Sailing-Mahananda

Schlagwort: Teneriffa

  • Eine wahnsinnige Performance

    Eine wahnsinnige Performance

    Wir haben’s voll d’rauf, wir drei. Maha Nanda, ihr Captain und ihre Steuerfrau. Dieser Jahresausklang ist kaum zu toppen, wir sind im Geschwindigkeitsrausch. Viele Leserinnen und Leser dieses Blogs mögen in den vergangenen Wochen, ja Monaten oder sogar Jahren an unseren seglerischen Fähigkeiten gezweifelt haben, was wenig wundert, denn seit einer Ewigkeit wird hier nur über Flexen, Schweißen, Sandstrahlen und Löcher im Rumpf Stopfen geschrieben. Die traurige Nachricht für alle Liebhaber von Werftgeschichten lautet: Damit ist fürs Erste Schluss, wir, respektive Maha Nanda, nehmen wieder Fahrt auf.

    Maha Nanda performt genial am Atlantik.

    Und was für eine! 50 Meilen sind’s von Puerto de Mogán auf Gran Canaria bis zur Marina del Sur am Südende Teneriffas, zweimal sind wir schon zwischen den beiden Inseln gesegelt, zweimal haben wir bei gutem Wind zwölf Stunden gebraucht. Um vor Sonnenuntergang die Hafeneinfahrt zu erreichen, lautete unser Plan: Um 6 Uhr Früh legen wir ab. Ein Plan, der nicht ganz aufging, weil es einfach unmenschlich ist, wenn der Wecker in stockdunkler Nacht um 5.30 Uhr klingelt. Und außerdem müssen wir erst unsere langen Hosen aus dem hintersten Winkel des Schapps hervorkramen, die haben wir die letzten drei Monate nie gebraucht, denn wird ausführlich gefrühstückt, ach ja, die Wäsche hängt noch an der Reling und dann kommen des Captain’s geflügelte Worte: „Ane rauch in no, dånn gemmas ån.“ Sein Standardsatz, wenn es um Prokrastinieren geht, aber wie Flo so schön sagt: „Man muss den richtigen Zeitpunkt für den Arbeitsstart finden, zu früh beginnen, hat keinen Sinn.“ Pünktlich bei Morgendämmerung starten wir, um 8 Uhr erleben wir den perfekten Sonnenaufgang und nach drei Stunden kommt der Wind. Zur Erinnerung: Zwischen Gran Canaria und Teneriffa befindet sich die Acceleration Zone, jener Bereich, durch den sich der Nordostpassat zwischen den beiden bergigen Inseln durchquetscht und damit an Geschwindigkeit zunimmt. Zehn Knoten mehr, als vorausgesagt, sollte man hier einplanen und man tut gut daran, gewappnet zu sein. Wir haben nicht erst ein Boot mit zerfetzten Segeln in Mogán ankommen sehen, was im Windschatten der Inseln oft harmlos aussieht, täuscht.

    Vorbei am Tower von Puerto de Mogán.
    Start bei Sonnenaufgang, Gran Canaria.

    Wir freuen uns jedenfalls über den Düseneffekt, denn wir wollen unbedingt Maha Nandas neue Segelgarderobe testen und werden nicht enttäuscht. Das ist die Untertreibung des Jahres, wir sind im Freudentaumel, ich kann den Captain gerade noch davon abhalten, am Vorschiff Wiener Walzer zu tanzen. Bei Am-Wind-Kurs erreicht unsere Maha Nanda bereits bei drei Beaufort fünf Knoten Fahrt, während wir Richtung Westen segeln, dreht der Wind erst auf Halbwind, dann auf raumen Wind und erreicht fünf Beaufort, in Böen bis sechs. Wir brechen sämtliche persönliche Rekorde und sausen mit Spitzenwerten über sieben Knoten innerhalb von zehn Stunden bis zur Südspitze Teneriffas. Maha Nandas Crew strahlt, der Captain kann nicht aufhören, sich zu wiederholen: „DAS ist segeln, SO stelle ich mir das vor.“ Delphine tauchen vor Maha Nandas Nase auf, spielen ein bisschen mit ihr, bevor sie wieder abdrehen, wir schälen uns Stück für Stück aus unserer Kleidung, aalen uns in der Sonne, gegen Mittag reiße ich mir die letzten Kleidungsstücke vom Körper, aktiviere Pierre, unseren Autopiloten, und halte im Cockpit Siesta, zwischendurch koche ich Mittagessen. Ok, kochen ist zu viel gesagt, es gibt Nudelsalat, aber auch das Gemüseschnippeln ist eine Herausforderung, die nur durch äußerste Muskelkraft und unter Aufbietung sämtlicher Gleichgewichtssinnesorgane gemeistert werden kann. Wir haben ordentlich Krängung und dazu die Dünungswelle, also muss ich nicht nur breitbeinig in Schräglage schnippeln, sondern auch permanent zwei Meter Höhenunterschied ausgleichen. Ist schon spannend, dass man zwar nach ein paar Jahren Abstinenz vergisst, wie sich ein Tag am Atlantik anfühlt, aber die Seebeine, die uns vor ein paar Jahren gewachsen sind, schnell wieder zurückkehren. Zusammengefasst: Mit unserer runderneuerten Maha Nanda zu segeln macht einfach Spaß!

    Segelbergen vor Teneriffa bei Sonnenuntergang.

    Wie viel Wind wir vor Teneriffa haben, merken wir erst beim Segelbergen. Den Fünfer spüren wir bei Raumschotkurs ebenso wenig wie die zwei Meter Welle, aber direkt vor Marina del Sur, beim Bergen des Großsegels, als ich Maha Nanda in den Wind stelle und der gelenkigste Captain von allen am Tagada-Vorschiff seine berühmte Breakdance Einlage gibt, stellen wir fest: Da spielt sich’s ab. Doch g’lernt is g’lernt, wie wir Österreicher sagen und die Manöver funktionieren wie eh und je. Ein gutes Gefühl, so selbstverständlich anzulegen, wie wir es Jahre zuvor so oft getan haben, wir sind ein eingespieltes Team, wir drei.

    Dass nicht alle Teams so eingespielt sind, erleben wir soeben. Während ich schreibe, ruft Christoph: „Schau mal raus, es gibt Hafenkino!“ Der Skipper eines 40-Fuß-Katamaran donnert gerade mit dem Bug in die Hafenmauer, die Crew rennt chaotisch mit Fendern von einer Seite zur anderen, einer fuchtelt wild aber sinnlos mit dem Bootshaken, auch er stolpert von einer Seite zur anderen, der Marinero versucht vergeblich, Anweisungen zu geben, schreit völlig entnervt: „Madre de Dios, ¿qué es esto?“ Der Skipper gibt den Retourgang rein, versucht sein Glück in der Box neben uns, wir können gerade noch verhindern, dass er unser Boot rammt, dann fährt er mit dem Bug in den Steg, während die Mannschaft weiterhin kopflos mit Fendern im Zickzack an Deck herumläuft. Statt dem Marinero die Vorleine zuzuwerfen, öffnet ein Crewmitglied die Pasarella. Wahrscheinlich hat er nur mehr Fluchtgedanken. Uns wundert das nicht.

    Maha Nanda in der Marina del Sur, Teneriffa.

    Langweilig wird uns nicht, das wissen wir. Auch wenn wir mit dem Bauarbeiter-Modus abgeschlossen haben. Aber Segeln ist ja in gewisser Weise auch Arbeit, zudem bin ich ja in meiner Eigenschaft als freie Autorin fleißig am Schreiben und dazu gleich Werbung in eigener Sache: In der ersten Ausgabe des Jahres 2025 bringt das Segelmagazin Ocean7 einen Beitrag von mir, eine Story über den Beginn unserer Reise in den Niederlanden.

    Das Dinghi mit den 17 Löchern

    Ja und der kreativste Captain von allen wird sich demnächst künstlerisch entfalten. Wie ihr vielleicht in „Steuerfrau“, dem Podcast, den ich mit meinem Kollegen Peter hoste, gehört habt, waren wir auf Namenssuche für unser neues Dinghi und bekamen zahlreiche Vorschläge unserer Hörerinnen und Hörer. Mittlerweile hat die völlig parteilose Jury mit notarieller Beglaubigung (oder so) einen Siegernamen gekürt und der wird von Christoph himself auf das Beiboot gepinselt. Der Haken an der Story: Wir hatten bis vor kurzem kein Dinghi. Unser kleines rotes Gummiboot hat endgültig den Geist aufgegeben, ein neues, gebrauchtes zu finden, war gar nicht so einfach. Unser guter Freund Constantin, der uns schon bei einigen Stahlarbeiten an Deck unterstützt hat, kam kurz nachdem wir ihm von unserer Dinghi-Suche erzählt hatten, mit einer Erfolgsmeldung. Der Besitzer einer Segelyacht verkauft seine Ausrüstung und hat ein kaum benutztes 2,7 Meter großes Dinghi, das können wir um 200 Euro haben. Super, das ist perfekt. Wir schleppen es aus der untersten Ecke des Bootes aufs Vorschiff, Christoph pumpt das Ding auf. Neu sieht es nicht aus, die angeklebten Ringe lösen sich beim Anziehen mit dem kleinen Finger. Mehr als 100 geben wir dafür nicht. „Warten wir mal 24 Stunden, ob es dicht ist, meint Christoph und klopft sachte auf die Oberseite, da hören wir „Puff, puff, puff, zisch“ …. und das Dinghi ist platt. 100 Euro sind wohl immer noch zu viel …

    Am nächsten Tag liegt vor Constantins Boot das nächste Dinghi, auch dieses wurde kaum benutzt und es sieht tatsächlich fast neuwertig aus. Doch leider entdecken wir beim Aufpumpen zwei kleine offene Klebestellen. Das lässt sich reparieren … vielleicht. Machen wir’s kurz, aus den zwei Löchern wurden 17 und auch dieses Boot haben wir entsorgt. Falls jemand einen professionellen Dinghi-Tester-Trupp braucht, wären wir zur Stelle. Am gleichen Tag ruft Constantin an, wir sollen doch noch mal zu ihm am Steg kommen. Vor seinem Boot liegt das nächste Dinghi. Deutlich kleiner als die anderen beiden, dafür völlig lochfrei. Das ist es, das ist unser … Pst! Der Name wird erst im Podcast verraten, ihr dürft gespannt sein.

    Zum Drüberstreuen haben wir noch eine kleine, unverhoffte Glücksmeldung zum Jahresende. Constantin hat uns einen seiner Blister gegeben, er habe auf seiner Colin Archer ohnehin neun Segel, davon drei Blister, meinte er. Wir haben das Ding bei Windstille im Hafen getestet. Super-easy zu setzen, damit werden wir bei Leichtwind im Regatta-Modus unterwegs sein. Wir freuen uns schon.

    Hinter uns, in der Marina del Sur, liegt Maha Nanda.
  • Adieu Maha Nanda, wir sehen uns irgendwann wieder!

    Adieu Maha Nanda, wir sehen uns irgendwann wieder!

    This is the end beautiful friend… Stopp, keine Panik! Die Besatzung der Maha Nanda ist nicht in Corona-Krise-Endzeitstimmung – und trotzdem ist uns gerade nach The Doors, denn das Ende ist da. Das Ende unserer Reise an Bord von Maha Nanda, das Ende unseres Abenteuers auf See, das Ende unseres Lebens als Seebär und Seebärin.

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    Unser letztes Foto mit Maha Nanda, San Miguel, Teneriffa

    Seit gestern sitzen der Captain und seine Crew am Trockenen. Im unserem Zuhause in Niederösterreich. Wir sitzen hier, beziehungsweise gehen planlos herum, sehen aus dem Fenster auf die kalte österreichische Winterszenerie und können es nicht fassen. Binnen weniger Stunden wurde unser Blauwassersegler-Leben Geschichte. Ein Jahr lang wussten wir, dass der Tag der Heimkehr kommen würde… irgendwann, dann im Frühling, Ende April. Plötzlich war alles anders und nur wenige Stunden blieben uns, um diesen Tag Wirklichkeit werden zu lassen. Sechs Wochen früher als geplant, am 20. März stiegen wir von unserer Maha Nanda, um lange Zeit nicht wiederzukehren. Wie lange Zeit? Das wissen wir nicht.

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    Abschiedsstimmung: Sonnenuntergang in San Miguel de Abona.

    Wer weiß heute, was morgen, was nächste Woche passieren wird? Wer wagt es, über die nächsten drei Wochen hinaus Pläne zu machen, Prognosen zu stellen? Das Virus hat die gesamte Welt im Griff und niemand kann seine Auswirkungen vorhersehen. Es spielt keine Rolle, ob du dir Sorgen machst. Deine persönliche Meinung zu dieser Pandemie ist schnurzpiepegal. Ob du überzeugt bist, das Virus sei einzig zum Zwecke der Vernichtung der Menschheit im Chemielabor einer geheimen Macht gezüchtet worden oder es wäre zur Vergeltung unserer Sünden gesandt oder durch Mikrowellenstrahlung entstanden oder mit dem Virus verdienen jene viel Geld, die ein Patent darauf haben – Bill Gates etwa oder… wo bin ich stehengeblieben? Ach ja, es ist egal was du glaubst, du musst so oder so daheim sitzen und warten.

    Denn während die „Helden der Krise“, wie eine österreichische Tageszeitung titelte, trotz Covid-19 für uns im Dienst sind, sitzt der Rest der Menschheit daheim, bestenfalls im zur Home-Office umgerüsteten Wohnzimmer, schlimmstenfalls vor dem Fernseher in der 30-Quadratmeter-Wohnung, und wartet auf bessere News. Die kommen die nächsten Tage aber garantiert nicht, statt dessen werden auf allen öffentlichen Kanälen atemlos Infizierte, Kranke und Tote gezählt.

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    Kontrastprogramm: Ausblick beim Frühstück daheim.

    Warum tun wir uns das an? Warum sitzen wir in unserer Küche mit Ausblick auf eine Ruine statt unter strahlend blauem Himmel im Cockpit unserer Maha Nanda mit Ausblick auf den Teide? Das fragen nicht nur wir uns sondern auch viele Freunde und Leser unsere Blogs. Viele andere aber klopfen uns – sinnbildlich, wir sind ja in Heimquarantäne – auf die Schulter und loben uns: Gut, dass ihr heimgekommen seid.

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    Touristenzentren ohne Touristen: Teneriffa ist wie ausgestorben in Zeiten der Corona-Krise.

    Ganz ehrlich? Wir sind noch immer nicht sicher, das Richtige getan zu haben. Wenige Stunden hatten wir Zeit, die Entscheidung zu treffen. Vergangenen Samstag hatten wir in der Früh von unseren Stegnachbarn in der Marina San Miguel gehört, dass ab Montag 8 Uhr in ganz Spanien der Notstand ausgerufen, eine zweiwöchige Ausgangssperre verhängt sei. Wir hatten ein Auto gemietet und beschlossen, die beiden Tage noch für Ausflüge auf Teneriffa zu nutzen, die Landschaft der Insel zu erkunden.

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    Ausnahmezustand in Spanien. Die Coronakrise trifft Teneriffa hart.

    Am Sonntag waren die Straßen bereits menschenleer, viele Lokale, und Geschäfte geschlossen. Auf der Autobahn leuchteten Warnhinweise: „Cov-19, Stay at home“, Autos mit Lautsprechern, über die man aufgefordert wurde, daheim zu bleiben, fuhren durch die Straßen. Erst am Abend, als wir wieder Internetzugang hatten, erfuhren wir, dass die Ausgangssperre schon am Wochenende umgesetzt worden war, bereits am nächsten Tag war sie auf vier Wochen ausgedehnt worden.

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    Halten Sie Sicherheitsabstand: Coronavirus sorgt für Hamsterkäufe auch auf den Kanaren.

    Noch nie ist uns eine Entscheidung so schwer gefallen wie diese: Auf dieser wunderbaren Insel bleiben und die Krise aussitzen oder heimfahren? Sommer gegen Winter. Einsam zu zweit an Bord gegen einsam zu zweit in unserem Haus in Österreich. Sicher und gesund auf der Arche oder riskanter Heimflug gemeinsam mit 200 Touristen. Hoffnung auf Beendigung des Spuks mit Mitte April oder Sorge um monatelanges Festhängen in the middle of nowhere in einer mittlerweile menschenleeren Feriensiedlung.

    Sicherheitsfragen für unsere Yacht

    „Sitzt es in der kanarischen Sommersonne aus, ihr versäumt hier absolut nichts“, sagten die Einen. „Kommt so rasch wie möglich heim, die Krise könnte monatelang dauern“, rieten die Anderen. Auch die Überlegung, dass ich heimfliegen und Christoph an Bord bleiben würde, war da. Denn unsere Maha Nanda hätte eigentlich gekrant werden und das nächste halbe Jahr in einer Werft verbringen sollen. 40 Jahre alter Stahl ist völlig unbeaufsichtigt im Wasser nicht wirklich gut aufgehoben und außerdem waren wir ja immer noch nicht in der Marina einklariert. (Siehe Eintrag: Teneriffa vor der Notstandserklärung)

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    Packen, putzen, verstauen: Chaos auf und in Maha Nanda.

    Krise hin oder her, trotz Weltuntergangsstimmung und unsicherer Zukunft ist klar: Ich muss Anfang Mai wieder meinen Job als Redakteurin antreten, ich muss also Ende April in Österreich sein. Als sich die Lage innerhalb weniger Stunden in Spanien zuspitzte, die Restriktionen beinahe stündlich schärfer wurden, die Staaten Grenzen dicht machten, sämtliche Häfen gesperrt wurden, das Segeln für Sportyachten verboten und der Flugverkehr eingestellt wurde, fiel die Entscheidung: Wir meldeten auf der Webpage des Außenministeriums unseren Auslandsaufenthalt an und bekamen einen Tag später die Information, es gäbe am Freitag, den 20. März einen Repatriierungsflug von Teneriffa nach Wien. Wenn man diesen in Anspruch nehmen wolle, müsse man umgehend eine angeführte Hotline anrufen. Stunden später – das Hängen in der Warteschleife nutzte ich um Geschirr abzuwaschen, die Pantry zu putzen, die Bilge trockenzuwischen, die Schapps auszuräumen – waren wir für den Heimflug angemeldet, am nächsten Tag kam die Zusage für den Platz im Flugzeug.

    48 Stunden hatten wir, um Maha Nanda auf unsere Abreise vorzubereiten und zu packen. Segel, Leesegel, Sprayhood, Dinghi, Rettungsinsel usw. verstauen und so viel wie möglich in zwei Segeltaschen packen. (Zusätzliche Reisetaschen zu kaufen war nicht möglich, weil alle Geschäfte geschlossen waren.) Es fühlte sich nach Flucht an. Flucht aus der Heimat.

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    Einer der letzten Repatriierungsflüge der AUA. Von Maha Nandas Cockpit sehen wir die letzten Flugzeuge auf Teneriffa landen.

    In den digitalen Medien wurde bekanntgegeben, wie viele Österreicher durch Repatriierungsflüge gerettet wurden, aber sorry: Wir fühlen uns nicht gerettet. Mag die Rückholaktion noch so vernünftig sein, für uns ist sie mehr Strafe als Rettung.

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    Trostlose Stimmung am Flughafen Teneriffa.

    Die Krise ist die Zeit der Verschwörungstheoretiker und der Ahnungslosen, die plötzlich so viel Meinung wie noch nie in ihrem Leben haben. Mit meiner Meinung zum weltweiten Corona-Krisenmanagement will ich daher hinterm Berg halten, auch weil ich mich – da Kulturanthropologie und nicht Virologin – genaugenommen zur Masse der Ahnungslosen zähle.

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    Alles sicher verstaut – für unbestimmte Zeit.

    Was ich aber mit Sicherheit sagen kann: Die gesetzlichen Bestimmungen sind teilweise absurd. In Spanien – also auch auf den Kanaren – gilt Ausgangssperre. Einkaufen darf nur einer alleine, niemand darf zu zweit auf die Straße. Elf Monate lebte ich mit Christoph in unserem Boot auf 30 Quadratmetern Wohnfläche: Welche Gefahr geht von uns aus, wenn wir nebeneinander einkaufen gehen? Verboten ist es auch, in der Nähe des Bootes zu fischen – ein Freund von uns bekam bei dieser gefährlichen Tätigkeit sofort Besuch von der Polizei. Ein anderer, der seit Monaten vor Anker liegt, darf mit seinem Dinghi nicht mehr anlanden, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Autofahren ist nur mehr alleine erlaubt. Die absurdeste Situation erlebten wir bei der Fahrt auf den Flughafen. Wir bestellten ein Taxi und wurden informiert, dass für zwei Personen zwei Taxis notwendig wären. ?????

    Theorie 1: Falls wir mit dem Coronavirus infiziert sind, ist die Chance ihn weiterzugeben bei zwei Taxlern größer.

    Theorie 2: Falls wir infiziert werden wollen, ist die Chance größer, wenn wir zwei Taxlern nahekommen, statt nur einem.

    Theorie 3: Um nicht mit einem Taxler im engen Fahrgastraum sitzen zu müssen, fahren die beiden Taxifahrer mit einem Auto und wir beiden mit dem anderen Taxi zum Flughafen.

    Theorie 3 hat sich nicht bewahrheitet, wir rätseln immer noch, sind aber für fundierte Informationen zu diesem Thema dankbar.

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    Die Passagiere warten trotz Corona-Krise auf engstem Raum in der Abflughalle am Flughafen Teneriffa.

    Am Flughafen herrschte wie erwartet Chaos, der Flug verspätete sich letztendlich um drei Stunden – wir waren relaxed, wenn auch wegen der Abschiedsparty der letzten Nacht etwas verkatert -, wir beobachteten ziemlich viel Hysterie und ziemlich eigenartige Sicherheitsvorkehrungen. So gab es in der Warteschlange keine Abstandsregelung, aber nach zwei Stunden Schlangestehen wurden wir von der Polizei vor die Abflughalle geschickt und warteten eine weitere Stunde im Freien (wiederum dicht auf dicht). Beim Boarding erhielten wir (nachdem wir fünf Stunden auf engstem Raum gekuschelt hatten) Schutzmasken, die wir verpflichtend während des gesamten Fluges tragen mussten. Im Flughafenbus standen wir wieder schön cosy, dicht an dicht. Wir sahen Passagiere mit gestrickten Stirnbändern vor dem Mund, Leute, die die Schutzmasken auf  der Stirn trugen, andere, die den Rollkragen bis zur Nase zogen, Fluggäste mit Lederhandschuhen, Golfhandschuhen, Gartenhandschuhen.

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    Schutzmasken sind Pflicht – allerdings erst beim Boarding.

    Ich liebe den Facebook-Spruch: „Mit gesundem Hausverstand können wir das Virus bekämpfen. Hilfe, wir werden sterben! Die meisten von uns sind unbewaffnet!“ Warum in aller Welt müssen 100 von 200 Passagieren, sobald das Licht für die Gurtenpflicht erlischt, aufstehen, sich im Mittelgang schlichten und die einzige Toilette des Flugzeugs benutzen? Und warum müssen 180 von 200 Passagieren trotz der mehrmaligen Durchsage, sitzen zu bleiben, in der Sekunde, in der das Flugzeug am Flughafen Schwechat zum Stillstand gekommen ist, aufstehen, sich wiederum im Mittelgang gebückt aneinanderdrücken und eine Stunde aufs Aussteigen warten?

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    Zwei unserer drei größten Schätze. Unser „Kleiner“, Matthias, und Katja, unsere Schwiegertochter in spe, empfingen uns herzlich.

    Elf Monate benötigten wir, um von Niederösterreich über Holland, die europäische Atlantikküste und Afrika bis nach San Miguel de Abona auf Teneriffa zu kommen. Vier Stunden flogen wir zurück nach Wien. Wir fühlen uns, als wären wir in ein anderes Universum gebeamt worden. Und wir frieren.

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    Nichts ist umsonst, auch der mögliche Tod nicht. Den Repatriierungsflug müssen wir bezahlen.

    Nein, ihr müsst uns nicht bedauern. Es gibt viele Menschen, die die Krise härter trifft, aber wir fühlen uns gerade entwurzelt. Unsere Körper sitzen auf der Wohnzimmercouch aber mental sind wir Tausende Meilen weit weg in einem anderen Leben. Niemand wagt es derzeit, konkrete Pläne zu schmieden aber wir können ja zumindest träumen. Von einer Zeit, in der wir wieder auf unserer Maha Nanda sitzen; über uns der blaue Himmel, unter uns die Atlantikdünung, hinter uns der Nordostpassat. Wie, wo und wann das sein wird, ist offen aber wir denken positiv. Oder um es mit Leonard Cohens Worten zu sagen: I’ve seen the future, brother. It is murder.

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    Sicher in San Miguel, Teneriffa: Bye bye, Maha Nanda!

     

  • Teneriffa vor der Notstandserklärung

    Teneriffa vor der Notstandserklärung

    Notstand. Ausgangssperre. Wie fühlt sich das an, wenn ein ganzes Land unter Quarantäne gestellt wird? Wir sind mit unserer Maha Nanda in der kleinen Marina San Miguel auf Teneriffa und damit mittendrin In der Coronavirus-Krise. In jenem Land, das nach Italien die restriktivsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gesetzt hat.

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    Der letzte Tag vor der Ausgangssperre. Noch sind die Lokale in La Laguna geöffnet, wenige Menschen sind noch unterwegs.

    Noch wirkt hier in der Marina das Leben normal, was daran liegt, dass wir in der verschlafensten Marina unserer gesamten Reise gelandet sind. Elf Monate Action und jetzt das! Am Mittwoch bei unserer Ankunft ließ sich kein Mitarbeiter blicken – und da waren wir vom Erlass der Regierung noch meilenweit – tageweit – entfernt. Bis heute hat sich kein Mitarbeiter blicken lassen und mittlerweile ist klar: das wird zumindest die nächsten zwei Wochen so bleiben, denn der Ausnahmezustand ist vorerst für 15 Tage festgesetzt und in den spanischen Medien spricht man davon, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung groß ist.

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    La Laguna ist die alte Hauptstadt Teneriffas. Bis Santa Cruz ihr den Rang ablief.

    Wir können uns in der Marina frei bewegen, wir können einkaufen gehen. Wir können am Boot basteln.- was der Captain wieder mal mit Leidenschaft macht. Somit ist das Leben fast wie immer. Wenn nicht diese gespenstische Stimmung über uns liegen würde. Noch wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt, noch können wir nicht abschätzen, welche Entscheidungen die spanische Regierung in nächster Zeit treffen wird, aber wir wissen, dass wir an Bord sicher sind. Allein zu zweit auf unserer Arche.

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    Der Drachenbau im Icod de los Vinos  ist Wahrzeichen der Insel. Er ist 400 Jahre alt.

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    Icon de los Vinos

    Über die weiteren Entwicklungen werden wir euch am Laufenden halten. Zunächst aber ein paar Bilder von den letzten Tagen vor der Notstandserklärung. Wir sind drei Tage Lang Kreuz und quer über die Insel gefahren und haben die schönsten Plätze Teneriffas besucht.

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    Caldera Las Cañadas heißt das Massiv um den Teide.

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    Pico del Teide.

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    Von allen Seiten spektakulär: der Teide

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    Eisenhydrat erzeugte diese Farbenpracht.

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    Die Seilbahn auf den Tejo steht nun ebenfalls still.

    Allen voran ist der Teide das Objekt unser Ausflugsbegierde. Der höchste Berg Spaniens ist vulkanischen Ursprungs und 3.716 Meter hoch. Mit 7.500 Metern Höhe über dem Meeresboden ist er sogar der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 1909 erfolgte übrigens der letzte Ausbruch innerhalb des Vulkanmassivs und ja: der Teide gilt als aktiver Vulkan.

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    Naturschönheit!

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    Die Wolken an den Nordosthängen Teneriffas.

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    Und immer den Teide im Blick.

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    Jumping over Teide!

    Innerhalb dieses Vulkanmassivs befindet sich auch das Observatorio del Teide, hier hat man sich auf Sonnenbeobachtung spezialisiert. Kein Wunder: An wenigen Orten der Welt ist die Luft reiner als auf dieser Insel über die die Passatwinde stetig hinwegfegen. rein ist die Luft auch in Chile und auf Hawaii, wo ebenfalls Sonnenteleskope stationiert sind. Dank WorldWideWeb weiß ich jetzt auch, dass am Observatorio del Teide der weltweit erste Braune Zwerg – nicht zu verwechseln mit Roten Zwergen – entdeckt wurde. Er heißt Teide 1 und ist mehr als 13 Jupitermassen schwer. 😉

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    Das Observatorio del Teide.

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    Stürmischer Tag in Puerto de la Cruz.

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    Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, Puerto de la Cruz

    Aber Teneriffa hat noch viel mehr Schönheiten zu bieten und viele davon haben wir gesehen. Wir besuchten die Los Christianos, wir besichtigten Los Gigantes, jenen Ort an dessen Steilküste die Felsen 450 Meter senkrecht ins Meer fallen.

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    Los Gigantes

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    Puerto Los Gigantes, im Hintergrund La Gomera.

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    Basilika von Candelaria.

    Sehenswert sind auch die Städte Puerto de la Cruz und Santa Cruz, La Laguna und Candelaria. Wie gesagt: Kreuz und quer durch Teneriffa, von Süd nach Nord, von West nach Ost , waren wir unterwegs, viel haben wir gesehen, oft haben wir über so viel Schönheit gestaunt. Gerade noch rechtzeitig, denn ab sofort ist hier Stille eingekehrt. Und es wird noch stiller werden, denn alle Touristen, die jetzt noch die Möglichkeit haben, verlassen die Kanaren. Jene Inseln, deren Hauptwirtschaftszzweig der Tourismus ist. Inseln, deren Retortenstädte ausschließlich zum Zwecke des Fremdenverkehrs errichtet worden sind. Wir sind noch hier… und warten ab, was die nächsten Tage bringen.

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    La Caleta.

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    Auditorio von Santa Cruz

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    Zentrum von Santa Cruz.

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    Santa Cruz, Hauptstadt von Teneriffa.

  • Unsere Heldentat… die dann doch keine war

    Unsere Heldentat… die dann doch keine war

    Ihr dürft uns ab sofort „Heroes“ nennen, denn wir haben den Schlag von Gran Canaria nach Teneriffa geschafft. Wie? Ihr findet, 50 Seemeilen zu segeln ist keine Leistung? Unverschämtheit! Wir bestehen auf die Tapferkeitsmedaille!

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    Blick Richtung Gran Canaria. Ja von dort sind wir gerade gekommen.

     

    Okay, okay, ihr habt ja Recht. Es gibt weitaus heroischere Captains als meinen und tapferere Crews als mich, obendrein sind 50 Meilen ja wirklich keine Heldentat und die Kanaren liegen auch nicht in den brüllenden Vierzigern. Trotzdem muss man starke Nerven haben, um den Absprung von Puerto de Mogán nach Teneriffa zu wagen und das liegt nicht an den unüberwindbaren Wetterbedingungen auf dieser Strecke sondern vielmehr an den Seglern, genauer gesagt an den Seglergeschichten. Seemannsgarn eben.

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    Gerefft und vorbereitet… auf den Wind, der da kommen möge.

    In den vergangenen Tagen haben wir jedenfalls viel gelernt. Viele Geschichten, schreckliche Geschichten, haben wir gehört und lernten letztendlich daraus, in erster Linie nicht anderen sondern uns selbst zu vertrauen. Denn das dickste Seemannsgarn wird von jenen gesponnen, die selbst nicht dabei waren. Also von jenen, die von jemandem gehört haben, dass…

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    Zwischen den Inseln

    Fakt ist, dass zwischen den kanarischen Inseln sogenannte Acceleration Zonen liegen. „Düseneffekt“ sagen wir dazu, denn der beständige Nordost-Passat, der hier ganzjährig – mal mehr mal weniger – weht, muss sich sozusagen zwischen den Inseln durchquetschen und dabei beschleunigt er. Am stärksten ist dieses Phänomen zwischen den beiden höchsten Inseln zu bemerken: Gran Canaria und Teneriffa. Hier weht der Passat sowieso durchschnittlich mit einer Windstärke mehr und dort, wo die Düse so richtig Gas gibt, darf man nochmal zwei Beaufort dazukalkulieren.

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    Wir warten immer noch

     

    Und jetzt von den Fakten zu den Geschichten:

    „Jede Woche sehen wir Segler hier rausfahren und ein paar Stunden später sind sie wieder zurück. Draußen weht es, das kannst du dir hier nicht vorstellen.“

    „Ich kenne einen Segler, der ist bei absolut herrlichem Wetter hier rausgefahren und zack, fünf Meilen hinter der Küste legte der Wind das Boot komplett auf die Seite. Binnen einer Sekunde.“

    „Da draußen hat’s immer 60 bis 70 Knoten. Immer. Das muss man halt wissen, wenn man rüberwill,“

    „Die Prognosen kannst du allesamt vergessen. Rechne mal mit 15 Knoten mehr, dann kommst du annähernd hin.“

    „Letztens ist eine Crew mit völlig zerfetzten Segeln reingekommen. Die sind bei moderaten Wetterbedingungen in La Gomera losgefahren, aber dann, fünf Meilen westlich von Teneriffa….“

    Unser Stegnachbar Owe, Langfahrtsegler mit immerhin 150.000 Seemeilen am Buckel, grinst nur angesichts der dramatischen Geschichten und meint lapidar: „Die Acceleration ist ja bekannt, daher kannst du dich einfach darauf vorbereiten: fünf Meilen nach der Küste reffst du.“

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    Der Captain im Morgengrauen.

    Dieser Rat gefällt uns. Am Mittwoch starten wir frühmorgens (also für unsere  lazy Verhältnisse frühmorgens) um 8 Uhr. (Ehrlich gesagt wurde es halb neun, aber unser Lebensmotto lautet gerade: Pfeif’ auf Pünktlichkeit!) In Puerto de Mogán herrscht um diese Zeit wie fast immer Windstille und wir motoren erst mal die Küste entlang. Als der Wind einsetzt, setzten wir Segel und dann sitzen wir mit gerefftem Groß und ebenso gereffter Fock im Cockpit und warten auf die Düse. „Be prepared“, haben wir Owes Worte noch im Ohr. 20 Knoten NO mit Böen bis 25 sind vorausgesagt. „Rechnen wir mal mit 15 Knoten mehr“, unkt der Captain.

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    Ich seh, ich seh… den Teide!

    Was soll ich sagen? Die Acceleration fand offenbar anderswo statt. Wir warteten vergeblich darauf und „Windy“, der Wetterdienst, der uns so oft im Stich gelassen hatte, den wir so oft verflucht hatten, hatte diesmal Recht. Mit 20 bis 25 Knoten NO überquerten wir die Accleration Zone, gegen Abend drehte der Wind – wie ebenfalls vorhergesagt – auf ONO, erreichte Spitzen bis 30 Knoten und schob Maha Nanda auf unserem Lieblingskurs – Raumschot – nach San Miguel de Abona im Süden Teneriffas. Erst nach Sonnenuntergang erreichten wir den Hafen… Wir hätten vielleicht doch ein bissl pünktlicher starten sollen 😉

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    Sonnenuntergang über Teneriffa.

    Die nähere Umgebung der Marina haben wir schon mal erkundigt, unsere Begeisterung hält sich bisher in Grenzen. Sind überzeugt, dass es auf Teneriffa noch schönere Orte zu entdecken gibt, als diese Hotel-Retortenstadt. Immerhin bietet sie die bis dato ungeschlagene Nummer 1 im Ranking der schrecklichsten Gebäude unserer Reise: Das Bahia Principe Fantasia Hotel. Neuschwanstein im Plastikformat. Hilfe! 

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    Das Grauen hat einen Namen. Fantasia Hotel.

    Aber zum Relaxen ist es fein hier in der Marina, überhaupt sind auch die Marina-Mitarbeiter sehr relaxed. Angeblich ist die Office rund um die Uhr besetzt, praktisch scheiterten unsere Versuche, bei unserer Ankunft spätabends über VHF Kontakt aufzunehmen, wieder mal. Wir visierten also den erstbesten Steg, der uns im finsteren Hafenbecken geeignet schien, an und machten fest. Zack, fertig, gute Nacht!

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    Da liegt sie gut, unsere Maha Nanda.

    Seit zwei Tagen liegen wir nun hier und das Interesse von Seiten der Officials, unsere Papiere zu begutachten und uns einen Platz zuzuweisen, hält sich weiterhin sehr in Grenzen. Wir bemühen uns redlich, Christoph sprach zweimal persönlich im Büro, das einen halbstündigen Fußmarsch rund um das gesamte Hafenbecken entfernt ist, vor, rief ein paar Stunden später noch einmal an, heute Vormittag erneut. Ein Marinero werde zu unserem Boot kommen, hieß es. Wir warten. Und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch immer. 

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    Südküste von Teneriffa.

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    Schwarzer Lava-Strand. Im Hintergrund die Marina von San Miguel.