier nicht bleiben, zu gefährlich…. Ja, jetzt wissen wir es auch. Und nun? Er rauscht wieder ab. Ein Lotse würde gleich kommen….
Fünf Minuten später sehen wir das Lotsenboot aus dem Fluss rausfahren, ich werfe den Motor an, der Bukh tuckert müde, aber immerhin, er bemüht sich. Christoph holt den Anker auf, ich winke wie auf einem Flugfeld mit beiden Armen dem Lotsen zu. Warum bleiben die stehen? Sehen die uns nicht? „Fahr zu ihnen hin“, ruft Christoph, der noch mit dem Anker kämpft, und ich krieche im Schneckentempo in die Richtung der Lotsen, die sich zeitgleich in Bewegung setzen – allerdings weg von uns. Sie fahren aus dem Vorhafen aufs Meer raus und jetzt sehe ich da draußen ein Segelboot. Offenbar werden die gerade reingeholt. Und wir????
Unser Feuerwehr-Lotse
Ich drehe ein paar Kreise im Vorhafen, da kommt der Feuerwehrmann, grinst immer noch über beide Ohren. Wir sollen ihm nachfahren, wir dürfen in den Hafen. Jawohl!!!! Wir dürfen!!!! Es ist 17 Uhr, als wir an der alten Festung von Rabat über den Fluss bis zum Zollsteg tuckern. Ruderboote und ein paar Fischer sind hier unterwegs, die Sonne lugt hervor, es hat zu regnen aufgehört. „Welcome to Morocco“, ruft der Feuerwehrmann strahlend und deutet uns an, am Zollsteg festzumachen.
Wir haben die Einfahrt geschafft!
Kaum liegen wir am Steg, hinter uns machen Belgier mit ihrem Segelboot „Puff the Magic Dragon“ fest, tauchen zwei Polizisten auf, kommen an Bord, es heißt, Formulare auszufüllen, Fragen zu beantworten. Als die beiden mit unseren Dokumenten und Pässen abziehen, tritt die Zollbehörde auf den Plan. Ähnliche Fragen, ähnliche Formulare. Der Drogenhund bleibt uns erspart. Ist auch besser so, denn der Arme fürchtet sich vor Booten und wir wollen den Hund nicht ängstigen. Die Zollbeamten ziehen ab, jetzt kommen die Mitarbeiter der Marina mit ihren Formularen. Plötzlich sehen wir eine bekannte Gestalt am Zollsteg winken, dahinter kommt noch jemand rufend und winkend gerannt. Frank und Rita jubeln, als sie uns sehen und nehmen uns in die Arme. „Wir haben den Funk mitgehört und dachten, dass nur „Puff“ draußen läge. Dann sagten unsere Stegnachbarn – eure österreichischen Freunde liegen am Zollsteg – und wir waren überzeugt, das müsse ein Irrtum sein, ihr seid doch am Weg nach Mohammedia“, sprudeln sie vor Freude über.
Hier sieht doch alles friedlich aus.
Erst jetzt erfahren wir, dass in der Marina zwischenzeitlich einiges an Verwirrung geherrscht hatte. Zwar hatte man uns die Möglichkeit zu ankern empfohlen, allerdings war man davon ausgegangen, dass wir dies – so wie „Puff“ – außerhalb des Vorhafens tun würden. Denn die gefährliche Barre – Grund für Lotsendienste und zeitweilige Sperren -befindet sich nicht, wie wir dachten, bei der Flussmündung sondern bei jener Einfahrt in den Vorhafen, die wir allein bewältigt hatten. Dass wir uns bereits drinnen befanden, war in der Marina niemandem klar gewesen, zumal inzwischen ein zweiter Segler– eben „Puff“ – um Einlass bat. Der Skipper und seine Frau waren beide seekrank und hatten, ebenfalls am Weg nach Mohammedia, auf halber Strecke umgedreht. Zunehmender Wind aus Süden hatte ihnen jegliche Chance, den Hafen in vernünftiger Zeit zu erreichen, genommen. Mit dem Argument, sie könnten wegen zu kurzer Kette draußen nicht ankern und hätten nicht genug Sprit für die Weiterfahrt, hatten sie die Hafenbehörde schließlich erweichen können, man öffnete die Einfahrt. Einigermaßen erstaunt erblickten die Lotsen dann nicht nur die eine Meile vor dem Hafen wartende „Puff“, sondern zusätzlich im Vorhafen unsere in den Wellenbergen tanzende Maha Nanda.
Nachdem wir am Zollsteg nach langem Palaver geklärt hatten, welches Schiff nun Probleme mit Sprit und Anker und welches Probleme mit der Maschine und dem Segel hatte, bekamen wir endlich unsere Liegeplätze zugewiesen. Frank kam gleich mal zur Anlegemanöver-Verstärkung an Bord, am Steg warteten sechs helfende Hände und in Windeseile lag Maha Nanda fest in der Box. Irgendwer legte noch die Spring – Christoph und ich waren’s nicht – und dann umarmten wir uns alle, die belgische Crew – ziemlich blass um die Nase – konnte auch schon wieder ein bisschen unter den warmen Wollmützen hervorlächeln.
Nur wenige Dinge sind trocken geblieben.
Der Rest des Abends ist schnell erzählt. Erst gab’s einen Topf Spaghetti Bolognese (es geht nix übers Vorkochen, hab ich das schon erwähnt?), dann eine heiße Dusche und danach versorgten uns Rita und Frank im wohlig warm beheizten Salon ihrer Gin Gin mit heißem Tee. Haben wir dann wie die Steine geschlafen? Was glaubt denn ihr?
