Habt ihr uns vermisst? Oder zumindest unsere Chaosstorys rund um die Maha Nanda? Tja, das liegt ganz einfach daran, dass wir seit einiger Zeit nicht mehr an Bord sind. Die letzte Geschichte hier auf dem Blog hat mich immerhin noch nach Izola geführt – mitten hinein in die Bora und auf die pinke Pearl zum Segeltraining.
Aber jetzt geht’s wieder weiter. Allerdings nicht hier auf dem Blog, sondern ein Stückerl weiter drüben auf Substack. Ich hab nämlich auf dieser Plattform für Newsletter und unabhängige Publikationen einen neuen digitalen Hafen für meine Storys eingerichtet, und dort möchte ich weiterhin vom Meer und aus dem Seglerleben vom Captain und seiner Steuerfrau erzählen.
Und weil ich mit Haut und Haar diesem verflixten Journalistinnen-Profi-Modus erlegen bin, werde ich ab sofort manchen Dingen, die mir unterwegs auffallen, auch ein wenig intensiver nachgehen: Was steckt dahinter? Was erzählen uns bestimmte Situationen über Menschen, Beziehungen und das Leben am Meer? Kurz gesagt, es wird anthropologisch, reportagig und eventuell auch ein bissl skurril.
Mein erster Beitrag ist heute erschienen:
Wie viel Wasser verträgt das große Glück?
Darin geht’s um unsere aktuelle Technocalypse. Wer die Maha Nanda kennt, den wundert das wohl nicht. Und wenn ihr das lest, wisst ihr auch, warum wir noch nicht weitergesegelt sind. Betonung auf noch … Die Steuerfrau ist trotz des Captains Zweckpessimismus‘ voll im Planungsmodus.
Wenn ihr künftig mitlesen möchtet, könnt ihr den Substack dort auch kostenlos abonnieren.
Ach ja: Der Blog bleibt selbstverständlich bestehen. Hier kriegt ihr die News direkt aus dem Cockpit und ganz nah dran am Segelalltag. Sobald wir wieder an Bord sind. Versprochen.
Das hier ist ein Segelblog! Ich möchte das nur mal betonen, denn hier gehts um zwei Landratten, zwei Österreicher, die den wahnwitzigen Plan in die Tat umgesetzt haben, am Atlantik rumzuschippern. Und alle, die in den letzten Monaten …ähm … Jahren regelmäßig vorbeischauen, werden jetzt gleich protestieren. Die segeln doch gar nicht, die wohnen auf einer Baustelle und schlittern von einer Refit-Katastrophe in die nächste.
Maha Nanda, Großbaustelle. Das ist längst Geschichte
Ha, euch zeig ichs. Wir haben’s voll drauf, wir können auch anders. Das ist jetzt die nackte Wahrheit, wir sind gesegelt. Und wie! Nur ein paar Meilen, aber die haben’s echt in sich gehabt. Und falls ihr jetzt glaubt, na da wird wiedermal maßlos übertrieben, Seemannsgarn und so. Nein, da gibt’s zwei Typen die können das voll bestätigen, die waren nämlich live mit dabei. Also, es trug sich folgendermaßen zu:
Eine schwimmende Schönheit
Wir, also der Captain und seine Steuerfrau, sind ja lange Zeit mit unserer Maha Nanda im Puerto de Mogán gelegen. Richtig lange Zeit – mit einem sechswöchigen Intermezzo in Pasito Blanco waren’s in etwa dreieinhalb Jahre. So lange hat’s gedauert, bis wir unsere Maha Nanda wieder in Schuss gebracht haben. Also, natürlich haben wir nicht dreieinhalb Jahre durchgehackelt – die meiste Zeit haben wir uns Ausreden vom Werftchef angehört, warum der Kran jetzt gerade nicht in Betrieb ist. Und glaubt mir, die Ausreden waren so kreativ, da können die Schüler, die stangeln wollen – Hochdeutsch: schwänzen – echt noch was lernen.
Aber wir sind hartnäckig geblieben, haben uns nicht unterkriegen lassen, haben gehackelt wie die Blöden und jetzt haben wir eine Yacht, die richtig bewundert wird. Nicht nur einmal haben Passanten die Schönheit von Maha Nanda gepriesen. Und mit dem Schmuckstück sind wir jetzt gesegelt. Mit zwei Freunden, die waren auch an Bord. Da ist einmal der Flo, von dem hab ich schon erzählt, eine Österreicher, den wir auf der Fähre nach Las Palmas kennen- und liebengelernt haben. Und ein guter Freund von ihm, der Mark. Die beiden leben derzeit in Las Palmas und das sind zwei Männer, die eine hervorstechende Eigenschaft haben: sie sind total spontan. Und als wir ihnen eine What’s App mit den Worten: „Übermorgen segeln wir nach Teneriffa“ geschrieben haben, schrieben sie spontan zurück: Passt, wir fahren mit.
Wir sind nämlich eh schon wie auf Nadeln gesssen, haben tagelang auf ein Wetterfenster gewartet. Weil – eigentlich hat’s auf den Kanaren fast immer Wind aus Nordost, der typische Passatwind eben. Aber es war wie verhext, der Westwind hat einfach nicht gedreht. Und Westwind ist echt ungewöhnlich da – zumindest für so lange Zeit. Aber gut, irgendwann geht dem hartnäckigsten Westwind die Puste aus. Jetzt geht’s los,
Mark hat eh den Motorbootschein. Also warum nicht mal eine Segelyacht steuern?
Leinen los Punkt 9 Uhr vormittags. Flo und Mark sind bester Laune. Dazu muss ich sagen, die beiden haben so gut wie keine Segelerfahrung. Warum nicht also beim ersten Mal gleich Hochseesegeln? Die zwei sind nämlich nicht nur spontan, sondern auch ziemlich unerschrocken. Oder vielleicht haben sie auch riesiges Vertrauen in uns?
Die Wetterprognose war optimal. Ich erklär mal ganz kurz die Windsituation auf den Kanaren für alle, die’s nicht wissen, die meinen Blog noch nicht gelesen haben oder sich einfach nicht mehr so genau erinnern. Die Kanaren sind Passatwindzone, das hab ich vorhin schon erklärt. Windstill ist es da also so gut wie nie. Außer in den geschützen Küstenbereichen, also meistens im Süden oder Südwesten von den Inseln, weil die Berge den Passat abbremsen. Mogan ist so ein gesegneter Ort – für alle, die nicht segeln sondern chillen wollen. Da gibt’s eigentlich selten Wetter. Heißt: Die Frage, wie morgen das Wetter wird, ist obsolet. Weil, es ist meistens, sonnig, warm und windarm. Aber zwischen den Inseln, da schaut’s ein bissl anders aus. Man sollte nicht nur die Nase aus der Luke stecken und sich denken: Super nur eine leichte Brise, dann fahr ich doch mal rüber nach Teneriffa. Weil genau zwischen den Inseln ist die Acceleration Zone. Das müsst ihr euch so vorstellen: Der Passatwind mit sagen wir mal 15 bis 25 Knoten marschiert so über den Atlantik und zu den Inseln und dann wird er von den Bergen abgelenkt und muss sich zwischen den Inseln vorbeiquetschen. Und weils da ziemlich eng ist, nimmt er an Fahrt auf.
Grün ist die Hoffnung
Auf den WetterApps für Segler kann man das richtig gut sehen. Die Windstärke ist farblich gekennzeichnet. Blau ist Flaute, grün ist ein bissl Wind und so weiter. Bei rot wirds happig und bei Lila verkriecht man sich besser im Hafen. Dann ist Orkan angesagt. Es gibt eine kanarische Seglerweisheit: Egal was die Wetterprognose in der Acceleration Zone sagt, rechne nochmal fünf bis zehn Knoten dazu.
Ja, wir sind also losgefahren. 15 Knoten in der Acceleration Zone, gegen Abend vor Teneriffa abnehmend. Das war die Prognose. „Na wenn am Abend Leichtwind ist, können wir ja gleich unsere Geheimwaffe rausholen, den neuen Blister.“ Der Captain reibt sich schon in Vorfreude auf unser blaugelbes Leichtwindsegel die Hände.
Der Anfang ist immer easy. Die ersten Meilen Richtung Westen bist du noch in der windarmen Zone, geschützt von den Bergen. Da kann man super Segel setzen, total entspannt turnt der Captain am Vorschiff rum und gleich drauf kommt das Kommando Motor aus. Mark und Flo sind bester Stimmung, die aalen sich in der Sonne und machen Selfies in alle Richtungen. Nach der Landabdeckung nehmen Wind und Welle zu, jetzt zischen wir ordentlich dahin. Ach wie schön ist Atlantiksegeln.
Da schepperts im Salon
Die Stimmung an Bord wird immer besser. Wir grölen Seefahrerlieder uns surfen auf der Backbordseite. Die Sonne wärmt uns und die Wellen überholen uns achterlich – also von hinten. Die werden aber immer höher und irgendwann haut’s uns permanent von backbord nach steuerbord und wieder zurück. Im Salon fliegen ein paar Teile durch die Gegend. Nix Dramatisches, wir haben ja schon Erfahrung mit der Atlantikwelle und eigentlich alles gut verstaut. Blöderweise ist die Arretierung von dem Schapp, in dem Besteck und Vorräte verstaut sind, nimmer so fest, wie sie mal war. Mindestens fünfmal fliegt die Tür auf und Dosen, Essiggurkerlgläser und Brotmesser kugeln durch den Salon. Und während ich zum dritten Mal das Zeug verräume – und das ist echt eine Herausforderung, weil im Salon gehen geht nicht mehr. Nur mehr Herumtorkeln. Also, während ich fluche und räume, hör ich meinen Ehegatten vom Cockpit aus rufen: „Ulli, kommst du mal rauf? … Ulli? … Uli!!!!“ Ja eh. Ich hieve mich den Niedergang rauf und stelle fest: Die Maha Nanda hat ein bissl ihre Lage verändert, heißt, sie liegt komplett auf der Backbordscheuerleiste. Mark und Floh sitzen steuerbords und stemmen sich gegen die gegenüberliegende Bank, damit sie nicht runterrutschen. „Ich muss mal das Segel reffen“, sagt der Captain. Ein Blick auf den Windmesser. Na gut, ich bin voll dabei, wir haben jetzt Windstärke 6. Also so 25 Knoten.
Gerefft fährt sich’s deutlich entspannter, wir haben jetzt weniger Schräglage. Alles super – bis des Captains unheilvolle Worte aus dem Salon höre: Wir haben Wasser an Bord, die Bilgepumpe läuft. Vor unserem geistigen Auge tauchen Bilder auf. Das mit dem Wasser im Boot hatten wir doch schon, allerdings in der Werft, und da war’s zwar auch bitter, aber immerhin waren die Typen mit dem Schweißgerät schnell zur Stelle und die Stahlplatten am Rumpf waren zack draufgeschweißt. Wir sehen uns schon direttissimo wenden und nach Mogán fahren. Aber zum Glück – naja, jetzt kommt die schonungslose Seglerbeichte: Captain und Steuerfrau sind selbst schuld an dem Theater. Irgendwie gab’s ein Missverständnis beim Ablegen. Einer hat die Seeventile am Klo geschlossen und einer das Ventil in der Pantry. Aber das vierte Ventil, das vom Waschbecken im Bad? Keiner. Und da ist bei der Schräglage das Seewasser fröhlich rausgesprudelt und hat sich seinen Weg zur tiefesten Stelle von Maha Nanda gesucht.
Flo und Mark fotografieren meine Rückansicht mit Begeisterung, während ich bei schwerem Seegang im Salon rumkrieche, die Bilgebretter abmontiere und Wasser schöpfe. Ja super, danke auch für die moralische Unterstützung. Danach geht’s fröhlich weiter und der Wind nimmt nochmals zu und erreicht so an die 28 Knoten. Wir singen im Quartett gegen Poseidon an, ein echtes Gute-Laune Quartett. Und seefest sind wir auch, alle vier. „Das mit dem Wassereinbruch, das war mir im ersten Moment nicht ganz wurscht“, sagt Flo hinterher. Aber dann haben sich der Captain und seine Steuerfrau eine Zigarette angezündet und die Füße hochgelegt und da hab ich mir gedacht: Na dann … eh alles super.“
Wir erreiche zum Sonnenuntergang Teneriffa und feiern die Überfahrt und die Seetaufe unserer unerschrockenen Gäste mit Spaghetti Bolognese und ein paar Bier. Des hamma gut gemacht.
Und weil’s so schön war, beschließt Flo – hab ich schon erwähnt, dass er eher so der spontane Typ ist? – am nächsten Tag gleich weiterzusegeln. Wir wollen nach La Gomera, ein Katzensprung von Marina del Sur im Süden von Teneriffa. Nur 25 Meilen. Zwar ist Schwachwind und am Nachmittag sogar Flaute angesagt, aber wir wollen unbedingt weiter, und für die nächsten Tage versprechen die Meteorologen Starkwind aus Nordwest. Jetzt oder nie, heißt es also.
Wir segeln so ein bissl dahin. Ein bissl was geht immer, wenn wir auch im Kriechtempo unterwegs sind. Aber dann: Delphine! Das weckt jeden Segler aus der Lethargie. Die Delphinschule besteht aus locker zwanzig Tieren und die haben echt viel Spaß mit unserer Maha Nanda und sausen um sie herum, drehen sich auf die Seite und machen Luftsprünge. Und als sie abtauchen, sehen wir die nächste Flosse: Da sind wieder welche! Aber die Flossen sind größer und dunkler, auch die Körper sind deutlich massiger: Es sind Grindwale! „Also mit euch segeln ist super“, meint Flo, da wird einem echt was geboten: Starkwind, Wassereinbruch, Delphine, Wale.“ Wir sind auf Walfahrt – schreibt er an Mark, der schon wieder auf Gran Canaria weilt.
Naja, wenn das so ist, dann müssen wir noch ein bissl mehr bieten. Die Segel schlagen, wir haben viel Welle und kaum Wind, ein bissl mühsam ist es gerade. „Da vorn kommt der Wind“, sagt der Captain. Und wirklich, eine Meile voraus sehen wir Schaumkronen. Juhu! Wir kommen doch noch heute an. Und ja, da vorn ist wirklich Wind – mehr Wind als vorhergesagt, ziemlich viel mehr Wind sogar. Typisch Acceleration Zone, von jetzt auf gleich kommt die erste Böe und legt Maha Nanda auf die Seite. Und wir sind mittendrin im Sechserwind, der kommt leider von Nordwest und jetzt heißt es Am-Wind-Segeln. Das Vorsegel reffen wir noch, fürs Groß ist es zu spät. Niemand will jetzt noch da vorne herumturnen, denn der Wind hat in Böen 33 Knoten und die Wellen an die drei Meter.
Aber Maha Nanda, ist voll in ihrem Element, die hält Kurs und pflügt unbeirrt durch die See. Von Zeit zu Zeit steigt eine Welle ins Cockpit – beim ersten Mal erwischt sie Flo volle Breitseite. Sein Gesicht unter den tropfnassen Haaren war unbezahlbar. Da lach ich heute noch. Von da an war die Fahrt dann ziemlich rasant, sehr turbulent und äußerst nass. Naja Flo, du wolltest doch Abenteuer, oder was?
Der Wind lässt erst direkt an der Hafeneinfahrt von San Sebastián de La Gomera nach. Christoph birgt infolgedessen auch erst zwischen den Leuchtfeuern die Segel. Tja und das ist für heute das Ende der Geschichte von ein paar Österreichern, die’s unbedingt wissen wollten. Und dabei einen Mordsspaß gehabt haben.
Ein Zauberer trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Alsdenn, wir haben Mittelerde betreten und sind verzaubert. Kein Wunder, dass uns an diesem Ort Tolkien in den Sinn kommt, denn wir durchwandern einen Zauberwald. In unserer Vorstellung betreten wir einen magischen Ort, erwarten jeden Moment Elben oder Hobbits zwischen dem moosbewachsenen Geäst der Lorbeerwälder auftauchen zu sehen, in der Realität sind wir inmitten der Insel La Gomera. Der Zauberwald ist der Nationalpark Garajonay, aber ob hier nicht doch Magie im Spiel ist?
Der Legende nach lebte vor der spanischen Eroberung auf La Gomera die schöne Prinzessin Gara. Sie verliebte sich in den armen Bauernsohn Jonay aus Teneriffa. Er erwiderte ihre Liebe und fuhr täglich auf einem Floß zur Nachbarinsel, um seine Geliebte zu treffen. Doch die Verbindung stand unter keinem guten Stern: Ein Priester sagte den beiden großes Unheil voraus. Als sich beide das Jawort zur Eheschließung geben wollten, schien sich die Prophezeiung zu erfüllen. Ein mächtiges Erdbeben erschütterte Teneriffa. Der Teide spie Lava, das Meer um La Gomera färbte sich blutrot und die Insel begann zu glühen.
Die Adelsfamilie der Prinzessin versuchte daraufhin, die Heirat der beiden zu verhindern und brachte Jonay gewaltsam nach Teneriffa zurück. Seine Liebe jedoch war so groß, dass er wenige Wochen später erneut auf La Gomera landete. Gemeinsam floh das Paar ins Hochland und versteckte sich in den dichten Wäldern hoch oben auf der Insel. Als beide keinen Ausweg für ihre Liebe mehr sahen, nahmen sie eine an beiden Enden gespitzte Lanze aus Lorbeerholz und stießen sie sich durch die Brust. In inniger Umarmung ging das Liebespaar in den Tod. Seit jener Zeit, so sagen die Gomeros, trägt der wunderschöne Nebelwald und heutige Nationalpark auf La Gomera den Namen Garajonay.
Wir wandern durch den immergrünen Nebelwald Garajonay, seit 1981 steht das Gebiet um den höchsten Berg Gomeras, dem Alto de Garajonay, als Nationalpark und seit 1986 als Unesco Welterbe, unter Schutz. Mächtige Lorbeerbäume, über 15 Meter hohe Baumheiden, riesige Farne und Flechten, die wie Bärte von den Ästen hängen, lassen uns staunen. Der Regenwald entsteht durch horizontalen Regen, nämlich durch Nebel, weil die Wolken, die der Passat zur Insel treibt, in den Bergen hängenbleiben. Vor der Eiszeit war ganz Europa mit ähnlichen Wäldern bedeckt, erfahren wir im Nationalparkzentrum. Ach ja, auf einen Triceratops warten wir auch vergeblich.
Stattdessen erforschen wir die Insel zweimal rundherum, was nicht lange dauert, weil sie nur etwas über 20 Kilometer breit und lang ist, wenn auch in Straßenlänge dreimal so lang, denn es gibt keine Autobahn und auch keine gerade Straße. Wir kurven von der Hauptstadt San Sebastian Richtung Südwesten bis zum Valle Gran Rey, benannt nach dem Guanchenkönig Hupalupa, und sehen an diesem Tag vier Inseln. La Gomera, eh klar, dann im Südwesten El Hierro, im Nordwesten La Palma und bei der Rückfahrt im Osten Teneriffa. Hinter jeder Kurve ist das Panorama, das sich uns bietet neu – und jedesmal atemberaubend.
Nicht nur der Regenwald, die ganze Insel hat uns verzaubert. Von Valle Gran Rey fahren wir in den Nordwesten der Insel, bestaunen die wunderhübschen Dörfer, umgeben von Terrassenfeldern, etwa Vallehermoso, das vom Vulkanschlot Roque Cano überragt wird.
Im Nordosten fahren wir durch die schmalen Gassen von Agulo. Eine blöde Idee, aber wir haben uns nicht vorab wegen der Parkplätze informiert. Zwar gibt es in dem Dorf kein Fahrverbot … aber besser wär’s. Als wir bereits sicher sind, demnächst zwischen den winzingen Häusern aus dem 17. Jahrhundert in den noch winzigeren, steilen, gepflasterten Gassen steckenzubleiben, finden wir doch noch einen Parkplatz. Und machen zu Fuß eine Zeitreise in die Anfänge der spanischen Geschichte La Gomeras. In Agula wäre beinahe die Zeit stehengeblieben … wenn es eben ein Fahrverbot geben würde. Aber denkt man sich die Autos weg … wir sind fasziniert.
Über das Gebirge geht es zurück nach San Sebastián, unserem derzeitigen Wohnort. Denn wir sind in bisschen weitergesegelt. Vor ein paar Tagen ging’s vom Süden Teneriffas Richtung Nordwesten bis Los Gigantes. Wieder so ein Platz, an dem wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Direkt neben unserem Liegeplatz fällt die Steilküste 450 Meter gerade ins Meer, gegenüber, Richtung Westen, haben wir freien Blick nach La Gomera. Was für ein Plätzchen. Nebenbei ist es hier auch sehr unterhaltsam, zweimal am Tag fährt hier ein Pseudopiratenschiff mit verkleideter Crew, begleitet von Fluch-der-Karibik-Musik und dem Jubel der Touris aus dem Hafen raus und ein paar Stunden später wieder rein. Außerdem besuchen wir ein Irish Pub, das tägliche Live-Shows vespricht. Wir werden nicht enttäuscht und erleben die spanische Version von Freddie Mercury samt Bärtchen, Sonnenbrille und weißer Military-Jacke. Wir haben noch am nächsten Tag Tränen gelacht …
Da waren wir allerdings schon am Weg nach La Gomera, lächerliche 20 Meilen, da könnte man glatt rüberspucken. Entsprechend flott waren wir in San Sebastián und das, obwohl wir am Wind gesegelt sind. Wieder etwas gelernt: Mit den suptertollen, neuen Segeln hat Maha Nanda keine Probleme mehr mit Amwind-Kurs. Im Gegenteil, es ist ihr völlig wurscht, sie macht alles mit, was der Captain von ihr will, nebenbei bemerkt, der begeistertste und gutgelaunteste Captain von allen. Denn der freut sich wie ein kleines Kind über die neuen Möglichkeiten, die sich ihm mit seinem refitteten Boot auftun. Und er verspricht: Morgen ist Blistersegeln angesagt. Na schauen wir mal … Ich bin jedenfalls dabei, schließlich bin ich ja Befehlsempfängerin und Demokratie an Bord gibt’s nicht.
Ach ja, noch fünf Sätze zu San Sebastián: Der Hafen liegt traumhaft, vor uns Teneriffa, hinter uns die grünen Berge der Insel, in deren Flanke die kleinen, bunten Häuser gebaut sind. Die Hauptstadt hat nur 10.000 Einwohner, seit Kolumbus von hier aus nach Amerika segelte, hat sich also wenig verändert (okay, ich übertreibe).
Unterhaltsam ist es hier auch, denn in Spanien wird der Tag der Heiligen Drei Könige groß gefeiert und das durften wir live miterleben. Im Festzelt saßen drei sehr würdige Könige auf Thronen und ließen sich von den Kindern ihre Weihnachtswünsche ins Ohr flüstern und die Parade spielte alle Stückerl, von Engeln und Sternen über Elfen und römische Legionäre bis zu Mickey Mouse und Goofy haben wir alles gesehen.
Willkommen in Maha Nandas wunderbarer Welt des Wahnsinns. Ja es ist wahr, wir sind zurück an Bord. Captain Christoph, der eventuell nicht unerschrockenste, aber definitiv der findigste und kreativste Captain, und seine definitiv unerschrockene Crew Ulli sind von ihrem österreichischen Nine-to-Five – besser gesagt – Seven-To-Seven-Arbeitsallltag rübergewechselt in den Segleralltag mit all seiner Unplanbarkeit. Die bad news zuerst: Mit Langfahrtsegeln ist da nix. Wir sind für spärliche zwei Urlaubswochen an Bord unserer Maha Nanda, ein seltsames Gefühl, nur ein kurzes Zeitfenster für ein seglerisches Intermezzo stehlen zu können, und doch fühlt sich vieles sehr vertraut an.
Maha Nanda wartet in Marina Amarilla, Teneriffa, auf unsere Rückkehr.
Vertraut in vielen Facetten und auf einige hätten wir eigentlich gut verzichten können. Wie das mit der Erinnerung so ist: Man erinnert sich an die besten Dinge und verdrängt die Schlimmsten. Es fühlt sich so an, wie die Geburtswehen. Der Erstgeborene ist zwei Jahre alt, während der zweiten Schwangerschaft hat man den Schmerz irgendwo im hintersten Hirnkastl verräumt und dann, wenn die erste richtig schlimme Wehe kommt, fällt’s einem wieder ein. Scheiße, jetzt weiß ich wieder, wie es sich anfühlt.
Den Teide immer im Blick.
Die mieseste Marina ever
So in etwa ging’s mir, als… Naja, fangen wir mal von vorne an. Wir mussten Maha Nanda vor genau eineinhalb Jahren während des ersten Lockdowns fluchtartig verlassen (Wer sich nicht mehr erinnert: Alles nachzulesen in meinem letzten Blogeintrag vom März 2020), und ließen sie in der Marina Amarilla San Miguel auf Teneriffa zurück. Eineinhalb Jahre gab es nur ein paar spärliche und höchst unerquickliche Mails als einzige Verbindung zu unserem Jahr am Meer. Unerquicklich deshalb, weil die Marina Amarilla die mieseste Marina ist, die uns in dem Jahr unserer Reise untergekommen war. In Wahrheit wissen wir bis heute nicht, wofür genau wir Liegegebühr gezahlt haben. Die Festmacherleinen rissen und lösten sich mehrfach, und wurden nur von umsichtigen Seglern, denen unsere Maha Nanda Leid tat, versorgt, der Stecker des Stromkabels wurde offensichtlich bei einem Sturm zerstört, das zerbröselte Teil war von einem Marina-Angestellten auf unser Deck geworfen worden und niemand hatte sich die Mühe gemacht, uns zu informieren. Die Mitarbeiter der Marina waren nicht in der Lage, den Reserveschlüssel aufzufinden, als ein Freund von uns nach unserem Boot sehen wollte. Stattdessen schickten sie uns ein Foto vom Schlüsselbrett mit den Worten „Sorry, your key is not there.“ Auf dem Foto war Maha Nandas Schlüssel mit Christophs Visitkarte zu sehen…
Neun Stufen des 30-Stufen-Plans
Gerade jetzt haben wir genau zwei Wochen Zeit, unsere alte Stahllady vor dem Untergang zu retten. Unser Plan: Schnell weg aus dieser Marina des Grauens.
Stufe 1: Wir flogen mit zwei Taschen voll Werkzeug nach Teneriffa und besichtigten das Ausmaß der Vernachlässigung. Erkenntnis: Wir haben unsere Maha Nanda grundsätzlich, trotzdem wir nur zwei Tage Zeit hatten, bevor unser Repatriierungsflug ging, gut versorgt. Außen ist sie ein Bild des Jammers, rostig, voll Saharastaub; innen so, als wären wir erst gestern weggegangen, trocken, kein Schimmel, nur ein paar Wasserflecken unter den undichten Luken.
Stufe 2: Der Tag des Schrubbens. Mit Bürste und Rostlöser ging es dem Deck zu Leibe, die rostfleckigen Niro-Teile wurden poliert, Stromkabel gekauft, Maha Nanda wieder bewohnbar gemacht.
Stufe 3: Wir gelangen jetzt in den Bereich des vertrauten Alltagswahnsinns, also jenen Geburtswehen-Teil, den wir kurzzeitig vergessen hatten und auf den wir eigentlich gerne verzichten hätten können. Wir starten die Systeme, checken die Technik. Während ich gerade mit unserem Sohn Matthias telefoniere, startet der Captain die Maschine. Mit ziemlich viel Bauchweh – denn seit unserem Dieselpumpendesaster an der Algarve ( ebenfalls nachzulesen im Blog, September 2019) sind wir nicht ganz so überzeugt vom guten alten Bukh in Maha Nandas Stahlbauch. Jedoch über Live-Schaltung mit Matthias ertönt …. Jubel vermischt mit dem wunderbaren einzigartigen Brummen des Schiffsdiesel, der auf Anhieb(!) ansprang. Welch großartige News. Was der Gast unserer Live-Motor-Show nicht mitbekam, weil das Telefonat bereits beendet war: Der Captain konnte den Motor nicht mehr abstellen, die Stopptaste gab ihren Geist auf, hinter dem Schaltpaneel quoll Rauch empor und es stank verschmort. Kabelbrand? Kreisch! Das 40 Jahre alte Paneel ist mit sieben verschiedenen Schrauben fixiert für die der Captain sieben verschiedene Schraubenzieher brauchte und verrostet sind die Teile auch noch …. Währenddessen ortete ich mal vorsichtshalber den Feuerlöscher. Nach endlosen Minuten entdeckte Christoph schließlich die Ursache des stinkenden Qualms, ein Widerstand war verm#schmort. Der Motor lief immer noch. Sehr zuverlässig, eh – aber bei vollem Tank ohne Last würde er das noch tagelang tun. Der findigste Captain von allen öffnete kurzerhand die Motorabdeckung – was weitere sieben Schraubenzieher, Zangen und etliche weitere Werkzeuge in Anspruch nahm (wie gesagt, alles an Deck war eingerostet, festgefressen, unbeweglich) und stoppte die Dieselzufuhr. Stille. Herrliche Stille.
Stufe 4: Wir fanden in Windeseile einen Techniker – ein Niederländer, einer von jener uns aus der Lemmerschen Zeit bekannten Sorte, die keine großen Probleme sehen und alle kleinen Probleme in Windeseile lösen (nachzulesen in meinem Blog, April 2019), der die Stopptaste austauschte. Vielen Dank lieber Marc, du hast unsere Zeitpläne gerettet, denn …
Marina, Amarilla, Teneriffa.
Stufe 5: Maha Nanda wird startklar gemacht, denn für Mittwoch, den 15. September sind die Wetterprognosen perfekt. Segel anschlagen – passt. Seeventile checken, passt. Sicherheitsausrüstung, passt. Und so weiter und so weiter. Ach wie schön ist das Seglerleben – und so erholsam.
Vergessen gibt’s nicht
Stufe 6: Jetzt wird’s richtig schön. Wir starten planmäßig am Vormittag. Kurs Richtung Puerto de Mogán auf Gran Canaria. Ihr werdet es nicht glauben, aber der erste Segeltag nach eineinhalb Jahren Abstinenz war perfekt! Beim Ablegen hatten wir ganz schwachen Wind, ideal um Segel zu setzen, zu trimmen, vorsichtig alle Systeme abzutasten, auch die eigenen. Wie geht’s einem denn nach so langer Zeit an Land? Wie lang dauert es, bis das Hirn wieder Fahrt aufnimmt, sich an die vielen Details erinnert, die nach einem Jahr auf Reisen zur Selbstverständlichkeit geworden waren? Also, unsere Hirne zeigen noch keine Zeichen von Demenz, die Hände erinnern sich noch daran, wie die Leinen belegt werden, wie die Winschkurbel zu bedienen ist, welche Leinen, welche Fallen welche Funktion haben. Die Füße erinnert sich, wo sie hinsteigen und vor welchen Hindernissen und Stolperfallen sie ausweichen müssen. Die Körper haben nicht vergessen, wie sie die Bootsbewegungen in der Welle ausgleichen müssen. Und Maha Nanda? Die lief immer besser, je mehr der Wind zunahm. Bei 27 Knoten und drei Meter Welle in der Acceleration Zone ( der Bereich zwischen den Kanarischen Inseln, wo sich der Wind an den Felsen vorbeiquetscht und gerne an unberechenbarer Geschwindigkeit zunimmt) schien sie in Hochform, so als würde sie jubeln: „Endlich darf ich wieder los, wo ward ihr so lange?“
Ablegemanöver hat geklappt, los geht’s.
Stufe 7: Wir erreichen am Abend exakt bei Sonnenuntergang planmäßig Puerto de Mogán, wo der treffsicherste aller Captains in gewohnt souveräner Art uns Weise anlegt. Auch das haben unsere Hirne, Arme, Beine, Füße, Hände nicht verlernt.
Puerto den Mogàn,, Gran Canaria.
Stufe 8: Jetzt wird überlegt, was mit Maha Nanda weiter geschieht. Eines ist klar, sie muss aus dem Wasser raus, das Oberwasserschiff sieht grausam aus, das Rostloch, das Christoph nach unserer sagenhaften Sturmfahrt nach Marokko notdürftig überspachtelt hatte, gehört geschweißt – und viele andere kleinere Stellen an Rupf und Deck sowieso. Das Unterwasserschiff, dem der bemühteste aller Captains auf Teneriffa vergeblich mit der Bürste zu Leibe gerückt war, sieht heute schon viel besser aus. Die Muscheln kleben noch dran, aber einen Teil des Bewuchs hat Maha Nanda bei ihrer rasanten Fahrt über den Atlantik binnen zehn Stunden selbst entfernt. Praktisch, so ein selbstreinigendes Boot.
Stufe 9: Während wir überlegen, lernen wir interessante Menschen kennen. Auch das ist sofort wieder präsent: Das schönste an unserer Reise mit Maha Nanda waren die vielen Gespräche mit anderen Reisenden. Aus manchen Gesprächen wurden Freundschaften. In den vergangenen 18 Monaten haben wir viele Kontakte vernachlässigt. Wir waren an einem andere Ort, mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben harte Zeiten erlebt, haben liebe Menschen für immer verloren. Wir haben nur wenige Tage Zeit, um dieses Reisefeeling, diesen Spirit wieder zu finden. Es wird uns in dieser kurzen Zeit nicht ganz gelingen, aber ein bisschen davon ist gerade wiedergekehrt. Was danach kommt, ist noch offen, aber allen unseren Freunden, die uns in diesem einen Ausnahmejahr ein Stück auf unsere Weg begleitet haben, möchten wir sagen: Auch wenn der Alltag in Österreich unsere Gedanken an diese großartige Zeit verschüttet hat und wir uns viel zu wenig Zeit für Wichtiges – wie Freundschaftspflege – nehmen. Wir haben euch nicht vergessen, wir müssen nur ein kleines Bisschen von diesem Spirit mit nach Österreich nehmen. Das ist der Plan.
Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán auf Gran Canraia. Blick Richtung Teneriffa. Der Teide in der Dämmerung.
Notstand. Ausgangssperre. Wie fühlt sich das an, wenn ein ganzes Land unter Quarantäne gestellt wird? Wir sind mit unserer Maha Nanda in der kleinen Marina San Miguel auf Teneriffa und damit mittendrin In der Coronavirus-Krise. In jenem Land, das nach Italien die restriktivsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gesetzt hat.
Der letzte Tag vor der Ausgangssperre. Noch sind die Lokale in La Laguna geöffnet, wenige Menschen sind noch unterwegs.
Noch wirkt hier in der Marina das Leben normal, was daran liegt, dass wir in der verschlafensten Marina unserer gesamten Reise gelandet sind. Elf Monate Action und jetzt das! Am Mittwoch bei unserer Ankunft ließ sich kein Mitarbeiter blicken – und da waren wir vom Erlass der Regierung noch meilenweit – tageweit – entfernt. Bis heute hat sich kein Mitarbeiter blicken lassen und mittlerweile ist klar: das wird zumindest die nächsten zwei Wochen so bleiben, denn der Ausnahmezustand ist vorerst für 15 Tage festgesetzt und in den spanischen Medien spricht man davon, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung groß ist.
La Laguna ist die alte Hauptstadt Teneriffas. Bis Santa Cruz ihr den Rang ablief.
Wir können uns in der Marina frei bewegen, wir können einkaufen gehen. Wir können am Boot basteln.- was der Captain wieder mal mit Leidenschaft macht. Somit ist das Leben fast wie immer. Wenn nicht diese gespenstische Stimmung über uns liegen würde. Noch wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt, noch können wir nicht abschätzen, welche Entscheidungen die spanische Regierung in nächster Zeit treffen wird, aber wir wissen, dass wir an Bord sicher sind. Allein zu zweit auf unserer Arche.
Der Drachenbau im Icod de los Vinos ist Wahrzeichen der Insel. Er ist 400 Jahre alt.
Icon de los Vinos
Über die weiteren Entwicklungen werden wir euch am Laufenden halten. Zunächst aber ein paar Bilder von den letzten Tagen vor der Notstandserklärung. Wir sind drei Tage Lang Kreuz und quer über die Insel gefahren und haben die schönsten Plätze Teneriffas besucht.
Caldera Las Cañadas heißt das Massiv um den Teide.
Pico del Teide.
Von allen Seiten spektakulär: der Teide
Eisenhydrat erzeugte diese Farbenpracht.
Die Seilbahn auf den Tejo steht nun ebenfalls still.
Allen voran ist der Teide das Objekt unser Ausflugsbegierde. Der höchste Berg Spaniens ist vulkanischen Ursprungs und 3.716 Meter hoch. Mit 7.500 Metern Höhe über dem Meeresboden ist er sogar der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 1909 erfolgte übrigens der letzte Ausbruch innerhalb des Vulkanmassivs und ja: der Teide gilt als aktiver Vulkan.
Naturschönheit!
Die Wolken an den Nordosthängen Teneriffas.
Und immer den Teide im Blick.
Jumping over Teide!
Innerhalb dieses Vulkanmassivs befindet sich auch das Observatorio del Teide, hier hat man sich auf Sonnenbeobachtung spezialisiert. Kein Wunder: An wenigen Orten der Welt ist die Luft reiner als auf dieser Insel über die die Passatwinde stetig hinwegfegen. rein ist die Luft auch in Chile und auf Hawaii, wo ebenfalls Sonnenteleskope stationiert sind. Dank WorldWideWeb weiß ich jetzt auch, dass am Observatorio del Teide der weltweit erste Braune Zwerg – nicht zu verwechseln mit Roten Zwergen – entdeckt wurde. Er heißt Teide 1 und ist mehr als 13 Jupitermassen schwer. 😉
Das Observatorio del Teide.
Stürmischer Tag in Puerto de la Cruz.
Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, Puerto de la Cruz
Aber Teneriffa hat noch viel mehr Schönheiten zu bieten und viele davon haben wir gesehen. Wir besuchten die Los Christianos, wir besichtigten Los Gigantes, jenen Ort an dessen Steilküste die Felsen 450 Meter senkrecht ins Meer fallen.
Los Gigantes
Puerto Los Gigantes, im Hintergrund La Gomera.
Basilika von Candelaria.
Sehenswert sind auch die Städte Puerto de la Cruz und Santa Cruz, La Laguna und Candelaria. Wie gesagt: Kreuz und quer durch Teneriffa, von Süd nach Nord, von West nach Ost , waren wir unterwegs, viel haben wir gesehen, oft haben wir über so viel Schönheit gestaunt. Gerade noch rechtzeitig, denn ab sofort ist hier Stille eingekehrt. Und es wird noch stiller werden, denn alle Touristen, die jetzt noch die Möglichkeit haben, verlassen die Kanaren. Jene Inseln, deren Hauptwirtschaftszzweig der Tourismus ist. Inseln, deren Retortenstädte ausschließlich zum Zwecke des Fremdenverkehrs errichtet worden sind. Wir sind noch hier… und warten ab, was die nächsten Tage bringen.
Ihr dürft uns ab sofort „Heroes“ nennen, denn wir haben den Schlag von Gran Canaria nach Teneriffa geschafft. Wie? Ihr findet, 50 Seemeilen zu segeln ist keine Leistung? Unverschämtheit! Wir bestehen auf die Tapferkeitsmedaille!
Blick Richtung Gran Canaria. Ja von dort sind wir gerade gekommen.
Okay, okay, ihr habt ja Recht. Es gibt weitaus heroischere Captains als meinen und tapferere Crews als mich, obendrein sind 50 Meilen ja wirklich keine Heldentat und die Kanaren liegen auch nicht in den brüllenden Vierzigern. Trotzdem muss man starke Nerven haben, um den Absprung von Puerto de Mogán nach Teneriffa zu wagen und das liegt nicht an den unüberwindbaren Wetterbedingungen auf dieser Strecke sondern vielmehr an den Seglern, genauer gesagt an den Seglergeschichten. Seemannsgarn eben.
Gerefft und vorbereitet… auf den Wind, der da kommen möge.
In den vergangenen Tagen haben wir jedenfalls viel gelernt. Viele Geschichten, schreckliche Geschichten, haben wir gehört und lernten letztendlich daraus, in erster Linie nicht anderen sondern uns selbst zu vertrauen. Denn das dickste Seemannsgarn wird von jenen gesponnen, die selbst nicht dabei waren. Also von jenen, die von jemandem gehört haben, dass…
Zwischen den Inseln
Fakt ist, dass zwischen den kanarischen Inseln sogenannte Acceleration Zonen liegen. „Düseneffekt“ sagen wir dazu, denn der beständige Nordost-Passat, der hier ganzjährig – mal mehr mal weniger – weht, muss sich sozusagen zwischen den Inseln durchquetschen und dabei beschleunigt er. Am stärksten ist dieses Phänomen zwischen den beiden höchsten Inseln zu bemerken: Gran Canaria und Teneriffa. Hier weht der Passat sowieso durchschnittlich mit einer Windstärke mehr und dort, wo die Düse so richtig Gas gibt, darf man nochmal zwei Beaufort dazukalkulieren.
Wir warten immer noch
Und jetzt von den Fakten zu den Geschichten:
„Jede Woche sehen wir Segler hier rausfahren und ein paar Stunden später sind sie wieder zurück. Draußen weht es, das kannst du dir hier nicht vorstellen.“
„Ich kenne einen Segler, der ist bei absolut herrlichem Wetter hier rausgefahren und zack, fünf Meilen hinter der Küste legte der Wind das Boot komplett auf die Seite. Binnen einer Sekunde.“
„Da draußen hat’s immer 60 bis 70 Knoten. Immer. Das muss man halt wissen, wenn man rüberwill,“
„Die Prognosen kannst du allesamt vergessen. Rechne mal mit 15 Knoten mehr, dann kommst du annähernd hin.“
„Letztens ist eine Crew mit völlig zerfetzten Segeln reingekommen. Die sind bei moderaten Wetterbedingungen in La Gomera losgefahren, aber dann, fünf Meilen westlich von Teneriffa….“
Unser Stegnachbar Owe, Langfahrtsegler mit immerhin 150.000 Seemeilen am Buckel, grinst nur angesichts der dramatischen Geschichten und meint lapidar: „Die Acceleration ist ja bekannt, daher kannst du dich einfach darauf vorbereiten: fünf Meilen nach der Küste reffst du.“
Der Captain im Morgengrauen.
Dieser Rat gefällt uns. Am Mittwoch starten wir frühmorgens (also für unserelazy Verhältnisse frühmorgens) um 8 Uhr. (Ehrlich gesagt wurde es halb neun, aber unser Lebensmotto lautet gerade: Pfeif’ auf Pünktlichkeit!) In Puerto de Mogán herrscht um diese Zeit wie fast immer Windstille und wir motoren erst mal die Küste entlang. Als der Wind einsetzt, setzten wir Segel und dann sitzen wir mit gerefftem Groß und ebenso gereffter Fock im Cockpit und warten auf die Düse. „Be prepared“, haben wir Owes Worte noch im Ohr. 20 Knoten NO mit Böen bis 25 sind vorausgesagt. „Rechnen wir mal mit 15 Knoten mehr“, unkt der Captain.
Ich seh, ich seh… den Teide!
Was soll ich sagen? Die Acceleration fand offenbar anderswo statt. Wir warteten vergeblich darauf und „Windy“, der Wetterdienst, der uns so oft im Stich gelassen hatte, den wir so oft verflucht hatten, hatte diesmal Recht. Mit 20 bis 25 Knoten NO überquerten wir die Accleration Zone, gegen Abend drehte der Wind – wie ebenfalls vorhergesagt – auf ONO, erreichte Spitzen bis 30 Knoten und schob Maha Nanda auf unserem Lieblingskurs – Raumschot – nach San Miguel de Abona im Süden Teneriffas. Erst nach Sonnenuntergang erreichten wir den Hafen… Wir hätten vielleicht doch ein bissl pünktlicher starten sollen 😉
Sonnenuntergang über Teneriffa.
Die nähere Umgebung der Marina haben wir schon mal erkundigt, unsere Begeisterung hält sich bisher in Grenzen. Sind überzeugt, dass es auf Teneriffa noch schönere Orte zu entdecken gibt, als diese Hotel-Retortenstadt. Immerhin bietet sie die bis dato ungeschlagene Nummer 1 im Ranking der schrecklichsten Gebäude unserer Reise: Das Bahia Principe Fantasia Hotel. Neuschwanstein im Plastikformat. Hilfe!
Das Grauen hat einen Namen. Fantasia Hotel.
Aber zum Relaxen ist es fein hier in der Marina, überhaupt sind auch die Marina-Mitarbeiter sehr relaxed. Angeblich ist die Office rund um die Uhr besetzt, praktisch scheiterten unsere Versuche, bei unserer Ankunft spätabends über VHF Kontakt aufzunehmen, wieder mal. Wir visierten also den erstbesten Steg, der uns im finsteren Hafenbecken geeignet schien, an und machten fest. Zack, fertig, gute Nacht!
Da liegt sie gut, unsere Maha Nanda.
Seit zwei Tagen liegen wir nun hier und das Interesse von Seiten der Officials, unsere Papiere zu begutachten und uns einen Platz zuzuweisen, hält sich weiterhin sehr in Grenzen. Wir bemühen uns redlich, Christoph sprach zweimal persönlich im Büro, das einen halbstündigen Fußmarsch rund um das gesamte Hafenbecken entfernt ist, vor, rief ein paar Stunden später noch einmal an, heute Vormittag erneut. Ein Marinero werde zu unserem Boot kommen, hieß es. Wir warten. Und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer.
Südküste von Teneriffa.
Schwarzer Lava-Strand. Im Hintergrund die Marina von San Miguel.
Hilfe, Panik!!!!! Findet anderswo statt. In einem kleinen Bergland mitten in Europa zum Beispiel. In unserem Heimatland Österreich. Selten waren wir in den vergangenen zehn Monaten so froh, weit weg der Heimat zu sein, wie derzeit. Nur damit ihr mich nicht falsch versteht: Wir wollen keineswegs aus lauter Furcht der Heimat fernbleiben, denn wir fürchten uns kein bisschen… vor dem monströsen, tödlichen Coronavirus, der, wie wir heute in den Nachrichten gelesen haben, das gesellschaftliche Leben Mitteleuropas lahmzulegen beginnt.
Welchen nemma denn? Der Captain ist gerade entscheidungsschwach.
Zu Tode g’fürcht is a g’storb’n, heißt es im österreichischen Volksmund oder, um mal meine humanistische Bildung unter die Leute zu bringen, frei nach Seneca: Es gibt mehr Ängste als Übel in dieser Welt. Soll heißen: Die Coronavirus-Hysterie hat uns nicht erfasst, das Leben auf Gran Canaria lebt sich frei und entspannt wie schon seit Wochen und unsere Pläne, demnächst nach Teneriffa zu segeln, haben wir trotz Warnungen aus der Heimat – „Was, ihr wollt in das Krisengebiet?“ „Ihr könnt doch nicht in die Seuchenzone fahren!“ „Bitte setzt euch nicht der Gefahr dieser Epidemie aus!“ – nicht aufgegeben. Das Teneriffa-Drama in Zahlen: Sechs Menschen waren an Covid-19 erkrankt, sind aber mittlerweile wieder genesen.
Dinner on board
Während wir hier also in den Tag hineinleben, die Zeit an Bord genießen und tägliche neue spannende Reise-Geschichten mit unseren Stegnachbarn austauschen, versuche ich mir hin und wieder vorzustellen, wie mein Alltag in ein paar Wochen aussehen wird. Wenn wir nicht mehr weit nach Sonnenaufgang aufstehen, im Cockpit unter strahlend blauem Himmel frühstücken (was sich durchaus über eine Stunde hinziehen kann) und dann unser Tagwerk beginnen. Zum Beispiel die Fock reinigen und dann wieder anschlagen. Oder auf den Mast klettern und Bolzen fixieren. Oder Wäsche waschen.. Oder zwei Holzteile neu lackieren. Oder eine kleine Wanderung machen. Oder an den Strand gehen. Oder mit dem Bus nach Puerto Rico fahren.
Bisschen Flickerei am alten „Fetzen“
Kurz gesagt, ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, in der Früh aufzustehen und mehr als eine Tätigkeit am Programm zu haben. Unvorstellbar, nein. Sofort blende ich diese höchst unerfreulichen Zukunftsgedanken aus und konzentriere mich auf das Leben im hier und jetzt, auf unser Leben an Bord. Heute steht der Besuch des Segelmachers am Programm, er soll die alten „Fetzen“ begutachten, wir wollen uns über ihren Zustand aus Sicht des Profis informieren. Das reicht dann schon wieder als Tagesprogramm, man muss es ja mit den Terminen nicht übertreiben 😉 Ich geh‘ dann mal ein paar Fotos von unserem Steg machen… und komme zwei Stunden später wieder zurück. Hab mich ein bisschen verplaudert, bei dem britischen Ehepaar neben uns, beim schwedischen Eigner daneben und bei der norwegischen Skipperin im dritten Boot…
Christoph am Juchee.
So ein schönes Schiff da unten.
Obwohl…. Wir sind nicht jeden Tag so faul. Manches Mal geht das Temperament mit uns durch und wir bewegen uns stundenlang! Seit zehn Monaten sind wir unterwegs und haben – seit 30 Jahren begeisterte Tänzer – in vielen, vielen Städten, die wir auf unserer Reise besucht hatten, nach Tanzlokalen gesucht. Standard, Boogie, Salsa… egal. Hauptsache tanzen. Leider, leider… wir wurden nie fündig, was wir ziemlich schade fanden, denn so lange Zeit ohne Tanzmusik sorgte schön langsam für Entzugserscheinungen. Der rhythmischte aller Captains ist wohl weltweit der einzige, der zu den Songs von Chuck Berry im Achter-Boogie-Schritt Segel setzt. Bei Chuck Berry die Füße stillhalten? No way.
Live-Bands im Halbstundentakt.
Skandinavische Volksmusik ist ein bisschen…. gewöhnungsbedürftig für uns.
Um zur Tanzlokalsuche zurückzukehren: Yes! Wir wurden fündig. Puerto Rico, eine halbe Stunde Busfahrt von Puerto de Mogan aus, ist fest in skandinavischer Hand und die Besucher aus Norwegen, Schweden & Co. sind offensichtlich tanzfreudiger als deutsche, holländische oder britische Touristen. Wir entdeckten gleich drei Lokale mit Live-Musik und verbrachten mehrere Abende in Gesellschaft nordeuropäischer Tänzer. Vergangenen Sonntag tanzten wir uns einen ganzen Nachmittag bis spätabends von einem Lokal zum anderen – und waren die absoluten Exoten unter den Männern und Frauen des Nordens. Liebe Grüße an Christian von CJ Boogie, unserem Tanzclub in Wien! Für unsere Boogie-Moves, die du uns eingetrichtert hast, gab’s von den skandinavischen Lokalgästen Szenenapplaus und etlichen fragten uns, wo wir tanzen gelernt hätten. Falls also in nächster Zeit deine Kurse boomen und norwegische Schüler in Scharen dem Club beitreten wollen, bist du jetzt dem Ansturm gewappnet 🙂
Die einzige österreichische Flagge im Lokal für uns aufgetrieben!
Mit unseren oben beschriebenen ausufernden Sporteinlagen sind wir ohnehin die aktivsten Hafenbewohner in Puerto de Mogan. Mittlerweile kennen wir die Lebensgewohnheiten der Bootseigner auf unserem Steg ganz gut, immerhin spielt sich ja der Großteil des Lebens in den Cockpits ab und ist damit ziemlich öffentlich. Du weißt, wann die Nachbarn aufstehen, was sie essen, wie ihre Unterwäsche aussieht und wie oft sie auf der Leine hängt. Wie beim Dauercampen.
Entspannte Stimmung auf „unserem“ Steg in Puerto de Mogan.
Ähnlich dem Campen gibt es auch beim Segeln die unterschiedlichsten Lebensmodelle. Gegenüber von uns liegt eine Bavaria unter deutscher Flagge, das Ehepaar lebt seit drei Jahren an Bord, hat sich allerdings noch nie von Gran Canaria wegbewegt. Im Herbst planen die beiden, mit Freunden nach Teneriffa und Lanzarote zu segeln. Zum ersten Mal. Man wird sehen….
Segel rauf, Segel runter, Segel rauf….
Das norwegische Ehepaar neben uns ist nicht ganz so lange hier. Im August erreichten die beiden Puerto de Mogan – und beschlossen hier zu bleiben. Die beiden hatten erst mal genug vom Segeln. Ohne Segelkenntnisse waren sie von Norwegen gestartet, waren in kürzester Zeit bis zu den Kanaren gesegelt und hatten am Weg hierher – nicht zuletzt aufgrund mangelnder Erfahrung – mit etlichen Problemen zu kämpfen. Die Lust am Segeln war ihnen damit vergangen, nun wollen sie ihr Boot verkaufen.
Ebenfalls in unserer Nähe liegt die Mayflower II, die Hallberg-Rassy des schwedischenLangfahrtsegler-Ehepaars, über das ich im vergangenen Blogbeitrag berichtet habe, neben ihnen eine Beneteau, die einer deutschen Charterfirma gehört. Die Profi-Skipperin, die wir in den vergangenen Wochen mit wechselnden, zahlenden Gästen an beobachtet haben, hat auch einige spannende Geschichten zu erzählen, segelte sie doch unter anderem im Ärmelkanal, an der Ostsee und an der australischen Küste.
Geht’s bald wieder los, Captain?
Dann gibt es hier eine norwegische Seglerin, die seit 35 Jahren – großteils single handed – unterwegs ist sowie einen italienischen Berufstaucher, der sein Boot als festen Wohnsitz nutzt. Die Beneteau neben uns wird über Airbnb als Wohnquartier vermietet und am Anfang des Stegs liegt eine verwaiste Bavaria mit tragischer Geschichte. Ihr Besitzer, ortsbekannter Alkoholiker, war zu Silvester über Bord gegangen und ertrunken.
Der Strand von Mogan.
Gestern haben wir Jens kennengelernt, besser bekannt als Elektro Jens. Der Deutsche betreibt in der Werft eine Firma und ist in Sachen Bootsreparatur der Mann für alle Fälle. Er hat unser Sorgenkind, den Windgenerator, unter die Lupe genommen und zum Leben erweckt. Ich sag mal vorsichtig: vorübergehend. Denn ich glaube an keine Windgeneratorwunder mehr. Außerdem kennt Jens Gott und die Welt, er und unser schwedischer Stegnachbar Owe haben uns etliche Kontakte zu hier ansässigen Experten vermittelt. Falls wir unsere Maha Nanda in den nächsten Monaten hier allein zurücklassen werden – will gar nicht daran denken– wäre sie hier in guten Händen.
Taucher bei der Arbeit. Es gibt schlimmere Jobs auf dieser Welt.
Wenn Maha Nanda nicht nach Afrika zurückwill, kommt Afrika zu Maha Nanda. Binnen 48 Stunden ist die Dünenlandschaft der Sahara zu uns auf die Kanaren gewandert und die Sandberge haben sich 300 Kilometer westlich der Wüste neu aufgetürmt. Irgendwie fühlte es sich an, als wären wir mitten durch eine Wanderdüne gewandert, Saharasand in den Haaren, in den Kleidern, auf der Haut, im Mund, in der Nase, im Rachen, in den Ohren… Saharasand überall.
Calima – der Sturm aus Afrika trägt den Saharasand bis zu den Kanaren
Calima nennt sich dieser Ostwind, der von der Sahara zu den Kanaren bläst und ein paarmal im Jahr etliche Tonnen Sand hierher transportiert, sodass alles, wirklich alles, ob drinnen oder draußen, schließlich mit einer feinen gelbroten Schicht überlagert ist.
Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán vor Calima…
Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán während Calima
Wir haben ja schon einige Male Calima erlebt, aber noch nie so stark wie die vergangenen Tage. „Hilfe wir stecken seit Stunden in einem Sandsturm“, schrieben unsere Schweizer Freunde, die mit ihrem Boot in Puerto Calero auf Lanzarote liegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf Gran Canaria noch die Ruhe vor dem Sturm, denn erst Stunden später bewegte sich die Sandfontäne über den Atlantik in Richtung der südlichen Inseln. Bei leichter Brise beobachteten wir, wie sich der wolkenlose Himmel eintrübte, zuerst sah es aus, als würde die Sonne als blassgelbe Scheibe durch Hochnebel leuchten, dann verfärbte sich der Himmel gelb, später dunkelgelb, die Sicht verschlechterte sich binnen weniger Stunden dramatisch.
Puerto de Mogán vor Calima
Puerto de Mogán bei Calima
Um neun Uhr abends schlief der Westwind im Südwesten Gran Canarias, in Puerto de Mogán, schließlich völlig ein, Minuten später erklang ein Heulen. „Was war das?“, fragte meinen Mama – eine knappe Woche an Bord und noch Crew-Greenhorn – erschrocken. „Die erste Bö von Calima“, erklärte Christoph, und schon setzte die nächste ein.
Maha Nanda war schon sturmfest vertäut worden, aber nun erledigten wir die letzten Handgriffe, befestigten das Dinghi mit einer Extraleine und legten vorsichtshalber weitere Fender. Als das letzte Stück Wäsche von der Reling genommen war, ging der Sturm so richtig los. Schlagartig von 20 auf 45 Knoten. Maha Nanda legte sich leicht auf die Seite und richtete sich gleich wieder auf.
Sonnenuntergang bei Calima
Eines muss ich betonen: Puerto de Mogán ist wirklich Calima-sicher. Zu keinem Zeitpunkt waren wir beunruhigt, der Schwell im Hafen hielt sich in Grenzen, trotzdem wir nur mit einer Muringleine festgemacht sind (die auf der Backbordseite hat sich offensichtlich schon lange vor unserem Einlaufen verabschiedet, nur mehr ein müdes verfaultes Stückchen Leine hängt am Ring), lagen wir die ganze Nacht verhältnismäßig ruhig, während die Böen über 50 Knoten Geschwindigkeit erreichten.
Calima entwurzelte auf den Kanaren etliche Bäume
Den ganzen nächsten Tag über war der Hafen – genauer gesagt die Inselgruppe als Ganzes – in gelbroten Nebel getaucht, während sich der Sturm vor allem auf den Ostküsten der Inseln so richtig austobte. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten umgerissen. Als sich die Sicht auf wenige hundert Meter verschlechterte, stellte auf allen Flughäfen der kanarischen Inseln der Flugverkehr ein, Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Über der Marina sahen wir mehrmals einen Hubschrauber mit Wasserbehälter fliegen. In den Bergen im Landesinneren waren zwei Waldbrände entstanden, das Feuer wurde durch den heißen Sturm zusätzlich angefacht.
Zwar ging vom Gesundheitsministerium eine Empfehlung aus, aufgrund der hohen Staubbelastung möglichst nicht aus dem Haus zu gehen und Fenster geschlossen zu halten, aber wir hielten unsere Nasen trotzdem raus in die Sahara-Wind-Luft, saßen im Cockpit und stauten über dieses Naturphänomen.
Ganz schön gelb um die Nase … Maha Nandas Crew ist trotz Calima gut drauf
Eigentlich hätten wir die ganze Nacht draußen sitzen können, denn die Temperatur, die in den vergangenen Wochen bei Tag maximal 25 Grad und in der Nacht durchschnittlich 17 Grad erreicht hatte, schnellte mit den ersten Windstößen aus östlicher Richtung um 9 Uhr abends auf 27 Grad und blieb dort 48 Stunden lang. Zwischendurch dachte ich, unser Hygrometer sei kaputt, die Nadel herabgefallen… dabei war die Luftfeuchtigkeit rapide von 60 auf 20 Prozent gefallen, die Luft schien nur mehr aus Staub zu bestehen.
Sandige Zeiten auf unserem Boot
Was hat der Saharasand auf Maha Nanda verloren?
Nachdem der Sturm bereits gestern deutlich nachgelassen und sich heute zur leichten Brise abgeflacht hatte, war Großputztag angesagt. Auf allen bewohnten Booten flossen unter begleitendem Schrubben und Wischen rote Bäche durch die Speigatten und auch an Land wurde gekehrt, geputzt und gewischt.
Der Captain im Putz-Wahn
Und jetzt am Abend? Ist alles wieder klar, sonnig wie es früher war.
Zwei Möglichkeiten hast du, wenn sich die Schwiegereltern ankündigen: Du buchst für sie ein Hotel oder du überziehst die Matratzen in den Achterkojen frisch. Der toleranteste aller Schwiegersöhne – also der Captain von Maha Nanda, mein Captain – entschied sich für zweitere Lösung, was offenbar nicht so selbstverständlich ist. Denn erst vor ein paar Tagen lernten wir Peter und Nienke kennen, zwei unglaublich temperamentvolle, fröhliche, unbeschwerte, sympathische Niederländer, die Nienkes Eltern zu Gast auf ihrem Katamaran erwarteten… worauf Peter für seine Schwiegereltern ein Hotelzimmer buchte. „Ist für alle besser so“, grinst er so charmant, dass meine Eltern mitlachen müssen.
All-Inklusive-Urlaub auf Maha Nanda, derzeit auf Gran Canaria stationiert.
Andererseits… ich kenne seine Schwiegereltern ja nicht. Meine Eltern kenne ich dagegen seit immerhin fast 51 Jahren und kann sagen: Man kann sie mit gutem Gewissen auf unsere 11 x 3,3 Meter große Maha Nanda einladen… und der leidgeprüfte Schwiegersohn Christoph muss sich ja nur eine kurze Woche zusammennehmen 😉
Nein im Ernst, wir haben sehr viel Spaß mit unseren beiden… ähäm… betagten Crewmitgliedern an Bord. Ein Attribut, das meinen Papa sofort poltern lässt: „Ich bin nicht betagt!“ Gut, er ist auch erst 81, bis zu seinem 82er sind es noch mehr als zwei Monate, aber kann mir mal einer sagen, ab wann ein Mensch betagt ist? Oder ein Greis? Meine Omi wird heuer 100 und vor drei Tagen hat sie am Senioren-Faschingskränzchen getanzt.. Sehr ungreisenhaft.
Für kühne Dünen-Sprünge ist man nie zu alt
Atlantik-Wellen – so schön!
Dünenwanderung in Maspalomas
Dinghi-Tour bei Pasito Blanco
Zurück zu unserer Maha Nanda. Die liegt derzeit in Puerto de Mogán, einem wunderhübschen Hafen im Südwesten Gran Canarias. Nach den ersten zwei Akklimatisierungstagen – dem Start der einwöchigen Verjüngungskur meiner Eltern -, die wir mit Dinghitouren und Dünensprüngen verbrachten, ging’s ein Stückchen über den Atlantik.
Hurra, wir laufen aus! Das Ablegemanöver in Pasito Blanco klappte schon mal hervorragend.
Zugegebenermaßen ein kleines Stückchen, aber der letzte Segeltörn meiner Eltern liegt jetzt doch schon… 37 Jahre zurück und da kann es durchaus passieren, dass man den einen oder anderen segeltechnischen Handgriff nicht mehr so parat hat. Christoph, der umsichtigste Schwiegersohn von allen, gab daher trotz moderater Windverhältnisse Lifevest-Pflicht für die neue Crew aus und ihr seglerischer Beitrag wurde von ihm ausdrücklich auf passives Sitzen, Schauen und sich Freuen beschränkt.
Grandiose Felsformationen und grandios-hässliche Hotelanlagen. Gran Canarias Küste.
Ein perfekter Segeltag an Gran Canarias Südküste.
Ein Kommando, das die beiden hervorragend in die Tat umsetzten und so konnten wir diesen kleinen Schlag in der Rubrik „rundum gelungen“ ablegen. So als hätten wir Wind und Sonne für den Atlantik-Schnupper-Schlag bestellt, segelten wir bei vier Beaufort am Wind und dazu mit strahlender Sonne bis Puerto de Mogán wo des Captains 1-A-Anlegemanöver mit Applaus gewürdigt wurde. Der fühlte sich wie sich vermutlich die Piloten der Hurghada-Touristenbomber fühlen, denen erleichterte Legebatterie-Massentouristen nach erfolgreicher Landung Applaus spenden. (Warum wird Piloten applaudiert, Lokführern aber nicht?)
Ein Genuss-Segeltag par excellence
Puerto de Mogán ist einfach entzückend und das, obwohl hier Tourismus pur angesagt ist. Was uns sonst eigentlich so gar nicht liegt, wir mögen eher die best places der Einheimischen, aber hier machen wir mal eine Ausnahme. In den 80er-Jahren wurde der Yachthafen von einem Architekten angelegt und der hatte offensichtlich den schrecklichen Bausünden seiner Zeit vollkommen abgeschworen. Ähnlich der Bauordnung auf Lanzarote erließ man eine Verordnung, die Bauwerke über zwei Stockwerke im Ortszentrum verbot und die postmoderne Architektur der Gebäude entlang des Hafens ist der baulichen Struktur des ehemaligen Fischerdorfes perfekt angepasst.
Hafeneinfahrt von Puerto de Mogán.
Segelbergen bei diesem traumhaften Licht.
Die klotzigen Hotelburgen, die von Maspalomas Richtung Mogán den gesamten Küstenabschnitt verunstalten, sind vom hübschen Hafen aus gerade noch in Sichtweite und ein Blick nach links und rechts und wieder zurück zeigt wunderbar den Unterschied zwischen Architektur im Zeichen der Schönheit und Architektur im Zeichen von wirtschaftlicher Effizienz. Daumen hoch, hier bleiben wir ein Weilchen!
Daumen hoch für den Captain, der uns sicher nach Puerto de Mogán gesegelt hat.
Metamorphose. Es morpht an Bord. Die Crew ist im Stadium des Wachsens begriffen. Ein Mann hat sich uns angeschlossen, ein Wesen mit Zügen. Er traf am Vorabend des Tages der dem Montag folgt auf Gran Canaria ein, seine Gestalt ist von schmalem Wuchs (leider an den Seiten verschwommen) und schon eher eindrucksvoll und er hat ob seiner Physiognomie seine Schwierigkeiten, das Leben an Bord zu umarmen. Wir waren von Anfang an gegen ihn, ihm ist ein unsympathischer Habitus eigen, der von provokativem Schnäuzen bis hin zu himmelschreiendem Haarausfall die volle Palette bedient. Ein Ringelreih schlechter Eigenschaften, ein Widerling erster Güte.
Wie kann man so sein?! Jedes natürliche Ökosystem würde sich solcher Figuren schnellstens auf originellem Wege entledigen. Nicht so unsere Mannschaft. Der inklusive Charakter der Expedition kommt nun mehr als deutlich zu Ausdruck. Duldung bis zum Nervenzusammenbruch! Keine Gnade der guten Laune. Ein Spießrutenlauf der Geselligkeit. Aus der Traum! „No fun“, wie schon Iggy Pop sang.
Stopp! Ich stehe nicht unter Drogen. (Auch wenn die Wahrscheinlichkeit angesichts der aus Langfahrtsegler-Booten schwebenden allgegenwärtigen Haschisch-Düfte nicht so gering ist.) Diese Worte entstammen nicht meinem ureigenen Geiste, sie wurden mir diktiert. Und zwar von unserem Gast, der derzeit als drittes Crewmitglied Maha Nanda bewohnt.
Mit unserem Sohn Johannes an Bord rennt der Schmäh, an Ernsthaftigkeit ist in den kommenden Tagen nicht zu denken. Und vielleicht sammle ich in nächster Zeit die besten Sprüche und bringe ein best of? Wer weiß…
Neben dem täglichen Unsinn gibt’s für die Befürworter der Ernsthaftigkeit nun doch ein paar spärliche Infos zu den vergangenen Tagen. Wir sind über die Gebirgsstraßen Gran Canarias, über etliche Pässe und halsbrecherische Serpentinen bis Agaete auf der Nordwestseite der Insel gefahren und haben spektakuläre Aussichten, Felsformationen,saftig grüne Hänge Obstgärten, Kiefernwälder, Kakteenhaine und den Ausblick auf den Atlantik genossen. Agaete ist hübsche Kleinstadt mit einem noch hübscheren Hafen plus: einem fantastischen Ausblick auf Teneriffa.
Puerto de la Nieves, der Hafen von Agaete.
Der Fischerhafen von Agaete im Nordwesten von Gran Canaria.
Vater und Sohn im Hafen von Agaete.
Von Las Palmas segeln wir dann in Rekordtempo in den Süden der Insel, nach Maspalomas. Perfekter Vorwindkurs mit 25 Knoten lässt Maha Nanda allein mit dem Vorsegel zu Höchstform auf- und in den Hafen von Pasito Blanco einlaufen. Der Traum-Tag lässt uns alle drei strahlen. Was für eine Segelperformance!
„Wir sind am Sand“, fasst Christoph unseren gestrigen Tag zusammen. Um es genauer zu erklären: Wir haben den Nachmittag in der berühmten Dünenlandschaft von Maspalomas verbracht. So schaut’s aus:
Die Sanddünen von Maspalomas
Dünenlandschaft im Süden von Gran Canaria
Der Süden Gran Canarias. Felsformationen wie Theaterkulissen.
Aktuell gilt an Bord von Maha Nanda das Motto: Es lebe der Spaß! Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen 😉
