Sailing-Mahananda

Schlagwort: Spain

  • Das große Wunder der Maha Nanda

    Das große Wunder der Maha Nanda

    Maha Nandas Captain und seine Crew sind völlig verstört, durch den Wind, irritiert, geplättet, sprachlos. Hola liebe Leserinnen und Leser – wir melden uns zurück von Bord unserer treuen Yacht. Unglaubliches ist geschehen. Erstens sind wir nach Monaten des Landratten-Daseins wieder am Wasser, zweitens ist Puerto de Mogan so bezaubernd wie noch eineinhalb Jahre zuvor und drittens – und das ist wirklich beispiellos – ist Maha Nanda in einem Zustand, mit dem wir niemals gerechnet hätten. „Ich bin gerade richtig glücklich“, sagt der entspannteste Ehemann von allen, während er sich im Cockpit räkelt und seine gar nicht mehr so blasse Nase in die Sonne reckt. Und dieser Satz ist ein Wunder, das nur jene verstehen, die unsere vergangenen eineinhalb Jahre miterlebt haben. Nur ein Satz: Wir haben richtig schwere Zeiten hinter uns, Zeiten, die wir niemandem wünschen und die wir nie wieder erleben wollen.

    Erster Blick auf Maha Nanda – nach eineinhalb Jahren


    Vielleicht haben wir doch ein bisschen Glück verdient, denn das ist seit vier Tagen auf unserer Seite. Maha Nanda (Zur Erinnerungen: Sanskrit „Das große Glück“) beschert uns gerade richtig viel davon. Nichts von unseren Horrorvisionen der letzten Monate – völlig verrostet, Bilgebretter schwimmen, persönliche Dinge an Bord von Seewasser zerstört – wurde Realität. Veni, vidi, strahlte – wie einst Cäsar oder eben der glückstrahlendste aller Captains sagte. „Lassen wir erstmal unser Gepäck im Auto und falls notwendig, suchen wir uns gleich mal ein Hotel“, meinte Christoph bei unserer Ankunft in Puerto de Mogan und ausnahmsweise sah ich die Dinge so pessimistisch wie mein Ehemann, seines Zeichens Optimismus-Verweigerer. Und dann: Maha Nanda schwimmt, sie ist voll Saharastaub und ohne Rost an Deck und innen … Okay, ein kleines Malheur ist uns an dieser Stelle passiert. Am Reserveschlüssel war der Schlüssel für das falsche Vorhängeschloss und das Original? Hatte ein befreundeter Segler, der aber, wie wir überrascht feststellten, den Hafen längst verlassen hatte. Plan B: In der Marina-Office versuchten wir die Mitarbeiterin ohne Pässe – die waren im Auto – davon zu überzeugen, dass wir wir sind, dass wir eine Zange brauchen um in unser Boot einzubrechen. Wir waren nicht überzeugend genug, also schritt der Captain mit dem Leatherman zur Tat. Plan C. In fünf Minuten ist das Schloss aufgebrochen, das wissen wir jetzt.

    Der Captain bricht in sein eigenes Boot ein.


    Erster vorsichtiger Blick ins Innere. Alles trocken. Die Bilge? Staubtrocken. Die Batterien? Intakt. So viel wir auch suchten und testeten, es war, als hätten wir unser Boot erst gestern verlassen. Sogar die Vorräte waren noch genießbar. Wer unsere Reise und unsere technischen Herausforderungen kennt, weiß, das dies an ein Wunder grenzt. Maha Nandas großes Wunder. Wir waren erstmal sprachlos. So still, dass wir die Steine hören konnten, die von unseren Herzen fielen. So viel zum aktuellen Zustand von Boot und Besatzung. Und nun? Blicken wir mal um zwei Jahre zurück. Denn dass Maha Nanda so aussieht, wie sie es gerade tut, ja dass sie überhaupt noch schwimmt, ist harter Arbeit geschuldet. Arbeit, die nicht umsonst war, das sehen wir hier und jetzt.

    Was im Jahr 2022 geschah
    Vor zwei Jahren hatte der Captain beschlossen, seinen Job zu wechseln … und Werftarbeiter zu werden. Drei Monate verbrachte er in Puerto Mogan an Bord von Maha Nanda, um sie in Windeseile zu refitten. Dass sie noch nicht so ganz in dem Zustand ist, wie sie sein sollte, ist höherer Gewalt gepaart mit menschlichem Versagen geschuldet. Denn eigentlich haben wir ein großes Problem, nämlich ein kleines Loch in Maha Nandas Rumpf. Dort, wo vierzig Jahre lang der Anker in den Ankerkasten fiel, war der Stahl so verrostet, dass ein kurzer gezielter Schlag mit dem Entroster für freie Sicht von der Eignerkoje aufs Meer sorgte. Unpraktisch, so ein unfreiwilliges Bullauge, aber eigentlich eh scho wurscht (auch schon egal). Denn wir wollten den Rumpf ohnehin sandstrahlen lassen, Unter- und Oberwasserschiff brauchen nämlich dringend eine Rasur plus ein paar Schichten Make-up. Sprich: alles Alte runter, ein paar neue Schichten wieder drauf. Das geht logischerweise nur im Trockendock und hier kommt unser Problem: Wir können nicht kranen. Der Ausreden gibt es vielerlei: Hochsaison wegen der ARC (Transatlantic-Regatta), der Kran ist defekt, kein Platz in der Werft, der Kranführer ist krank, seine Schwiegermutter ist gestorben … Und wenn sie nicht gestorben sind, so warten sie immer noch. Derzeit ist gerade das Touristen-U-Boot in der Werft, aber wenn das fertig ist … Vielleicht klappt es ja mit Krantermin Nummer 137.

    Chillmodus


    Abgesehen von dem leidigen Lochthema sind Captain und Crew guter Dinge. Denn der Großteil der Schwerstarbeit, die wir mit Eigenmuskelkraft bewältigen mussten, liegt hinter uns, wir beschäftigen uns mit Verschönerungsarbeiten und das ist einfach schön. Hier unsere abgehakten To-Dos: fünf Löcher ins Deck geschnitten, zwei Stahrahmen für die Luken und eine Stahlplatte verschweißt. Die Platte haben wir übrigens eigenhändig mit einem riesigen Vorschlaghammer über einem Holzklotz gebogen. Zwei Doradelüfter montiert und Rahmen geschweißt, den gesamten Threadmaster (auf Deck verklebter Kunststoff) in Zentimeterarbeit weggestemmt, das Deck achtmal gestrichen, die Luken zehnmal gestrichen, zwei neue, wunderschöne Klampen geschweißt, das Vorschiff innen mittels Flex gereinigt, rostige Spanten rausgeschnitten und neue geschweißt, einen komplett neuen, mobilen Ankerkasten eingebaut. Obwohl mobil relativ ist, denn das Ding ist so schwer, dass es nicht mal mittels Talje und Großbaum an Deck befördert werden konnte, da der Captain, der als Gegengewicht diente, in der Luft schwebte. Im Innenraum der Maha Nanda gibt es auch einige Veränderungen. Weil die Eignerkabine in ihrer Form während der Stahlarbeiten unter Deck nicht exisitierte – oja, es war unvorstellbar ungemütlich – haben wir sie gleich komplett neu gestaltet, sie präsentiert sich jetzt in eleganter Holzverkleidung. Die gesamte Verkabelung ist erneuert – und das hat einen konkreten Anlass. Der Captain werkte gerade im Vorschiff, das nur über das Loch, wo ehemals eine Luke war, betretbar war. Zum Salon hin war alles abgedichtet, damit die freudige Stahlarbeit im Höllenofen der Maha Nanda, auch Vorschiff genannt, ohne Metallspanverteilung im Salon stattfinden konnte. Während er also der schweißtreibenden Arbeit des Spantenschneidens nachging und kurz einen Blick an Deck warf, sah er achtern im Bereich der Batterien Rauch aufsteigen. Kabelbrand? Panik. Stromstecker gezogen, sämtliche Kabel flugs abgeklemmt – noch mal Glück gehabt. Dafür kennt der versierteste Captain von allen nun jedes einzelne Kabel an Bord unserer Maha Nanda. Immerhin.

    Und gleich zu Beginn geht’s nach Tejeda. Denn: Kein Gran Canaria Besuch ohne diesen zauberhaften Ort.


    Da sich unsere feine alte Yacht, wie anfangs erwähnt, von ihrer schönsten Seite zeigt und Katastrophen bisher ausgeblieben sind, stellt sich für uns und wohl auch für alle Leserinnen und Leser die Frage, worüber ich in den nächsten Tagen schreiben werde. Keine Sorge, hier im Hafen passieren immer spannende Dinge. Und wenn nicht uns, dann anderen Seglern. In den vergangenen Tagen haben wir schon ein paar sehr originelle Storys gehört. Aber das ist eine andere Geschichte.

    Puerto de Mogan.
    Blick nach Teneriffa.
  • Der Sitz der keltischen Götter

    Der Sitz der keltischen Götter

    Wie viele Enden hat unsere Erde? Zumindest zwei können wir empirisch bestätigen, denn zwei Enden der Welt haben wir erreicht. Allerdings sind wir beide Male darüber hinaus gesegelt, was mich in meiner Theorie bestätigt, dass die Erde doch einen Kugel ist und somit gar kein Ende hat…

    DSC_0473
    Finisterra, das galizische Ende der Welt, dahinter Monte Pinto

    Wie dem auch sei, nach dem bretonischen Finistère, haben wir jetzt das spanische Finisterre umschifft, vor dessen Küste sogar ein Teil österreichische Geschichte geschrieben wurde. Im Zuge des österreichischen Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert fanden hier zwei Seeschlachten statt. Als wir an diesem Stück Habsburger-Geschichte ankamen, zeigte es sich jedoch friedlich. Absolut friedlich sogar, denn aus Muxia waren wir bei ungemütlichem Südwind und noch ungemütlicherer Kreuzsee mit ziemlich welligen Wellen aus allen Richtungen gestartet, beim Kap jedoch beruhigte sich das Meer und die Atlantikdünung schob uns im zweieinhalb Meter und zehn Sekunden Auf- und Ab-Rhythmus Richtung Muros.

    DSC_0475
    Der Ponte Pinto querab.

    Hinter dem Kap Finisterre liegt ein weiterer historisch bemerkenswerter Ort, der Monte Pinto. Dieser 627 Meter hohe Berg, der keltische Olymp, ist der Sitz der keltischen Götter und war Jahrtausende lang Ort von Fruchtbarkeitsritualen. Damals wie heute baden in seinen von der Natur ausgeschwemmten Steinwannen jene Frauen, deren Ehe kinderlos geblieben und die die Götter um Nachwuchs bitten, ebenso steigen Paare mit Kinderwunsch auf seinen Gipfel, den A Moa, um Kinder zu zeugen. Es heißt auch, dass die Gräser und Kräuter hier über Nacht ungewöhnlich schnell wachsen. Und auch, dass Seefahrer Respektabstand vor diesem Kap wahren sollen. „Hier passiert immer irgendetwas“,raunte uns ein Segler etwas kryptisch zu. Die keltischen Götter waren Maha Nanda und ihrer Crew wohlgesonnen, denn wie gesagt. Genau an dieser mythischen Stelle beruhigte sich die See, der Wind drehte ein wenig auf Nordwest… alles friedlich, den Göttern sei Dank.

    DSC_0485
    Ansteuerung von Muros

    Am letzten Stück nach Muros gab uns der Wind noch eine richtige Watsch’n. Fünf Beaufort sind mit Maha Nanda bei Raumwindkurs ziemlich entspannt zu segeln, Muros liegt aber in einer Ria, einer Bucht, sodass wir den Hafen Richtung Norden ansteuern mussten. Und da machte unsere bisher so zahme Alte einfach nicht mit. Captain Christoph versuchte mit allen Tricks, einen halbwegs akzeptablen Am-Wind-Kurs zu fahren, um aufkreuzen zu können, aber da verwandelte sich Maha Nanda urplötzlich in eine bockige Alte und legte sich in einer Böe so richtig quer. Nach dem zweiten Sonnenschuss gab der klügere – der Captain – nach und wir motorten die letzten beiden Meilen gegen den Wind in den Hafen von Muros.

    DSC_0492
    Muros, Galizien

    Ein Hinweisschild zum Funkkanal für den Hafenmeister suchten wir vergeblich, also legten wir in einer der zahlreichen leeren Boxen neben etwa gleich großen Segelyachten an. Gerade war die letzte Leine belegt, tauchte auch schon Pedro auf. Ein spanischer Hafenmeister wie er im Buche steht. Mit dramatischer Geste eilte er auf uns zu: Warum wir ihn nicht angerufen hätten! Niemand rufe ihn an! Dann teilte er uns wort- und gestenreich mit, dass wir hier nicht liegen bleiben dürften. „You should have asked me before!“, rief er verzweifelt und fragte dann, ob wir eh nur eine Nacht bleiben wollen. Als wir meinten, vielleicht zwei Nächte, hielt sich Pedro verzweifelt die Hand vor Stirn und Augen. Madre Mia! Dos noches! Aber dieser Steg sei doch für 15-Meter-Yachten. Wir sahen uns um. Neben uns lag eine 34-Fuß-Hanse, auf der anderen Seite eine Motoryacht, geschätzte 36 Fuß, drei Viertel der Boxen war leer.

    Aber Pedros Schauspielkunst war einfach zu dramatisch-schön, um nicht mitzuspielen. Wir versicherten ihm, uns seiner Bedeutung als Hafenmeister durchaus bewusst zu sein, sahen in jeder Hinsicht ein, wie schwer er es mit all diesen ignoraten Yachties hatte. „Look“ The next one is coming inside without calling me!!“ Wieder die Geste der Verzweiflung… Wir baten um Nachsicht. Ausnahmsweise, nur für zwei Nächte. Es würde auch nie wieder vorkommen, dass wir ihn zu kontaktieren vergessen. Auch würden wir überall, wohin wir auch kämen, erzählen, was für ein fähiger, kompetenter Hafenmeister Pedro sei. Unser Flehen erreichte den tapferen Pedro, gequält nickte er. „Exceptionalmente“. Nur für zwei Nächte. Dann schüttelte uns Pedro die Hand, hieß uns in Muros willkommen und eilte zum nächsten unglückseligen Skipper.

    img_20190819_1350486953808940142634308.jpg

    DSC_0496

    Die kleine Hafenstadt ist für uns ein weiteres Highlight an der galizischen Küste. An der Hafeneinfahrt liegt eine lange Reihe an Fischerbooten; immerhin, so erfahren wir, ist Muros Sitz der größten galizischen Fischereigemeinschaft. Die Altstadt selbst ist bezaubernd. Steinhäuser, die sich in den engen Gassen beinahe zu berühren scheinen, verborgene kleine Plätze und blühende Bougainville in den Gärten. Cafés und Lokale gibt’s hier auch an jeder Ecke. Da muss man einfach ein Plätzchen finden, um zu pausieren, zu schauen und zu genießen. Nebenbei: So billig wie in Spanien war das Bier bisher noch nirgends. Beim ersten Mal Bezahlen dachten wir, wir hätten uns verhört. Wahrlich kein schlechter Ort, um hier zu leben.

    DSC_0502DSC_0501DSC_0499

  • Maha Nanda im Regatta-Modus

    Maha Nanda im Regatta-Modus

    Stürmische Tage in Galizien. Stört uns allerdings nicht weiter, denn wir liegen sicher wie in Abrahams Schoß im Hafen von Ribadeo. Niemand bei Verstand hat wohl etwas gegen ein, zwei Tage Aufenthalt in Ribadeo, denn das Städtchen ist zauberhaft. Überhaupt ist die asturische Küste wunderschön, hinter der teils felsigen, teils bewaldeten Steilküste erhebt sich das kantabrische Gebirge und unsere Augen erfreuen sich an den grünen Bergen. Haben wir schon lange nicht mehr im Blick gehabt. Wie lange? Mir fällt gar nicht ein, wenn wir zum letzten Mal richtige Berge gesehen haben… In Holland jedenfalls nicht, Belgien? Frankreich? England? Vielleicht irgendwann im Schiurlaub vor vier Jahren?

    DSC_0174
    Morgenstimmung in Puerto Cudillero, Nordspanien.

    Jetzt also 2000-Meter-Gebilde über dem Meer, dazu richtiger Sommer. Wir sind glücklich.   Richtig im Freudentaumel waren wir aber kurzfristig beim Ablegen in Gijón am Weg nach Puerto de Cuillero, denn wir starteten mit – nicht angekündigtem, eh klar – perfektem Wind. Bei 5 Beaufort kam Maha Nanda so richtig in Regatta-Laune und legte einen Speed von beinahe 7 Knoten hin, ein Feeling, das ich mir doch glatt nicht nehmen, ließ und daher unseren guten Pierre deaktivierte. Wenn schon richtig segeln, dann per Hand.

    DSC_0145
    Maha Nanda und Steuerfrau Ulli im Geschwindigkeits-Rausch.

    Apropos Regatta-Launen. Wie stellt man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Maha Nanda und einem Fischerboot vor? Für Zuschauer wohl nur gemäßigt spannend, da etliche Stunden dauernd. Gut, vielleicht nicht etliche Stunden, aber zumindest sehr, sehr lange. Denn wenn ein Schleppnetz-Fischer partout entscheidet, genau dann steuerbords parallel zu deinem Kurs fahren zu wollen, wenn du den Kurs Richtung Steuerbord ändern willst, musst du Gas geben. Achterlich vorbeizuschlüpfen ist angesichts des Netzes, das du garantiert nicht um den Propeller gewickelt haben willst, nicht empfehlenswert.

    DSC_0203
    Traditionelle Boote mit Luggersegel, Ribadeo, Nordspanien

    Der Fischer fährt stur seinen Kurs und seine Geschwindigkeit, so viel ist klar. Warum sollte er sich auch von zwei lächerlichen Österreichern, die sich einbilden, jetzt gerade mit ihrem uralten Stahlding seinen Weg kreuzen zu müssen, aus dem Konzept bringen lassen? Leider ist das Fischerboot mit zirka 4,5 Knoten unterwegs und unsere Höchstgeschwindigkeit trotz optimaler Segeltrimm beträgt 5 Knoten. Verbissen duckt sich der Captain hinter der Sprayhood, in einer Hand die Vorschot, die andere Hand am Steuerrad, immer wieder einen Blick nach Steuerbord riskierend, während sein Gegner pfeifend, ohne uns eines Blickes zu würdigen, Kurs hält. Millimeterweise kriechen wir vorwärts, Schweißtropfen bilden sich auf der Stirn des Steuermanns. Noch ein paar  Fuß, dann… Mit triumphierendem Grinsen legt der Captain Ruder hart Steuerbord und kreuzt vor des Fischerbootes Bug dessen Kurs, dem geschlagenen Gegner jovial zuwinkend. Die fünfstündige Aufholjagd wurde erfolgreich abgeschlossen. (Übertreibungen sind in diesem Fall möglich, aber eher unwahrscheinlich.)

    DSC_0179
    Puerto de Cudillero, Nordspanien

    Zurück zum Schlag nach Puerto de Cudillero. Wir erreichten das kleine Dorf, als der Wind am späten Nachmittag einschlief, in absolut ruhiger Abendstimmung. Für den unplausiblen Fall, dass ihr das weltberühmte Puerto de Cudillero nicht kennt (wir hatten bis vor zwei Tagen noch nie davon gehört): An einem begrünten Steilhang, verteilen sich die Häuser mit bunten Fenstern wie übereinander geschachtelt bis hinunter zur Küste, im Vordergrund ist ein Leuchtturm zu sehen, im Dorf gibt’s eine Kirche und etliche Tavernen. Der Fischerhafen ist so klein, dass wir – obwohl nur fünf Yachten am Steg liegen, nur mehr an der Betonwand, wo die Fischerboote festmachen, ein Plätzchen finden. Macht nichts. Zwar wandern wir in der Nacht einmal die Betonwand zwei Meter rauf, dann wieder zwei Meter runter, aber ansonsten ist alles friedlich, hier in Cudillero. Auch die Fischer haben kein Problem damit, dass wir hier zwischen ihnen eingekeilt übernachten, fragen nur neugierig nach, welche Flagge denn diese Rot-Weiß-Rote ist.

    DSC_0165
    Unorthodoxer Liegeplatz im Fischerhafen von Cudillero.

    Weil gerade ein hässliches Tief von Westen Richtung Biskaya in Anmarsch ist, starten wir früh los, um bis Ribadeo zu kommen und – wir haben perfekt kalkuliert. Auf den letzten vier Meilen setzt böiger Wind bis 6 Beaufort ein, der Atlantik wird spürbar ungemütlicher, die ersten Ausläufer des Tiefs sind da. Der aktuelle Stand der Dinge: Ribadeo liegt an der Westseite des Flusses Ria del Eo, der die Grenze zwischen Asturien und Galizien bildet. Derzeit kachelte mit Windstärke 7 bis 8, wir befinden uns also in Warteposition.

    DSC_0193
    Unter der Brücke durch am Weg zur Hafeneinfahrt von Ribadeo

    DSC_0207
    Ribadeo, Nordspanien