Sailing-Mahananda

Kategorie: Griechenland

Das Wetter im ionischen Meer vor zehn Monaten

Wenn wir in einem Jahr unsere Langfahrt starten, ist unser erklärtes Ziel die Barfußroute. Wir freuen uns aufs Segeln in jenen Regionen, wo du Shorts und T-Shirt trägst, oder gar nichts. Aber ein bissl fürchte ich mich schon vor dem Wetter. Ihr denkt jetzt sicher an Stürme und riesige Wellen, aber nein, ich fürchte mich wegen meines Captain. Denn ich kenne keinen wettergesteuerteren Menschen auf Erden als ihn. Jeder Tag mit schlechtem Wetter ist für ihn ein frustrierender, ja ein verlorener Tag und leider muss ich dazusagen, fast jeder Tag ist Schlechtwettertag. Gestern, Sonntag zum Beispiel. Es hatte 30 Grad und die Sonne schien. Aber leider, zwischendurch sichtete mein Extrem-Wetter-Hysteriker zwei Wolken am Himmel und der Wind, nein der Wind war einfach unerträglich. Mein Mann braucht keinen Wind, außer er segelt. Und da muss der Wind konstant in der richtigen Stärke aus der richtigen Richtung wehen. Alles andere ist für ihn unzumutbar und wird als persönliche Beleidigung eingestuft. Zuhause, also wenn wir nicht segeln, gibt es nur eine erträgliche Situation: wolkenlos, windstill, 30 Grad aufwärts.

Zwei unterschiedliche Wetter-Wahrnehmungsebenen

Vor zehn Monaten waren wir im September im ionischen Meer. Traumhafte Tage und die perfekte Verlängerung des Sommers, denn tatsächlich hatten wir in Österreich zu diesem Zeitpunkt den ersten Herbsteinbruch. Mein Captain hat dazu allerdings eine andere Wahrnehmung: Das Wetter war schlecht. Objektiv betrachtet, damit meine ich, aus meiner Warte, hatten wir die perfekte Überfahrt von Korfu Stadt nach Mourtos. Wegen Starkwindwarnung verbrachten wir dort zwei Nächte, was ideal war, denn erstens ist der kleine Ort wunderschön und perfekt zum Relaxen und zweitens war’s gar nicht so schlecht, den Törn langsam zu starten. Freitags bis spätabends noch in der Arbeit, samstags um fünf Uhr früh Richtung Flughafen, Schiff übernehmen, einkaufen, alles verstauen und am Sonntagfrüh Segel setzen – das ist eh nicht gerade Entspannung pur.

Mourtos

Obendrein hatten wir in Mourtos wirklich unterhaltsames Hafenkino. Da waren zum Beispiel Engländer, die absolut entspannt, sehr lässig und lautlos ausliefen. Nach zwei Bootslängen stoppte die Jacht, offenbar hatte sie Grundberührung, das Hafenbecken ist nur zwei Meter tief und verschlammt. Der Skipper blieb allerdings einfach sitzen, er stand nicht einmal auf, verlor auch kein Wort, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und schwenkte das Steuerrad seelenruhig abwechselnd nach Steuerbord und Backbord, trank dabei seinen Tee, gab weiterhin Gas und irgendwann, als die Furche im Schlamm tief genug war, drehte sich die Jacht über ihrem Kiel und bewegte sich aus dem Hafen heraus. Übrigens hatte sich auch die Ehefrau des Skippers nicht von ihrem Platz erhoben, sie hatte nur ein paarmal am Tee genippt.

Leinen los?

Ein bissl unrunder lief es bei zwei Deutschen Ehepaaren. Sie hatten für eine Woche eine Bavaria 38 gechartert, der Skipper ein erfahrener Segler, der schon vier der sieben Weltmeere besegelt hatte. Aber auch ein Haudegen kann mal danebenhauen. Beim Ablegen schien alles nach Plan zu laufen, jeder Mann, jede Frau an der richtigen Position, der Skipper gab Befehle, die Crew bewegte sich im Takt dazu. Klar zum Ablegen, alle vier winkten und riefen uns „Gute Reise“ zu, Skipper Frank gab Gas. Nichts bewegte sich. Er gab mehr Gas, die Jacht erzitterte, kam aber keinen Fuß voran. Jetzt wurde der Skipper nervös, schaltete in den Leerlauf, kurz in den Rückwärtsgang, wieder in den ersten, gab erneut Gas – wieder nichts. Da entdeckte Christoph den kleinen Fauxpax. Die Heckleine war noch belegt, die Skipper-Frau stand daneben und wartete auf das Kommando „Leinen los“, das bis dato nicht gekommen war. Das weitere Ablegemanöver verlief dann sehr zügig, wie lang die anchließende Diskussion zwischen Skipper und Skipper-Frau gedauert hat, kann ich nicht sagen, wir hörten jedoch noch von weit draußen im Hafenbecken ihre Stimmen, sie klangen nicht liebevoll…

Gaios

Christoph und ich machten von Mourtos einen Schlag nach Paxos – bei strahlendem Sonnenschein wohlgemerkt, auch der Wind hatte nachgelassen, wenngleich der Starkwind den Tag davor eine starke Dünung zurückgelassen hatte – ein kleiner Vorgeschmack auf die Atlantikwellen, ziemlich beeindruckend im sonst so windgeschützen ionischen Meer. Gaios auf Paxos ist übrigens spannend beim Ein- beziehungweise Auslaufen, von der Nordseite führt ein Kanal zu der malerischen Hafenstadt, Richtung Südosten ist das Hafenbecken durch eine Mauer geschützt, nur wenige Skipper riskieren die Durchfahrt, da der Untergrund steinig ist und die Durchfahrt nur genau in der Mitte eine Tiefe von zwei Metern hat. Wir haben es erfolgreich riskiert, sind dabei ziemlich ins Schwitzen gekommen.

Von Paxos ging es über Lefkas bis Vathi auf Meganisi, der nächste wunderschöne kleine Hafen, ein weiterer Lieblingsplatz auf unserer Griechenland-Best-of-Liste. Zurück ging es über Parga am Festland und Petriti auf Korfu nach Korfu Stadt. Ich gebe es zu, vor Korfu hat es ungefähr zehn Minuten geregnet, während über der Stadt eine schwarze Wolke hing, und in Korfu Stadt haben wir am Abend eine Weste gebraucht. So viel zum Wetter im ionischen Meer vor zehn Monaten.

Vathi auf Meganisi

Übrigens haben wir auf Korfu keinen idealen Hafen gefunden, auch der Revierführer war da nicht sehr aufschlussreich. Zwei Jachthäfen haben nur Plätze für Clubmitglieder, derzeit soll angeblich nördlich der Stadt ein neuer Hafen gebaut werden, den haben wir allerdings nicht gefunden, und mein Captain beschloss, leicht genervt nach der vergeblichen Suche nach Alternativen und einer kleine Q-Wende, um einer energisch tutenden Fähre auf Kollisionskurs auszuweichen, dass wir im kleinen Stadthafen direkt vor der Burg anlegen würden. Da war zwar nur eine einzige Jacht zu sehen, beim Näherkommen erkannten wir, dass die hier schon seit Monaten lag, aber wenn mein Captain einen Plan hat, hält ihn nichts davon ab. Nach einem Manöver wie im Lehrbuch und Maschine aus war uns in Sekunden klar, warum der Hafen völlig Jacht-los war. Es stank hier bestialisch nach Klärschlamm. Als wir am nächten Tag Richtung Korfu Nord ablegten, musste ich tatsächlich das Heck und den Kugelfender mit Spülmittel von grauslich stinkenden öligen Ablagerungen befreien.

Die Regenfront über Korfu zieht ab

Was ich noch ergänzen wollte: Auch am letzten Tag segelten wir unter besten Windverhältnissen und bei strahlendem Sonnenschein in unseren Heimathafen, Marina Gouvia. Heuer sind wir im September im Norden, in Lemmer in den Niederlanden. Ich fürchte mich schon ein bisschen…

Juli 16, 2018
Best places to be: die fünf schönsten Hafenstädte von Argolis bis Lakonien

Nafplion

Ja, es ist wahr: Wir sind Griechenland-Fans. Wir lieben die Landschaft, die Inseln, die Städte und die Stimmung. Die ist ein bissl entspannter und unkomplizierter als bei uns in Österreich, es ist so… dereguliert. Manche Dinge funktionieren irgendwie – ohne Vorschrift, ohne Verordnung. Herrlich. Bei unserem Törn von Athen bis Lakonien hat sich unsere Liebe wieder mal verfestigt. Hier unser best of:

1. Nafplion

…wegen der freien Auswahl an Liegeplätzen und des Wahnsinns-Ausblicks auf die Burg. Nafplion war im 19. Jahrhundert für kurze Zeit Griechenlands Hauptstadt, direkt hinter dem Hafen baut sich ein Berg auf, auf dem die Festung Palamidi, von den Venezianern errichtet, thront. Was noch cool ist in Nafplion: Der Hafen ist gut geschützt und die Altstadt liegt einem quasi zu Füßen. Warum trotz Hochsaison so wenig los war, war uns ein Rätsel, aber uns soll’s recht sein. Wir haben die Stadt erkundet, waren zweimal bei der Festung. (Beim ersten Mal haben sie uns nur durchs Eingangstor und zehn Meter bis zu einer alten Steinmauer gehen lassen, weil wir fünf Minuten vor Ende der Öffnungszeit angkommen waren. Dabei waren wir extra mit unserem geliehenen 50-Kubik-Roller die steile Straße raufgekeucht.) Am nächsten Vormittag beim zweiten Versuch wurden wir dafür mit der atemberaubenden Aussicht belohnt.

Noch dazu ist auch Mykene nicht weit von Nafplion entfernt und der Weg sogar mit einem kleinen Roller zu bewältigen – wenn man nicht allzuviel Körpergewicht mit sich rumschleppt, sonst muss man möglicherweise die letzten Kilometer den Berg rauf schieben.

2. Leonidi

…weil’s so überschaubar und entspannt ist und Elona nicht weit ist. In Leonidi haben wir fünfmal geankert – weils so schön war. Nein, stimmt nicht. Wir haben mit Hilfe von Schweden etliche Ankermanöver fahren müssen, weil das Miststück – also der Anker – nicht gehalten hat. Das mitfühlende Segler-Ehepaar war wirklich geduldig, aber wir mussten schließlich längsseits gehen, weil wir fünfmal nur Schlamm geackert haben. Dass es nicht an unserem Manöver sondern am defekten Anker lag, haben wir dann auch herausgefunden. Am letzten Tag unseres Törns…

Aber Leonidi ist so klein und fein, begrenzt von grünen Hügeln, ein paar weiß getünchte Häuser, drei Tavernen, eine Bäckerei und eine Bar. Was braucht man mehr fürs Seglerglück in Griechenland.? Unsere Idee, mit einem Roller zum nahen Kloster Elona zu fahren, haben wir verworfen. Zum Glück, denn die Taxifahrt erinnerte an die Fahrt zum Zion Nationalpark in Utah. Kurvig und steil, dazu rote Felsen, viel Landschaft und wenig Menschen. Ganz oben in einen Felsen gehauen klebt wie ein riesiges weißes Vogelnest ein Kloster im Hang. Die Mönche wirkten in ihrem schwarzen Talar und mit den Rauschebärten ein bisschen bedrohlich. Ist aber offenbar nur Optik, denn während wir andächtig durch den Klostergarten schlenderten und uns nur flüsternd zu unterhalten wagten, hörten wir die Mönche herzlich lachen und im Shop gab es nicht nur die typischen Ikonen sondern jede Menge Wein und anderes selbst gebrautes Hochprozentiges zu kaufen. In Wahrheit sind die gar nicht so spaßbefreit wie sie aussehen, die Mönche von Elona.

Kloster Elona

3. Gerakas

…weil’s dort die besten Muscheln in Tomatensauce gibt und nur wenige den versteckten Hafen finden. Gerakas ist ein Kaff, aber ein liebenswertes. Hier gibt es Platz für zehn Jachten und drei Tavernen. Wie gesagt, man isst hier fantastisch. Darüber hinaus gibt es eine Lagune, in die der Fluss Limani mündet. Wir haben diese mit dem Dingi erobert, für Jachten ist es hier zu flach, und haben bei der Gelegenheit gleich ziemlich viel Seegras geernet. Mit dem Außenbord-Motor, natürlich unabsichtlich und mit schlechtem Gewissen. Das Dingi war überhaupt so eine Sache. Ziemlich klein, aber völlig ausreichend für uns zwei Leichtgewichte. Allerdings hab ich die Kleinheit dann doch ein bissl unterschätzt. Wir sind zu einer Höhle getuckert, die das Meer in das felsige Ufer gespült hat und dort bin ich wagemutig ins Wasser gesprungen. Christoph der Vorausschauende hat gemeint, er bleibt lieber an Bord – und das war eine kluge Entscheidung. Ich hab’s nämlich tatsächlich nicht geschafft, mich über die Schlauchboot-Bordwand wieder nach oben zu hieven. Nicht mal mit einer Schlaufe in der Leine als Steihilfe, auch nicht mit zugkräftiger Hilfe von Christoph. Als ich vor lauter Lachen schon Bauchweh hatte, gaben wir auf und mein Captain schleppte mich wie einen gestrandeten Wal zurück zur Jacht. War übrigens gar nicht so einfach, gegen mein Walgewicht zu lenken und das Schlauchboot auf Kurs zu halten. Behauptet er sehr uncharmant.

Gerakas

4. Hydra

…wegen der einzigartigen Stimmung im Hafen und weil wir Leonard Cohen-Songs lieben. Hydra ist kein Geheimtipp, denn die Insel ist von Athen aus gut zu erreichen und bei Wochenendtouristen sehr beliebt. Aber trotz des Platzmangels im Hafen und trotz der täglichen Schnellfähren, die Menschen schwarmweise auskippen und am Abend wieder schlucken, ist sie einer unserer Lieblingsorte Griechenlands. Hier gibt es keine Autos, Haupttransportmittel sind Esel und Maultiere und am Abend, wenn die Schnellfähren-Schnelldurchlauf-Touristen die Insel verlassen haben, wird es richtig gemütlich in den Hafentavernen und Cafés. Der kanadische Sänger Leonhard Cohen hatte hier ein Haus und ich kann diese Insel nicht ansteuern ohne permanent meine Lieblingssongs zu summen. Für alle Leonhard Cohen-Fans, die jetzt neugierig geworden sind: 1. Take this Longing, 2. Famous Blue Raincoat, 3. Chelsea Hotel No# 2.

Zweimal haben wir Hydra einen Besuch abgestattet und beide Male hat Christoph bewiesen, dass er nicht nur manövertechnisch echt was drauf hat sondern auch beherzt Entscheidungen trifft, wenn ich noch zögere. Beim ersten Mal fuhren wir in den kleinen Hafen und etliche Jachten drehten ihre Kreise, kamen uns sogar mangels Liegeplatz wieder entgegen oder suchten eine Platz im Päckchen in der dritten Reihe. Wir waren eindeutig mit der kleinsten Jacht des Hafens unterwegs. Ein Vorteil, denn mein Captain, mit Adleraugen gesegnet, entdeckte zwischen Taxibooten und der letzten Jacht am Kai noch ein ganz schmales Lückerl, dort quetschten wir uns vorsichtig aber doch mit Überzeugung dazwischen und lagen perfekt am besten Platz des Hafens, gegenüber einer Taverne, neben uns die Maultiere. Moi! Süß!

Beim zweiten Besuch drei Jahre später erwies sich die Situation als ähnlich und diesmal wählten wir einen Platz neben einem alten Frachtschiff, zu dem sich niemand anderer hingewagt hatte, und wieder lagen wir mitten im Zentrum in Tavernennähe bestens vertäut.

Hydra

5. Monemvasia

…weil der wundersame Felsens das Erste war, was wir am Morgen sahen und das Letzte, wenn wir schlafen gingen. Als Christoph und ich unseren Törn planten und wir gemeinsam die Griechenland-Karte studierten, entdeckte ich, dass Monemvasia in unserer Reichweite lag. Ein Zufall, denn erst wenige Tage davor hatte mir ein Bekannter von der Schönheit dieses roten Felsens im Meer vorgeschwärmt, bis dato hatte ich noch nie davon gehört. (Danke lieber Bürgermeister Walter Krutis 😉 Oben am Felsen sieht man die Ruinen der byzantinischen Oberstadt, am Hang darunter kleben die kleinen historischen Häuser, viele saniert, zum Teil bewohnt, zum Teil zu Lokalen und Tavernen umgebaut. Zeitreise ins Mittelalter.

Unterstadt von Monemvasia

Für uns fühlt sich Monemvasia wie eine Mischung aus Monument Valley in Arizona und dem französischen Mont Saint Michel an. Kleiner Tipp für jene, die jetzt neugierig geworden sind und der Stadt einen Besuch abstatten wollen. Der Weg zur Oberstadt ist teilweise unbefestigt und sehr steil, es empfiehlt sich weder mit goldenen Riemchensandalen hinaufzuwandern, noch über Steine, Schotter und Schutt baruß wieder hinunterzubalancieren. Dazu muss ich ergänzen, dass ich eine tapfere, schmerzresistente Barfußgeherin bin. Im Gegensatz zu meinem Captatin, dessen zarten Füßchen nicht einmal die von Millionen Pilgern glattpolierten Tempelböden in Indien zuzumuten sind. Doch das ist wiederum eine andere Geschichte.

Juli 9, 2018
Von Blamagen, Humor und Wahrheit

Vor Petritis auf Korfu

Schon bald werde ich Vollzeit-Seebärin sein, bis dahin bin ich hauptberuflich Journalistin. Ein ehrenwerter Beruf, wenn man ihn ernsthaft betreibt, aber ich weiß, dass es mit unserem Ruf nicht zum Besten steht, tatsächlich sogar zum Zweitschlechtesten – nach dem des Politikers. Lügenpresse, Fake News… wenn ich sowas höre, krieg ich einen echten Grant. Nicht etwa, weil die freie Presse alles darf und niemals falsch liegt, sondern ich verwehre mich gegen jede Form von pauschalen Diffamierungen. Das gilt für Gesellschaften, Religionen oder Berufsgruppen. Erzählt mit bitte nicht, dass alle Journalisten und Politiker Lügner, alle Muslime religiöse Fanatiker und alle Nigerianer, die in Wien leben, Drogendealer sind. Es gibt gute und schlechte Journalisten, manche von ihnen sind wahnsinnig gut, andere sind abgrundtief schlecht, und dazwischen gibt’s noch viel Spielraum.

Zeitzeugen aus dem zwölften Jahrhundert

Ich bin Lokaljournalistin und das bedeutet vor allem eines: Du bist so nah am Leser dran, dass kein Fehler ungestraft bleibt. Heißt: ein falscher Vorname, eine Jahreszahl verdreht, einen Ortsnamen nicht korrekt geschrieben, die Gemeindechronik Hinterniedertupfings aus dem Jahre 1152 falsch zitiert – und schon rufen Zeitzeugen, Betroffene, Empörte und höchstpersönlich in ihrer Ehre Beleidigte in der Redaktion an, um mich – mit nicht immer politisch korrekter Wortwahl – auf meine unverzeihlichen Fehler hinzuweisen. Wir Lokaljournalisten haben zwei Möglichkeiten: Beschwerden unserer Leser sind uns wurscht und wir schreiben, was wir wollen oder wir arbeiten dem journalistischen Ethik-Kodex entsprechend, recherchieren und schreiben korrekt, objektiv und wahrheitsgemäß. Ich persönlich arbeite nach zweiterem Prinzip und das habe ich schon so verinnerlicht, dass ich gar keinen Roman mehr schreiben könnte. Also, ich müsste mich glaub‘ ich furchtbar anstrengen, um nicht bei der Wahrheit zu bleiben und stattdessen völlig aus der Luft gegriffene Geschichten zu Papier zu bringen.

Hafen von Vathi

Tatsächlich habe ich meinen Wahrheitsgrundsatz derart verinnerlicht, dass er auch vor diesem Blog nicht Halt macht. Was mich zum Thema Blamagen bringt. Denn unlängst bin ich gefragt worden, ob mir die kleinen Pannen und Unzulänglichkeiten, über die ich öffentlich schreibe, nicht peinlich sind. Um es in Anlehnung an die Worte meines mit Entertainment-Genen gesegneten Sohnes zu sagen: „Auf der Bühne ist mir nichts peinlich.“ Na gut, ganz so ist es auch nicht, aber ich entscheide ja selbst, welche Zwischenfälle unserer Reisen ich berichte und welche ich weglasse und es ist doch so, dass wir alle gern über Missgeschicke anderer lachen. Wer noch dazu über sich selbst lachen kann, beweist Humor, und all die Dinge, die unsere Reisen auf unterhaltsame Weise mit Humor würzen (meistens nicht unmittelbar in der Situation, sondern erst hinterher, das geb‘ ich zu), sind ja keine Dramen. Denn eines ist klar: Auf See gilt: safety first. Niemals würde mein Captain, fürsorglichster Ehemann und Vater von allen, ein unnötiges Sicherheitsrisiko eingehen. Planung ist für ihn das A und O, sei es mit einer Männercrew, mit der Familie oder zu zweit allein auf Maha Nanda. Denn würden wir uns oder andere in Gefahr bringen, hörte der Spaß auf.

Spaßvögel und Wahrheitsbesitzer

Es bestünde allerdings auch die Möglichkeit, in diesem Blog ausschließlich von unseren gelungensten Manövern, den schönsten Häfen und besten Ankerplätzen, den höchsten Wellen und den romantischten Sonnenuntergängen zu schreiben. Allerdings habe ich darüber schon viel in anderen Blogs und Büchern gelesen. Nicht falsch verstehen. Die waren nicht langweilig, überhaupt nicht! Viele davon habe ich verschlungen, ich kann gar nicht genug Segelliteratur lesen, bin sowieso ein Bücher-Junkie. Aber das heißt ja nicht, dass ich auch ein paar amüsante Geschichten auf Lager hab, die geschrieben werden möchten. Ist halt nix für spaßbefreite Navigations-Wahrheitsbesitzer.

Hafen von Gaios auf Paxos

Tatsächlich gibt es in der Seglergemeinschaft – wie in jeder Community – ein paar unerträgliche Besserwisser. Jachteigner, in deren Adern Salzwasser fließt, das sie schon mit der Muttermilch aufgenommen haben, die sämtliche Reviere besegelt, die schlimmsten Stürme der Menscheits-Geschichte heldenhaft bewältigt haben und deren Manöver seit Anbeginn ihrer Seglerkarriere – also seit dem Kindergartenalter – immer zu Hundert Prozent Paradebeispiele höchster Kapitänskunst sind. Die Mehrheit der Segler ist sympathisch, sie hat schon etliche Fehler gemacht, aus diesen gelernt und ist nach Jahrzehnten auf hoher See immer noch nicht vor ebensolchen gefeit.

In meinem Blogeintrag „Der unromantische Griechenlandtörn, bei dem wir ankern gelernt haben“, hab ich über unsere kleinen Ankerpannen geschrieben. Jetzt kommt die Wahrheit: Ein Jahr später klappte jedes unserer Ankermanöver auf Anhieb. Jedes! So, das muss jetzt auch mal gesagt werden, auch wenn’s gar nicht lustig ist. Lustig war es dagegen, jenen Deutschen zu beobachten, der schon mit dem Ankermanöver begonnen hatte, als wir gerade in den Hafen einliefen und ein perfektes Platzerl zwischen einer Jacht, einem alten Fischerkahn und riesigen Molensteinen fanden, in das wir gekonnt hineinzirkelten. Der deutsche Skipper war noch immer mit seinem Manöver beschäftigt, als wir schon beim Anlegerbier saßen – und auch noch, als wir mit dem Dingi Richtung Badebucht unterwegs waren.

Hafenkino in Ligia

In die Kategorie Hafenkino fielen auch jene Engländer, die in jenem Hafen, in dem Christoph und ich binnen fünf Minuten das Ankermanöver gefahren und die Leinen belegt hatten, zu fünft drei Anläufe brauchten, um das gleiche Manöver zu fahren. Unser englischer Steg-Nachbar und Christoph, die vom Kai aus ihre Hilfe beim Verholen angeboten hatten, hatten sich sogar schon ein Bankerl geholt, um die Wartezeit bis zu ihrem Einsatz in entspannter Position zu verbringen.

Die Fehler der anderen

Dann waren da noch die Schweden, die wir im Hafen von Lefkas von unserem Liegeplatz aus beobachteten. Sie warfen Christoph die Heckleine zu – allerdings war diese an keinem Ende festgemacht. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen, was zeigt: Bei den Seglern ist es wie bei den Journalisten. Es gibt gute und schlechte, großartige und katastrophale und dazwischen jede Menge Spielraum. Aber vor Fehlern ist niemand gefeit. Ich geb’s zu, wir lachen gern über misslungene Manöver und kleinen Hoppalas. Zugleich aber wissen wir, dass unser nächstes Manöver ebenfalls misslingen kann. Dann lachen die anderen. Und warum nicht? Es lebe der Slapstick.

Fischerboot in Vathi

Juli 1, 2018
Der unromantische Griechenlandtörn, bei dem wir ankern gelernt haben

Kiparissi

Ankermanöver? Können wir. Das ist ein bisschen wie Autofahren. Wenn du nur oft genug an der Kreuzung bremst, blinkst, in die Kupplung steigst und runterschaltest, machst du das irgendwann automatisch. Na schön, das ist jetzt ein bissl übertrieben, ich geb’s ja zu, von gedankenverloren Ankern und automatisch die Winsch Betätigen sind wir noch ein bissl weit entfernt (kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt klappt), aber: Ankern können wir.

Unterhaltungsprogramm gesichert

Warum ich das jetzt behaupte? Weil wir einen zweiwöchigen Intensivkurs hatten. Nicht ganz freiwillig zwar, aber dafür umso härter. Ursprünglich nannte sich das Ganze ja Urlaubstörn in Griechenland, sehr romantisch. Nicht lachen, das geht auch, wenn man schon 30 Jahre lang ein Paar ist! Immerhin, es war unser erster Urlaub ohne Kinder – da darf es schon ein bisschen romantisch sein. Obwohl sie uns natürlich gefehlt haben. Ich bin glaub‘ ich keine Glucke, ich freu mich wenn der Nachwuchs erwachsen wird, seine eigenen Entscheidungen trifft und sein Leben plant (ist auch nicht schwer loszulassen, weil sie eh fast jedes Wochenende und auch sonst so zwischendurch gern nach Hause aufs Land kommen, meine zwei Fast-Wiener). Aber wir haben das große Glück, dass unsere beiden liebenswerte, charmante junge Männer sind – und obendrein herrlich unterhaltsam. Nein, in Wahrheit ist es kein Glück sondern erfolgreich gelungene Erziehungsarbeit mütterlicherseits, stimmt’s Christoph? :))

Wie dem auch sei, in den letzten gemeinsamen Urlauben, als sich die Themen schon längst nicht mehr um Sandschauferl-Prügeleien und die Fragen „Wo ist das nächste Klo?“ und „Warum werden die eigentlich nie müde?“ gedreht haben, hatten wir unser Kabarettprogramm gratis und rund um die Uhr gleich mitgebucht. Für den verbalen Schlagabtausch der beiden tät das Publikum im Niedermair viel Geld zahlen!

Monemvasia

Captain Christoph und ich waren also in jenem Sommer zum ersten Mal nach über 20 Jahren allein unterwegs. Zwei Wochen von Athen über den saronischen Golf und Hydra zum Peloponnes bis Monemvasia und wieder zurück. Zwei Wochen Freiheit! Dachten wir. War ja auch so, nur war’s halt Freiheit mit Einschränkungen, denn das Schiff war ja nicht unseres, sondern eine gecharterte Jeanneau 32. Wir sind echt nicht pingelig, wenn es um Urlaubsannehmlichkeiten geht. (Das wisst ihr spätestens seit meiner Story: Die unglaubliche Reise in einem verrückten Wohnmobil.) Wir brauchen weder ein Fünf-Sterne-Luxus-Appartement noch täglich ein Haute-Cuisine-Sieben-Gänge-Menü. Mich stören keine verkalkten Armaturen oder fehlende Knöpfe auf der Bettwäsche. (Ich frag mich immer, wenn Reisende sich über derlei „unerträgliche“ Zustände im Hotel mokieren, ich welchen Luxuswohnungen mit Butler und Putzarmee diese Menschen zuhause leben müssen. Oder bin nur ich so eine schlampige Hausfrau?) Aber ein paar grundsätzliche Elemente sollten schon intakt sein und bei einem Schiff gehören da nicht nur das Segel und der Rumpf dazu – beides war zum Glück nicht löchrig – sondern auch der Anker ist ziemlich wichtig.

Theoretisch alles klar, aber…

Der war auch an Bord, nebst elektrischer Ankerwinsch, die ein bissl – na sagen wir griechisch – mittels Schalthebel, dessen Kabel, wenn nicht gebraucht, in die offene Luke der Eignerkabine geführt wurde und dann über unseren Köpfen baumelte. Die Luke ließ sich daher nicht schließen, zum Glück hatten wir kein schweres Wetter. War ja Hochsommer in Griechenland. Wer will da schon alle Luken schließen? Meine Aufgabe war es, wenn von meinen Captain der entsprechende Befehl kam, den Down-Knopf zu betätigen und dann gefühlvoll und im richtigen Tempo Ankerkette nachzulassen, bis der Befehl „Stop“ ertönte. In Griechenland wird in den meisten Häfen geankert, man liegt mit dem Heck am Kai. Eigentlich recht praktisch, man kann die Anlegemanöver auch ohne viel Übung gut zu zweit fahren.

Plaka

Christoph und ich SIND die Anlegemanöver zu zweit gut gefahren. Und zwar ungefähr fünfzigmal in diesen zwei Wochen. Denn egal in welchem Hafen, in welcher Bucht, egal ob sandiger, felsiger, mit Seegras bewachsener Untergrund: Der Anker hielt nicht. In Plaka half uns ein verständnisvolles schwedischen Skipper-Ehepaar. Die beiden kannten etliche Ankertricks, keiner davon half uns. Wir mussten unser Schiff mit ihrem vertäuen, um nicht abgetrieben zu werden. In Kiparissi donnerten wir in der Nacht gegen die Kaimauer. Wir fuhren also des Nächtens erneut ein Ankermanöver, um gegen sechs Uhr früh wieder durch einen lauten Bumperer aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aus dem gemütlichen Frühstück in der idyllischen Bucht wurde nichts. Wir legten genervt ab – und wer mich kennt weiß, dass ein Morgen ohne Frühstück schnell zum Morgengrauen wird, denn mit leerem Magen bin ich das wandelnde Elend, selbstmitleidig und ungenießbar. Das verspätete Frühstück gab’s dann in einer völlig einsamen Bucht – inklusive Morgenbad im blauen Wasser, durch das man bis auf den Meeresgrund sehen konnte. Da war ich wieder versöhnt mit Griechenland und der Jeanneau – und Christoph.

Unfreiwillige Nachtfahrt

Den worst moment of the trip erlebten wir schließlich in der Bucht vor Kilada. Wir waren den ganze Tag unterwegs gewesen – zwischendurch hatten wir motoren müssen, denn bei einem Zwei-Wochen-Chartertörn musst du eben genau am vereinbarten Tag im Heimathafen sein, egal wie der Wind weht. Aus einer hübschen Bucht, in der wir gemütlich Essen wollten, mussten wir fliehen weil – eh scho wissen – der Anker nicht hielt und wir unaufhaltsam auf die Nachbarschiffe zutrieben. Am Abend vor Kilada wollten wir endlich relaxed dinieren, ich kochte, Christoph beobachtete das Ufer. Wenn ich sage „leicht angespannt“ ist das etwas untertrieben. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Kaum hatte ich das Essen serviert, wurde das Gesprächsthema einförmig: „Ich glaub‘ wir treiben auf den Engländer da neben uns zu.“ Hat du nicht auch das Gefühl, dass das Ufer immer näher kommt?“ „Die Boje da war voher aber nicht so nah steuerbord!“ Kurzum, der Anker hielt nicht. Aus dem Dinner wurde ein liebloses Nudeln-Runterwürgen zwischen Luken dicht, Motor starten und Anker bergen. Zu allem Überfluss zog eine Gewitterfront auf, die Sonne war untergegangen und wir hatten keinen Plan, wo der nächste sichere Hafen war. Keine Details, aber so viel sei verraten. Es war eine Nacht, in der keine romantische Stimmung aufkommen wollte.

Ermioni

Um drei Uhr morgens erreichten wir den uns völlig unbekannten Hafen Ermioni, fanden das allerletzte freie Platzerl am Molenkopf neben dem Leuchtturm, wo wir längsseits anlegten – nur nicht ankern! – und wurden um sechs Uhr früh von der ersten Schnellfähre geweckt, die wenige Zentimeter neben uns anlegte und deren Bugwelle unsere Jacht ordentlich in Schwingung versetzte. Die neugierigen Passagiere schauten von den Fenstern fünf Meter über uns direkt in unser Cockpit und bei der Abfahrt schickte man uns noch eine dicke schwarze Dieselwolke hinterher. Guten Morgen!

Ein weiteres unvergessliches Frühstück genossen wir in jener Bucht, in der wir eine Nacht lang ganz einsam gelegen hatten. Am Vormittag hatte sich ein Stück weit entfernt ein Fischer zu uns gesellt, der mit kleinem Boot und Angel den Sonntagmorgen genoss. Bis wir auch ihm und den Felsen dahinter gefährlich nahe kamen. Also erneut den Motor starten und schnell weg von hier – als der Captain mitten im Ablegen lautstark nach einem Messer verlangte. Nein er wollte nicht, wie ich im ersten Moment vermutet hatte, dringend seine Frühstückssemmel schneiden, er musste die Angelschnur kappen, die hatte sich nämlich mit unserer Ankerkette verheddert, sodass wir den Fischer samt Boot am Haken hatten und hinter uns her aus der Bucht heraus schleppten.

Poros

Wir kamen nach zwei Wochen wieder wohlbehalten in Athen an, als wir in der Charterbasis von unseren Ankerproblemen erzählten, schüttelten die Leute nur den Kopf. Offenbar lag es doch an unserem seglerischen Unvermögen… Wir zweifelten sehr an uns. Während wir am letzten Abend im Café saßen – mit Blick auf „unser“ Schiff, sahen wir plötzlich, dass sich zwei Männer an unserem Anker zu schaffen machten. Aha, sie überprüfen ihn doch! Da schau, sie montieren ihn ab! Und jetzt, das ist doch…! Da kam doch ein Techniker mit einem nigelnagelneuen Anker, der gegen den alten getauscht wurde. Die Erklärung, die Captain Christoph einforderte, war so einfach – und niemand der vielen Helfer, die uns wieder und wieder beim Ankern unterstützt hatten, hatte es bemerkt: Ein Bolzen war gebrochen, jener Teil, der verhindern sollte, dass der Anker komplett aufklappt und nicht mehr greift.

Unser Fazit:

1. Wir sind ja doch keine hoffnungslos unbegabten Landeier, es war nicht unsere Schuld.

2. Wir schauen uns jeden Anker vorm Ablegen ganz genau an.

3. Ankern haben wir gelernt.

Juni 22, 2018